Эффективные способы залить старую опалубку: подробное руководство

Для залития старой опалубки рекомендуется осуществлять следующие шаги:

1. Очистить опалубку от остатков бетона и грязи.

Как правильно подлить фундамент к старому дому

Время оказывает разрушительное воздействие на любое здание, особенно на его фундамент, который вынужден выдерживать как нагрузку от веса дома, так и давление почвы или грунтовых вод. Решение о необходимости усиления принимается в зависимости от состояния здания: если оно удовлетворительное, то целесообразнее провести ремонт фундамента, чем возводить здание заново. Давайте рассмотрим, в каких случаях возможно произвести подливку фундамента старого дома, и как это сделать правильно.

Термин "подливка" чаще всего используется частными застройщиками и не является строительным профессиональным термином. Более корректным будет использовать термин "усиление" фундамента, так как основная цель состоит в увеличении несущей способности и увеличении площади опирания. При этом может происходить и увеличение глубины заложения, поэтому методы выполнения работ могут различаться.

Причины ремонта фундаментов

Существует множество причин, по которым может понадобиться провести ремонт фундамента. Среди них можно выделить:

• Ошибки, допущенные при проектировании или строительстве фундамента;
• Необходимость строительства пристроек или надстроек, что приведет к увеличению нагрузок на фундамент;
• Изменение гидрогеологических условий на участке;
• Реконструкция здания с изменением планировки;
• Подмывание грунта под домом из-за неправильной системы водоотведения;
• Воздействие на дом вибраций от автомобильных дорог или масштабных строительных работ в окрестностях;
• Необходимость облицовки стен кирпичом, стареющих и разрушающихся.

Плюсы и минусы

Перед началом заливки нового фундамента к уже существующему дому, необходимо провести тщательное обсуждение всех плюсов и минусов такого вмешательства:

Способы расширения фундаментов

Основной потребностью для укрепления являются ленточные фундаменты, так как большинство старых построек именно на них стоят. В большинстве случаев они выполнены из кирпича или бутовой кладки, где из-за вымывания раствора нижние ряды становятся менее прочными, чем верхние. Ни предварительного изучения грунта, ни проектирования частных домов зачастую никто не проводил, поэтому теперь возникают множественные проблемы.

Железобетонные обоймы

Укрепление прочности фундамента — один из наиболее востребованных методов, который применяется при снижении прочности отдельных участков ленты. Обойма может быть установлена как с двух сторон, так и с одной.

Самые популярные проекты серии FH:

Размер общей территории:

Размер общей площади:

114 метров квадратных

Общая площадь:

115м²

• Увеличение площади фундамента с двух сторон является сложной задачей, которая требует освобождения конструкции от грунта.
• Оголение фундаментной ленты по всему периметру одновременно может вызвать неравномерную осадку почвы, поэтому работа ведется поэтапно с последующей доливкой и засыпкой каждого участка.
• Для жесткого соединения новых и старых частей фундаментной ленты высверливают поперечные отверстия через определенные интервалы, чтобы вставить арматуру и привязать ее к арматуре соседних участков.
• Для установки стальной сетки на вертикальные поверхности фундамента используется сетка с ячейками размером 100*100 мм, которая состоит из стальных периодических стержней диаметром не менее 12 мм. Стержни свариваются и соединяются с установленными в отверстиях стержнями.
• Щит опалубки устанавливается с каждой стороны фундамента на расстоянии не менее 150 см. В него затем укладывается бетонная смесь. Класс бетона по прочности на сжатие должен быть не ниже В10, а марка по подвижности — не менее П3.
• Если необходимо подлить фундамент к старому деревянному дому для кирпичной облицовки, обойму можно установить только с одной стороны. Процесс начинается с отверстий, которые выполняются не сквозными, а тупиковыми.
• В процессе их создания вставляется арматура и закрепляется надёжно цементно-песчаным раствором, затем устанавливается сетка, опалубка и производится заливка бетоном. После достижения бетоном 50% прочности, опалубку снимают, а пустоты вдоль заливаемой области заполняют грунтом с последующим уплотнением.

Взгляд специалиста от Виталия Кудряшова

Строитель, начинающий писатель

Если нужно, обойма может быть установлена с одновременным расширением подошвы.

Как объединить два фундамента, старый и новый, используя обойму с увеличенной подошвой

Расширение банкетами

Строительные банкеты — это конструкции, имеющие призматическую форму (с трапециевидным или треугольным сечением), которые создаются путем монолитного литья из бетона, железобетона или бутовой кладки. Возможно использование готовых элементов балочного типа или сборных элементов ленточных фундаментов типа ФЛ.

Как правильно подлить под старый дом своими руками

Каменные банкеты редко выполняют из-за сложной работы и дорогих материалов. Чаще всего используют железобетонный вариант с опорными балками из швеллера для передачи нагрузки от здания. При двухсторонней доливке в фундаментной стенке пробивают сквозные отверстия через 1,5-2 м для установки опор. Распределительные балки из швеллера устанавливают вдоль стены и приваривают к перемычкам. Затем ставят опалубку и формируют уширение в пятке фундамента.

• Первым шагом является разборка отмостки и удаление грунта обратной засыпки.
• Затем создается водосборный колодец, чтобы вода могла стекать во время дождя.
• Фундамент разделяется на участки длиной не более 2 метров, для которых роется соответствующая траншея.
• Боковые поверхности старого монолита очищаются.
• Для дренажной основы, на которую будет установлен банкет, в грунт втрамбовывается щебень толщиной не менее 50 мм.
• Затем в шахматном порядке сверлятся отверстия через 25-35 см, в которые вбиваются анкеры из арматуры d=16 мм.
• Наконец, устанавливаются распределительные балки, о которых уже было упомянуто.
• Строится опалубка и заливается бетон класса В12,5 до уровня металлических балок.
• Когда бетон достигнет 70% прочности, начинают сверлить отверстия для опорных балок в фундаменте.
• Производится сварка металлических элементов конструкции.
• Затем заливается верхняя часть фундамента с предварительным заделыванием раствором зазоров в местах сверления. В зависимости от формы монолита, опорная балка может оставаться видна или полностью заделываться в бетон.

Расширение верхней части фундамента с помощью ЖБ отливов

Если необходимо увеличить ширину не нижней части фундамента, а цокольной части, чтобы придать сечению ленты трапециевидную форму и создать выступ, на который можно установить, например, вентилируемый фасад, то для этого можно использовать железобетонные отливы. Эту функцию выполняют тонкие сплошные плиты перекрытия лотков, которыми закрывают трассы подземных коммуникаций. В данном случае они выступают в роли несъемной опалубки, борта которой в наклонном положении фиксируются с помощью стального тяжа и мини-домкратов. Схема установки показана ниже.

Правильный способ заливки фундамента под кирпичную облицовку

Это выполняется следующим образом.

Как соединить два фундамента

Ниже описан способ правильного подлива фундамента к старому фундаменту с использованием заводских плит в качестве опалубки:

1. Необходимо аккуратно удалять грунт из пазух фундамента небольшими захватками, как и в любом другом случае.
2. В теле фундаментной ленты снизу просверливаются отверстия для установки стальных тяжей.
3. Такие же отверстия также должны быть выполнены в отливах с обеих сторон, так как лента должна иметь трапецеидальное сечение.
4. После установки тяжей, верхнюю часть отливов отодвигают и фиксируют с помощью клиньев или стяжных винтов под углом, чтобы придать фундаменту форму трапеции.
5. Далее остается лишь залить бетон в получившиеся зазоры и подождать, пока он не наберет прочности.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов

Начинающий автор и строитель

При такой доливке, подошва фундамента расширяется за счёт увеличения толщины плит до 12-18 см. Однако несущая способность значительно возрастает благодаря изменениям формы сечения.

Как придать сечению ленты Т-образную форму — технология подливки под полами

Расширенная подушка из железобетона создаёт Т-образное сечение ленты или столба, увеличивая площадь опоры и обеспечивая более равномерное распределение нагрузок. Это повышает устойчивость и несущую способность фундамента. Для формирования такой конфигурации необходимо установить сборную или монолитную железобетонную плиту под вертикальную стенку, расширяя подошву и опуская её ниже отметки.

В процессе подготовки строительного участка, в пределах одной области, участок бетонного основания освобождают от почвы. При этом необходимо удалить не только грунт со стороны отмостки, но и внутри контура, что требует разборки полов на первом или цокольном этаже. Сначала удаляется декоративное покрытие. Если полы выполнены из бетона, то по периметру стен вырезаются участки бетона, под которыми производится очистка грунта.

Экспертное мнение от Виталия Кудряшова

Строитель, автор в начале пути

Для того чтобы установить заводскую плиту под фундамент, необходимо иметь достаточно места, что потребует полного разбора полов. После установки сборных подушек придется также заполнить зазоры между их поверхностью и старым фундаментом раствором М100. Таким образом, работа с монолитом значительно проще.

Как привязаться к старому фундаменту

Для того чтобы заливать монолит, нужно положить арматурную сетку на выровненное основание, куда будет устанавливаться опалубка после удаления грунта. Бетонирование выполняется таким образом, чтобы горизонтальная поверхность свежего бетона находилась выше почвы старого фундамента на 10-15 см.

Когда используют

Иногда необходимо укрепление фундамента под стоящим домом, и это может быть связано не только с разрушением существующей конструкции. Возникают ситуации, когда на стене здания появляются трещины, указывающие на провал основания, и требуется срочное укрепление конструкции.

Размеры основания определяются с учетом состояния почвы и веса будущего здания. Если требуется увеличение жилой площади, установка дополнительного этажа, замена кровельного перекрытия, которое не было предусмотрено проектом, то требуется укрепление фундамента.

Плюсы и минусы подливки фундамента

Одним из основных плюсов заливки нового фундамента вокруг старого дома является возможность предотвратить необратимые разрушительные процессы и избежать полной замены конструкции. Решение второй проблемы потребует больших финансовых и временных затрат, но если добавить фундамент к старому дому, то здание сможет прослужить еще длительное время.

Кроме того, процедура добавления нового фундамента к старому потребует минимальных затрат, и вы сможете легко выполнить ремонтные работы самостоятельно.

Однако, несомненно, есть один недостаток: такой вид восстановления фундаментной базы подходит только для невысоких строений.

Формирование фундамента под эксплуатируемый дом

Продвигаемся вперед и изучаем вопрос – как создать фундамент для стоящего деревянного дома. Такие конструкции могут быть построены на плитных, ленточных и свайных фундаментах. Или без фундамента, с опорой на нижние венцы, которые при строительстве были усиленно гидроизолированы.

После длительной эксплуатации у строений с фундаментом требуется проведение ремонта или полная замена последнего. Исходя из практики, во многих случаях лучший вариант – это замена, которая придаст новую жизнь деревянному дому. Однако перед заменой фундамента под деревянным домом, необходимо тщательно проверить старую конструкцию на предмет износа. Возможно, можно обойтись ремонтными работами, которые будут значительно дешевле по затратам финансов и труда.

В случае обнаружения угрозы обрушения здания после анализа фундаментной конструкции, необходимо провести демонтаж и залить новый фундамент. Каким образом это нужно сделать?

Подъем деревянного дома

Прежде всего, необходимо поднять деревянный дом и установить его на надежные опоры, учитывая высоту будущего фундамента. Для этого потребуются домкраты грузоподъемностью не менее 10 тонн, которые размещают под углами здания и под пересечением несущих стен. Таким образом, количество необходимых подъемников легко определить.

Процесс проведения работ выглядит следующим образом:

• Необходимо демонтировать отрезки старого фундамента в местах установки домкратов. Длина отрезка должна быть 1 метр.
• Для создания прочной и ровной основы под подъемник следует использовать деревянные брусы или доски толщиной не менее 50 мм. Также можно использовать стальной лист толщиной не менее 6 мм.
• В необходимых местах подпирания, то есть на нижней поверхности нижнего венца, следует установить отрезки металлического листа толщиной 6 мм. Их можно закрепить гвоздями или саморезами к бревнам дома, чтобы они не сместились.
• После установки домкратов проводится их точная вертикальная установка.
• Затем начинается подъем дома. Есть два варианта: либо сначала поднимать одну сторону дома, затем другую; либо одновременно поднимать всеми подъемниками при помощи большого количества людей. Предпочтительнее второй вариант.
• Для подъема используется специальное оборудование, которое позволяет поднимать строение на высоту 2-3 см.
• Дополнительные опоры устанавливаются под дом, чтобы увеличить высоту поднятия. Этот процесс повторяется до достижения необходимой высоты.
• После подъема домкраты убираются, а временные опоры поддерживают строение.
• После демонтажа остатков фундамента основание выравнивается, а затем создается подушка из смеси песка и щебня.

Видео описание

Это видео демонстрирует процесс замены фундамента под деревянным домом собственными силами при помощи домкратов.

Познакомьтесь с каталогом компаний, предоставляющих услуги по восстановлению фундаментов

Заливка фундамента

Сейчас перейдем прямо к вопросу – как создать фундамент для старого деревянного дома. Первым шагом будет создание захваток. Это части фундамента, которые строятся там, где установлены домкраты. Их длина 1 м, а на углах дома по 1 м с каждой стороны. Под них делается опалубка с учетом высоты будущего сооружения.

Также необходим армированный каркас из стальной арматуры.

Сначала строится армированный каркас, а затем вокруг него устанавливается опалубка в форме закрытого короба со всех сторон. После этого бетон заливают и уплотняют глубинным вибратором. Этот этап необходим, так как в бетоне всегда остается воздух, который после застывания превращается в поры и трещины, что ухудшает прочность и несущую способность железобетонных конструкций.

Что касается состава бетонного раствора, то он состоит из одной части цемента, двух частей песка и четырех частей щебня, все смешивается с водой до получения однородной жидкой структуры. Здесь не требуется густая масса, так как ее сложно будет залить в опалубку через узкую щель между ней и зданием, и уплотнение произойдет с трудом.

Для зафиксированной опорной конструкции необходимо подождать 7 дней, и только после этого можно будет удалить деревянные щиты. Однако опускать дом целесообразно только через 28 дней, когда залитый бетон достигнет максимальной прочности. Для опускания потребуются специальные домкраты, которые будут установлены вместе с зафиксированными опорами, а временные опоры будут демонтированы.

Затем, по боковым сторонам фундаментных отрезков, выполняются отверстия, в которые вставляются несколько стержней арматуры. Можно подойти к этому вопросу иначе — оставить концы армирующего пояса выступающими из опалубки. Затем арматура будет присоединяться к каркасу других участков фундаментной конструкции. То есть нужно достичь того, чтобы части фундамента стали хотя бы частично монолитными.

Следующим этапом является установка арматурного каркаса и создание опалубки между выступами. Это могут быть щиты или доски, которые размещаются между заливаемыми и готовыми участками. Концы последних будут выполнять функцию опалубки с фронтальных сторон. Остается только залить бетон и уплотнить его. Через 7 дней опалубку снимают.

Технология монтажа опалубки своими руками шаг за шагом

Процесс создания отмостки для дома

При самостоятельном создании опалубки для дома несколько ключевых моментов, на которые нужно обращать внимание. Более подробно об этом рассказано в подробной инструкции по выполнению работ.

Первый этап – разметка

Если по какой-либо причине нет опалубки, то ее нужно изготовить как можно скорее, чтобы избежать необратимого разрушения фундамента дома. Сначала начнем с разметки ленты. Для этого нужно проверить проектную величину вылета крыши за плоскость стен. Если эти данные отсутствуют на чертежах, то определим их практическим путем, так как без этого правильно сделать опалубку вокруг дома невозможно.

Для этого достаточно опустить прочную нить с грузиком с края крыши, через чердачное окно, например. После того, как колебания остановятся, нужно отступить наружу на 300 мм от отвеса. Затем измерив расстояние от стен дома до этой точки, можно получить нужную ширину отмостки.

По периметру дома, отступая на необходимое расстояние, нужно сделать разметку опалубки. Для этого вбиваем деревянные колышки или куски стальной арматуры длиной 250-300 мм и обвязываем их капроновым шнуром. Если стены имеют сложную форму, это нужно учесть при разметке опалубки.

Этап второй – грунтовые работы

Чтобы продолжить работу, необходимо приготовить котлован внутри разметки глубиной около 300 мм. Для этого при помощи штыковой лопаты обрезают и удаляют грунт, раскладывая его вдоль границы рабочей зоны или распределяя по всей территории участка.

Подготовка земельных участков

Выполнение этого вида работ в одиночку достаточно сложно. Лучше пригласить несколько помощников, иначе придется потратить много времени и усилий, в зависимости от наличия свободного времени.

После того, как траншея нужного размера будет готова, необходимо тщательно выровнять ее дно с сохранением нужного уклона от стен дома наружу и утрамбовать вручную при помощи простейших приспособлений или виброплиты.

Этап третий – монтаж опалубки отмостки и отсыпка

Для предотвращения обвала готовой ямы необходимо установить ограничивающую опалубку из деревянных досок толщиной 25 мм, установленных вдоль края. Ширина досок должна быть на 3-5 см больше глубины выемки. Чтобы укрепить их, доски прикрепляют распорками и укосами к внешней части почвы вокруг здания. Поперек будущей площадки также устанавливают подобные доски с интервалом около 1 метра. Они будут выполнять функцию компенсационных швов при заливке опалубки своими руками.

Сборка опалубки и наполнение основания отмостки

Далее на дно котлована укладывается гидроизоляционный материал, а сверху насыпается слой чистого песка толщиной около 5 см. После этого необходимо увлажнить песок поливом из обычного ведра или поливочного шланга. Влажный песок уплотняют для увеличения его плотности. Второй слой наполнения состоит из щебня среднего размера, который также уплотняют сухим, без предварительного увлажнения. Между этими слоями рекомендуется разместить геотекстиль для предотвращения их смешения и прорастания растений, так как необходимо качественно выполнить сборку опалубки вокруг дома.

Этап четвертый – монтаж армирующего каркаса

Для того чтобы сделать заливку бетона своими руками в опалубку по всем правилам, нужно сделать и установить в канаву арматурный каркас. Он состоит из сетки проволоки или стержней диаметром 6-8 мм. В специализированных магазинах можно купить готовые детали стандартного размера.

Если нет возможности приобрести армирующий каркас, то его можно изготовить своими руками. Для этого необходимо приобрести некоторое количество стальной проволоки и нарезать нужное количество кусков под опалубку. Также следует нарезать отрезки по расстоянию между установленными поперечными досками. Стержни следует связать между собой стальной вязальной проволокой через одинаковые расстояния.

Желательно укладывать армирующую сетку не прямо на щебеночный слой, а немного поднять ее. В этом помогут куски кирпичей, использованные в качестве подкладок.

Пятый этап – изготовление бетона и заливка опалубки

Для сборки опалубки дома своими руками применяется основной материал — бетонная смесь, которую можно приготовить самостоятельно с помощью электрической бетономешалки. В случае отсутствия этого оборудования, его можно арендовать за символическую плату.

Другой вариант получения необходимого количества бетона — приобретение его на местном бетонном заводе. Объем можно рассчитать, исходя из геометрических параметров ленты и простых математических формул, умножив ширину отмостки на периметр дома и глубину заливки бетона.

Равномерно распределяют смесь на месте, где будет опалубка дома, либо льют ее ведрами, либо непосредственно из автомиксера. Основная цель — обеспечить необходимый уклон поверхности бетона от стен дома, так как правильный угол откосов фундамента должен быть от 3 до 7 градусов. Для этого используют строительное правило или штукатурную терку.

После заливки собственными руками отмостку оставляют на несколько дней, чтобы бетон полностью застыл и застыл. В течение этого периода желательно покрыть поверхность плотной тканью, чтобы избежать чрезмерного быстрого высыхания. Рекомендуется увлажнять поверхность, особенно в жаркие летние дни.

Заключительный этап – отделка опалубки дома

После заливки бетона на ленту следует выбрать подходящее покрытие, ведь опалубку вокруг дома стоит делать не только качественно, но и эстетично. Для отделки отмостки часто используются различные материалы:

Изысканная отделка приусадебной территории

• Плитка под брусчатку;
• Гравийный покрытие;
• Деревянные доски.

Укладывать выбранное покрытие следует на специальный грунт или цементный раствор. Это не только защитит от влаги стену дома, но и добавит эстетичности вашему участку.

Это может быть полезно:

Особенности летней заливки опалубки бетоном

В Ростове-на-Дону можно выполнять заливку опалубки круглый год, при наличии соответствующих добавок в бетоне. Однако важно помнить, что на процесс твердения и прочность бетонного тела влияют не только температура окружающей среды, но и влажность, ветер и даже направление солнечных лучей.

Идеальными условиями для затвердевания бетонного камня считается среда с высокой влажностью и температурой в пределах 20-35 градусов.

Цена заливки опалубки летом значительно ниже, чем зимой, так как зачастую дополнительные добавки не требуются, а также уход за бетоном проще. Достаточно просто закрыть открытую часть бетонной ленты полиэтиленом и в период сухой погоды поливать поверхность 1-3 раза в день в течение первых 10 дней.

Зимняя заливка бетонной смеси

Стоимость заливки бетоном зимой в опалубку увеличивается. Однако, если застройщик хочет быстрее завести свой собственный дом, это не становится для него преградой. В конце концов, разница в несколько тысяч рублей — это не повод откладывать новоселье на 6-9 месяцев.

Для заливки бетонной смеси при температуре ниже 2 градусов тепла используются различные виды присадок:

• соляные (соленая вода замерзает при более низких температурах, что прекрасно демонстрирует морская вода).
• кислотные (содействующие протеканию экзотермической реакции, при которой выделяется тепло, и вода, входящая в цементную смесь, не замерзает).

Кроме того, в холодное время года над залитым фундаментом устанавливают тепличные шатры из полиэтилена, внутри которых размещают обогреватель — тепловую пушку или калорифер.

В зимнее время можно нагревать бетон, подключив к нему арматуру и электричество. Таким образом, смесь согревается изнутри благодаря пониженному напряжению, которое подаётся на прутья через понижающий трансформатор. Это позволяет избежать замерзания водной части смеси. Однако подключение арматуры к напряжению 220 В вызовет короткое замыкание, а не нагрев металла.

Опалубку следует снимать не ранее, чем через две недели после заливки, но лучше дождаться полного схватывания материала, что занимает 28 суток. Недостаточный уход за залитым бетоном приведёт к хрупкости конструкции и образованию трещин.

Если вам нужны работы по заливке бетона, обращайтесь к нам. Мы гарантируем не только выполнение всех требований, но и контроль качества схватывания. Ведь прочная и монолитная бетонная конструкция — основа надежности любого строения. Мы понимаем это и готовы сделать все возможное, чтобы ваш дом стал по-настоящему надежным и долговечным местом для всей вашей семьи.

Займемся опалубкой и армированием

Для создания опалубки можно выбрать несколько различных материалов: доски, фанеру, жесть и другие. Важно, чтобы материал был прочным и ровным, так как он определит окончательную форму. Если вы решили использовать заглубленный фундамент, то опалубку нужно будет установить в самой яме. В случае применения поверхностного фундамента, опалубка должна быть устроена в траншее и поднята над уровнем земли на 40-50 сантиметров.

После завершения работ по опалубке, настает время приступить к установке арматуры. Из неё нужно собрать каркас, который будет соответствовать будущей форме фундамента. Это делается весьма просто. Достаточно связать арматуру гибкой проволокой или, ещё лучше, сварить её. Затем готовый каркас опускается в траншею и там надежно устанавливается.

Приступаем к основной работе

Сейчас необходимо будет залить сам фундамент. Для этого требуется приготовить высококачественный бетон в специальном бетоносмесителе. Смешиваем цемент, песок и мелкий щебень в соотношении 1:3:2, затем добавляем воду.

Это оптимальное соотношение — вы получите очень прочный, но в то же время относительно недорогой бетон. После тщательного перемешивания, бетон заливается в опалубку.

Через два-три часа бетон застывает, и опалубку можно аккуратно снять. Выделившееся пространство заполняется землей и тщательно уплотняется.

Необходимо подождать, пока бетон достигнет необходимой прочности – обычно это занимает от 3 до 4 недель. Точный срок зависит от климатических условий и толщины подошвы. После этого необходимо приступить к гидроизоляции фундамента. Верхнюю часть, на которую будет устанавливаться дом, следует покрыть рубероидом – желательно в два слоя. Это обеспечит надежную защиту от влаги, что предотвратит разрушение нижней части стен от гнили и плесени.

После этого нужно осторожно опустить дом обратно на свое место. Это следует делать постепенно, так же, как и поднимали его. Опорные балки аккуратно удаляются, после чего работу можно считать выполненной — вы создали новый фундамент своими силами, способный прослужить вам долгие годы.

Как видите, строительство нового фундамента для стоящего дома достаточно сложное, но выполнимое без участия специалистов.