Заливка фундамента под стену дома начинается с подготовки площадки: необходимо очистить территорию от мусора и растительности, а также провести разметку по периметру фундамента. Затем следует выкопать котлован нужной глубины, учитывая тип почвы и нагрузку на фундамент. Для обеспечения надежности конструкции рекомендуется установить опалубку и арматурный каркас.
После подготовки опалубки и армирования можно приступать к заливу бетона. Для этого следует замесить качественный бетон, соблюдая пропорции компонентов, и аккуратно залить его в опалубку, избегая образования пустот. Важно тщательно уплотнить бетон, чтобы достичь максимальной прочности. После заливки необходимо защитить фундамент от влаги и неблагоприятных погодных условий, оставив его застывать на необходимый срок.
Как заливать фундамент под дом своими руками
Качественный фундамент — залог того, что строение будет прочным и долговечным, и неважно, о каком из них идет речь. Для того, чтобы сделать дело основательно, необходимо досконально изучить весь процесс, потому что даже малейшие огрехи способны разрушить у хозяина множество нервных клеток. О том, как заливать фундамент под дом своими руками, стоит узнать поподробнее, потому что человеческое жилище просто обязано быть идеальным. А без его безупречного основания надеяться на долгожительство здания попросту невозможно.
Коротко о видах
Существует 5 видов фундамента — ленточные, плитные, свайные, столбчатые и комбинированные. Вторые и третьи не пользуются всеобщей любовью среди частных строителей, потому что требуют значительных средств и присутствия серьезной техники.
Самыми дешевыми являются столбчатые разновидности, но обратной стороной такой низкой стоимости является то, что они совсем не годятся для оснований, которые требуются довольно тяжелым домам. Поэтому на пике популярности с давних времен остается лишь один тип фундамента — ленточный, не отличающийся запредельными ценами, несложный для самостоятельного исполнения, но обладающий достаточной прочностью.
Работа начинается с разметки
Перед этой операцией надо выучить назубок параметры будущего здания, потому что ленточный фундамент, находящийся под стенами, должен быть толще их на 10-20 см. Та часть, на которую будут опираться несущие перегородки, должна быть равной их толщине. Глубина котлована для фундамента находится в прямой зависимости от промерзания грунта: она должна находиться ниже этого уровня на 20 см. Исключение в этом правиле есть, оно называется фундаментом мелкозаглубленным.
Итак, разметка проводится с помощью следующего «джентльменского» набора:
- колышки;
- леска;
- отвес;
- рулетка;
- угольник.
Первым делом участок под фундамент необходимо освободить от растительности, потому некоторые вообще убирают плодородный слой. Нельзя, чтобы здесь оставались хоть какие-нибудь крупные предметы, могущие создать даже небольшие проблемы. Сначала определяется местонахождение первого фасадного угла, после чего вбивается колышек. После этого исторического события приходит время для прозаических расчетов:
- второй колышек устанавливается на расстоянии, равном ширине фасада;
- отвесом выставляется вертикаль углов, от которых перпендикулярно фасаду натягивается леска; углы определяются с помощью угольника, вбиваются остальные колышки;
- их соединяют шнуром, леской или шпагатом;
- проверяют правильность разметки измерением получившихся диагоналей: если длина их разнится, то следует коррекция расположения колышков.
После внешнего периметра начинают заниматься внешним: от каждого колышка-маяка на расстоянии 40 см в обе стороны линий разметки вбивают еще по метке. Противоположные колышки соединяются шнуром, затем переходят к внутренним стенам. Операция разметки завершается определением самого низкого угла будущей траншеи.
Процесс выемки грунта
Если под рукой «завалялся» экскаватор, то работу лучше доверить ему, в противном случае придется воспользоваться старыми добрыми лопатами. Начинается выемка с самого низкого угла. Запрещается выходить за размеченные линии, а стенки обязаны быть вертикальными, поэтому в случае осыпания грунта необходимо перманентно его выравнивать и ставить подпорки. Нельзя забывать, что глубина траншеи должна быть одинаковой, а ее дно — ровным. Для проверки используется уровень.
Если плотность грунта заметно замедляет работу, достаточно выкопать котлован глубиной до 50 см, затем пробурить отверстия для опорных столбов: начинают с углов, шаг таких опор — 2 метра. Глубина их должна быть ниже уровня промерзания на 20 см.
Нюансы сооружения опалубки
Прочность опалубки — самое важное в процессе, ведь стенки фундамента значительно возвышаются над поверхностью земли. Далее представлен список всего необходимого для данного этапа работы:
- арматура (12-15 мм);
- брусья;
- вязальная проволока;
- доски или фанерные листы;
- пленка из полиэтилена;
- саморезы или гвозди;
- степлер;
- уровень.
Из досок изготавливаются прочные щиты, ширина которых должна быть не менее 40 см. Стыки их укрепляются вертикальными брусьями с внешней стороны. Монтировать щиты можно как саморезами, так и гвоздями, но для быстрого демонтажа более подходящим будет первый вариант. Шляпки крепежных элементов располагают внутри щитов.
Позаботиться придется и об отверстиях в щитах, предназначенных для коммуникационных систем, куда перед заливкой бетона вставляются обрезки труб. Опалубку заранее обивают пленкой, чтобы предотвратить утечку раствора и впитывание его деревом.
Как устраивать песчаную подушку?
Чтобы минимизировать нагрузку на фундамент и изыскать возможность для сокращения затрат, используют песчаную подушку. Ее толщина — 20 см. Поверхность песка должна быть тщательно выровнена, утрамбована и проверена на горизонтальность. Затем следует проливка ее водой, заканчивается этап засыпанием гравия или крупного щебня.
Ответственный шаг: крепление опалубки
Готовые щиты устанавливаются в траншею, соединяются с помощью перемычек из бруса, они должны надежно удерживать ее в строго вертикальном положении. Следить здесь надо за тем, чтобы щиты как можно плотнее прилегали ко дну траншеи, иначе раствор может вытечь. Внешние стороны опалубки дополнительно подпирают обрезками досок, арматурой или брусом, но до этого надо проверить строго вертикальное ее положение.
Монтаж арматурного каркаса
Ячейки такой объемной решетки должны иметь стороны 30-40 см. Надо отметить, что скрепляются элементы исключительно вязальной проволокой, так как печальным результатом сварки станет коррозия в месте соединения узлов. Когда выбран комбинированный фундамент, то первым делом стоит залить отверстия, предназначенные для опор, а затем вставить туда пруты, скрепленные друг с другом. Высота их должна быть такой, чтобы верхние их концы возвышались над дном траншеи хотя бы на 30 см.
Когда фундамент ленточный, то сначала на дно укладывается пара продольных прутьев, которые должны отстоять от стенок на 5 см. Потом с шагом в 30 см к ним монтируются вертикальные отрезки, высота их должна быть на 25 см больше глубины котлована. Затем снова закрепляются продольные отрезки; работа может считаться законченной, когда каркас достигнет верха опалубки.
Можно действовать по-другому — собрать каркас «на свободе», и только потом опускать его в траншею, потом скрепить концы. Завершением этого этапа станет определение уровня заливки, а конечной точкой — натяжение на данной высоте шпагата или веревки по всей длине траншеи. Крепится она к торцам гвоздями.
Венец дела: заливка бетона
Наличие бетономешалки — важнейшее условие, которое обеспечит качество фундамента. Еще одно влияет на его свойства — это одномоментность действия. Но заказать бетонную смесь не всегда возможно, потому зачастую приходится довольствоваться «слоеным пирогом».
Для раствора больше всего подходит цемент М500, который смешивается с песком, щебнем мелкой фракции в пропорции 1:3:5. Заливается бетон слоями толщиной до 20 см, так как каждый из них нужно тщательно разравнивать, протыкать арматурой в нескольких местах, а затем и трамбовать. Так послойно заливается весь бетон, последний из них должен быть точно на уровне натянутого шпагата. Затем молотком простукивается опалубка, а поверхность разравнивается.
«Свежеиспеченный» фундамент накрывается пленкой из полиэтилена, которую периодически снимают для смачивания его водой. Снимать опалубку можно на 14 день, но дальнейшие работы нужно отложить на 30 дней.
В вопросе, как заливать фундамент под дом своими руками, разобраться не слишком трудно, и гораздо интереснее приступить к процессу самостоятельно. Поэтому желаем вам успеха во всех ваших начинаниях.
Можете дополнительно ознакомиться с популярным видео:
Заливка фундамента: пошаговая инструкция по проведению строительных работ
Заливка монолитного фундамента требует большого количества бетонной смеси, приготовить которую за один раз не всегда получается. Строительные участки применяют для этой цели бетономешалку, а вот в частном доме не каждый сможет себе позволить такое оборудование. В данной статье мы рассмотрим пошаговую инструкцию по самостоятельной заливке фундамента для частного помещения.
Особенности
Для изготовления бетона применяют цемент и вспомогательные компоненты (гравий, керамзит, песок). Для улучшения текучести раствора помогает вода, а для защиты от сильных морозов в смесь добавляют пластикифаторы и присадки. Заливание жидкой смеси в форму (опалубку) предполагает начало необратимых процессов в бетоне, а именно: схватывание, твердение.
Во время первого процесса раствор превращается в твердое состояние, ведь вода и составляющие компоненты взаимодействуют между собой. Но связь между компонентами еще недостаточно прочная, а если на стройматериал будет действовать нагрузка, он может разрушиться, а повторное схватывание смеси не произойдет.
Продолжительность первого процесса зависит от температурного режима окружающей среды и показателей влагосодержания в воздухе (от 4 до 24 часов). Уменьшение температуры увеличивает время схватывания бетонной смеси.
Вторым рабочим процессом является твердение. Данная процедура довольно продолжительная. В первый день бетон твердеет ускоренно, а в последующие дни скорость затвердевания снижается.
Выполнять заливку фундамента своими руками можно частями, но необходимо следовать определенным рекомендациям:
- Последовательное перемешивание бетонной смеси. Если интервал между заливаниями не превышает 2 часов в летнее время и 4 при прохладной погоде, швы не образуются, бетон становится таким же прочным, как и при сплошной заливке.
- При временных перерывах в работе разрешено выполнять заливание не более чем через 64 часа. При этом поверхность нужно очистить от пыли и мусора, зачистить посредством щетки, благодаря этому обеспечивается лучшая адгезия.
Если учитывать все особенности созревания бетонной смеси и соблюдать важные правила, то заливка фундамента частями не доставит особых хлопот. Второй слой бетона заливается, не превышая временной интервал:
- 2-3 часа в летний период;
- 4 часа, если работы выполняются в межсезонье (весной, осенью);
- 8 часов, когда заливка происходит зимой.
Выполняя заливку фундамента частями в период жидкой фазы схватывания, не нарушаются цементные связи, и полностью затвердев, бетон превращается в монолитную каменную конструкцию.
Схемы
Прежде чем приступать к заливке фундамента, ознакомьтесь с технологией выполнения данной процедуры. Их существует две:
При строительстве заливного фундамента и устройстве подземной канавы опалубка заливается по грунту.
В этом случае заливание выполняется с соблюдением стыков, то есть послойно. При постройке монолитного фундамента обратите внимание на блочную заливку. В этом случае швы расположены в перпендикулярном положении к стыкам. Данная процедура заливки подойдет, если вы решили делать цокольный этаж.
Перед началом выполнения работ нужно составить чертежи в виде большой схемы фундамента, на которой указывается общая площадь фундамента, либо он разделяется на несколько областей в зависимости от выбранной технологии.
Исходя из деления на участки выделяются 3 вариации схемы:
- Вертикальное разделение. Основание фундамента делится на отдельные участки, которые разделены перегородками. После 100% застывания перегородки убирают и заливают бетонную смесь.
- Косая вариация заливки. Усложненный метод, который подразумевает разделение территории по диагонали. Для его выполнения требуются определенные навыки, применяется в сложных суперконструкционных вариантах фундаментов.
- Горизонтально частичное заливание. Фундамент разделяется на участки по глубине, между которыми не ставятся перегородки. Определяется высота нанесения каждого слоя. Дальнейшее заливание осуществляется по схеме и времени введения новой порции смеси.
Подготовка
Технология заливания фундамента под дом требует тщательной подготовки. Перед началом строительных работ выполняется разметка. Определяются пределы будущего основания посредством подручных средств: арматура, веревка, колышки, шпагат. Посредством отвеса определяется 1 угол, после перпендикулярно ему определяются остальные углы. Применяя угольник, можно установить 4 угол.
По отмеченным углам вбиваются колышки, между которыми натягивается веревка и определяется размещение оси помещения.
Таким же методом можно осуществить внутреннюю разметку, при этом нужно отступить от внешней линии на 40 сантиметров.
Когда разметка выполнена, можно приступать к определению разницы возвышенных поверхностей на участке. Чтобы измерить глубину фундамента, нужно начинать с самой низкой точки всей территории будущей заливки. Для малогабаритного частного помещения подойдет глубина 40 сантиметров. После того как котлован будет готов, можно приступать к его подготовке.
Перед заливанием фундамента на дно вырытого котлована укладывается песочная подушка, которая предназначена для уменьшения нагрузки. Она распределяется по всей площади участка толщиной не меньше 15 см. Песок насыпается послойно, каждый слой утрамбовывают и заливают водой. В качестве подушки можно использовать щебень, но его слой должен быть меньше в 2 раза. После дно котлована покрывается гидроизоляционным стройматериалом (полиэтилен, рубероид).
Теперь можно приступать к установке опалубки и арматуры. Это нужно для большей прочности основания помещения и вспомогательной защиты от осыпания стенок траншеи.
Высота опалубки должна быть больше края траншеи на 30 см.
Установленная арматура не должна соприкасаться с землей, в противном случае появится ржавчина.
Щиты устанавливают по самому краю контура и соединяют перемычками, изготовленными из бруса. Такие перемычки удерживают опалубку в вертикальном положении. Нижний край брусьев должен плотно прилегать к грунту, чтобы смесь не вытекла. С наружной стороны щитки подпирают подпорками из брусьев, досок, арматурных прутьев. Но предварительно нужно убедиться в том, что стенки опалубки расположены в вертикальном положении.
Арматура представляет собой большую решетку с ячейками прямоугольной формы (30х40 см). Соединять арматурные прутья необходимо проволкой, а не сваркой. Последний вариант может привести к появлению ржавчины в местах соединений. В случае если фундамент составной, сначала нужно залить отверстия для опорных столбиков и вставить внутрь 3-4 прута арматуры, которые между собой связаны.
Прутья должны возвышаться над дном траншеи не менее чем на 30 сантиметров.
Как залить?
Приобретая бетон, обратите внимание на продукцию под марками М-200, М-250, М-300. В основном постройка частных помещений и конструкций подразумевает, что довольно применить малогабаритную бетономешалку. В ней бетонная смесь приобретает необходимую консистенцию. Заливаемая смесь с легкостью распределяется во внутренней области опалубки, а также тщательно заполняет воздушные зазоры.
Специалисты не рекомендуют заливать фундамент во время дождя или снега.
В некоторых случаях строительство выполняется весной или осенью, когда выпадают кратковременные осадки. На этот период опалубку укрывают специальным материалом.
Прежде чем приступать к бетонированию, необходимо рассчитать расход смеси бетона на всю площадь. Так как основание состоит из нескольких лент, сначала нужно узнать объем каждой ленты, а после сложить все. Чтобы вычислить объем, ширина ленты умножается на ее длину и высоту. Общий объем фундамента равен объему бетонной смеси.
Приготовление бетонного раствора:
- выполняется просеивание песка;
- смешивание песка, щебня и цемента;
- добавление небольших порций воды;
- тщательное вымешивание ингредиентов.
Готовая смесь имеет однородную структуру и цвет, консистенция должна быть густой. Чтобы проверить, правильно ли выполнено замешивание, при переворачивании лопаты смесь должна медленно сползать с инструмента общей массой, не делясь на куски.
Наполнять опалубку нужно послойно, распределяя раствор по периметру, толщина которого должна быть около 20 см.
Если сразу влить всю смесь, то внутри образуются воздушные пузырьки, что уменьшает плотность фундамента.
После заливания первого слоя смесь нужно проткнуть в нескольких местах посредством арматуры, а после уплотнить строительным вибратором. В качестве альтернативы вибратору можно использовать деревянную трамбовку. Когда поверхность бетона выровняется, можно приступать к заливанию 2 слоя. Раствор опять протыкают, утрамбовывают и выравнивают.
Завершающий слой должен располагаться на уровне натянутой веревки. Стенки опалубки простукивают молоточком, а поверхность вокруг разравнивают посредством кельмы.
Завершающий этап
Для 100% застывания бетонной смеси необходимо длительное время, в основном на это уходит около 30 дней. За это время бетон набирает до 90% от своей прочности. Когда процедура затвердевания закончится, необходимо снять опалубку и выполнить гидроизоляцию посредством битума. По завершении гидроизоляционных работ пазухи фундамента засыпаются землей. На этом процесс заливки фундамента заканчивается, следующей процедурой будет возведение стен помещения.
Сколько должен отстояться заливной фундамент после заливания, у каждого специалиста свое мнение по этому поводу. Обычно считается, что фундаменту необходимо 1-1,5 года для набирания необходимых свойств. Но существует мнение, что кладку кирпича можно осуществлять сразу после заливки.
Некоторые строители рекомендуют выполнять строительство фундамента осенью, ведь за этот период он перенесет все неблагоприятные условия (заморозки, дождь, колебания температур). Фундаменту, перенесшему такие агрессивные условия, в дальнейшем ничего не грозит.
В любом случае необходимо соблюдать сроки для отстаивания фундамента, а несоблюдение правил приведет к пагубным последствиям.
Советы
Если вы планируете произвести ремонт старого фундамент под стоящим домом, необходимо определить причину разрушения фундамента. Зачастую неполадки с фундаментом возникают из-за того, что владельцы выбирают метод строительства подешевле. Запомните, зданию необходима надежная опора, чтобы все составляющие конструкции прослужили длительный срок.
Если это правило было не соблюдено, придется исправлять ошибку. Необходимо выполнить усиление фундамента, чтобы из-за маленьких трещин в дальнейшем не разрушилось все здание.
Последовательная технология проведения работ:
- По центру каждой трещинки посредством перфоратора пробиваются отверстия (глубина 40 см), в которые устанавливают металлические штыри. Диаметр штырей должен быть таким, чтобы они плотно входили в микроотверстия.
- Посредством молотка штыри загоняются в фундамент, чтобы конец инструмента на 2-3 см оставался снаружи.
- Выполняют опалубку, заливают бетонной смесью высокого качества и оставляют для полного затвердения.
- Выполняют закапывание траншей, максимально утрамбовывая почву возле фундамента.
Если вы решили заменить старый фундамент новой бетонной заливкой под стоящий дом, то необходимо иметь специализированные инструменты, чтобы поднять здание. В этом случае применяется аналогичная заливка ленточного фундамента.
Утепление фундамента
Если постройка фундамента ведется в осенний период, чтобы раствор защитить от низких температур, его необходимо утеплить. В бетонную смесь ничего не добавляется, консистенция раствора приготавливается такая же, как и для заливки в летнее время.
Для термоизоляции бетона используют различные стройматериалы:
- толь;
- полиэтиленовая пленка;
- брезент.
При сильных морозах бетон посыпают опилками, которые прекрасно выполняют защитную функцию от воздействия морозов. Но также необходимо выполнить скат, чтобы талая вода не оставалась на стройматериале, а стекала с него.
Рекомендации по строительству заливного фундамента:
- Для приготовления бетонной смеси рекомендуется применять чистую воду, а гравий и песок не должны содержать глину и землю.
- Изготовление качественной бетонной смеси является очень важным этапом, поэтому соотношение ингредиентов должно иметь правильные пропорции, а также соответствовать 55-65% массы цементной смеси.
- Сооружение фундамента в холодное время года допускает применение теплой воды для замешивания раствора. Теплая жидкость ускоряет процесс твердения бетона. Если строительство осуществляется в летнюю пору, то использовать для замеса необходимо только прохладную воду. Таким образом, можно избежать ускоренного схватывания бетона.
- Через 3 суток после заливания бетонной массы опалубку нужно снять. Только когда бетон наберет достаточную прочность, можно приступать к строительству цоколя.
Сооружению фундамента следует уделить особое внимание и отнестись к этому с огромной ответственностью, ведь качественно выполненный фундамент – хорошая основа для будущей постройки.
Проводить демонтаж некачественного фундамента – практически невыполнимое задание, а при некачественной базе возникает риск повреждения всего помещения.
О том, как правильно делать заливку фундамента своими руками, смотрите в видео ниже.
