С бывшим фундаментом можно поступить несколькими способами в зависимости от его состояния и ваших планов на участок. Если он достаточно прочный и в хорошем состоянии, его можно использовать в качестве основы для нового строительства или других конструкций, например, для беседки или сарая.
Если же фундамент поврежден или нецелесообразен для дальнейшего использования, стоит рассмотреть вариант его демонтажа. В этом случае необходимо позаботиться о правильном утилизации остатков бетона, чтобы не ухудшать экологическую обстановку и подготовить участок для новых начинаний.
Фундамент простоял 30 лет. Можно ли строить?
Всем Достался участок от папы, есть фундамент 10х10, глубина 1,70, ширина 60 см (Подмосковье), участок ровный, сухой, вода не близко, грунт плотный (возможно, не так объясняюсь, извините), но нет информации — была ли арматура или сыпали металлолом. Знаю, что заливали машины с завода, марку бетона не помню.
Вопрос: выдержит ли он постройку 1-этажного дома с мансардой из кирпича? Стоял он много лет, потом его засыпали землей от строящегося дома соседа, откопали, с виду крепкий. Очень бы хотелось использовать этот фундамент, т.к. новый залить нет возможности… Или обязательно нужно заказывать обследование?
У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.
Сказать спасибо!
Уважаемый Solnezaec! Приветствую Вашу первую публикацию на виртуальных страницах гостеприимного сайта «7дач». Вопрос Ваш не так прост, как может показаться с первого взгляда. Дело в том, что при эксплуатации фундамента даже обжитого дома основным вопросом является защита фундамента от грунтовой влаги.
То, что вы пишите, что грунт «сухой» — не меняет ситуации, так как никто не отменял ни дождей, ни тающего снега. И вся эта влага «атаковала» инородное для местного грунта тело — ваш новый ленточный фундамент. У силикатных материалов, типа бетона или серого силикатного кирпича, есть неприятная особенность — они легко впитываю влагу.
А впитав влагу, силикатные материалы начинают разрушаться, так как при переходе через ноль (туда-сюда) окружающей температуры, влага будет то жидкой фазы, то твердой — лед. А лед на 10% больше по объему, чем влага. Таким образом, попав в капилляры силикатов, влага меняет свой объем и начинает изнутри разрушать силикатный камень.
Поэтому, при сооружении фундамента, еще не начиная строить первый этаж, строители первым делом выполняют пристенную гидроизоляцию фундамента специальными битумными мастиками, «проходя» этой гидроизоляцией стену не менее двух раз. Можно ли нагружать такую конструкцию одноэтажным кирпичным домом с мансардой? Думаю, что вопрос очевиден.
Опасаюсь, что заказанное обследование не ответит на вопрос о водонасыщении бетонного камня. Если вы его закажете, то к вам большая просьба, вот здесь же на этом посте расскажите о его результатах. Что же делать в вашем случае? Уйти от мечты сооружения кирпичного (уже совсем не модного) дома, а поставить каркасный дом с мансардой на винтовых сваях. В качестве пособия предлагаю ознакомиться с профильной статьей о винтовом фундаменте Продолжаем строить дом за полгода: нестандартное решение с фундаментом
Спасибо за приветствие, быстрый и развёрнутый ответ! Весной вплотную будем заниматься участком и решать дальнейшую судьбу фундамента.
В добрый час! Пишите, как пойдут дела. Будем пытаться всем дачным сообществом отвечать на возникающие перед вами вопросы.
Я не эксперт — строитель. Я овощевод. Но опыт подсказывает — не фундаменте нельзя экономить. Лучше залить еще один по внешней или по внутренней стороне старого фундамента. Как то так.
Удачи.
На мой взгляд, в Вашей ситуации самое правильное — найти грамотного специалиста, который обследует фундамент и даст заключение. Любые наши советы будут носить скорее теоретический характер, это сродни «диагнозу по фото» (а мы даже без фото этот вопрос обсуждаем ) В этом вопросе слишком много неизвестных, слишком много нюансов, которые ни Вы, ни мы тем более не сможем оценить объективно.
Чтобы дать конкретное заключение, нужно видеть «пациента». В общем плане я полностью согласна с Василием: экономить на фундаменте нельзя. И строить на старом фундаменте именно кирпичный дом, полагаю, очень и очень рискованная затея — о чем сказал Олег.
Но, повторюсь, чтобы уйти из сферы «гаданий на кофейной гуще» в область мотивированных решений, все же нужно заключение специалиста, сделанное на основе обследования. ИМХО. Причем весьма желательно, чтобы специалист был, если можно так выразиться, независимый. Понятно, что эксперт из строительной организации, которая занимается возведением частных домов, будет заинтересован в том, чтобы продать Вам услуги своей фирмы. А Ваш интерес в том, чтобы получить объективную оценку, с указанием на реальные проблемы, реальное положение дел.
. Стройтесь из бруса и будет вам счастье.
Глубина вполне хорошая, в Подмосковье глубина 1,2 м. Другое дело что это недурно бы проверить, откопав где-нить с краю ямку и посмотрев (и засыпав потом её обратно). А то бывают чудо-работнички, которые скажут одну глубину, а сделают намного меньше. Надо проверять. По идее, если бы фундамент был плох — началось бы заметное разрушение. Сквозные трещины, бросающиеся в глаза, отломы и т.п.
В общем если он действительно 1,70 м в глубину — то вполне неплохо. Что бы я лично сделал — поскреб этот фундамент сверху чем-нить железным вроде монтировки, постучал по нему (не со всей дури, конечно) и, если бетон не крошится в труху и не отламывается — то, ободравши все сомнительные места, выставил по периметру этого самого фундамента опалубку, прижав к нему её (дощатую) и долил (прям на этот фундамент) еще сантиметров 10-15 (в одну доску) бетона, тщательно и хорошо армированного, причем бетон желательно взять заводской, хороший, с машины-миксера, а не замешиваемую лопатой самоделку. Не пожалев арматуры, сетки, тросов каких-нить старых автомобильных и т.п. Частично для того, чтобы залить возможные микротрещины и трещинки этого фундамента, если они там есть, частично — чтобы это всё связать на всякий случай еще раз воедино, и выровнять, чтобы было ровно и культурно, ну и чуть-чуть приподняться, ибо кирпичным стенам от земли сырость насасывать ни к чему. Ну а дальше уже, положив пару слоёв гидроизоляции (рубероида) рискнул бы что-то возводить.
Насчет именно кирпичного здания — не уверен, в прочем, если где-то «надыбали» много кирпича по дешевке, но не мусорного трухлявого — то, наверное, можно и строить, фигли. НО: обязательно надо отрыть с краю фундамента, и посмотреть, реально ли он 1,7 м в глубину.
По окончанию возведения этажа стен я бы очень рекомендовал присобачить сейсмопояс. Т.е. опалубка по линии верха, и армированная железобетонная подушечка по всей линии стены, схватывающая все углы и стены вместе, и в случае чего не дающая зданию разъехаться.
Но, еще раз — фундамент со стороны откопать посмотреть, реальна ли его глубина (если она меньше 1,2 м то это уже будет нехорошая лотерея, каменное здание на мелкий фундамент я возводить не рискнул бы), постучать по нему слегка, дабы оценить прочность бетона, визуально осмотреть на предмет сквозных трещин. Если они есть — не связывайтесь с кирпичным, он на таком гулянии тоже треснет по этой же самой линии и дом станет опасным для жизни.
60 см — ну это по идее даст возможность строить в два кирпича (50 см), ну или четыре полкирпича (длина кирпича считается 25 см, т.е. кладка в один кирпич это 25 см толщина стены, если чо). Кладку надо делать тупо по правилам, перевязывая швы. без самодеятельности. Наизусть я её не помню, но поищите в гугле, если не найдете — ну я достану древнюю тетрадь каменщика 3 разряда, у меня там это нарисовано, сфотографирую. Суть в том, что перевязка нужна обязательно.
P.S. Не вздумайте из экономии городить в полкирпича (12 см), как некоторые любят ваять «кирпичные» дома по новой моде привет из 90х, когда здание огромное этажа эдак в три (. ), а стены не намного толще чем у карточного домика и потом всё это валится (и хорошо если не по башке). Делайте минимум полтора (37 см), а лучше два (50 см толщина стены). Даже если этот домик сугубо летний. Не жадничайте.
В любом случае надо смотреть на бетон фундамента. Мне лично доводилось заниматься «мародерством» подобных древних конструкций — там ну очень разное качество. Бывает, попадаются такие творения, которые я кувалдой не мог отбить даже кусок, полдня махая, бывает — трещина на трещине, чуть ломом поддел — и всё рассыпается в труху.
Поэтому я не могу ничего сказать, смотрите на фундамент сами, стучите, пинайте, разглядывайте, копайте рядом, глубину проверяйте. Всё на свете знает и видит только господь бог, а нам надо смотреть самим, лазить и т.п. Интернет и форум в отгадалки играть не может. ставя диагнозы заочно.
Спасибо за подробный ответ! Фундамент уже раньше откапывали в нескольких местах и мерили, да там 1.7м (потом закопали), да сверху чуть отходит немного. Муж склоняется к тому что да, отбить всё что отобьётся (без усердия) и до цокольных рядов сделать выравнивание кирпичём, потом цоколь невысокий, подвал полноценный делать не будем и потом стены полтора кирпича+облицовка кирпичом. Вот такие планы, ну и думаем пригласить специалиста, для обследования фундамента весной.
Удачи. Но я бы всё ж пустил сначала армированную линию бетона. Это же намного легче, чем мудрить с кирпичом, да и надежней. Бетон явно лучше переносит сырость (мало ли весной снег растает), ну и на излом армированный бетон уж куда крепче кирпича. Сделать опалубку, вбить в ней внутри торчащие гвозди по одной линии, которые будут как маяки, их видно, потом по ним бетон и равнять.
А потом просто убрать доски как всё затвердеет да и ладно. В фундаменте, цоколе и т.п. недурно бы не забыть еще вентиляционные отверстия. Их можно снаружи прикрыть б/у чугунными дверками от каких-нибудь печей, на сильный мороз прикрываемыми, а летом чтобы были настежь. Нет фото сейчас, а то бы показал, достаточно удобно их ставить на вентиляцию «подвала».
Обычно у цокольных этажей, полуподвалов и т.п., когда есть бетонный, кирпичный и т.п. глухой периметр, обязательно надо делать вентиляционные проходы. Но в очень сильный мороз туда порядком сифонит, охлаждая полы первого этажа, несмотря на их утепление. Ну и я лично иногда на такую погоду эти отверстия попросту прикрываю, ну а с оттепелью — уже открываю обратно.
Бетонная линия армированная чем хороша — она может спасти от мелких разрушений, всё-таки армированный бетон на растяжение и на излом работает куда лучше, чем просто кирпичная кладка. Главное не жадничать ни арматуры, ни сетки. Еще туда вполне пригодны старые автомобильные стальные тросы, даже разлохмаченные немного (если полезете в науку сопромат, то оттуда можно узнать, что обычно такие места при изломе работают на растяжение, а не на сгиб, и, соответственно, тросы в бетоне вполне действенная, спасающая вещь).
Это фото я стащил с авито. Некто продаёт эти дверцы. Вообще там полным-полно объявление по продаже подобных дверец. Вообще-то они идут на строительство кирпичных печей, но мне лично понравилось их приспосабливать в вентиляционные отверстия подвалов.
Помню как-то раз разобрал одну печь, была у меня куча этих дверок ни то ни сё — ну и я в доме их туда приладил, чуть раздолбив перфоратором кладку (там немного уже было) и вставив это, приляпав цементный раствор. Для пущей надежности обычно там есть места для вставки стальной проволоки, которая входит потом в цементную смесь.
Официальные цены на эту продукцию идут в районе 1200 рублей, но б/у, вполне причем исправные и симпатичные дверцы разных размеров — в большом количестве валяются на авито и других сайтах объявлений продажи всякой всячины. Не знаю уж, насколько это всё эстетично и адекватно — всовывать в подвальные вентиляции печное чугунное литьё, но мне лично нравится. Там еще куча разных фасонов, много-много художественного литья. Стоит это 600-800 рублей обычно, ну или дороже, если дверца выраженно большая (обычно такие делают если кошкам надо лазить в подвал).
Обязательно воспользуюсь вашей идеей, на даче печка есть, знакома с такими штуками. Осталось только дом построить😄
Я 6 лет голову ломаю, как окультурить продухи.
Ну я, как известный мусорщик-мародер, часто изобретаю как из ничего сделать чего, а поскольку сейчас разбирается немало разных печей — то всплывает много таких вот штук. Вот сейчас еще раз посмотрел на авито, там такую вот за 800 рублей продают. Эта дверца уже побольше. У меня есть такая же, только на моей красивый петух изображен (но я не продаю, мне она нужна, я ж целый набор печей планирую в летней кухне строить, ну, когда построю саму кухню, конечно, там пока только тоже один фундамент стоит. В это лето надеюсь заняться).
Вот, смотрите какая симпатичная. По мне так если такие ставить, «вкрапляя» в бетонный фундамент на продухи, или в кирпичный на те же отверстия — вполне неплохо будет. Эта чугунина вообще обычно достаточно добротная штука, и часто переживает саму печь, куда устанавливалась. Я смотрел очень разные лежат — советские со звездами, с клеймами заводов, ну и с рисунками.
Не знаю уж, не колхозим ли мы, но мне лично вполне нравится. Вдобавок если на зиму закрыть, то через неё и мыши не пролезут, они не смогут её прогрызть.
Как отремонтировать фундамент дома
Основные причины и характерные признаки повреждения фундамента
Причины, по которым может потребоваться ремонт фундамента дома, разнообразны. Возможные проблемы можно условно разделить на две основные категории: натуральные и те, что связаны с ошибками в процессе строительства. В первую группу входят такие явления, как:
- Эрозия основания почвы, приводящая к уменьшению ее устойчивости и формированию пустот.
- Расширение земли при замерзании, насыщенной влагой.
- Сдвиги почвы из-за ее неоднородного состава.
- Внешние факторы, такие как землетрясения и наводнения.
Человеческие факторы, которые могут потребовать восстановления фундамента, включают:
- Ошибки в проектной документации.
- Неправильный выбор типа фундамента. Особенно когда необходим ремонт кирпичного фундамента.
- Нагрузки, превышающие предусмотренные проектом параметры.
- Отсутствие качественной гидроизоляции.
- Недостаточную глубину заложения фундамента.
- Ошибки в выборе строительных материалов.
- Нарушение процессов строительства.
Дополнительными факторами, требующими внимания при ремонте фундамента деревянного дома или любой другой постройки, могут стать земляные работы рядом со строением, например, копание траншей для коммуникаций.
Важно своевременно выявлять дефекты фундамента для предотвращения дальнейших повреждений. К признакам неполадок относятся:
- Искажение формы оконных и дверных проемов.
- Трещины на видимой части фундамента и стенах, что может привести к перекосу конструкции.
- Изменение расположения лестниц и крыльца.
- Деформации пола.
- Образование углублений у основания стен.
- Проблемы с подтоплением подвалов.
Один из методов диагностики — использование гипсовых маячков. Размещение гипсовых заплаток на наиболее проблемных участках помогает определить активность процесса повреждения. Быстрое разрушение таких маячков свидетельствует о серьезности проблемы и необходимости незамедлительного ремонта.
Аспекты ремонта фундамента
Реновация фундамента в загородном жилье или на даче является задачей, требующей значительных усилий и времени. Сложность и объем необходимых работ зависят от текущего состояния и типа фундаментальной структуры. В некоторых случаях возможно самостоятельно восстановить старый фундамент, однако часто для успешного завершения требуется привлечение профессионалов.
- Для ремонта фундамента легких деревянных конструкций обычно применяют домкраты, которые позволяют поднять здание. Затем следует замена или ремонт поврежденных элементов.
- В случае более крупных кирпичных или бетонных зданий, фундамент укрепляют созданием прочного монолитного пояса, интегрированного с существующим основанием с помощью арматуры.
Важно отметить, что любые ремонтные работы по фундаменту обычно приводят к уменьшению плотности почвы вокруг здания. Это может вызвать усадку строения в течение года после ремонта. Продолжительная усадка после завершения работ может быть индикатором того, что ремонт был выполнен некачественно.
Ремонт фундамента ленточного типа
Этот вариант фундамента отличается простотой в ремонте, позволяя владельцам со знанием базовых строительных принципов осуществлять ремонт самостоятельно, минуя найм профессионалов.
Укрепление ленточного фундамента происходит путем создания обвязки из железобетона, которая соединяется с основным основанием через анкеры или металлические стержни. Процесс ремонта разделяется на несколько шагов:
- Первоначально копается траншея вокруг периметра здания на глубину примерно 1,5 метра, учитывая уровень грунтовых вод и их замерзание. Ширину траншеи регулируют в зависимости от удобства работы. Дно траншеи утрамбовывают и покрывают слоем щебня толщиной 10-15 см.
- Затем производится очистка поверхности фундамента от загрязнений и наносится проникающий грунтовочный состав. В подготовленные отверстия устанавливаются стальные стержни или анкеры, обычно расположенные в три ряда с интервалом между ними 60-120 см. К ним приваривается арматурная сетка с диаметром прутьев не менее 10 мм.
- Для формирования конструкции вдоль внешней стороны траншеи устанавливается опалубка, закрывается пленкой, после чего начинается заливка бетонной смеси. Бетон заливают порциями для тщательного заполнения всех трещин и пустот в структуре фундамента.
- После затвердевания бетона опалубку снимают, а поверхность обрабатывают средством для жидкой гидроизоляции или покрывают влагонепроницаемым материалом. Завершающим этапом является аккуратное засыпание и утрамбовка траншеи.
Техники укрепления и восстановления столбчатых оснований
Ремонт столбчатых опор осуществляется аналогично методикам, используемым для ленточных фундаментов:
- Очистка и подготовка столбов. Сначала столбы выкапывают до уровня песчаной подложки, затем тщательно очищают от всех загрязнений и обрабатывают специальным грунтовочным раствором.
- Установка анкеров и арматуры. Далее к столбам крепят анкеры и приваривают металлическую армирующую сетку для усиления конструкции.
- формирование опалубки и заливка бетона. Затем вокруг столбов монтируют опалубку и производят заливку бетонной смеси, обеспечивая равномерное распределение бетона вокруг столба.
- Гидроизоляция и засыпка. После затвердевания бетона проводится обработка гидроизоляционным составом, а затем столбы аккуратно засыпают землей.
В случаях, когда элементы основания сильно разрушены, может потребоваться их полная замена на новые бетонные или кирпичные конструкции. В некоторых ситуациях возможно использование винтовых свай. Процесс ремонта варьируется в зависимости от материала, из которого построено здание. Для деревянных конструкций замена опорных столбов осуществляется относительно просто с помощью домкратов. Однако, при работе с кирпичными или бетонными зданиями процесс становится более сложным и трудоемким, требуя привлечения опытных специалистов.
Применение железобетонных защитных обойм
Железобетонные обоймы служат эффективным инструментом для укрепления фундамента, предотвращения его разрушения и увеличения несущей способности. Они также способствуют расширению жилой площади и улучшению долговечности здания. Обойма представляет собой замкнутую структуру, которая охватывает всю опорную площадь здания.
Виды железобетонных обойм
- Металлические конструкции без уширения. Используются для укрепления поврежденных частей фундамента, когда его несущая способность является достаточной. Эти конструкции помогают распределить нагрузку равномерно.
- Обоймы с уширением площади подошвы. Применяются в основном для укрепления бетонных и кирпичных оснований с неглубоким залеганием. Они не только укрепляют существующий фундамент, но и повышают его несущую способность.
Процесс установки обоймы
- Подготовка. Выкапывают траншею вдоль всего фундамента, затем очищают поверхность и обрабатывают её цементным молочком.
- Укрепление. В просверленные отверстия, расположенные в шахматном порядке и диаметром не менее 20 мм, вставляют арматурные стержни с зазором 15 см.
- Обварка каркаса. Арматурные стержни связываются с арматурной сеткой, которая затем обваривается листовым металлом.
- Заливка бетона. Пустоты и трещины в фундаменте заполняются под давлением бетоном или жидким раствором. После схватывания раствора, бетон заливают во все пространство металлического короба.
Перед началом работ необходимо тщательно осмотреть поверхность фундамента, при необходимости удаляя поврежденные слои старого бетона.
Применение железобетонных обойм для ремонта фундамента является одним из самых эффективных, но дорогостоящих методов. Этот подход требует наличия опыта, специальных знаний и оборудования, поэтому рекомендуется привлечение профессиональных строителей.
Использование винтовых свай
Использование винтовых свай для ремонта фундамента деревянных зданий является распространенным подходом. При этом методе сваи ввинчиваются вокруг периметра строения, а затем конструкция обвязывается деревянными брусками для сохранения ее формы. После этого, используя домкраты, поочередно поднимают боковые стороны здания, опирая его на временные опоры. Завершающим этапом является установка ростверка на головки винтовых свай, на который опускают дом.
Для зданий из кирпича или блочных материалов используется менее распространенная техника укрепления фундамента. В этом случае отдельные сегменты стены поднимают, предварительно создавая в них пазы для металлических балок – швеллеров или двутавров. Винтовые сваи устанавливаются под углом или вертикально как снаружи, так и изнутри здания, и соединяются металлической платформой или балкой, служащей опорой для всей конструкции. Вертикальная установка свай применяется, если фундамент наклонился, но не имеет видимых повреждений.
Эффективность данного метода ремонта во многом зависит от правильного выбора винтовых свай. Рекомендуется выбирать сваи с минимальным количеством сварных соединений, поскольку они менее подвержены коррозии. Важно также учитывать наличие литых наконечников, толщину стенок свай не менее 4 мм и качество антикоррозийной обработки.
Усиление методом инъектирования
Метод инъекционного ремонта фундамента и восстановления его гидроизоляции выделяется своей оперативностью, что делает его идеальным для экстренных случаев повреждений. Для его реализации необходимо применять специализированное оборудование и обладать соответствующим опытом, поэтому самостоятельное выполнение такой работы невозможно.
Процесс заключается в инъектировании укрепляющего раствора под давлением в структуру фундамента с использованием инъекторов. Этот раствор эффективно заполняет все трещины и пустоты, тем самым предотвращая дальнейшее разрушение. Этот метод может быть применен не только для непосредственного ремонта фундамента, но и для укрепления почвы под ним, а также для обновления или восстановления гидроизоляционного слоя фундамента.
Меры по предотвращению повреждений
Влажность является основным фактором, который негативно влияет на прочность фундамента. Вода в почве, содержащая коррозионные элементы, может оказывать разрушительное воздействие на железобетон, включая арматуру, наполнители и связующие материалы. При строительстве важно обеспечить адекватную защиту фундамента от влияния грунтовых вод, а также учитывать глубину заложения основания, которая должна превышать глубину промерзания почвы.
Для защиты фундамента у уже эксплуатируемых зданий необходимо обеспечить правильное отведение воды от основания, особенно при восстановлении фундамента старого дома. Это достигается благодаря многослойной отмостке, включающей в себя дренажный, водоотталкивающий и утепляющий слои. Такая конструкция предотвращает проникновение поверхностной воды и, благодаря утеплению, минимизирует риск замерзания и расширения почвы вокруг фундамента.
Профилактические меры включают регулярный осмотр фундамента на предмет видимых повреждений, проверку его структуры и геометрии с помощью специальных инструментов, а Выполнение необходимых мелких ремонтных работ, таких как заделка трещин и укрепление отдельных элементов конструкции.
В случаях, когда существуют опасения относительно качества гидроизоляции, выполненной строителями, рекомендуется использование инъекторного метода для восстановления водонепроницаемости фундамента.
Реставрация фундамента компанией «Монтажстрой»
Для гарантии высокого качества работ по фундаменту, рекомендуется обратиться к опытным специалистам. Мы в компании «Монтажстрой» обладаем десятилетним опытом в области реставрации фундаментов зданий. Оснащение наших строительных бригад современным оборудованием, использование качественных материалов и строгий контроль за соблюдением всех стандартов и норм обеспечивают долговечность и надежность построек.
Осуществляем детальный аудит объекта, подбираем подходящие материалы в соответствии с типом грунта, выполняем необходимые расчеты и обеспечиваем восстановление несущей способности фундамента в кратчайшие сроки. На все материалы и выполненные работы предоставляется гарантия.
Для получения дополнительной информации об услугах и оформления заказа свяжитесь с нашими менеджерами по указанному на сайте телефону, где вам помогут уточнить детали и предоставят расчет стоимости с учетом всех особенностей вашего проекта.
Что сделать с бывшим фундаментом
Участок с имеющимся старым фундаментом — очень распространенное явление. Такой можно унаследовать вместе со старым домом, непригодным для жилья. Так же приобретают с целью сэкономить и построить новый дом на сохранившемся бетонном основании. Конечно, при покупке участка с таким бонусом, рано или поздно встанет вопрос демонтажа основания или использования его с умом.
Все мы понимаем, что срок службы фундамента зависит от того, насколько правильно его подобрали под тип грунта (ленточный, плитный или другой фундамент – все хороши в эксплуатации на своём пригодном месте).
При профессиональном подходе старый фундамент подходит для строительства на нём нового дома даже после нескольких десятков лет службы. И всё же, это очень рискованная авантюра. Его трудно проверить, да и спроектирован и построен он был с учетом конструкции конкретного дома. Это конечно в теории. На практике в основном достается такой фундамент уже в довольно плохом состоянии.
А его демонтаж требует капитальных земляных работ: выемка грунта в месте застройки, обратная засыпка и другие работы. Это долго, трудно и очень затратно финансово.
Спорное решение — тоже решение
На большой территории участка можно закрыть глаза на демонтаж и возводить новые постройки в другом месте. Разбирать старый фундамент постепенно, либо только частично. Последствия этого иногда встречаются при монтаже и пробном завинчивании свай на участках заказчиков: бывший владелец участка разбирает только часть фундамента, которая была бы заметна невооружённым взглядом, а подземную оставляет неприятным сюрпризом покупателю.
Ещё один вариант — возведение «внахлёст»
Если предложенное выше решение вы не рассматриваете. К примеру, старый фундамент расположен в самом удобном (или единственном возможном) для застройки месте вашего участка. Выходом из такой ситуации может стать возведение свайно-винтового фундамента прямо “поверх” или “внахлест” старого бетонного.
Так на месте старого фундамента устанавливают винтовые сваи, которые послужат надёжной опорой новому дому
Источник KZS
Проектирование и монтаж такого основания важного доверить специалистам. Ведь в отличие от чистого холста для художества, здесь нужно учитывать старую конструкцию. А вкрутить сваи можно будет далеко не везде. Но для профессионалов это абсолютно реально. В таком случае затраты на демонтаж старого фундамента не потребуются.
Оценивая расходы с учетом привлечения специалистов, стоимость нового приятно обрадует.
Оцинкованные винтовые сваи на месте старого фундамента
Источник KZS
Столкнулись с подобной проблемой? Запросить расчет цены можно на нашем сайте kzs.ru, мы много лет профессионально решаем подобные задачи.
- #винтовые сваи
- #свайный фундамент
- #фундамент на сваях
- #строительство фундамента
- #производство свай
- #монтаж свай
- #завод винтовых свай
- #KZS
- Добавить в закладки
- Скачать
