Чтобы поднять ленточный фундамент забора, сначала необходимо очистить и подготовить площадку. Затем проводят раскопку вокруг фундамента, обеспечивая доступ к его нижней части для повышения уровня. Используйте строительные блоки или кирпичи для поднятия, укладывая их на уже существующий фундамент и заполняя швы цементом для прочности.
После установки материала для повышения, стоит заделать швы и выполнить гидроизоляцию, чтобы избежать воздействия влаги на фундамент. Завершив эти работы, вы сможете продолжить установку забора, опирая его на новый, поднятый уровень фундамента.
Ленточный фундамент под забор своими руками
Для надежного ограждения потребуется прочное основание, и многие владельцы участков останавливаются на варианте железобетонного фундамента. Ленточные конструкции, сооружаемые в данном случае, способны обеспечить долговечность, надежность, максимальную изолированность. Из нашей статьи вы узнаете, для каких оград такое решение станет оптимальным, как правильно залить ленту под забор, все особенности и этапы пошаговой инструкции монтажа.
Для каких ограждений подходит
Этот тип оснований сочетается с любыми видами стройматериалов. Однако метод затратный и трудоемкий (например, в сравнении с винтовыми сваями), поэтому чаще всего ленту возводят для массивных оград из:
- кирпича;
- бетонных секций;
- кованых решеток;
- массива дерева;
- камня.
Ленточные фундаменты устанавливают под габионы — сооружения из металлической сетки, заполненные камнями (чаще всего) или другим материалом (декоративное стекло, древесный спил, шишки). Их также нередко используют для ограждений из профлиста, евроштакетника, поликарбоната.
Важно! Зачастую реализация такого решения обоснована грунтовыми условиями — например, на каменистом участке закрутить винтовые опоры будет проблематично. При низкой плотности грунта строят заглубленное сооружение, при большой — незаглубленное.
Проектирование
Чтобы правильно рассчитать параметры основания и выяснить, подходит ли оно для данного проекта, необходимо определить ряд показателей.
Расчет нагрузок
В первую очередь собирают все возможные нагрузки на конструкцию:
- массу используемых стройматериалов (вес столбов, крепежа, секций или накрывного материала);
- ветровые нагрузки: используют среднестатистические значения 180 кг/м² или рассчитывают по формуле F=0.61V 2 /9,8.
Суммируют все значения и получают цифру, означающую допустимое давление на фундамент. Она потребуется при расчетах глубины ленточного фундамента под забор и других его параметров.
Определение размеров ленты
Главными характеристиками, необходимыми для возведения надежной бетонной основы, являются:
- Высота. Эта величина складывается из суммы глубины заложения и высоты над поверхностью земли. На сколько делать заглубление, решают после изучения характеристик грунта: для более рыхлых эта цифра может достигать 2 м (на 20-30 см ниже точки промерзания, с опиранием на плотные слои), для плотных — 50-70 см. Высоту над землей рассчитывают индивидуально под каждый проект с учетом факторов влияния.
- Ширина. Вычислить этот показатель можно после выбора материала для ограды — ширина должна быть достаточной, чтобы выдержать его вес и ветровые нагрузки. Средние значения варьируются в диапазоне 200-600 мм.
- Длина. Значение длины потребуется для расчетов объема стройматериалов и определения давления конструкции на грунт. Эта величина будет равна протяженности ограды за минусом проемов под ворота и калитку.
Зная размеры ленточного фундамента под забор и нагрузки от готовой ограды, можно определить, подходит ли основание с такими параметрами для данного типа почвы.
Делаем расчет. Общая нагрузка составляет 47440 кг (ограда в 1 красный кирпич), ширина и длина сооружения — 40 см и 1800 см (площадь 72000 см²). Для вычисления давления на 1 см² делят 47440: 72000 = 0, 658 кг/см².
Определение расчетного сопротивления грунта
Теперь нужно посмотреть, выдержит ли грунт на участке такие нагрузки. Для этого берут данные геологического исследования, которое проводилось при определении типа почвы и ее структуры, и смотрят показатели в таблице:
Тип грунта
Показатель расчетного сопротивления (кг/см²). Плотные
Показатель расчетного сопротивления (кг/см²). Средние
Гравелистый песок и крупный (любой влажности)
Средний песок (любой влажности)
Мелкий песок (низкая влажность)
Песок с высокой влажностью и водонасыщением
Галька, гравий, щебень
Сравнив результат наших вычислений и значение из таблицы, мы видим, что наше основание подходит даже для участков с самой низкой несущей способностью. Если бы показатель из таблицы оказался ниже, пришлось бы увеличивать его ширину, чтобы снизить нагрузку на почву. Однако при превышении этого показателя отметки в 60 см сооружение получается чересчур затратным.
Расчет объема
Сориентироваться по расходам на строительные материалы можно, вычислив объем сооружения. При определении количества бетона для заливки перемножают длину, ширину и высоту: 0,4 м х 18 м х 1,6 м (заглубление на 1,4 м + высота над землей 0,2 м) = 11,52 м³. Заказ на готовый раствор стоит сделать с запасом 1-1,5 м³.
Количество арматуры рассчитывают, также исходя из параметров сооружения: длину умножают на число армирующих стержней (обычно 4), добавляют расход на соединительные элементы для каркаса.
Разметка
Устройство ленточного фундамента под забор начинают с разметочных работ: по всей длине ограды устанавливают колышки, соединенные бечевкой. На расстоянии ширины траншеи под ленту забивают второй ряд таких отметок и проводят на земле 2 линии, отмечая контуры будущего заглубления.
Земляные работы
Ширина траншеи должна быть на 20 см больше ленточного основания — потребуется место для установки опалубки. Чем массивнее материал, тем тяжелее само ограждение, а значит, потребуется и большая ширина ленты. Под профлист это может быть и 30 см, но в местах установки опор (например, кирпичных столбов) — до 60 см.
Глубина также зависит от конструкции забора: при использовании тяжелых материалов на пучинистых грунтах заглубление будет больше, чем для ленты под деревянную ограду на твердых почвах (здесь можно обойтись мелкозаглубленной конструкцией — не более 60-80 см). При расчетах добавляют толщину «подушки» — 20-30 см. Через каждые 2,5-3 м бурят скважины под столбы, обычно их делают глубже уровня промерзания на 20-30 см. Внутрь (ниже подошвы) помещают пластиковые трубы, которые оставляют после заливки цемента.
Дренажная система
Чтобы качественно сделать ленту под забор, рекомендуется провести обустройство дренажа. Для ровных участков в траншею поверх «подушки» укладывают трубу из асбестоцемента или пластика, обеспечив уклон в сторону стока 8-10 см. С обеих концов ее заполняют песком, чтобы внутрь не попал цемент. Ниже уровня подошвы фундамента делают несколько смотровых колодцев, в которые будет стекать вода. Если конструкция расположена на склоне, достаточно выкопать несколько отводных канавок, соединив их между собой — сделать открытый дренаж.
Создание «подушки»
В готовую траншею засыпают последовательно слой крупнозернистого песка с увлажнением и щебня (толщиной до 10-12 см), тщательно трамбуя каждый вибромашиной. Такую же прослойку засыпают и в скважины под столбы. «Подушка» обеспечит железобетонному основанию отсутствие скопления влаги под нижней поверхностью.
Монтаж опалубки
После подготовки траншеи проводят установку опалубки для ленточного фундамента забора. Заранее сбивают щиты из доски 25-40 мм (можно использовать фанеру, ламинированное ДСП), размещают их по стенкам канавы с опиранием на дно, сверху скрепляют брусками, чтобы не расходились края при заливке. Для надежности можно сделать с двух сторон подпорки по всей длине ленты и тоже соединить их сверху брусками.
Гидроизоляция
Важный этап строительства — обеспечение сооружению гидроизоляционных свойств. Это может быть достигнуто 2 способами:
- Выстелить внутренность опалубки пергамином или рубероидом. По ширине, соответствующей размерам опалубки (с небольшим нахлестом на бока), разворачивают рулон рубероида или материала технониколь, стыки промазывают битумной мастикой.
- Ввести в бетон при замесе специальные гидроизолирующие добавки (Пергамин). Изготовленная из такого раствора конструкция не будет впитывать влагу из окружающей среды, то есть влияние главного разрушающего фактора максимально снизится.
Второй метод менее трудозатратный, поэтому пользуется высокой популярностью как у профессионалов, так и у любителей.
Армирование
При изготовлении армирующего каркаса выбирают пруты диаметром 10-12 мм. Для ленты 4 стержня связывают в прямоугольник, немного меньший по размерам, чем фундамент. Крепления делают с помощью вязальной проволоки каждые 30-50 см. Перед тем, как вязать арматуру, на дно траншеи помещают пластиковые фиксаторы — каркас после заливки должен быть полностью погружен в раствор. Армировать следует с таким расчетом, чтобы до боковых и верхней поверхности основания оставалось 2,5-5 см, а до нижней — минимум 5 см.
На этом же этапе в скважины устанавливают металлические опоры под будущие столбы, закрепляя их с помощью арматуры в строго вертикальном положении по центру отверстий и не доходя до дна тоже 5-7 см. После завершения армирования ленточного фундамента для забора приступают к работам с бетонной смесью.
Заливка и сушка
При самостоятельном приготовлении раствора используют марку бетона из цемента М250-300 в пропорции 2:2:1 (щебень, песок, цемент). В первую очередь заливают скважины под опоры, уплотняя раствор ручным вибропогружателем (при отсутствии — лопатой или отрезком арматуры).
Затем выполняют заливку ленты — бетон разравнивают по всей поверхности фундамента слоями по 15-20 см, тщательно трамбуя каждый. Верх разравнивают мастерком и накрывают полиэтиленовой пленкой. При сухой и жаркой погоде поверхность периодически увлажняют, предохраняя от растрескивания. Для высыхания и набора твердости железобетону потребуется 28 дней.
Затем боковые и верхнюю поверхность затвердевшего бетона после выравнивания (замазывание раковин и трещин, снятие выступов болгаркой) грунтуют битумным праймером. Когда он полностью высохнет, кистью наносят битумную мастику — в два слоя, вдоль и поперек.
Внимание! По технологии следует залить всю конструкцию одномоментно, тогда получится цельный монолит, обладающий высокой прочностью. Проще всего это сделать, заказав машину готового бетона.
Видео описание
Как сделать забор на ленточном фундаменте
Первое впечатление о загородном доме складывается по внешнему виду забора, ограждающего территорию участка. Кроме декоративных свойств, ограждение выполняет защитную роль.
Во-первых, он защищает от посторонних взглядов, а во-вторых не пропускает нежеланных гостей на ваш участок. Наличие забора особенно актуально, если у вас или у соседей есть домашние животные, гуляющие по участку.
Существует множество видов заборов, отличающихся друг от друга внешним видом и техническими характеристиками (прочность, вес, парусность и т.д.). И для некоторых типов ограждений подходят лишь определенные виды фундамента.
Что такое ленточный фундамент для забора
Ленточный фундамент – это прямоугольная бетонная лента, залитая непрерывно, по всему периметру участка. Степень заглубления ленты в землю рассчитывается специалистами и зависит от вида грунта и уровня грунтовых вод, лежащих под вашим участком.
Важно правильно рассчитать степень заглубления фундамента забора. Если лента будет заглублена недостаточно, вы сэкономите на монтаже, но после первых морозов, когда грунт начнет пучиниться, лента может треснуть и начнется необратимый процесс разрушения забора.
Пучинистость — это изменение объема почвы из-за замерзания грунтовых вод
Если фундамент будет возведен с соблюдением технологий, то вы получите надёжное основание, на котором можно установить любой вид ограждений.
Виды заборов
Как мы писали ранее, заборы могут сильно отличаться друг от друга внешним видом и техническими свойствами, давайте разберём наиболее популярные конфигурации.
Забор из профнастила
Это один из самых популярных видов заборов. Своей популярности такой вид ограждения добился благодаря относительно невысокой стоимости, разнообразию цветовых решений и сравнительно простому монтажу, с которым справится даже человек без опыта в строительстве заборов.
Профнастилы часто встречаются не только на ленточном фундаменте, но и на столбчатом. При недостаточном заглублении столбов, со временем забор из профнастила заваливается. Это связано с высокой парусностью листа, который сильно сдувает при ветре.
Поэтому профнастил в сочетании с ленточным фундаментом делают конструкцию более надежной и долговечной.
Кованный забор
Кованный забор – это конструкция из металла, изготовленная методом ковки. Такое ограждение отличается красотой и прочностью.
Благодаря разнообразию ассортимента кованных изделий, можно создать забор с уникальным оформлением.
И хотя сам по себе кованный забор не защищает от посторонних взглядов, довольно часто его сочетают с живой оградой, закрывая этот недостаток. К главным минусам кованных заборов можно отнести высокую стоимость.
Кирпичный забор
Кирпичный забор – это своего рода стена, возведенная на ленточном фундаменте по всему периметру участка.
Он полностью скрывает ваш участок от посторонних глаз.
Для устойчивости и долговечности забор усиливают столбами-колоннами на равном удалении друг от друга, выполненных из того-же кирпича, но с большей толщиной.
Для защиты колонн от атмосферных осадков и для придания дополнительного декоративного вида их закрывают навершиями.
Комбинированный забор с кирпичными столбами
Комбинированный забор с кирпичными столбами – это любой вид забора, между секциями которого установлены не просто металлические профили, а колонны из кирпича.
Такое ограждение можно стилизовать под общий вид дома.
От выбранного материала секций будет зависеть, как сильно будет изолирован ваш участок от посторонних глаз. Это может быть как профлист, который полностью скроет территорию, так и кованные секции, с полным обзором на участок.
Более лёгкие виды забора (рабица, 3д, штакетник) прослужат долго и без ленточного фундамента, строительство которого дороже установки простых металлических свай или профилей. Поэтому для их использования можно обойтись без громоздких конструкций. Но при желании, вы можете установить на ленточный фундамент абсолютно любой вид ограждения.
Монтаж ленточного фундамента под забор
Технология монтажа ленточного фундамента состоит из нескольких этапов. Давайте разберём каждый этап отдельно, чтобы понять все тонкости процесса.
Проектирование и разметка
Проектирование
Прежде, чем приступать к фазе активного строительства, нужно провести ряд подготовительных работ. К ним относятся проектирование фундамента и разметка участка. Создание проекта поможет узнать, на какую глубину нужно закладывать ленту фундамента и какой ширины она должна быть, чтобы выдержать будущую нагрузку.
Разметка участка
Разметка участка нужна для чёткого понимания того, где проходят границы вашей территории. Если забор будет хоть немного заходить на территорию соседей, они будут вправе требовать от вас переноса конструкции за пределы их участка и закон будет на их стороне.
Чтобы чётко разметить границы своего участка достаточно воспользоваться услугами геодезиста. С помощью специального оборудования и использования кадастровых карт он обозначит законные углы вашего участка, по которым вы сможете ориентироваться при дальнейших работах.
По отметкам на границах участка вставьте в землю колышки или металлические прутки и натяните между ними шнурку. Это будут внешние границы забора.
Отступите от них расстояние, в сторону своего участка, равное проектной ширине фундамента. Добавьте запас 20 см для удобства работ по возведению опалубки. Отложенное расстояние будет внутренней границей забора.
Как и в прошлый раз, вставьте колышки и натяните между ними шнурку. Теперь вы точно видите контур будущего забора.
В некоторых случаях, владельцы соседних участков договариваются о совместном возведении общего ограждения и возводят забор ровно на границе 2 участков. Затраты на строительство разделяют пополам. В такой ситуации очень важно в письменном виде фиксировать согласие двух сторон на такие работы, чтобы в будущем не возникало спорных ситуаций.
Подготовка траншеи и монтаж опалубки
Копка траншей и бурение под столбы
По отмеченным линиям выкопайте траншею необходимой глубины.
Самый большой объем работ будет в случае с заглубленным фундаментом. Траншея будет копаться ниже глубины промерзания грунта. Этот показатель сильно зависит от региона и типа почвы. В таком случае лучше нанять специальную технику и выкопать траншею экскаватором.
При мелком заложении фундамента (20-70 см) можно выкопать траншею вручную, с помощью простой лопаты.
Артикул: 940001353
Лопата штыковая TRAVENA остроконечная металлический черенок
529.– за шт
Артикул: 940000947
Лопата штыковая TRAVENA с фиберглассовым черенком
859.– за шт
Артикул: 940001618
Лопата штыковая DORN PRO карбоновый черенок
1 990.– за шт
Артикул: 940001597
Лопата штыковая TRAVENA деревянный черенок
1 790.– за шт
Лопаты
В некоторых случаях заглубление совсем не требуется и фундамент заливается непосредственно над грунтом, без дополнительных земельных работ.
Когда траншея выкопана, нужно пробурить в ней углубления для установки металлических столбов. Удобнее всего это делать с помощью мотобура. Но при небольшом заглублении можно воспользоваться ручной моделью. Глубина бурения зависит от проекта. В некоторых случаях может достигать 2 метров.
Мотобуры
Шнеки и удлинители
Если вы будете выполнять работы самостоятельно, можете воспользоваться услугой проката инструмента и взять мотобур в аренду, чтобы не покупать специализированные инструменты.
Прокат инструмента
Шаг бурения отверстий зависит от выбранного типа забора. Обычно этот показатель варьируется от 2 до 3 метров.
Создание песчаной подушки
В выкопанную траншею и пробуренные отверстия под столбы засыпается песчаная прослойка толщиной 10-15 см (в зависимости от проекта). Чтобы избежать просадок фундамента и равномерно распределить нагрузку на грунт, песок нужно хорошо утрамбовать. Лучше всего это сделать с помощью специального инструмента (виброноги). Но при небольшом объеме работ это можно сделать при помощи подручных инструментов.
В углублениях под столбы достаточно ручного уплотнения. Как и в случае с мотобуром, технику для уплотнения песка можно взять в прокат.
Прокат уплотнителей грунта
После первого этапа трамбовки, песок нужно смочить и повторно утрамбовать.
Монтаж и заливка столбов
В проделанные буром углубления устанавливаются формы для заливки столбов. Для этого обычно применяют канализационную трубу с диаметром 110 мм и длиной равной глубине скважины. Она нужна для того, чтобы влага из цементного состава не уходила слишком быстро в грунт.
Артикул: 445000169
Канализационная труба Cosmoplast 110х1000х2,2 мм
299.– за шт
Артикул: 445000173
Канализационная труба Cosmoplast 110х3000х2,2 мм
799.– за шт
Артикул: 445000168
Канализационная труба Cosmoplast 110х500х2,2 мм
159.– за шт
Артикул: 445000170
Канализационная труба Cosmoplast 110х2000х2,2 мм
469.– за шт
Канализационные трубы
В заглубленные трубы устанавливаются металлические профилированные трубы со стороной 80 мм. При небольшой нагрузке, это могут быть трубы меньшего сечения. Даже если забор будет возводиться из кирпича, кирпичные колонны будут укладываться вокруг металлической трубы.
Артикул: 507000324
Профильная труба 80x80x3 мм длина 2,93-3 м
2 690.– за шт
Артикул: 507000699
Профильная труба 50x50x2 мм длина 2,47-2,5 м
899.– за шт
Артикул: 507000297
Заглушка для труб 60×60 мм
15.– за шт
Профильные трубы
Перед установкой рекомендуется покрыть металлические элементы гидроизоляционным составом. Он увеличит сопротивление конструкции к коррозии и продлит её общий срок службы. Если столбы, возвышающиеся над поверхностью грунта планируется окрашивать, достаточно обработать гидроизоляцией только заглубляемую часть столбов. Для этого лучше всего подойдёт битумная гидроизоляция.
Артикул: 528000595
Лак битумный Profimast 0,5 л/0,45 кг
149.– за шт
Артикул: 528000430
Мастика битумная Profimast Гидроизоляционная 5 л/4,5 кг
879.– за шт
Артикул: 528000295
Мастика битумная Profimast Гидроизоляционная 2 л/1,8 кг
439.– за шт
Битумная гидроизоляция
Обработанный металлический профиль устанавливают в пробуренные скважины. Нужно строго соблюдать вертикальный уровень и расположение профиля по отношению к пластиковой трубе. Профиль должен располагаться ровно в центре заглубленной трубы. Для временного удержания вертикального положения можно использовать импровизированные подпорки.
Возведение опалубки для ленты
В зависимости от типа грунта, собираются различные виды опалубки. При сыпучем грунте опалубка собирается на всю глубину траншеи. Если же грунт плотный, то собирается только цокольная часть опалубки (для надземной части ленты).
На всю глубину траншеи
Для надземной части опалубки
Опалубку собирают из досок или листовых материалов (осб или фанера). После возведения забора можно использовать материал для других строительных задач. Листовые материалы при необходимости пилятся до нужных размеров. Толщина материала опалубки должна быть не менее 10 мм, чтобы выдержать бетонную массу. Стенка опалубки укрепляется ребрами жесткости с наружной стороны.
Для этого используют небольшие отрезки бруса или доски.
Над опалубкой устанавливают стяжки, которые помогут удержать вертикальное положение стенкам конструкции. С наружной стороны опалубки, над грунтом прикрепляются распорки, сделанные из той же доски или бруса.
Опалубку собирают из досок или листовых материалов (осб или фанера). После возведения забора можно использовать материал для других строительных задач. Листовые материалы при необходимости пилятся до нужных размеров. Толщина материала опалубки должна быть не менее 10 мм, чтобы выдержать бетонную массу. Стенка опалубки укрепляется ребрами жесткости с наружной стороны.
Для этого используют небольшие отрезки бруса или доски.
Над опалубкой устанавливают стяжки, который помогут удержать вертикальное положение стенкам конструкции. С наружной стороны опалубки, над грунтом прикрепляются распорки, сделанные из той же доски или бруса.
Крепление всех элементов лучше всего производить при помощи саморезов, чтобы в дальнейшем было проще разобрать конструкцию и не повредить строительные материалы.
Доски
Листовые материалы
Гидроизоляция
Внутри возведенной опалубки нужно сделать гидроизоляционный слой. Он нужен для того, чтобы вода из бетонного раствора, которым будет заливаться опалубка не ушла в грунт и бетон не получился слишком хрупким.
В качестве такого слоя хорошо подходит обычная полиэтиленовая плёнка с плотностью 100 мкм и выше. Также плёнка поможет сохранить доски и листовые материалы. Опалубку будет легче отсоединить от высохшей бетонной массы.
Внутри возведенной опалубки нужно сделать гидроизоляционный слой. Он нужен для того, чтобы вода из бетонного раствора, которым будет заливаться опалубка не ушла в грунт и бетон не получился слишком хрупким.
В качестве такого слоя хорошо подходит обычная полиэтиленовая плёнка с плотностью 100 мкм и выше. Также плёнка поможет сохранить доски и листовые материалы. Опалубку будет легче отсоединить от высохшей бетонной массы.
Плёнка застилается внутри опалубки и крепится к стенкам с помощью строительного степплера.
Плёнки
Степлеры
Создание армирующего каркаса
Внутри траншеи нужно создать металлический армирующий каркас, который укрепит бетонную конструкцию. Без армирования бетонная лента с большой вероятностью треснет из-за подвижности грунтов. Каркас собирается из рифлёной металлической арматуры с сечением от 6 мм и более.
Более точные значения можно получить при проектном расчёте конструкции. Ниже представлены наиболее распространённые схемы армирования ленточного фундамента.
Армирование четырьмя стержнями
Расстояние между стержнями по горизонтали до 40 см, по вертикали от 60 до 80 см
Армирование шестью стержнями
Расстояние между стержнями по горизонтали от 40 см, по вертикали от 60 до 80 см
Места перекрестия арматуры соединяются с помощью вязальной проволоки. От стенки опалубки до арматуры должно быть расстояние не менее 2.5 см. Аналогичный отступ нужно соблюдать от дна траншеи и верхнего края будущей ленты. Возвести металлический каркас с отступом от дна можно с помощью специальных пластиковых стульчиков, которые будут держать арматуру на нужном уровне.
Такой отступ нужен для защиты прутов от воздействия кислорода, проникающего в бетон. Если отступ от края будет меньше, то арматура будет сильно подвержена коррозии.
Также, вместо металлической арматуры можно использовать арматуру из стеклопластика для создания каркаса. Она намного легче металла и не подвержена коррозии.
Артикул: 507000709
Стеклопластиковая арматура Армопласт ST 8 мм 3 м
99.– за шт
Артикул: 50670107
Арматура 8 мм длина 2,93-3 м
139.– за шт
Артикул: 507000454
Проволока вязальная D5 мм 3 кг
989.– за шт
Артикул: 507000167
Фиксатор арматуры Стульчик 25 мм 50 шт
129.– за упак
Арматура и фиксаторы
Заливка бетона и снятие опалубки
Заливка бетона
После того, как армирующий каркас собран можно приступать к заливке бетона.
При необходимости не забудьте проложить внутри траншеи гофры для протяжки кабеля, если планируете устанавливать на заборе фонари или другие электроприборы (датчики и т.д.).
Для легких заборных конструкций можно использовать цемент с марочной прочностью М100-М200.
Для тяжелых ограждений лучше применять более прочный цемент М250-М400.
Артикул: 511001548
Цементно-песчаная смесь М100 25 кг
225.– за шт
Артикул: 511002075
Цементно-песчаная смесь М150 25 кг
273.– за шт
Артикул: 511002340
Цемент ЦЕМ I 42,5Н М500 БЦК 25 кг
459.– за шт
Артикул: 511001763
Пескобетон М300, 25 кг
310.– за шт
Цементные смеси
Удобнее всего заказывать готовый бетон на заводе. Это дороже, чем замешивание бетона вручную, но более удобно в плане заливки.
Состав подается из бетономешалки прямо в опалубку. Скорость работ значительно выше, чем при ручном приготовлении состава.
Если вы решили самостоятельно приготовить бетонную смесь, вам понадобится бетономешалка, ёмкость для транспортировки состава по участку (тачка или корыта) и напарник.
Поскольку заливка бетона нужно выполнять непрерывно, чтобы конструкция получилась одинаковой прочности, вторые руки помогут замешивать раствор и одновременно заливать его в опалубку.
Бетономешалки
Строительные тачки
При необходимости вы также можете взять бетономешалку в прокат в одном из наших магазинов. Там же можно взять глубинный вибратор, который нужен для обязательной проработки бетонной смеси, залитой в опалубку для выпуска пузырьков воздуха из залитой массы. Существует ручной способ, который называется «штыкование», когда раствор многократно пронизывается прутом или любым другим удобным способом. Но такой способ удаления воздуха менее эффективный и более трудозатратный.
Прокат оборудования для бетонирования
Не забудьте об удлинителе для подключения бетономешалки к сети и о совковых лопатах, с помощью которых можно перекидывать строительный раствор.
Удлинители
Лопаты
Снятие опалубки
Когда бетон наберет достаточную прочность, можно снимать опалубку. Время застывания сильно зависит от объема общей массы и от погодных условий. Если привести усредненные значения, то при температуре около +10°С бетон наберет за 7 дней примерно 60% прочности. Это вполне достаточно для снятия опалубки. При температуре около +20°С тот же объем бетона наберет примерно 75% прочности.
Для достижения лучшего результата рекомендуется 1 раз в день увлажнять ленту фундамента для дополнительного насыщения влагой.
Когда состав будет достаточно прочным, чтобы снять опалубку нужно выкрутить саморезы из досок. После чего можно приступать к демонтажу опалубки.
Монтаж каркаса
Теперь, когда лента фундамента залита, вертикальные столбы стоят, можно приступать к монтажу горизонтальных профилей, к которым будут крепиться листовые материалы, штакетник или другой вид выбранных секций. Исключение – кованные и кирпичные заборы. Для их монтажа не требуется поперечный каркас.
В качестве горизонтального профиля обычно используют металлические профильные трубы с сечением 40х20 мм. Приваривают их к залитым в фундамент столбам. Для заборов с высотой меньше 2 метров достаточно 2 таких направляющих. Если высота ограждения превышает 2 метра, то обязательна установка 3 поперечных профилей. Для большей надёжности вы можете установить 3 направляющих и для забора меньшей высоты.
Для оптимального размещения поперечных направляющих отступите по 5-15 см от краёв секции сверху и снизу и приварите профильную трубу. Третья направляющая приваривается ровно по середине, между первыми двумя.
Для крепления профилей без сварки можно использовать специальные кронштейны, которые соединяют вертикальные столбы с поперечными перемычками с помощью саморезов.
Ленточный фундамент для забора — специфика, особенности конструкции, порядок строительства, советы и рекомендации
Долговечность и надежность забора зависят от того, насколько он способен противостоять механическим воздействиям. Устойчивость сооружения определяется конструкцией опор, их несущей способностью, готовностью принимать дополнительные многократные нагрузки. Одной из наиболее мощных опорных систем для забора является ленточный фундамент. Он хорошо знаком всем строителям, как профессионалам, так и любителям.
На заметку! Это надежная и долговечная опорная конструкция, которая способна выдерживать нагрузки, многократно превосходящие расчетные величины. Правила создания ленточного фундамента хорошо отработаны, все тонкости процесса подробно изложены в строительных нормативах.
Свернуть
- Что такое ленточный фундамент
- Глубина закладки ленточного фундамента
- Особенности забора на ленточном фундаменте
- Достоинства и недостатки
- Какой тип фундамента выбрать?
- Порядок строительства ленточного фундамента для забора
- Подготовка
- Траншея
- Опалубка и арматурный каркас
- Заливка и выдержка ленты
- Гидроизоляция и завершающие операции
- Видео по заливке ленточного фундамента для забора
Что такое ленточный фундамент
Ленточный фундамент — это опорная конструкция, полностью или частично заглубленная в грунт. Обычно она представляет собой сплошную монолитную отливку из железобетона, представляющую собой утолщенную часть стены. Ее форма — полоса бетона, в сечении прямоугольная или с расширением в нижней части.
Существуют также сборные конструкции ленточного фундамента, представляющие собой не монолитную отливку, а стену из готовых железобетонных блоков (ФБС). Они используются на крупных объектах, где заливка монолитной бетонной ленты потребует слишком больших усилий и трудозатрат.
Важно! Строительство ленточного фундамента производится по довольно жестким правилам. Регламентируются все моменты — от размеров траншеи и толщины песчаной подушки до методики заливки ленты и длительности ее выдержки для набора конструкционной прочности.
Все нормативы и порядок строительства подробно изложены в СНиП (СП). И для неподготовленных строителей необходимо перед началом работ внимательно изучить действующие правила. Это позволит избежать ошибок и создать прочный, долговечный и устойчивый ко всем нагрузкам фундамент.
Глубина закладки ленточного фундамента
Классический вариант ленточного фундамента требует закладки ниже уровня промерзания грунта в зимний период. Это важный момент, так как почвенные воды, замерзая и превращаясь в лед, начинают расширяться и увеличиваться в объеме. Если лента расположена над прослойкой льда, снизу на нее будет оказываться серьезное давление, которое называется морозным пучением грунта. Оно достаточно сильно, чтобы деформировать или даже переломить ленту.
При этом нагрузка не обязательно может быть направлена снизу-вверх, возможны боковые или диагональные векторы воздействия. Если же фундамент погружен в грунт ниже уровня промерзания, опасность пучения снимается.
Однако, если в составе грунта нет слоев глины и почвенных вод, можно уменьшить глубину закладки ленты. В таких случаях используют мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ), глубина закладки которого не превышает 1 м (обычно, 50-70 см). Это более экономичный вариант конструкции, позволяющий значительно уменьшить объем земляных работ, ограничить количество материалов и трудозатрат. Поскольку влаги в грунте нет, пучение отсутствует.
Максим
Строитель
При этом несущая способность уменьшенной ленты нисколько не снижается — она вполне обеспечивает надежную поддержку довольно высоких домов или сооружений (хотя для многоэтажных зданий мощности МЗЛФ не хватает).
— Максим Строитель
Особенности забора на ленточном фундаменте
Ленточный фундамент для забора — это самый солидный и надежный вид опорной конструкции. Даже самая слабая лента обладает вполне достаточной несущей способностью, во всяком случае, для такого сравнительно легкого сооружения, как забор.
Однако не для каждого забора нужен ленточный фундамент. Его целесообразно использовать только для массивных и тяжелых полотен, которые плохо выдерживают деформирующие нагрузки. Например, полотна из кирпича, шлако- или газоблоков, пенобетона и прочих штучных материалов обладают немалым весом и нуждаются в стабильном, неподвижном основании. Более легкие конструкции из металлопрофиля, евроштакетника, древесины и т. п. вполне могут обойтись менее мощными опорными конструкциями (как правило, для них хватает установленных в грунтовые гнезда столбов).
На заметку! Ленточный фундамент хорош для массивного капитального забора, установленного на людной улице. Ограждения между участками или заборы с задней стороны обычно строятся без лишних расходов. Для них важен только функционал — прочность, надежность, устойчивость. Декоративные качества здесь не имеют значения.
Достоинства и недостатки
Достоинства:
- прочность, надежность;
- большой запас несущей способности;
- возможность строить тяжелое полотно (вплоть до сплошной глухой стены из кирпича или бетона);
- нижняя часть забора закрыта, нет опасности протока на участок дождевой или талой воды, а также прохода домашних животных или птицы;
- лента обладает универсальными возможностями — можно устанавливать любые типы полотна, разные конструкции ворот или калиток.
Недостатки:
- строительство ленточного фундамента требует больших объемов земляных работ;
- требуется большое количество материалов;
- постройка ленточного фундамента — сложная и длительная процедура (выдержка отливки занимает месяц и требует ежедневного полива водой, защиты от прямых лучей солнца и т. п.).
- недостатки ленточного фундамента несколько ограничивают его востребованность — такие основания используются только для массивных и высоких ограждений из кирпича, бетона или блоков. Для более легких ограждений ленточный фундамент избыточен, здесь используются более простые и не столь затратные варианты.
Какой тип фундамента выбрать?
Этот вопрос необходимо решать исходя из двух критериев:
- материал и тип полотна. Чем массивнее и тяжелее забор, тем выше требования к опорной системе;
- состав грунта. Если на участке наблюдается морозное пучение, сезонные увеличения уровня грунтовых вод и т. п., придется погружать фундамент ниже уровня промерзания грунта.
Если грунт рыхлый, с преобладанием песка и незначительным количеством примесей глины, можно использовать мелкозаглубленный фундамент. В таких условиях высокого залегания грунтовых вод не бывает, и опасаться морозного пучения грунта нет оснований.
Узнать состав грунта можно разным способами:
- выполнить пробное бурение;
- сделать запрос в местное геологическое управление;
- поинтересоваться у соседей.
Если дом строился недавно, информация о составе грунта хорошо известна, поэтому тратить время на получение нужных сведений не придется.
По результатам обследования грунта принимается решение о строительстве того или иного типа фундамента. Для грунтов с низкой опасностью пучения большинство пользователей выбирает МЗЛФ, поскольку он дешевле и проще в работе. Если есть небольшой риск, можно компенсировать пучение увеличенным слоем песчаной подушки с дренажом. Придется куда-то отводить воду, но фундамент будет надежно защищен от нежелательных воздействий.
Порядок строительства ленточного фундамента для забора
Рассмотрим процесс постройки ленточного фундамента для забора поэтапно.
Подготовка
Первый этап заключается в подготовке площадки. Необходимо выполнить следующие действия:
- разметка. Определяется линия размещения забора (ось), от которой в обе стороны откладывают половинные значения толщины ленты плюс небольшой припуск на опалубку и монтажные работы (обычно 10-15 см);
- выравнивание поверхности. Если участок достаточно ровный, ограничиваются лишь удалением слоя дерна с линии разметки;
- отмечают точки установки крайних столбов на месте калитки и ворот (здесь фундамент или не нужен, или имеет другой размер).
После этого переходят к следующему этапу работ.
Траншея
Рытье траншеи — довольно трудоемкий и тяжелый этап. Оптимальный вариант — нанять мини-трактор и выкопать траншею механическим способом. Если это невозможно, придется копать вручную. Здесь понадобятся помощник или нанятая бригада рабочих. В любом случае, надо действовать точно по разметке и обеспечить аккуратную траншею с ровным дном.
- по разметке производится выемка грунта. Лучше укладывать его по обе стороны траншеи — так удобнее будет впоследствии засыпать пазухи;
- когда весь грунт вынут, на дно насыпают слой песка (или ПГС) толщиной 15-20 см;
- песчаную подушку тщательно трамбуют, добиваясь максимальной плотности одновременно с идеально ровной и горизонтальной поверхностью. Критерием качества является отсутствие следов при ходьбе по уплотненной поверхности (состояние хорошо утоптанной тропинки);
- при необходимости, лучше сразу вывезти лишний грунт (если фундамент заглубленный, его будет довольно много).
Максим
Строитель
Готовую траншею не следует долго держать пустой — стенки будут осыпаться, ухудшая качество песчаной подушки.
— Максим Строитель
Опалубка и арматурный каркас
Когда дно траншеи готово, приступают к сборке опалубки. Для нее используют либо щиты из обрезных досок, либо листы фанеры. Затем делают каркас из рифленого арматурного прутка.
- сборка опалубки. Изготовление щитов, спуск их в траншею, соединение между собой;
- когда опалубка готова, на дно и стенки укладывают слой полиэтилена (можно заменить его геотекстилем). Тщательно обминают по углам, чтобы материал плотно лег на дно и стенки, без воздушных прослоек;
- начинают вязку арматурного каркаса. Это пространственная решетка из рабочих стержней диаметром 10 мм (продольные) и несущих (вертикальные поперечины диаметром 6-8 мм). Для вязки используют стальную отожженную проволоку толщиной 1-1,2 мм;
- когда каркас готов, устанавливают вертикальные опоры для полотна забора. Их размещают с шагом в 2-2,5 м и прикрепляют к арматурному каркасу, дополнительно фиксируя проволокой;
- проверяют прочность соединения стенок опалубки и укрепляют их в нужных местах.
На этом предварительные процедуры заканчиваются, можно переходить к заливке ленты.
Заливка и выдержка ленты
Для заливки потребуется определенное количество бетона. Проблема в том, что залить форму надо одним действием, не разбивая процедуру на несколько подходов. Максимальная длительность паузы — одни сутки (чем короче пауза, тем лучше).
- заливка бетона. Рекомендуется заказать материал на заводе ЖБИ с доставкой в миксере — это позволит сэкономить время и получить бетон должного качества;
- после заливки надо проштыковать ленту, удаляя пузыри воздуха. Затем ее накрывают полиэтиленом, защищая от прямых лучей солнца;
- первые 2 недели надо 3 раза в сутки поливать ленту водой;
- через 2 недели производят распалубку. После этого выдержка длится еще 14 дней, но поливать водой теперь можно только 1 раз в сутки.
Обратите внимание! Приступать к дальнейшим работам можно только через 28 дней после заливки.
Гидроизоляция и завершающие операции
Когда время выдержки заканчивается, боковые стороны ленты покрывают слоем гидроизоляции. Можно пойти традиционным путем и использовать горячий битум. Однако гораздо проще взять битумную мастику или гидрофобизировать бетон с помощью специального состава.
После завершения гидроизоляции производят засыпку пазух. Грунт надо уплотнить, чтобы он не просел и вдоль линии цоколя не образовалось углубление — здесь будет скапливаться вода, что создаст опасность для ленты.
Вопросы и ответы
Рассмотрим несколько вопросов, чаще других возникающих у начинающих строителей.
Что будет, если во время выдержки отливки не поливать ее водой?
Внешние слои бетона высохнут быстрее. Поверхность усохнет, возникнут значительные напряжения, приводящие к растрескиванию бетона. Периодический полив водой позволяет уравновесить влажность и сделать процесс кристаллизации более равномерным.
Можно ли собирать арматурный каркас на сварку?
Сварные каркасы используются в строительстве, но для небольших ленточных фундаментов обычно производят соединение прутков с помощью проволоки. Слишком велика опасность перелома соединений из-за излишней хрупкости сварных швов.
Обязательно ли заливать бетон одним действием, без перерывов?
Да, это обязательное условие. Если залить часть отливки, а вторую выполнить позже, когда более ранние участки уже схватились, возникнет так называемый холодный шов. Он не способен набрать конструкционную прочность, и фундамент будет испорчен.
Обязательно ли гидроизолировать фундамент забора?
Да, это обязательная процедура. Многие нерадивые строители пренебрегают ею, но результатом такого подхода может стать разрушение ленты. Поэтому, нанести слой пропитки или битумной мастики настоятельно рекомендуется.
Можно ли использовать несъемную опалубку?
Да, можно. Однако придется либо изготавливать ее самостоятельно, либо потратить время, чтобы найти нужный размер или формат в магазинах.
