Как лучше усилить старый фундамент

Для усиления старого фундамента целесообразно использовать методы инъекции, что позволяет заполнить пустоты и трещины, обеспечивая дополнительную прочность. Также можно применять технологии увеличения площади фундамента, такие как установка новых плит или устройством «подушек» из бетона, что поможет перераспределить нагрузку и улучшить устойчивость конструкции.

Не менее эффективным может быть бетонирование стен подвала и укрепление фундамента с помощью дополнительных опорных элементов. Важно предварительно провести анализ состояния существующего фундамента и учесть все возможные факторы, чтобы выбрать оптимальное решение для конкретного случая.

Можно ли усилить старый ленточный фундамент

Строительство любого дома (кроме воздушных замков для сказочных принцесс) начинается со строительства фундамента. От качества и прочности этого важнейшего сооружения зависит долговечность и устойчивость строения, его конструкция и выбранные материалы определяют экономические показатели строительства.

Просчёты в постройке фундамента обязательно проявляются со временем. Изменения структуры грунта под строительной площадкой за счёт действия подземных вод, неравномерное уплотнение песчаного грунта, зимнее вспучивание и другие причины приводят к разрушению фундамента и трещинам стен. Хозяину приходится срочно ремонтировать и реконструировать фундамент, устранять аварийную ситуацию.

Самый популярный у дачников ленточный фундамент тоже подвержен неприятностям. У хозяина дома естественно возникает вопрос – а можно ли усилить старый ленточный фундамент? Для ответа необходимо сначала понять, какие бывают ленточные фундаменты, как они устроены, есть ли у них, кроме достоинств, недостатки.

Виды ленточных фундаментов

Ленточные фундаменты размещают по периметру дома, а в тяжёлых строениях под внутренними несущими стенами. Трудоёмкость создания монолитной ленты высока, но для малых частных домов это самый привлекательный вариант. По типу конструкции различают монолитные, сборные и комбинированные ленточные фундаменты. Ещё один признак – лента может быть сплошной и прерывистой. В поперечном сечении она имеет трапецеидальную форму, т.е. стоит на земле на широком основании, а дом на более узком.

Монолитный фундамент создают путём заливки бетонного раствора в опалубку, в теле заливки размещена для придания жёсткости стальная арматура. Такой фундамент особенно практичен в том случае, если в контуре дома характеристики грунта неравномерные – в одном углу песок, в другом суглинок, а стена стоит на жирном чернозёме. Монолитный фундамент не позволит образовываться местным вспучиваниям или провалам.

Немного проще технология строительства сборного ленточного фундамента. Не нужна опалубка, блоки можно укладывать и зимой, а заливка бетона «не любит» морозов. Его собирают из отдельных стандартных блоков, но их нужно очень прочно скреплять между собой. Тогда у фундамента будут все достоинства монолита.

Комбинированный ленточный фундамент состоит из фрагментов разных типов. В разных сочетаниях по необходимости применяют столбики, сваи, монолитные пояса, кирпичную кладку и т.п. Фундаменты ещё различают по глубине заложения: незаглублённый, мелкозаглублённый, заглублённый. Выбор определяют в соответствии с характеристиками грунта на строительной площадке. Первый вариант применяют при строительстве лёгких дачных домиков, располагают прямо на нулевом уровне стройки.

В третьем варианте подошву фундамента заглубляют ниже уровня промерзания почвы. Такой фундамент хорошо сопротивляется подвижкам почвы. Это наиболее надёжный вариант.

Ленточные фундаменты можно строить при любом типе грунта, технология его строительства проще, чем у других типов. Они позволяют без больших дополнительных затрат создавать подвальные помещения. Срок службы монолитных фундаментов исчисляется десятками и даже сотнями лет. Монолитная бетонная лента гарантирует дом от просадок и деформаций

К недостаткам относят большой объём земляных работ, необходимость постройки опалубки, в случае блочного фундамента появляется необходимость подъёмного крана, а в случае заливки монолита нужна бетономешалка.

Ремонт и усиление ленточных фундаментов

Всё, что создаётся руками человека, когда-нибудь ломается. Иногда из-за ошибок при строительстве, иногда от внешних воздействий, иногда от времени. Даже бетонные монолиты со временем теряют свои прочностные характеристики. И ленточные фундаменты не исключение.

Фундамент выдерживает переменные нагрузки по причине сезонных подвижек грунта, дом передаёт вниз переменные воздействия от ветра, снегопадов, изменения уровня грунтовых вод, пучения почвы в морозы и многие другие. Иногда дом надстраивают, и он изменяет свой вес в большую сторону. Прочность ленты может оказаться на пределе. А так как на фундаменте стоит дом, то фундамент обязательно нужно чинить.

Если хозяин вовремя заметил тенденцию к разрушению, то не нужно ждать аварийной ситуации, фундамент нужно немедленно усиливать. Усиливать – это значит, что нужно повысить способности бетонной ленты нести заданный груз. Для этого можно увеличить площадь основания ленты, можно установить дополнительные опорные элементы или сделать инъекции бетонного раствора под существующую ленту.

Первым делом следует провести полный анализ ситуации, выявить реальные причины неприятностей. При этом особое внимание нужно уделить состоянию грунта под лентой и в непосредственной близости от неё. Следует провести осмотр ленты, выявить все трещины и повреждения. С интервалом в один месяц с помощью контрольных маячков проверить неподвижность (или подвижность) ленты. Решение по выбору стратегии и тактики ремонтных работ нужно принимать с участием специалистов.

Мелкозаглублённую ленту усиливают созданием бетонной рубашки. Существующую ленту очищают от строительного мусора, снимают гидроизоляцию. Сквозь бетон сверлят поперечные отверстия, вокруг ленты вяжут арматурный каркас, который приваривают к вставленным в отверстия стержням. Затем ставят опалубку, заливают бетон, после его застывания восстанавливают гидроизоляцию и всю конструкцию. Ширина бетонной рубашки должна быть не менее 1 метра.

Можно разгрузить слабую ленту с помощью свай. Способ имеет много конструктивно и технологически различающихся между собой вариантов, но суть одна: распределить нагрузку между старой лентой и новыми сваями. Сваи могут быть винтовыми и из стального профиля – швеллера или двутавра.

Экономически эффективен метод инъекционного усиления фундамента. Он позволяет заполнить цементным раствором пустоты в грунте, повысить его прочность. И часть нагрузки от здания воспринимается образовавшимися бетонными подпорками.

Пустоты можно заполнять геополимерными смолами, которые при застывании расширяются и создают дополнительную поддержку строению.

Знающие люди настоятельно рекомендуют все работы по усилению фундамента поручать профессионалам и не допускать никакой самодеятельности.

Как усилить фундамент старого дома или здания

Что предпринять, если на стенах частного дома появились трещины? Или вдобавок к ним обнаружился перекос проемов — оконных или дверных?

В первую очередь выясняем причину, которая в большинстве случаев кроется в просадке или частичном разрушении фундамента.

Чтобы выяснить состояние фундамента есть действенный способ — заклеить трещины на стенах полосками из бумаги и понаблюдать за ними в течение нескольких дней. Если на бумаге появятся разрывы – значит, фундамент проседает и его необходимо укрепить.

Популярный способ укрепить и усиления фундамента https://kskconstruction.com.ua/usilenie-fundamenta/ – увеличить его площадь.

Работа проводится поэтапно. Сначала, вдоль одной из стен вырывается канава на глубину залегания фундамента, и шириной до полуметра, в зависимости от типа грунта. Если грунт песчаный или глинистый, то ширину делают больше, если каменистый – соответственно можно поменьше. Затем перфоратором пробуриваются шурфы в старом фундаменте, для установки в них арматурных штырей.

На дно вырытой канавы укладывается обрешетка из арматуры с шириной ячейки не более 25-ти сантиметров. И последнее – заливка бетоном всей конструкции на глубину вырытой канавы. Такую операцию осуществляют и с остальными стенами дома.

Второй вариант укрепления фундамента проще первого. Вместо канав по периметру, выкапываются квадратные ямы по углам строения. Размеры, как правило, берутся из расчета метр на метр, а глубина — ниже глубины старого фундамента не менее, чем на 50 сантиметров, то есть угол фундамента оголяется.

При данном способе нет необходимости проделывать отверстия в старом фундаменте под штыри, вполне хватает укладки по дну ям обрешетки со стороной ячейки до 20-ти сантиметров. Ямы заливаются бетоном. Ни в коем случае не выкапываются сразу четыре ямы, операция проводится поочередно с каждым углом. После того, как яма откопана, не затягивают с бетонированием, так как обнаженный угол старого фундамента может разрушиться.

В принципе, четырех угловых бетонированных ям достаточно для надежного укрепления фундамента. Однако в случае необходимости можно придать конструкции еще большую крепость, соорудив железобетонный пояс, который соединит углы вместе. Для этого вдоль периметра фундамента, от одного углового укрепления, до другого, выкапываются траншеи шириной сантиметров 40 и глубиной на 1-1,5 метра. На середине траншеи, в старом фундаменте сверлятся шурфы, где закрепляют металлические стержни, на дно укладывается арматура и канавы заливаются бетоном.

Перечисленные выше способы, хотя и трудоемкие, но если все сделать правильно, разрушение фундамента остановится. Если на стене дома замечена даже маленькая трещина, нужно не откладывая принимать меры. Фундамент – это основа строения, будет рушиться он — обрушится строение, что может повлечь за собой большие неприятности.

Продолжая пользование настоящим сайтом, вы выражаете своё согласие на обработку ваших персональных данных с использованием файлов «cookie» и интернет сервисов «Google Analytics», «Яндекс Метрика». Поряок обработки ваших персональных данных, а также реализуемые требования к их защите, содержаться в Политике обработки персональных данных. Вы можете отключить использование файлов «cookie» в настройках вашего браузера.

Как укрепить фундамент старого дома: советы и рекомендации от экспертов

Укрепление фундамента – это строительный процесс, состоящий из визуального и технического аудита основания, создания отдельного проекта по его усилению и ремонту. Фундамент дома – это самый нижний несущий элемент конструкции дома, который принимает на себя все вертикальные и часть горизонтальных горизонтальные нагрузок нагрузки от него, и правильно их распределяет.

Павел Усманов
Архитектор

Визуальный осмотр фундамента дома

Осмотр старого бетонного фундамента проводит инженер – архитектор. В рамках этого следует: изучить максимально тщательно старый имеющийся проект дома (ксли таковой имеется), осмотреть текущее состояние не только фундамента, но и дома целиком.

В некоторых запущенных или форс мажорных случаях, когда укрепление остро необходимо, проблемы старого фундамента уже проявляются в самом доме. Это могут быть перекосы напольного покрытия, трещины в стенах над цоколем.

Определение основных причин разрушения

Для того чтобы грамотно укрепить базис дома, необходимо точно выяснить, по каким причинам произошло его разрушение или деформация. Нужно понять исходник источник ситуации, тогда проще будет спланировать и произвести укрепление.

Изучение проекта дома.
Визуальный осмотр старого фундамента и самого дома, инженером.
Дефектоскопия приборами состояния бетона внутри фундамента.
Лабораторная разработка обработка всех полученных результатов.

Ошибки в составлении проекта, или недочеты строителей в его фактической реализации при постройке дома. Пример. : Невыполненное антикоррозийное покрытие арматурного каркаса основания. В результате не сделанного Неверный расчет количества или сечения рабочей арматуры каркаса, в результате такого просчетаукрепления, коррозийное разрушение может произойти растяжение арматуры в теле бетона. Когда это происходит, на определённом этапе, в базисе начинаются внутренние деформации и появляются трещины.
Проведение рядом с домом серьезных строительных или иных процессов, вибрация от которых через грунт на участке, вызывает (равномерную или не равномерную) просадку фундамента. Следствие не равномерной просадки, — трещины на фундаменте, цоколе и стенах.
Промерзание грунта выше расчетного по региону, или ошибки в построении геомеханической модели почвы, на вашем участке ИЖС.
Перепланировка внутри здания, затрагивающая несущие стены, или надстройка дополнительного этажа, которая сверх норматива, значительно увеличила его общий вес, нажимающий навоздействующий на фундамент.
Отсутствие дренажа на участке, либо его неверное исполнение.
Подъем грунтовых вод, (естественный или искусственный), выше обычного уровня.

Просто замазывать раствором трещины на основании, цоколе и стенах: не благодарное занятие. Замазанные трещины все равно проявятся. Следует при помощи профессиональных строителей, установить и ликвидировать источник из-за которого появляются трещины.

Как усилить фундамент дома самостоятельно
Заливка нового фундамента
Укрепление с помощью подпорок
Использование опор – свай
Закачка бетона под давлением
Монтаж ростверка
Обустройство дренажной системы на участке
Поверхностный дренаж
Заглубленный дренаж
Теплоизоляция фундамента
Подведение итогов

Как усилить фундамент дома самостоятельно

Что бы выполнить работы по усилению основания старого дома своими руками необходимо: иметь строительное образование и практический опыт таких работ.

Фундамент — это очень важная часть дома, любые серьезные ошибки в его укреплении, могут лишь усугубить проблемы. Разрушенный фундамент, и не укрепленный, в определенный момент, обязательно приведет к разрушению жилища.

Что бы получить гарантировано правильный результат усиления, следует делегировать эти работы по укреплению «ленты», крупной, клиентоориентированой строительной компании, у которой есть должный опыт. Синергия специальных знаний ее инженеров, прорабов и монтажников, и производственная база такой компании, сделают строительные процессы по укреплению-, качественными.

Стоимость укрепления базиса, будет выше, чем запросят маленькие компании, но и результат работ, будет намного лучше. Следует понимать, профессиональные строители, в маленьких предприятиях не работают, и за работы по укреплению, дешево не запрашивают.

Заливка нового фундамента

В рамках укрепления старой «ленты», постройка новой, является самым верным решением. Это не простая работа, построить новую «ленту» вокруг старой укрепляя ее, но профессионалам это по силам. Действуя своими руками, профессионально надежныйхороший результат, вы вряд ли получите.

По всему периметру старого фундамента, строго параллельно ему роется траншея. Она уходит на всю глубину укрепляемого базисаой конструкции.
Старое основание очищается от грязи, и изучается,осматривается на предмет дефектов, в виде трещин. Его поврежденные участки ремонтируются. При необходимости на все участки прежнего базиса устанавливают гидроизоляцию и утепление. Это тоже один и элементов его укрепления.
Копается траншея которая становится местом, куда ставится «опалубка» под новый укрепляющий фундамент (железобетонную монолитную рубашку).
В старой «ленте» по всей ее длине сверлятся отверстия, через 30 – 40 см, под анкерные «шпильки». Длина «шпилек» в зависимости от проекта, от 20 до 40 см. Если вы действуете своими руками, то перед монтажом убедитесь, что «шпильки» обработаны антикоррозийным составом. Они будут находится в агрессивной среде внутри бетона обоих «лент», и потому антикоррозийная защита укрепит «шпильки», придав им долговечности.
На дне траншеи, в качестве основания под новый фундамент, устраивается типовая песчано – гравийная подушка, с послойной трамбовкой. По дну и стенкам опалубки кладется гидроизоляция для нового основания. Это стандартное укрепление грунта перед заливкой бетона.
Траншея принимает в себя арматурный каркас. Он и прежний фундамент, связывают стальными анкерными «шпильками». Их соединяют с арматурой вязальной проволокой. Вязать своими руками каркас можно, а можно применить вязальную специальную машинку. Профи могут своими руками надежно связать, для этого у них есть образование, сноровка, навык и опыт работ. Прутья нового каркаса, так же необходимо укрепить, обработав антикоррозийным покрытием. Для этого применяется однокомпонентное эпоксидное покрытие Scotchkote. Своими руками, без задействования производственных мощностей — это сложно будет сделать. Сваривать связи между арматурными каркасами нельзя. При неизбежных дальнейших деформациях, старого основания и нового, жесткое сварное соединение лопнет. Преимущество проволоки в ее продуманной пластичности, там, где она, от нагрузок, на 2 – 4 мм растянется, сварочный шов просто разрушится. Преимущества узлов, связанных проволокой своими руками, на лицо., запрещено СНиП.
Траншея заливается, бетонным раствором марки М300. Его обязательно трамбуют «штыкованием» или бетонным вибратором.

Штыкование – это строительный процесс трамбования раствора, путем убирания из его состава воды и воздуха, это делается втыканием в него и раскачиванием, арматурного прута с закруглённым концом. При вытеснении воды и воздуха, бетонный раствор уплотняется, обретает монолитность, убираются полости. По итогу, происходит его дополнительное укрепление.

Фото 1. Заливка фундамента

Хороший раствор марки М 300, в течении 28 дней, будет набирать укрепление (прочность). Этот протокол по ремонту фундамента: не из дешевых, но все равно пользуется высоким спросом у владельцев солидных загородных домов и коттеджей.

Они уже на практике понимают, что фундамент очень важен, и это правильное укрепление. Говоря проще, они любят за надежность этот строительный протокол.

Укрепление с помощью подпорок

На участке делается под каждым углом дома, траншея кубической формы, её глубина больше чем старый фундамент. Половина ее площади, заходит под старое основание. Там, где фактически будет, его усиление.
На дне устраивается и послойно трамбуется, песчано – гравийное основание. Его первый песчаный слой, впрямую не касается грунта, он лежит на геотекстиле. Геоткань необходимый элемент, с ее помощью происходит укрепление конструкцииона укрепляет песчаную подушку, предотвращая ее размывание.
Ставится съемная деревянная или не съемная утепляющая опалубка.
По дну и стенкам деревянной опалубки укладывается гидроизоляция. Это усиление гидрозащиты будущих подпорок. Их необходимо защищать от влаги.
Внутри выполняется по технологии арматурный каркас.
Заливается бетонный состав марки М 300.
Бетонные «подушки» сразу после заливки уплотняются виброинструментом, или «штыкованием». Процесс должен произойти на всех участках бетонных «подушек».
Снятие деревянной опалубки производится при наборе смеси 70% прочности. Эти показатели получаются при температуре воздуха + 20 градусов, у раствора М 300, через 5 – 7 суток. В течение 4 – 6 дней, бетон на всех участках должен быть прикрыт сверху полимерной пленкой. Ее снимают,, только, чтобы полить его водой, 1 раз в сутки.

Таким образом под каждым углом дома, на грунте, под старым фундаментом, образуется надежное укрепление — железобетонные «подушки» – подпорки. Опираясь на них фундамент вашего дома, будет надежно стоять.

В момент, когда прежнее основание открыто, его следует утеплить. Для утепления используется экструдированный пенополистирол. Утеплитель пеноплекс пеноплэкс подходит для надежного утепления.

Использование опор – свай

Создаем кубообразные «приямки» по углам дома, под фундамент, и в необходимых местах по его периметру. Траншея – «приямок» заглубляется, больше чем глубина у старого фундамента, фактически это подкоп, под старую «ленту».
Сверлим в дне каждого приямка шурф диметром в 20 – 30 см под свайную группу. Устанавливаем в шруфах опалубку из пластиковых либо металлических труб.
Внутрь опалубки для всех свай, вставляем арматурный каркас. Концовки арматуры должны выходить в приямок. Это связь будет соединена с арматурной решеткой, будущей бетонной подушки. Края арматурного каркаса не должны касаться опалубки, между ними и ей остается зазор в 40-50 мм. На дне, этот зазор формируется специальными опорами для арматурного каркаса, на них производится его монтаж.
Заливаем бетоном опалубку свай. Раствор обязательно трамбуется «штыкованием».
Когда пройдет отвердевание бетона в сваях, и их армокаркас, будет соединён вязальной проволокой, с армированием бетонной «подушки», льем в «подушки» бетон.

Что бы старый фундамент был прочным и долговечным, во всех случаях усиления, применяем «тяжелый» бетон М 300. Применять с точки зрения экономии средств, под фундамент и усиливающие конструкции тощие бетоны М 200 и М 250, стратегически не выгодно.

Фото 2. Фундамент на сваях

Ученые строители с научными степенями говорят. П: при условии точного соблюдения технологии, по укреплению и созданию базиса, использовать под укрепляющие старый фундамент элементы, не надлежащий бетон, это гарантированное снижение качества конструкции.

Закачка бетона под давлением

Для случаев, когда проблемы с фундаментом не значительные, но и укрепление основания все-таки необходимодругими методами невозможно, применяется эта технология. На Нестабильный Нестабильный и склонный к морозному пучению грунт, — не помеха. Эта технология на нем себя показывает положительно.

В углах и по периметру основания, в почве бурятся отверстия, уходящие по диагонали под его «подошву». В них вставляется гибкая труба, и через нее туда, под основание, подается под давлением раствор. Бетон заполняет пустоты в земле на всех участках, под подошвой старого основания и в трещинах самого основания. После гидратации, бетон твердеет там, и грунт, в проблемной зоне укрепляется.

Монтаж ростверка

Под углы, и другие нужные части дома заводятся специальные строительные домкраты. Ими дом поднимается. Количество применённых домкратов в каждом случае: индивидуальное.
Столбы основания с максимальной крутизной обкапываются до их «подошвы», при этом их грани по бокам очищаются и осматриваются.
Столбы закапываются с максимальным уплотнением земли вокруг них, до уровня дна траншеи, которая станет основой для бетонного ростверка. Дно траншеи усиливается созданием там послойно утрамбованной песчано – щебневой щебеночной «подушки».
На старых опорах поднятого дома, в верхней их части, сверлятся отверстия под арматуру. Она вставляется туда, и в дальнейшем связывается вязальной проволокой с арматурным каркасом ростверка.
Создается арматурный каркас ростверка.
Происходит приемка бетона марки М 300 в ростверкопалубку.

Ростверк свяжет воедино все столбы старого фундамента. Теперь нагрузка будет не точечной, а распределенной по всему периметру равномерно. Старый фундамент увеличит пространственную жесткость своей конструкции, и ее несущие несущую возможностиспособность. Тем самым, все это значительно укрепит фундамент дома.

Фото 3. Ростверк для фундамента

Обустройство дренажной системы на участке

Дом с затопленным цокольным этажом или подвалом.
Дом с разрушающимся фундаментом.
Портящиеся зеленые насаждения.
Дом с выраженной влажностью внутренних помещений, которая ведет к разрушению его внутренней отделки и мебели.

Грунтовые воды можно и нужно, отводить от верхних слоев почвы. Для этого существуют специальные технические решения по дренажу на участке. Особенности геомеханической модели грунта, указанные в проектной документации на домгеологических изысканиях и топографической сьемки участка под дом, прямо показывают,, какую дренажную сеть следует выбирать для осушения участка ИЖС. Не следует начинать монтаж без изучения этих документов инженером производителя работ.

В идеале следует пригласить для создания дренажа профессиональных строителей из крупной компании. Инженер — архитектор, изучит дом по проекту, и данные по уровню грунтовых вод, оценит рельеф почвы. При недочетах в проекте, он создаст отдельный проект по дренированию, исследует генплан, даст команду прорабу, тот организует монтажников,рабочих и начнется профессиональный монтаж.

Поверхностный дренаж

Поверхностный дренаж – это система, состоящая из дождеприемников, сливных трапов, ливневых заслонок, желобов и труб с решетками, по отведению грунтовых, ливневых и талых вод из верхних слоев почвы участка.

Поверхностная дренажная система собирает с поверхности почвы ливневую и талую воду. Грунтовую воду она выводит с самых верхних слоев.

По периметру дома, под всеми водостоками с крыши, создаются приямки, в которых монтируются дождеприемники.
Устраивается отводная траншея с трубами или желобами. Она идет под наклоном к приемному колодцу или придорожной траншее. Для труб диаметром 40 – 50 мм, наклон выполняется в 30 мм на 1 метр. Если трубы 85 – 100 мм соблюдается наклон в 20 мм. Из этого приемного колодца, вода уходит в септик или ближайший к участку водоем.

Заглубленный дренаж

Заглубленный дренаж – это пристенное или кольцевое сооружение с траншеями глубиной, ниже чем уровень подошвы фундамента, осушающее грунт под домом или весь участок ИЖС.

Во время создания пристенного дренажа, траншея роется очень близко к фундаменту. Для выполнения кольцевого, такую же траншею копают на расстоянии от 1.5 до 3 метров от периметра дома. В обоих случаях труба в траншеях должна иметь наклон 20 мм на 1 метр длинны.

Монтируются дренажные (смотровые) колодцы диаметром 315 мм или 400 мм. Следует выбрать двух слойные гофрированные изделия из ПВХ, и снабдить каждый из них «периегрузом» из бетонной стяжки на дне если колодец менее 1,5 м вглубину. Тогда силы морозного пучения не смогут их выдавить из почвы. Колодцы ставятся по периметру базиса фундамента дома, в углах и там, где они необходимы по проекту.

Трубы заглубленного дренажа находится на дне траншей, внутри песчано – щебневой подушки, которая в свою очередь, укрыта окутана со всех сторон геотекстилем.

Теплоизоляция фундамента

Если есть возможность, то в момент, когда усиление фундамента уже завершено, доступ к нему еще не засыпанобратные пазухи еще не засыпаны, следует обратить внимание на его тепло и гидроизоляцию.

Для этого лучше использовать экструдированный пенополистирол. Он приклеивается к фундаменту на полиуретановый клей Ceresit Express Plus. В дополнение плиты, будут закреплены на анкерные дюбеля с широкой шляпкой («грибкыи»). Они монтируются по 4 углам плиты пеноплекса, и один дюбель по центру плиты.

Фото 4. Теплоизоляция фундамента

Утепленное основание, сделает весь дом более энергоэффективным. Через пол, фундамент (основание), и подвал уходит 10 – 15% тепла. Это серьезные значения теплопотерь. Их сохранение, вы сразу почувствуете. В доме станет ощутимо теплее, а счета за покупку энергоносителей приятно уменьшатся.

Смонтированные плиты утеплителя, для гидроизоляции, снаружи промазываются в два слоя битумной мастикой. Это необходимо для защиты фундамента от влажности.

Подведение итогов

Выполнить самостоятельно ремонт фундамента, без строительного образования и опыта работ, технически возможно, но чрезвычайно непросто. Самым верным решением, чтобы получить хороший результат, будет обратится в крупную клиентоориентированую строительную компанию, которая давно на рынке и с хорошими отзывами в интернете.

Компания «Домостроительные технологии Павла Усманова», именно такая. Мы крупное предприятие, занимаемся проектированием и постройкой загородных домов в Москве и Санкт — Петербурге. Строим в полном цикле. Реконструкция дома и фундамента нам знакомы. Таких объектов в жизни Усманова Павла было немало, имеется реставрационная категория ОКН.

Обращайтесь и мы проведем для вас монтаж и ремонт любой сложности.

Эффективные способы усиления старого фундамента