Этапы строительства плиты фундамента для частного дома

Фундамент плита для частного дома изготавливается с использованием железобетона и представляет собой монолитную конструкцию, которая равномерно распределяет нагрузку по площади. Перед его заливкой необходимо подготовить основание: удаляются верхний слой почвы и устанавливается песчаная подушка, что обеспечивает устойчивость и предотвращает осадочные деформации.

После подготовки основы устанавливается опалубка, армируется сетка и выполняется заливка бетона. Важно правильно выбрать состав бетона и обеспечить его качественное уплотнение, чтобы повысить прочность и долговечность фундамента. После застывания бетона опалубка снимается, и фундамент считается готовым к дальнейшему строительству.

Фундамент монолитная плита: технология строительства

Фундамент плита — это монолитная подошва, по размерам аналогичная площади дома в плане. Для неё нужен участок без рельефа, но при необходимости устройство фундаментной плиты можно выполнить и с опорой на сваи. Это вариант трудоёмкий, дорогой. Мы же рассмотрим технологию заливки обычной «плавающей» плиты.

1. Критерии выбора ЖБ плиты фундамента

Монолитные плиты, как правило, представляют из себя достаточно простую и понятную конструкцию. Заливка осуществляется с помощью специального оборудования. Легко рассчитать количество материалов для работы, используя специальный калькулятор. Расходы на такой фундамент в среднем несколько выше, но результат того стоит. Это надежный вариант, который требует минимум усилий.

Использование монолитного фундамента повышает возможность возведения здания на любом участке.

Смотрите также: Дренаж фундамента под ключ

Монолитный фундамент плита подходит для установки практически на любом грунте — вечномёрзлом, водонасыщенном, подвижном, с невысокой прочностью. Главное достоинство плиты – большая площадь опоры, что автоматически препятствует её опрокидыванию. Плита может быть подвержена скольжению, поэтому на участке с уклоном обязательно монтируют рёбра жёсткости, опирающиеся на ступенчатую бетонную подготовку.

Плита может быть подвержена скольжению, поэтому на участке с уклоном обязательно монтируют рёбра жёсткости, опирающиеся на ступенчатую бетонную подготовку.

Смотрите также: Заливка плиты под гараж

Механика взаимодействия дома с плитой и плиты с грунтом, обеспечивает высокую несущую способность фундамента. И это при минимальном давлении на грунт. Отсутствие соединительных стыков в бетоне вместе с армированием, даёт высокую пространственную жёсткость. Фундамент плита, фото которого представлено ниже, является лучшим выбором для домов из ячеистых бетонов, пористого камня, керамоблока или поризованного кирпича.

Плавающая фундамент плита почти не заглубляется и практически не испытывает бокового давления даже при устройстве на пучинистой почве. Просто по линии соприкосновения с плитой часть «плохого» грунта заменяется подушкой из, неподверженных пучению, сыпучих материалов: гравия, щебня, ПГС или песка. Объём земляных работ при формировании плиты минимизирован, и на устройство опалубки уходит совсем немного пиломатериала.

• равномерное распределение веса;
• надежность;
• подходит бани или гаража.

• предполагает применение спецтехники при большой площади;
• сложно изготовить самостоятельно;
• невозможно обустройство подвала.

Если нужен подвал, то плиту надо заглубить на расстояние, равное высоте помещения. При условии, что грунт плотный, а масса и площадь дома не велика. . Такой фундамент считается одним из самых надежных и долговечных. Поверхность плиты остается ровной и гладкой, что дает возможность экономить на дополнительной обработке.

Смотрите также: Расценки на строительные работы

Такое основание получится очень прочным. Но самостоятельно, в целях экономии, провести строительные работы невозможно. Важно правильно рассчитать вес строения, учесть плотность грунта, затраты на специальную технику и работу строителей. Если вы хотите сэкономить на стоимости, то дешевле будет залить ленточный фундамент или установить свайный.

Фундамент монолитная плита «выравнивает» нагрузки, более равномерно распределяя их на почву и уберегая её от провалов. По способу монтажа бывает малого или глубокого заложения. Второй вариант позволяет построить подвал.

Смотрите также: Монолитные работы

Существуют следующие разновидности: сплошной, ребристый, комбинированный плитный фундамент. Сплошная плита служит ровным черновым полом. Внутри можно поместить инженерные коммуникации, например, трубы.

Если в плитный фундамент заложена система тёплого пола, то устраняется и проблема промерзания-оттаивания. Поэтому утеплённая шведская плита так популярна. Сокращенно ее называют – УШП. Она не реагирует на подвижки грунта, на изгибающие нагрузки, а просто перемещается вместе с ним в одной плоскости.

. Особенности проектирования

Основная задача, которую требуется решить в процессе проектирования фундамента железобетонная плита, заключается в моделировании нагрузок, способных спровоцировать крен, и заставляющих конструкцию работать на изгиб. На его основе рассчитывается толщина плиты, её потребность в общем и локальном армировании.

Смотрите также: Фундаментная плита: стоимость

При заказе проекта фундамента монолитная плита в нашей компании, заказчик получает комплект документации с подробными чертежами, сметой, экспликацией материалов.

Смотрите также: Бетонирование площадки: цена за м2

В среднем под малоэтажные здания проектируют плиты толщиной 200-400 мм. Точный размер определяется расчётом, однако в зависимости от процента армирования, для одного и того же объекта значение — разное. Чтобы фундамент для дома плита получил оптимальное соотношение прочности и цены, надо уметь правильно манипулировать арматурой.

Если взять минимальную толщину плиты в 200 мм, нужно предусмотреть усиление в наиболее нагруженных зонах: пересечениях стен, расположении бетонной лестницы, несущей колонны. Если фундаментная монолитная плита под дом по толщине будет увеличена до 250 мм, можно локально не усиливать — но на общее армирование арматуры уйдёт больше. Особенности плиты:

1. По площади фундамент для дома монолитная плита должен выходить за контуры стен, с учётом всех выступающих архитектурных элементов: веранды, крыльца,пристроенного гаража, террасы. Учитывается так же и толщина облицовки по периметру.
2. Неравномерность осадки почвы под весом здания компенсируется за счёт хорошо уплотнённых насыпных слоёв. Обычно это песок, поверх которого для лучшей утрамбовки применяется щебень – либо просто используется пескогравийная смесь.
3. Классический вариант плитного фундамента предусматривает ещё и устройство жёсткого подстилающего слоя. Это бетонная подготовка (бетонная плита под фундамент), на заливку которой идёт тощий бетон (марки В7,5).

Чтобы сделать плиту тоньше, не снизив её сопротивление продавливанию, в наиболее нагруженных местах предусматривают утолщения в виде обращённых вниз рёбер жёсткости. В домах с цокольным или подвальным этажом устройство плитного фундамента включает другой вариант усиления. Здесь рёбра жёсткости направлены вверх, их роль играют монолитные цокольные стенки, которые передают нагрузку от перекрытия.

Монолитный слой под плитным фундаментом помогает в распределении нагрузок. Защищает от повреждений слой горизонтальной гидроизоляции (геотекстиль) под подошвой фундамента.

2. Технология строительства

Технология строительства монолитной плиты представляет собой несколько этапов. Вначале происходит возведение ростверка (нижней части конструкции), затем происходит заливка бетона, в которую внедряется арматурный каркас. Количество бетона, необходимое для заливки, зависит от размеров и планировки здания.

Смотрите также: Строительство фундамента

Работы начинают с планировки участка и копки траншеи, котлована. Для начала срезается растительный слой почвы, устраиваются временные подъездные пути, если потребуется, от пятна застройки отводится вода. Когда грунтовые воды не оказывают воздействие на грунт под фундаментом, причиной его намокания становятся сезонные осадки. Поэтому важно проложить дренаж.

На этапе подготовки производится разметка: геодезическая разбивка котлована путём построения осей здания и закреплением реперов за пределами границ ведения земляных работ. Параллельно котловану под устройство монолитной плиты, производят разбивку контура самого здания, отмечая точки пересечения осей стен колышками. Дальнейшая работа по устройству плиты состоит из таких этапов.

Подушка Подбетонка Гидроизоляция Армирование Бетонирование

Необходимо подготовить участок — полностью снять плодородный слой почвы и вырыть котлован. При определении глубины котлована учитывают отметку заглубления подошвы, толщину подготовки послойно. В данном случае, это песчано-щебёночная подсыпка и подбетонка — жёсткая плита под фундамент частного дома или бани.

Задача подсыпки – замена непрочного слоя грунта на стабильный, выравнивание котлованного дна. Её толщина назначается проектом, с учётом прочностных параметров грунта и его естественной влажности. При расчёте объёма песка учитывают коэффициент уплотнения 1,27.

Пошаговая инструкция устройства подушки под плитный фундамент выглядит так:

1. Максимальное выравнивание полотна, краев котлована срезанием бугров.
2. Подвозка песка, щебня, который может тщательно смешиваться либо на отдельной площадке, либо на месте.
3. Распределение смеси по дну котлована техникой — бульдозером.
4. Проводят качественное увлажнение.
5. Предварительное трамбование.
6. Исправление дефектов геометрии подушки.
7. Окончательная утрамбовка виброплитой.

При устройстве насыпной подушки под бетонный фундамент плиту, щебень укладывают не для дренажа. У него нет никаких преимуществ перед песком, а нужен он для того, чтобы как можно лучше произвести утрамбовку.

Под железобетонную плиту фундамента проектируют слой бетона толщиной 1 метр с армирующим каркасом в виде сетки из стальных или композитных прутьев. Его заливают внутри той же опалубки, что выставляется для заливки фундаментной плиты. Высота опалубки учитывает и высоту подбетонки.

Опалубка может быть щитовой (деревянные доски, фанера) или несъёмной. В готовый бетонный слой закладывают вертикально установленные стержни арматуры, концы которой будут жёстко замоноличены при устройстве монолитной плиты фундамента. Технология плитного фундамента предусматривает его заливку без перерывов, в течение одной рабочей смены. То же самое касается и подбетонной плиты.

Технология сооружения фундаментной плиты немыслима без горизонтально уложенной гидроизоляции. Сейчас массово рекламируется профилированная мембрана, которая по уверениям производителей может заменить битумную гидроизоляцию или подбетонку. Но материал этот относительно новый, не прошедший проверку временем, поэтому в СНИПах и ТТК его нет.

Технология строительства фундамента монолитная плита основана на наплавной или оклеечной гидроизоляции на битумной основе. Рулонный материал либо наклеивается на мастику, либо, путём прогрева горелкой стыки полотен свариваются и наплавляются на подбетонку. Для утепления фундамента часто используется специальный утеплитель, который помогает снизить расходы на отопление в дальнейшем.

Рулонных слоёв должно быть два, настилаются они перпендикулярно друг другу. Во избежание повреждения гидроизоляции, она с наружной стороны укрывается тонким слоем цементной стяжки, и только после её затвердевания можно начинать монтировать арматуру.

Согласно технологии, монолитный фундамент плита может армироваться картами, отдельными стержнями либо их комбинацией. Основные стержни имеют диаметр не менее 12 мм (реже сечение 14 мм), и образуют ячейки с шагом 100*100 мм. Арматура должна быть скрыта в толще плиты: если есть подбетонка, то защитный слой бетона снизу должен быть 35 мм. Обеспечить его помогают фиксаторы арматуры (пластиковые стульчики).

Стыкуются стержни точечной или контактной сваркой, перпендикулярные соединения связывают проволокой диаметром не меньше 1,2 мм. Сетки устанавливают в двух уровнях, необходимый отступ между ними обеспечивается за счёт П-образных хомутов, к полкам которых крепятся нижние и верхние сетки.

Если цокольные стенки будут тоже выполняться в монолите, для их связки с плитой выставляют вертикальные закладные детали.

Заливку монолитной плиты выполняют блоками — в квадратах, образуемых линиями деформационных швов. Перед бетонированием опалубка очищается от мусора, а её внутренние стенки обрабатываются отработанным маслом.

Бетон класса В22,5 укладывают горизонтальными слоями по всей протяжённости блока, с одновременным уплотнением вибратором. После распределения смеси до верхней отметки и уплотнения, поверхность плиты выравнивают и заглаживают виброплощадкой. Бетон класса В22,5 заливают горизонтальными слоями на всю длину блока, с одновременным уплотнением вибратором. После распределения смеси до верхней отметки и уплотнения, поверхность плиты выравнивают и заглаживают виброплощадкой.

Производя работы в тёплую погоду, при плюсовой температуре воздуха, фундамент в течение всей первой недели проливают водой. Это улучшает процесс гидратации цемента, и предупреждает слишком быструю потерю бетоном влаги. Зимой поверхность накрывают пленкой. Если этого не делать, плита будет терять прочность, появятся трещины. Уход выполняют до полного твердения основания (набора прочности).

Особенности строительства плитного фундамента

Выбор типа фундамента для малоэтажного дома зависит от многих факторов, связанных со строением грунта на участке и архитектурой здания. Универсальной конструкции не существует, но ближе всего к ней монолитная незаглублённая плита, которая подходит почти для любого грунта. Рассказываем, как правильно возвести такой фундамент.

Плитный фундамент обеспечивает равномерное распределение нагрузки от здания на грунт по всей площади застройки, то есть потенциально он стабильнее ленточного и свайного фундамента. Такое основание является оптимальным на слабонесущих и подвижных грунтах, в том числе наиболее проблемных — пылеватых и илистых песках, лёссах и торфяниках. На плите можно возводить как тяжёлые дома с блочно-кирпичными стенами, так и лёгкие каркасные сооружения. Но, чтобы избежать лишних затрат, фундамент нужно адаптировать к конкретным геоусловиям и строительным задачам.

Виды плитного фундамента

Есть несколько основных разновидностей плитного фундамента, у каждой из которых своя специфика применения, свои плюсы и минусы.

Простой плавающий плитный фундамент

Он представляет собой ровную и гладкую монолитную железобетонную плиту, залитую в опалубку поверх подушки из пескогравия толщиной 30–40 см (последнюю засыпают на место снятого плодородного слоя). Такая конструкция проста и надёжна, но имеет серьёзный недостаток — очень большой расход бетона. Дело в том, что нагрузки, действующие на фундамент, распределены неравномерно: и силы морозного пучения, и давление стен здания сосредоточены в основном у края плиты. Чтобы не допустить деформацию и растрескивание монолита, приходится увеличивать его толщину по всей площади; при строительстве двух-трёхэтажного кирпичного здания требуемая толщина фундамента может достигать 400–500 мм. Ещё один минус — возможность небольших сезонных подвижек плиты, грозящих повреждением подземных коммуникаций.

Площадку для строительства плитного фундамента выравнивают по нивелиру. Затем насыпают слой песка толщиной 10–20 см. (3)

И щебня — не менее 20 см

Чтобы ликвидировать небольшие неровности, можно уложить сверху ещё один слой песка, подстелив под него геотекстиль, и приступить к монтажу утеплителя

Оребрённый плавающий фундамент

Такая плита при небольшой (до 200 мм) общей толщине обладает высокой прочностью, так как усилена рёбрами жёсткости, которые могут располагаться как снизу, так и сверху и иметь различную конфигурацию. Если постройка невелика, достаточно выступов под внешними и внутренними стенами, но часто требуются дополнительные перемычки жёсткости, а иногда целесообразно расположить рёбра в виде прямоугольных «сот» на всей площади плиты (такой способ упрощает монтаж балочного перекрытия). Оребрение сверху выполняет функцию цоколя и защищает стены от намокания, однако требует больше времени; к тому же конструкция получается менее жёсткой, так как связь плиты и рёбер обеспечивается в основном закладной арматурой.

Ускорить строительные работы и сэкономить на опалубке позволят специальные блоки L-aобразного сечения, склеенные из листов экстру-дированного пенополистирола. -Block

Утеплённая шведская плита

Главная её особенность в том, что бетон заливают поверх слоя влагостойкого утеплителя — листов экструдированного пенополистирола с прочностью на сжатие 0,25 или 0,5 МПа (в зависимости от расчётной нагрузки). Благодаря этому грунт под фундаментом не промерзает и на конструкцию не действуют силы морозного пучения. Шведская плита имеет нижнее оребрение (в слое утеплителя легко сформировать канавки для рёбер жёсткости), служит черновым полом и, как правило, оборудуется системой водяного обогрева, используемой для отопления всего здания. А так как бетонный монолит обладает значительной тепловой инерцией, то в доме легче поддерживать постоянную температуру — как зимой, так и летом.

Из этих блоков выкладывают «бордюр» по периметру будущей плиты. -Block

Утеплённая плита (УШП)

При утеплении основания стыки плит ЭППС располагают вразбежку и герметизируют (как правило — полиуретановым клеем). Для нижнего оребрения оставляют канавки глуби-ной 20 см. На остальной площади плита должна иметь толщину не менее10 см.

Сегодня шведская плита считается одним из оптимальных фундаментов для малоэтажного дома. Она широко применяется при строительстве зданий из ячеистых блоков, а также «каркасников» — особенно на проблемных грунтах, где поведение плавающей ленты труднопредсказуемо. Пожалуй, единственный минус шведской плиты — сравнительно низкий цоколь. При весеннем таянии снега стены могут страдать от влаги. Отчасти преодолеть этот недостаток поможет толстая, приподнятая над грунтом пескогравийная подушка.

Каркасы рёбер жёсткости выполняют отдельно и опускают в канавки, а одноуровневую решётку для всей плиты вяжут «по месту».

Чтобы арматура располагалась в толще бетона, иногда используют пластиковые подставки. Фото: «ИПС»

Каркас вяжут стальной проволокой (при этом удобно пользоваться специальным пистолетом).

Или сваривают. Григорьев/Burda Media

Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции УШП должна составлять от 200 до 400 мм. Мы рекомендуем использовать для утепления плиты фундамента экструзионный пенополистирол CARBON ECO SP, который обладает низкими теплопроводностью и водопоглощением, высокой прочностью и биостойкостью; он полностью сохраняет свои свойства в грунте на протяжении как минимум 50 лет.

Монтаж теплоизоляции проводят в несколько этапов: сначала собирают и монтируют угловые элементы из ЭППС, затем в получившейся «коробке» из листов пенополистирола размечают рёбра жёсткости согласно рабочей документации проекта. После этого укладывают дополнительные слои теплоизоляции; при этом формируют углубления для рёбер жёсткости. Полезная опция для плитного фундамента — утеплённая отмостка, которая смещает зону промерзания вниз и в сторону от основания. Таким образом, вся конструкция здания получает дополнительную защиту от сил морозного пучения. Поскольку грунт под фундаментом не промерзает, создаются также оптимальные условия для функционирования дренажной системы.

Технический специалист компании «ТехноНИКОЛЬ»

Строительство плитного фундамента

Строительство плитного фундамента состоит из нескольких этапов, по окончании каждого из которых должен осуществляться контроль качества выполненных работ. Мы не будем подробно описывать весь процесс, но ответим на ключевые вопросы, которые часто задают участники форума ivd.ru.

Трубы тёплого пола должны быть устойчивыми к повреждениям, так как в процессе монтажа они подвергаются механическим воздействиям. Оптимальный вариант — изделия из сшитого полиэтилена PE-Xа. (2)

Как рассчитать толщину плиты и сечение арматуры?

При этом следует руководствоваться нормативами (СП 50.101.2004 и СП 63.13330.2012). Более простой путь предполагает использование готовых проектов, которые имеются у всех крупных строительных фирм. Для проверки расчётов и сравнения вариантов стоит задействовать специальные компьютерные программы, например Foundation, GIPRO или WINBASE.

На «классической» шведской плите можно сразу возводить стены, подложив под первый венец (или ряд кладки) два слоя рулонной гидроизоляции.

Нужен ли дренаж вокруг и под плитой фундамента?

На болотистых и подтопляемых участках он крайне желателен. При этом функцию дренирующего слоя выполняет подсыпка из щебня крупной фракции (20–70 мм). Система будет более эффективной, если проложить в толще подсыпки трубчатые дрены (их оптимальный шаг составляет 1,5–2 м). Также необходима дрена по периметру плиты или отмостки.

Вода должна отводиться в дренажный колодец или на понижающийся рельеф; при уровне грунтовых вод менее 1 м от поверхности целесообразно задействовать систему автоматической откачки воды насосом. Наличие дренажа уменьшит риск промерзания грунта под домом, продлит срок службы фундамента и снизит риск растрескивания отмостки.

Плиту заливают под всем домом, включая крыльцо и террасу (веранду). Если пристраивать эти элементы позже, велика вероятность образования перекосов и трещин на стыке стен.

Как проложить коммуникации?

Водопроводные и канализационные трубы, а также электрокабель (если предусмотрен его подземный ввод) прокладывают при устройстве подушки. Их защищают от возможного повреждения слоем ЭППС или оборачивают несколькими слоями гидро­изоляционного материала. В принципе, возможно подключение к коммуникациям и после окончания строительства — через пристенный утеплённый короб.

Но иногда прежде строят монолитный либо кладочный цоколь. Фото: «Фундамент 47»

Можно ли возводить плитный фундамент в холодное время года?

Это возможно, но связано с увеличением затрат и риском снижения надёжности конструкции.

Бетон с зимними модифицирующими присадками на 25–40 % дороже обычного, а сооружение обогреваемого купола, без которого не обойтись в сильный мороз, обойдётся в 30–100 тыс. руб. Зимой очень затруднены земляные работы, да и все остальные задачи осложняются холодом и недостатком светлого времени.

Отмостку заливают поверх дренирующей подушки и армируют дорожной сеткой. De Luxe

Можно ли возвести плитный фундамент из самодельного бетона?

Только для небольшой постройки хозяйственного назначения. Если речь идёт о доме, то такой способ исключён, ведь при заливке бетона малыми порциями не избежать многочисленных «холодных» швов, которые катастрофически снизят жёсткость плиты и её стойкость к образованию тре­щин. При доставке готового бетона перерыв между прибытиями автомиксеров должен составлять 3–4 ч.

Неутеплённую отмостку желательно выполнять фрагментами длиной 1–1,5 м, чтобы избежать появления трещин. De Luxe

Можно ли укладывать напольное покрытие непосредственно на поверхность шведской плиты?

Да, как правило, удаётся обойтись без выравнивающей стяжки. В крайнем случае доливают тонкий слой самонивелирующейся смеси. Заметим, что на шведскую плиту желательно укладывать покрытия, хорошо проводящие тепло, например керамогранитную или каменную плитку, специальный ламинат.

На открытых террасах поверх плиты укладывают атмосферостойкое покрытие с антискользящей поверхностью, например керамогранитную или клинкерную плитку, террасную доску из лиственницы либо композита. /Fotodom.ru

3 мифа об армировании

1. Арматуру следует вязать, а не сваривать, так как сварка отрицательно влияет на прочность металла. В действительности это касается только легированной арматуры, которая в индивидуальном строительстве практически не используется. Вязать арматуру проще и дешевле, чем и объясняется популярность этого способа монтажа.
2. Вязать арматуру можно чем угодно и необязательно плотно, так как соединения необходимы лишь для монтажного позиционирования элементов каркаса. Между тем, согласно строительным нормативам, при вязке нахлёсточных и крестообразных соединений стержни должны быть подтянуты друг к другу без зазора. Нахлёсты (их длина равна 40 диаметрам арматуры) следует связывать стальной проволокой в нескольких местах.
3. Диаметр арматуры не важен, если соблюдается требуемый коэффициент армирования (отношение площади сечения арматуры к площади сечения бетонной конструкции). На самом деле использование тонкой арматуры (8 мм) увеличивает трудоёмкость монтажа и усложняет контроль качества выполненных работ.

При частном строительстве целесообразно увеличить коэффициент армирования как минимум на 20 %, по сравнению с рекомендованными нормативами, и использовать высокомарочный бетон.

Вариант конструкции утеплённого плитного фундамента

1 — пескогравий-ная подушка; 2 — утеплитель (плиты ЭППС); 3 — дренажная труба; 4 — арматурный каркас; 5 — трубы системы тёплого пола; 6 — напольное покрытие (плитка); 7 — дренажная мембрана; 8 — фильтрующий слой (геотекстиль); 9 — гравийная засыпка; 10 — влагостойкая отделка.

Систему напольного отопления испытывают в два этапа. После монтажа трубопровода и до заливки бетонной плиты целостность труб проверяют давлением жидкости, превышающим рабочее в 1,5 раза. Продолжительность испытания составляет 3 ч. В виде исключения, при невозможности гидравлического испытания (например, из-за мороза), допускается испытание сжатым воздухом.

При заливке бетона трубы должны быть заполнены холодным теплоносителем и находиться под давлением (рабочим или испытательным). После набора бетоном необходимой прочности проводится тепловое испытание, которое длится семь дней. Сначала в течение трёх дней в системе должен циркулировать теплоноситель, нагретый до 20–25 °С. Затем устанавливается максимальная рабочая температура, которая поддерживается четыре дня. В этот период проверяется равномерность прогрева всех контуров с помощью контактного термометра.

Фундамент-плита своими руками

При выборе типа фундамента, в первую очередь, обращают внимание на уровень надежности такой конструкции и ее способности противостоять статическим и динамическим нагрузкам в процессе эксплуатации. Самым надежным фундаментом для жилого дома считается монолитная плита. В зависимости от типа грунтов, на которых монтируется основание, его стоимость может быть достаточно низкой, в некоторых случаях его строительство обходится очень дорого.

Еще нет оценок
~ 4.1 минут

Что такое плитный фундамент

Фундамент монолитная плита относится к основаниям плавающего типа. Уровень заложения во многом зависит от типа почв. Железобетонное основание устраивается под всей площадью дома, образуя большую монолитную плиту.

При строительстве фундамента, для обеспечения максимальной эффективности, необходимо устройство гравийно-песчаной подушки. Такая подсыпка способствует перераспределению нагрузки от строения на почву, и выступает в качестве демпфера при сезонном пучении грунтов. Фундамент плита зачастую является единственным решением при строительстве дома на сыпучих, нестабильных грунтах или на глинистых участка с большой глубиной промерзания.

С чего начинается строительство фундамента

Устройство плитного фундамента начинают с проведения анализа почвы:

• УГВ;
• показатель несущей способности;
• однородность слоев на участке;
• уровень площадки.

В обязательном порядке рассчитывают параметры фундамента (толщину железобетонной плиты и подушки, количество и сечение арматурных стержней, глубину закладки).

Алгоритм устройства фундамента плиты

Устройство плитного фундамента выполняется в следующе последовательности.

• Подготовительные работы. Размечаются оси фундамента непосредственно на местности.
• Земляные работы. Включают разработку котлована. Глубина определяется проектом работ. На данном этапе место строительства очищают от корней крупных растений, выравнивают и раскапывают экскаватором или вручную котлован на расчетную глубину (толщина углубленной части фундамента + толщина дренажной подушки).
• Устройство дренажной подушки. На дно котлована ровным слоем засыпаются слои щебня и песка, проводится их уплотнение. Подушка является дренажной системой, а также служит демпфером. По существующим нормам подушка должна выступать за пределы плиты на 200 … 500 мм, перепады по уровню не более 2 мм/п. м. Первым укладывается водопроницаемый и отводящий от подошвы фундамента влагу песок, вторым слоем – щебень, с размером зерен 20 … 40 мм. Все уложенные слои тщательно утрамбовываются и по возможности между ними укладывается геотекстильное полотно.
• Монтаж опалубки. По всему периметру основания монтируется опалубка. Используется фанера, толщиной не менее 18 мм или щиты, изготовленные из досок, имеющих толщину 30 … 40 мм. Для обеспечения необходимой прочности устанавливаются подпорки по бокам. В том случае, если верхний край опалубки не совпадает с верхним уровнем основания, то на внутренней стороне делаются отметки, Это облегчит процесс заливки.
• Устройство гидроизоляции. Проводятся операции по устройству гидроизоляции стенок и подошвы фундамента. Гидроизоляция фундамента плиты выполняется всегда, независимо от толщины и надежности подсыпки. Используют гидроизоляционные мембраны, которые укладываются в два слоя.
• Установка элементов инженерных и коммуникационных систем. Отверстия необходимо закрыть какими-либо материалами, чтобы исключить попадания внутрь труб бетонного раствора.
• Устройство арматурного каркаса. Внутри установленной опалубки монтируется арматурный каркас. По строительным нормам минимальное сечение горизонтальных прутьев должно быть не менее 0,3%, от общей толщины плиты. Оптимальный шаг ячеек составляет 15 … 20 см. от краев плиты арматурные прутья устанавливаются на расстоянии 50 мм.
• Бетонные работы. Проводится заливка опалубки бетоном. При этом в обязательном порядке проводится уплотнение бетонной смеси с целью повышения прочностных характеристик, а также для вытеснения пузырьков воздуха. Уплотнение можно проводить путем штыкования бетона или используя поверхностные и глубинные вибраторы.
• Уход за уложенным бетоном. Верхняя поверхность залитой плиты выравнивается по уровню вручную или с использованием виброрейки и накрывается влагоизоляционными материалами. В таком состояния она оставляется до набора бетоном проектной прочности. При резком снижении температуры принимают меры по прогреву бетона, исключают его замерзание.
• Снятие опалубки. Листы или щиты опалубки демонтируют очень осторожно, без резких рывков. Оптимальным сроком для снятия опалубки является 5 … 7 дней. Такие работы проводят после того, как между застывшим бетоном и опалубкой образовалась щель.
• Обратная засыпка. После того как опалубка будет демонтирована, выполняют обратную засыпку пазух плиты, при необходимости проводят закладку дренажа или смену грунта.

Свежезалитый фундамент не рекомендуется нагружать в течение 28 дней. Строительство дома начинается после набора бетоном проектной прочности.

Таблица