Утепление ввода воды в дом на свайном фундаменте можно осуществить с помощью установки теплоизоляционных материалов. Для этого рекомендуется обернуть трубу утеплителем, который не только предотвратит замерзание воды, но и защитит от механических повреждений. Хорошо зарекомендовали себя пенопласт или минеральная вата, которые обеспечивают надежную защиту от холода.
Кроме того, важно обеспечить правильное расположение трубы, чтобы избежать ее соприкосновения с грунтом, особенно в морозные дни. Для этого можно выполнить небольшую отмостку или использовать дополнительные защитные конструкции. Внимание к деталям на этапе установки поможет избежать проблем в зимний период и обеспечит долговечность системы водоснабжения.
Ввод коммуникаций в доме на винтовых сваях: водопровод и канализация
В частном секторе строительства самым популярным вариантом благодаря простоте реализации и низким затратам стали каркасники на свайно-винтовом фундаменте. Многие владельцы таких построек не представляют, как осуществляется в них подводка коммуникаций. В нашей статье мы расскажем, как выполнить правильное подведение водопровода и канализации в каркасном доме на винтовых сваях, а также об особенностях монтажа и теплоизоляции при обустройстве системы своими руками.
Особенности устройства
В отличие от плитного или ленточного основания, свайно-ростверковая конструкция имеет открытое свободное пространство под домом. Это облегчает прокладку коммуникаций как в готовой постройке, так и на стадии возведения. Однако есть и отрицательная сторона — наружный трубопровод под полом может замерзнуть вместе с водой или сточным содержимым, если не предпринять своевременные меры. Это не единственная особенность монтажных работ. Их несколько:
- Уклон при монтаже слива. Поскольку система самотечная, установка внешних канализационных труб должна проводиться под уклоном, чтобы сток был эффективным. Минимальный угол наклона при разводке канализации в доме на сваях — 2 см на 1 м погонный.
- Утепление. В защите и подогреве нуждаются не только коммуникации под полом, но и те, которые находятся в земле — на глубину до уровня промерзания. Особое внимание нужно уделять местам стыков.
- Подвижки грунта. Винтовые сваи часто устанавливают на почвах рыхлых, с высоким водонасыщением, риском подвижек. Зимой из-за понижения температуры возможно пучение грунта и незначительное изменение положения опор. Однако даже незаметные для фундамента сдвиги столбов могут стать фатальными для водопроводных и канализационных труб. Поэтому при их монтаже используют компенсаторы и гибкие соединения, позволяющие адаптироваться к потенциальным деформациям.
При составлении схемы подвода воды и вывода канализации учитывают все особенности, подготавливают план расположения трубопровода внутри. При этом намечают места его входа и выхода в цокольное перекрытие, направление водоотведения снаружи постройки. Выбирают зону установки септика (почти всегда делают на даче) либо подсоединения к центральной системе (в коттеджном поселке или городе).
Внимание! Обязательно предусматривают места доступа к системе для обслуживания при возможных поломках.
Монтаж
Когда монтажная схема готова, подсчитывают количество материала: труб, коленных соединений, утеплителя. Далее ввод воды в дом на сваях и устройство канализации выполняют в следующем порядке:
- Изнутри постройки устанавливают стояки (серый ПВХ 110 мм). Они должны проходить через все этажи и находиться на расстоянии не более 1 м от унитаза, поэтому их располагают в санузле. Делают разводку труб по ванным, кухням и другим комнатам (ПВХ Ø50 мм). Завести коммуникации необходимо с учетом уклона для сточных путей и с наименьшим количеством поворотов, чтобы слив был как можно более эффективный. При герметизации соединений используют силиконовый герметик и резиновые уплотнители.
- Делают вывод под крышей фановой вентиляции. Ее подсоединяют к стояку с выходом выше конька крыши — такая мера поможет избежать перегрузки давления в канализации и предохранит ее от прорыва, а Выведет наружу неприятные запахи и вредные газы.
- Монтируют закладные под коммуникации. В цокольном перекрытии делают отверстия под коммуникационные гильзы — по размеру труб. Вырезают подходящие по размеру куски OSB (садят на саморезы) и сетки от мышей (крепят степлером) с готовыми кругами под трубы. Вставляют гильзу на место, проходят вокруг полиуретановым герметиком, также герметизируют стыки между досками. Ждут 20 минут, чтобы герметик схватился, и заполняют пространство вокруг гильзы монтажной пеной или напыляемым утеплителем. Если надо, проходят 2 раза, остатки пены над лагами срезают ножом.
- Прокладывают трубы под домом. В траншею (1,7-2 м), аккуратно вырытую между сваями, помещают водопроводную трубу ПНД 40 мм с небольшим запасом по длине (изгибают «змейкой») — для исключения разрывов при расширении и сжатии. Затем ее немного засыпают и трамбуют, укладывают канализацию на глубине 60-70 см (оранжевый пластик 110 мм). При этом не забывают о необходимом уклоне стоков и проведении утепления.
- Подключение к системе очистки (или септику). На расстоянии не менее 5 м устанавливают септик или подключают водоотвод к централизованной системе. Сборник стоков должен быть расположен ниже канализационных путей.
В завершение проводят тестирование системы при максимальной нагрузке, при необходимости устраняют неисправности или протечки.
Внимание! При выполнении работ руководствуются нормами СНиП, соблюдают рекомендованные дистанции расположения септика от источника питьевой воды (не менее 15 м) и корней деревьев (от 3 м).
Утепление
Предохранение от замерзания — обязательная мера при устройстве водоснабжения и канализации в доме на свайном фундаменте. В комплекс таких работ входит:
- Утепление трубопровода вгрунте. Для этого используют кожухи из вспененного полиэтилена соответствующего по размеру диаметра, которые на стыках фиксируют специальным скотчем. Помимо этого, сверху прямо в траншее их можно закрыть листами утеплителя (экструдированного пенополистирола).
- Подогрев водопровода. При выходе изглубины 1,7-2 м в водопроводную трубу укладывают подогревающий кабель длиной до 3 м (с заходом на горизонтальный участок). Это делают для исключения вероятности замерзания воды зимой.
- Утепление вподпольном пространстве. Под основанием деревянного дома, кроме использования кожухов, участок с выходом из грунта до ввода в подпол защищают дополнительно коробом из утеплителя. Кроме этого, дополнительный эффект создает сооружение каркаса по цоколю с закрытием ЭППС и декоративными панелями.
Правильно выполненное утепление трубопровода и цоколя (с герметичным креплением к ростверку), сооружение отмостки полностью исключают риск промерзания водопровода и канализации.
Возможные ошибки
Если вы хотите провести канализацию и водоснабжение в дом на сваях самостоятельно, следует прислушаться к советам специалистов, чтобы избежать нарушений технологии при монтаже. Чаще всего делают следующие ошибки:
- Располагают траншею близко в свае. Из-за этого грунт около опоры становится рыхлым, она может изменить положение, что приведет к деформации и разрушению фундамента.
- В подпольной зоне располагают сток горизонтально, снижая скорость слива и провоцируя засоры, промерзания.
- Используют для прокладки классический вариант (чугун) вместо нового ПВХ или пропилена, отличающихся как более низкой ценой, так и завидной долговечностью.
- Устанавливают на поворотах 1 колено в 90° вместо 2 по 45°. Если использовать последний вариант (2 по 45°), сточные воды выводятся более плавно, а риск засоров минимизируется.
- Применяют для оборудования канализации ПВХ с меньшим, чем рекомендовано (50 и 110 мм), диаметром.
Для участков небольшой протяженности (до 1 м) специалисты допускают увеличение уклона до 30 мм, чтобы гарантировать смыв твердых частиц на коротком отрезке.
Видео описание
Защита системы водоснабжения загородного дома от промерзания зимой
Давайте рассмотрим защиту системы водоснабжения от замерзания с двух точек зрения:
- Мы остаёмся жить зимой в этом доме.
- Мы уезжаем в город и консервируем дом на зиму.
Остаёмся зимовать
Если остаёмся жить в доме, то всё что нам надо проверить — это ввод воды в дом. В доме-то мы и так будем поддерживать тепло.
Если у вас изначально сделан зимний водопровод, от колодца или скважины и труба закопана глубоко в земле (в среднем это 1,5 метра) — беспокоиться не о чем.
Исключением может являться дом, который стоит на столбиках или, говоря строительным языком, на свайно-винтовом фундаменте.
В этом случае надо проверить, установлен ли греющий кабель на вводную трубу или внутри неё.
Есть? Просто включите его в розетку. Если его нет, то придётся пригласить специалиста для его установки, так как операция не из простых.
Экстремальная зимовка
В моей практике были случаи, когда у людей было недостаточно денег, чтобы закопать трубу по-зимнему, а жизненная ситуация вынудила зимовать в недостроенном загородном доме. Труба водопровода шла от колодца на глубине в один штык лопаты.
Обычно, до тех пор пока этот слой земли промерзал, успевал выпасть снег.
Совет: если вы знаете, где у вас идёт труба, сгребите снег над трубой в несколько слоёв. Сантиметров 40 снега или более уже не пропустят лютый мороз.
При этом водой в доме пользовались часто. А на ночь, в сильные морозы, открывали тонкую струйку, чтобы был ток воды, благодаря чему замерзать она не успевала.
Конечно, такой способ из разряда экстремальных, но тоже может быть выходом из ситуации.
Проследите за тем, чтобы место куда введена ваша труба в доме, было тёплым. Т. е. если ваш водопровод начинается с веранды, где есть доступ холоду, утеплите это помещение и не допускайте понижения температуры ниже 10 градусов.
Пожалуй это всё, что вам необходимо сделать, если вы зимуете в загородном доме.
Уезжаем из дома на зиму
Самое простой, дешёвый и надёжный способ защитить систему от промерзания — слить из неё воду. Нет воды — нет проблем. Но не все покидают дом до весны, кто-то любит приезжать по выходным или на праздники.
Приезжаем на выходные и праздники
Если вы приезжаете в домик на выходные, то, очевидно, вам потребуется вода, т.е. вариант со сливом системы — не подходит. Чтобы во время вашего отсутствия система не замёрзла, необходимо поддерживать плюсовую температуру внутри помещений, где есть трубы с водой или узел ввода.
При этом температура не должна опускаться ниже 10 градусов, чтобы был запас на потенциальные «мостики холода». Ведь трубы обычно проходят за кухонной мебелью, вдоль неутеплённых стен и углов. В таких местах температура может опускаться на 5° ниже общей температуры в доме.
Нет технической возможности поддерживать плюсовую температуру в доме или это за рамками бюджета? Значит остаётся последний вариант защитить систему — слить неё воду.
Как слить воду из системы водоснабжения дома
Пожалуйста, проверьте или спросите у того кто собирал систему, предусмотрен ли слив воды из вашей системы? Если узнать не у кого, то определить это можно самостоятельно по наличию в самой нижней части системы кранов на трубе ГСВ и ХВС.
Самый простой способ слива в этом случае (если он был предусмотрен при монтаже) — просто открыть эти краны.
А вот если слив не был предусмотрен, придётся воспользоваться компрессором, чтобы выдуть воздух из системы.
Компрессор выглядит приблизительно так:
На самом деле на фото промышленный компрессор. Просто у меня не нашлось фотографии обычного. Подойдёт самый обычный бытовой компрессор, который используется для того, чтобы покрасить стены в доме. Его размер примерно по колено или чуть выше.
Вероятно, он у вас остался в кладовке после строительства дома, или вы можете его попросить у соседа. В крайнем случае его придётся купить. Стоимость агрегата приблизительно 6 тыс. руб.
Теперь вам надо решить, вы будете сливать систему самостоятельно или позовёте кого-то на помощь. При любом из этих вариантов, инструкция ниже будет полезной.
Порядок действий при сливе системы
Подключаем компрессор к системе
У компрессора есть специальный пневматический разьём. Он без резьбы.
И этот разъём надо подключить к действующей системе водоснабжения. Для этого надо купить специальный пневмоштуцер и подключить его к своей водопроводной системе.
Здесь нет ничего сложного. Все пневматические шланги и магистрали имеют стандартные резьбы ⅜ дюйма и ¼ дюйма. Резьбы в вашей системе: ¾, ½ или ⅜.
Надо сходить в строительный магазин в пневматический отдел, где вы найдёте все нужные вам переходные ниппели или футорки. Консультанты вам помогут в этом разобраться, просто покажите им эти фото.
Сливаем то, что может стечь само
Теперь надо перекрыть воду в системе или отключить насос, открыть смеситель или самую нижнюю точку, чтобы слить то, что может стечь само.
Обязательно слить воду из накопительного водонагревателя.
Сливается вода через ввод холодной воды в бойлер, через предусмотренный кран слива, или через аварийный сбросной клапан.
Запускаем компрессор
Теперь надо подключиться к любой доступной части системы через резьбу. Например, открутить гибкую подводку смесителя, закрутить туда краник, если его нет на системе и пневматический переходник (назову его розеткой)
Закройте кран с пневморозеткой, подключите шланг компрессора к системе и включите сам компрессор.
Все краны в системе закрыты. Теперь найдите самый нижний кран в системе и откройте его. В идеале, чтобы помощник был у этого открытого крана и ловил воду в тазик. Как только компрессор накачал давление и отключился, резко откройте кран с пневморозеткой и дождитесь пока весь воздух выйдет из компрессора.
Вышел. Перекройте кран, дайте компрессору накачать давление вновь и повторяйте операцию пока не выйдет вся вода из системы.
Повторяем процедуру
Пока компрессор накачивает свой бачок, вы можете не тратить время, а пойти открыть и закрыть другие краны с водой, чтобы запустить воздух в систему. Если вода больше не выходит при продуве, значит всё — система пустая.
Не забываем про унитаз
Теперь надо открутить и снять все колбы фильтров, разобрать и слить воду со всех сифонов и всех гидрозатворов. А также не забыть вымакать всю воду из унитаза и из бачка унитаза. Это важно, в противном случае, они треснут.
Убедились, что воды нигде нет? Система готова к зимовке. Успехов вам.
