Эффективные способы сбивания досок на опалубку: советы и рекомендации

Как правильно выбирать инструменты для сбивания досок на опалубку

Шаг за шагом: пошаговая инструкция по сбиванию досок на опалубку

Секреты мастерства: как быстро и качественно сбивать доски на опалубку

Для сбивания досок на опалубку важно продумать последовательность действий. Сначала нужно установить вертикальные опоры под доски и зафиксировать их верхние края. Затем доски укладываются горизонтально на опалубку и крепятся к опорам с помощью гвоздей или строительного скотча.

При сбивании досок следует равномерно распределять удары молотком по всей поверхности доски, чтобы она легко и равномерно укладывалась. Важно следить за тем, чтобы доски были четко параллельны опалубке и не имели провисаний или выступов, чтобы обеспечить качественное и ровное укладывание бетона.

Как правильно заливать опалубку

Опалубка — это устройство из деревянных брусьев, металлических или пластиковых рам, предназначенное для сохранения формы бетона и железобетонных конструкций при заливке до их полного застывания, чтобы создать будущий фундамент. В данной статье мы расскажем вам, как правильно заливать бетон в опалубку.

Съемные опалубки сконструированы в форме ограждения из панелей. Внутри них есть полость, в которую заливают цементный раствор и вставляют металлическую арматуру для придания устойчивости и прочности.

При строительстве дома важно соблюдать этапы и правила установки опалубки, чтобы бетон завершал своё отвердение правильно. Самым популярным материалом для конструкции опалубки являются листы ламинированной фанеры. Существует два основных вида опалубки:

• Система из балок, плит и других вертикальных элементов для подпорки бетона.
• Рамная система, собранная из щитов и стоек.

Опалубка должна обладать определенными характеристиками. Ее внутренняя поверхность должна быть гладкой, чтобы исключить дефекты в бетоне. Отсутствие щелей Важно, чтобы раствор не просачивался до застывания, и опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы удерживать массу внутри. Кроме того, к стальным стержням в опалубке прикрепляется шнур, показывающий высоту слоя бетона.

Разновидности

Если нагрузки не слишком большие, то можно использовать ленточный фундамент. Суть его заключается в том, чтобы выкопать траншею в земле и залить ее без какой-либо дополнительной конструкции. В остальных случаях необходимо изготовление разборной опалубки. В ней скрепляют деревянные щиты, после чего выполняют монтаж бруса. Важно, чтобы доски были повернуты гладкой стороной внутрь.

По завершении необходимо демонтировать в обратном порядке.

Собрать такую же металлическую конструкцию вручную не удастся — потребуется использование механизма для подъема груза с помощью блоков, после чего потребуется надежно зафиксировать болтами. Другой вариант — передвижные опалубки с особыми креплениями, которые обычно выбирают при строительстве в промышленных условиях. Их используют, чтобы возводить стены и уровни.

Затвердевший бетон ниже – это сигнал для подъема опалубки выше. Такой подход значительно ускоряет процесс возведения каркаса здания. Существуют также несъемные опалубки, которые повышают жесткость бетонной конструкции.

Выбор типа и размеров опалубки зависит от требований, предъявляемых к бетонному основанию. Требования к фундаменту для бассейна и жилого здания будут различны. Из-за этого необходимо проводить разные расчеты и использовать разные технологии для достижения конкретного результата.

Что собой представляет опалубка для ленточного фундамента и каким требованиям она должна отвечать

Строительная опалубка для ленточного фундамента представляет собой комплекс из деревянных щитов, жёстко скреплённых распорками и стяжками, который устанавливается вокруг периметра будущего здания. Внешне она напоминает емкость для заливки бетона, практически полностью погруженную в заранее вырытую траншею. Независимо от того, для какого типа фундамента она предназначена, опалубка должна:

• выдерживать давление бетонной массы;
• иметь плотную структуру, исключающую протечки раствора;
• быть размещенной вдоль внешних краев траншеи.

Необходимые требования для создания опалубки ленточного фундамента предусмотрены СНиП и описаны в ГОСТе Р 52086–2003 "Опалубка. Общие технические условия". Соблюдение этих стандартов поможет избежать деформации и досрочного разрушения всего здания.

Какого вида опалубку можно сделать для ленточного фундамента

Для установки ленточного фундамента можно выбирать как съемную (переставную), так и несъемную (стационарную) опалубку. Первую обычно используют при возведении мелкозаглубленных оснований. После застывания бетона её снимают и при необходимости повторно применяют. Вторая призвана придать фундаменту дополнительные свойства — увеличенную прочность, низкую теплопроводность, улучшенную гидроизоляцию. Поэтому её не снимают и впоследствии она становится неотъемлемой частью основания.

Из чего можно сколотить опалубку для ленточного фундамента

При создании съемной опалубки для ленточного фундамента чаще всего используют листы металла, деревянные доски, фанеру, плиты ОСБ и ДСП, а в некоторых случаях — пластик. Для несъемной конструкции чаще всего используют пенополистирол и железобетон. При этом сложно сказать, какой материал лучше, так как каждый имеет свои преимущества и недостатки.

1. Древесина больше всего подходит для тех, кто хочет собрать опалубку для ленточного фундамента своими руками. Она проста в монтаже, легка и относительно недорога. Однако, недостатком можно назвать необходимость использования других материалов для усиления конструкции.
2. Элементы из металла — это самый универсальный выбор. Их легко можно изгибать под форму бетонного основания. Если использовать их в несъемной опалубке, то их можно дополнить арматурой путем приваривания, что увеличит жесткость фундамента. Главный минус заключается в высокой цене.
3. Железобетон позволяет сэкономить на использовании рабочей смеси. В то же время он довольно дорогой. Из-за большого веса требует использования специальной техники при монтаже, что также обходится недешево.
4. Пенополистирол — очень качественный и практичный материал. Он производится в виде готовых блоков или плит, из которых легко создать опалубку для ленточного фундамента. Также его легко можно придать необходимую форму. Зимой он не дает основанию промерзать. Минус — довольно высокая цена.
5. Использование подручных материалов может привести к экономии денег, но при этом следует помнить, что создание опалубки для ленточного фундамента из них достаточно сложное и длительное занятие. Часто приходится прибегать к дополнительным расклинкам и опорным элементам, что приводит к возникновению множества щелей, устранение которых требует значительных затрат времени. Несущая способность такой конструкции оставляет желать лучшего. Поэтому использование подручных материалов целесообразно только при возведении фундаментов для небольших построек, таких как заборы, хозпостройки, архитектурные формы.

Таким образом, перед тем как сделать выбор в пользу того или иного материала, следует тщательно взвесить все его плюсы и минусы. Необходимо учитывать не только стоимость и эксплуатационные свойства, но и особенности местных грунтов, температурные условия и прогнозы погоды на период основания.

Как самому сделать опалубку для ленточного фундамента: пошаговые рекомендации

Изготовление любой опалубки для ленточного фундамента включает в себя подготовку листовых, плитных или блочных несущих элементов, опор и стяжек для них, а также установку и заделку щелей. Более подробно этот процесс будет рассмотрен на примерах создания каркасной конструкции из наиболее распространенных материалов.

Как правильно собрать съёмную опалубку для ленточного фундамента из деревянных щитов

Прежде чем устанавливать опалубку для ленточного фундамента из древесных материалов, необходимо подготовить щиты. Их можно изготовить из досок и брусков толщиной 40-50 мм или из фанеры, ДСП, ОСБ. Желательно использовать гвозди, чтобы в дальнейшем было удобнее разбирать конструкцию.

Также стоит учитывать, что изготовление несущих элементов из фанеры и подобных материалов займёт меньше времени. В любом случае, длина каждого щита должна быть удобной для использования, а высота должна превышать глубину траншеи на 20-30 см. После того как все несущие элементы будут готовы, можно приступать к непосредственному обустройству опалубки.

• Этап 1. Установите деревянные бруски в углах и вдоль периметра с внешней стороны траншеи, оставляя промежутки примерно 60-80 см между ними.
• Этап 2. Установите гладкой стороной внутрь траншеи и проверьте положение с помощью уровня или отвеса. Затем прикрепите их к забившимся ранее брускам.
• Этап 3. Закрепите щиты между собой снаружи с помощью обрезков, для укрепления углов используйте стальные элементы.
• Этап 4. Соедините и закрепите противоположные стены, образованные щитами, с помощью металлических шпилек, болтов, пластиковых скоб или композитных пластин.
• Этап 5. Установите укрепления. Это укороченные под углом 45° доски или бруски. Они должны быть установлены так, чтобы одним краем они упирались в поверхность грунта, а другим — в наружную сторону опалубочной стенки.
• Этап 6. Заполните зазоры между щитами подходящими материалами. Ширина оставшихся щелей не должна превышать 4–5 мм. Проще и эффективней будет выстилание внутренней поверхности опалубки полиэтиленовой пленкой.

Не забудьте заранее подготовить в опалубке отверстия и проложить через них асбоцементные или полимерные трубы там, где спроектированы коммуникации. По завершении всех работ можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через 3–5 недель, то есть только после набора фундаментом необходимой прочности.

Технология установки опалубки фундамента: пошаговая инструкция

Обсудим надежный и популярный вид бетонного фундамента для строительства — мелкозаглубленный ленточный фундамент, который также бюджетен.

Часто, на менее благоприятных местах, под лентой также устраиваются сваи, что превращает его в свайно-ростверковый фундамент.

При этом, если это мелкозаглубленный фундамент или ростверковый — технология сборки опалубки одинакова для обоих типов.

Однако, перед установкой опалубки необходимо выполнить несколько важных операций, таких как качественная разметка и земляные работы. Все они взаимосвязаны, и окончательное качество зависит от каждой из них.

Разметка на местности – с чего начать

Для разметки фундамента обычно используют так называемые "обноски". Это П-образные конструкции, размещенные на небольшом расстоянии от углов будущего здания, по две на каждую сторону (для разметки простого прямоугольного фундамента нужно восемь штук). Натянутая на них шнурок обозначает внешние и внутренние границы траншеи для будущего фундамента.

Однако, когда расстояния относительно невелики, границы фундамента можно разметить и без использования "обносок" — просто вбить прочные колышки (их высота над землей не ниже предполагаемой высоты опалубки), по ним протянуть разметочную шнурок.

Однако разместить их важно по тому же принципу, что и "обноски" — не в сами углы фундамента, а на некотором расстоянии от них. Так элементы разметки не будут мешать при дальнейших земляных работах, установке готовых щитов. Перед тем, как изготовить опалубку для фундамента своими руками, начнем ее разметку:

1. Делаем маркировку для главного фасада на местности. Располагаем колья на расстоянии метра от углов и натягиваем шнур. Определяем положение будущих углов фундамента по этой шнурке. Обозначаем их дополнительными клиньями и проверяем расстояние между ними – это реальная длина будущей опалубки.
2. Делаем метки для углов боковых стен под углом 90 градусов. Для этого ставим длины сторон прямоугольного треугольника 3-4-5 метров для каждой боковой стены. Затем продлим нужные стороны до реальной длины боковых сторон фундамента и обозначим их углы небольшими клиньями.
3. Измеряем диагонали, чтобы проверить правильность разметки реальных углов опалубки. Если диагонали равны, значит все верно. В противном случае, корректируем разметку и устраняем ошибку.
4. Затем, ориентируясь на реальные углы будущей опалубки, вбиваем колья для расстановки шнуров — на расстоянии в метр от углов опалубки.

Таким образом, мы уже разметили основную (прямоугольную) часть будущего фундамента — это "начало" для изготовления опалубки.

К такой разметке основания в дальнейшем уже несложно "присоединить" — то есть дополнительно разметить опалубку для крыльца, веранды, входной группы, навеса — все необходимое, что желательно разместить на общем фундаменте в процессе строительства. Определимся с высотой будущей опалубки.

Задаём разметке верхний горизонтальный уровень

Прежде чем начинать устанавливать опалубку, необходимо определить общую высоту конструкции, исходя из горизонтальной линии по её верхнему краю. Это значение будет зависеть от территориальных особенностей и проектных характеристик будущего здания. Минимальная высота фундамента над уровнем земли должна быть не менее 0,3 метра, чтобы защитить стены от влаги, проникающей из почвы.

Общая горизонталь опалубки должна быть одинаковой, однако высота может изменяться в зависимости от рельефа местности. Это важно учесть на начальном этапе, иначе придется корректировать выравнивающим слоем бетона, поскольку для установки стен необходимо иметь горизонтальную поверхность.

Для определения общего горизонта можно использовать различные инструменты:

• Использование гидроуровня является, вероятно, самым надежным способом, поскольку вода всегда надежнее любой электроники. Чтобы обеспечить его достаточную длину для достижения всех углов, в середину будущего фундамента вбивается "контрольный" клин. На предполагаемой высоте опалубки одна из мерных емкостей уровня закрепляется, вторая измеряется и обозначается горизонталь.
• Установка лазерного уровня в центре площадки позволяет обозначить горизонталь на угловых и промежуточных стойках. Разметка должна проводиться в пасмурную погоду или в сумерках. Даже при обычном дневном солнечном свете обычную лазерную разметку не удастся рассмотреть (но с профессиональным уровнем это возможно).

Следующим шагом после установки отметок высоты является закрепление крючков для разметочного шнура. Это необходимо для того, чтобы разметить будущий фундамент со всех сторон. Использование одного сплошного шнура не позволит быстро снять его в случае необходимости и точно восстановить исходное состояние.

Затем шнурка крепится на крючках с хорошим натяжением и минимальным провисанием, что позволяет визуально обрисовать планируемую деревянную опалубку.

Подготовка к выборке грунта

По всей видимости, рыть траншею — это наиболее простая операция при строительстве фундамента, как говорится: "бери больше, кидай дальше, пока летит — отдыхай". Однако, при небольших объемах, для удобства работы выборка грунта выполняется по-разному:

• Некоторые роют траншею по шнуровой разметке с обносок. Это удобно — нет помех. Но страдает ровность края траншеи из-за уходов в сторону и осыпания грунта.
• Другие выбирают землю из почти готовой опалубки. Исключается выборка лишнего грунта, края траншеи не осыпаются. Но пространство ограничено, и копать тяжелее.

Как выкопать грунт под фундамент: легко, быстро, удобно

Для этого нужно установить жёсткие "рамки", чтобы избежать лишних земляных работ и предотвратить осыпание. Часто из-за этого приходится перемещать большие объемы грунта или устанавливать дополнительную опалубку без веской причины.

Однако, чтобы не создавать лишние "барьеры" для перемещения грунта, перед началом земляных работ частично следует изготовить опалубку для фундамента. Сначала необходимо определить точные грани траншеи:

• Располагаем доску снаружи и внутри будущего фундамента. Для этого лучше использовать сильно-б/у доски, так как новые необходимо защищать от загрязнения. Это не обязательно резать хороший пиломатериал — просто сделайте вырезы и наложите их друг на друга, чтобы сохранить целую доску для повторного использования.
• Для получения точного уровня краев будущей траншеи под ленточный фундамент нужно использовать отвес. Необходимо прокладывать разметочный шнур и сразу раскладывать направляющие доски согласно этой линии.
• При необходимости скорректируйте положение направляющих досок, сдвинув их на толщину будущих щитов. Внутри они будут крепиться и, возможно, немного "проседут" в траншею. Это позволит легче выровнять всю структуру горизонтально.
• Чтобы закрепить направляющие доски, вбейте клинья изнутри и снаружи, а затем закрепите их гвоздями. Таким образом, внутренний и внешний контуры траншеи будут точно установлены и надежно фиксированы, чтобы избежать сдвига.

Если у вас нет старых досок, рекомендуется обмотать новые пленкой перед их укладкой. Даже самая тонкая плёнка будет эффективной. В любую погоду доски тяжело сохранить чистыми, поэтому без защиты они неизбежно испачкаются.

Необходимым заключительным этапом установки контура для траншеи под фундамент является проведение дополнительной проверки размеров — геометрической правильности будущего основания.

Выгоды от направляющего контура опалубки

Жёсткая разметка применима к опалубке из досок. Однако, прежде чем продолжить сборку, необходимо копать траншею и выбирать грунт.

Изначально может показаться, что работа с границами опалубки — это потеря времени и лишняя хлопотня. Намного проще сразу начать копать вдоль шнурка или устанавливать опалубку прямо на земле и копать вокруг нее. Однако этот метод оправдывает себя:

• Любой помощник, независимо от квалификации, сможет помочь. Опалубка — это лучшая защита от ошибок. Она не позволит отклониться от нужной разметки, и ширина траншеи будет постоянной на всем пути.
• При выборе грунта, его легко загрузить сразу в тележку или прицеп, если предполагается его транспортировка. Если нужно, его легко можно удалить для равномерного распределения по участку, где будет находиться будущий фундамент.
• Использование деревянных периметров помогает избежать обвала грунта. В начале работы этот момент может показаться несущественным, но со временем осторожность уменьшается, и легко наступить на край траншеи – это может привести к неприятным последствиям.
• Позднее, к деревянным направляющим доскам легко крепятся готовые щиты опалубки (их сборку также можно доверить помощникам). Их очень легко установить в нужном горизонтальном положении.

Теперь остаётся только продолжать копать, все условия созданы, и преград пока нет – идеальные условия для работы. Время от времени нужно лишь контролировать глубину траншеи с помощью специального измерительного инструмента.

Монтаж опалубки

Перед установкой необходимо скрепить доски для опалубки в единое целое — соберите их в щиты. Ширина должна соответствовать расчетной высоте опалубки с небольшим запасом. Обратите внимание, что доски должны быть подъемными.

При сборке избегайте больших зазоров, допустим максимум 1 см, а крайний зазор не больше 2 см. Просто прижимайте доски друг к другу плотнее, специальной подгонки или подгонки не требуется — здесь не нужен перфекционизм.

Не режьте доску без необходимости, особенно новую. Стандартная длина 6 м — подходящий размер для досок опалубки и сборки больших, длинных щитов:

• Определите их количество, учитывая, что наружные доски опалубки можно просто выдвинуть за пределы.
• В дальнейшем установите их в первую очередь. Если возникнут промежутки, придется изготовить укороченные доски для опалубки.

Для начальной сборки щитов нужно всего три перемычки (для длинных) и две (для коротких). Они необходимы только для основы — оставшиеся перемычки образуют вертикальные стойки для опалубки.

Исключите щели в опалубочных щитах и защитите доски той же полиэтиленовой пленкой.
Важно: из-за полиэтилена поверхность бетона станет практически глянцевой.

Поэтому, если вы планируете окрасить надземную часть фундамента или обшить его с использованием крепежа, оставьте все как есть.

Для любого вида отделки, использующего монтажный клей (например, камень, плитка) или предполагающего штукатурку, необходимо обеспечить надежное сцепление бетонной поверхности с отделкой. Другими словами, поверхность должна быть ровной, но иметь небольшие неровности. Это можно легко достичь:

• Используя гофрокартон от старых коробок, который нужно разрезать на слои.
• Или используя рубероид, прикрепленный к бетону гвоздями.

В обоих случаях поверхность будет готова к последующей отделке. При достаточно аккуратной работе (исключая стыки в бетоне при укладке), рубероид можно удалить после снятия опалубки. Затем его можно повторно применить для гидроизоляции под фундаментом или стенами.

Установка и крепление боковых щитов опалубки

Устанавливать защитные щиты можно с любого удобного угла будущего фундамента. Для упрощения процесса установки, подготовьте по два треугольных упора для каждого щита. Для этого необходимо:

• Провести распил лаг, распределить и забить их перпендикулярно направляющим траншеи, сделав отступ внутрь на толщину стойки – оставив под ней место.
• Забить эти вертикальные стойки в торец лаги. Затем, ориентируясь по разметочной шнурке, необходимо правильно выставить каждую по уровню и закрепить их вертикальное положение укосиной.
• Последовательно собрать каждый упор – нижний торец укосины упереть в клин, забитый в грунт точно под торец лаги. Верхний торец — в стойку, строго контролируя её вертикальное положение. Затем закрепить весь треугольный упор для опалубки гвоздями.

Затем, на готовые опоры опалубки устанавливаются щиты. При этом их верхний край можно точно выровнять по горизонту, при необходимости немного опуская щиты в траншею. Таким образом также исключается нежелательный выпадение и разлив бетона у земли.

Это делает возможным легко обустроить внешние и внутренние стороны будущего фундамента. В конце концов, опалубка обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать заливку бетона — с интервалом не более метра, она укрепляется дополнительными опорами.

Как облегчить и улучшить устройство опалубки

Если щиты очень короткие, то каждый последующий просто сбивается с предыдущим. В таком случае для начальной установки достаточно одного упора на щите. Постепенно щиты устанавливаются вокруг всей траншеи.

Также можно устанавливать щиты для опалубки внутренней стенки будущего фундамента. Для начала их монтажа нужно просто прибить к направляющим вдоль траншеи. Верхний горизонтальный уровень контролируется относительно внешних щитов.

Вертикальное положение щитов опалубки временно устанавливается и фиксируется брусками-распорками, которые прикрепляются к наружной стенке. Они также обеспечивают одинаковую ширину фундамента.

В общем, подобные стойки нужны только до закрепления внутренних щитов опалубки более надежным способом. Они снимаются перед укладкой арматуры, так как могут мешать. Чтобы быстро снять бруски, просто отвинчивайте их – не забивайте гвозди глубоко, оставьте "зацеп" для шляпки.

А эта – надежный способ крепления внутренних щитов опалубки, выберите в зависимости от своих возможностей:

• Если в наличии имеются обрезки или короткие доски, то, как описано для внешних щитов опалубки, мы устанавливаем упоры в грунт.
• Или можем распределить доски подходящей длины, не обрезая их, а по необходимости сращивая, чтобы они поддерживали щиты противоположных стен опалубки фундамента.

Затем, при необходимости, можно утеплить будущий фундамент с внешней стороны пеноплексом, гидроизолировать, покрыв стенки траншеи подходящим рулонным битумным материалом (также известным как рубероид).

После этого необходимо установить гильзы для прокладки сетей и коммуникаций, что позволит избежать необходимости копать или пробивать бетон. Затем потребуется засыпать укрепленную подушку и установить арматуру для фундамента.

Сборка опалубки фундамента завершается набивкой брусков-стяжек сверху щитов, что дополнительно фиксирует ширину опалубки.

О крепеже для опалубки

После подробной инструкции по изготовлению опалубки из досок, важно обратить внимание на нюансы сборки.

Саморезы, безусловно, являются современным и востребованным типом крепежа. Однако стоит избегать использования саморезов для опалубки, чтобы избежать некачественной и даже опасной сборки. Вот почему:

• Саморезы с черным покрытием ломаются даже при небольших нагрузках, что приводит к разрушению опалубки при заливке бетона.
• Саморезы с защитой от коррозии, напротив, могут гнуться при малейших усилиях и практически невозможно вывернуть при демонтаже опалубки.

При работе с досками большой толщины без предварительного сверления крестовой шлиц саморезов может легко выкрутиться, что делает его извлечение очень сложным.

Извлечение саморезов непосредственно причиняет непоправимый вред доскам. Тем не менее, обработка пиломатериала, наполненного саморезами, также нежелательна, поскольку это может повредить инструмент.

Наша цель не заключается в том, чтобы выступать против саморезов. Важно применять материалы разумно, так как это является залогом успеха.

К примеру, гвозди отлично подходят для сборки опалубки. В отличие от саморезов, они не имеют перечисленных недостатков. Поэтому демонтаж правильно собранной опалубки гораздо проще. Таким образом, монтаж можно значительно упростить.

• Приобретите свежие гвозди. Их гораздо легче вбить в любую древесину. Кроме того, они все равно будут дешевле саморезов подходящей длины.
• Старайтесь выбирать гвозди определенной длины, чтобы избежать их изгибов, если нагрузка на изгиб и сжатие позволяет.
• При забивании гвоздя "на весу" с обратной стороны используйте массивный молоток или топор. Он поглотит вибрации от ударов, и гвоздь войдет легко.

Вообще, умение использовать молоток и гвозди — это не что-то устаревшее, а настоящее искусство. Обращайте внимание на людей с такими навыками — они могут оказаться идеальными исполнителями для вас или отличными помощниками в сложном плотницком деле.

Отредактировано: 21.04.2020 12:05:09

Сборка опалубки

Одной из основных проблем при строительстве является давление бетона, которое способно изменить форму и даже повредить конструкцию. Чтобы предотвратить это, панели крепятся друг к другу с помощью длинных гвоздей, концы которых загибаются для усиления каркаса. Не рекомендуется использовать шурупы, так как нагрузка может просто выдавить их из материала.

Начало сборки процесса начинается с установки и сбивания щитов. Для этого нужно уложить доски на ровной поверхности и забить их брусками. Расстояние между шивными брусками должно быть 80-120 см, но если используются тонкие доски 25-30 мм, то расстояние может быть уменьшено. Расстояние от края щита до шивной доски должно составлять 150-250 мм.

• На наружной стороне секции устанавливаются распорки, которые поддерживают опалубку и предотвращают выпадение гвоздей из конструкции. Распорки могут быть как деревянными, так и металлическими и приобретаются отдельно.
• Чтобы бетон не впитывался в древесину, доски покрывают специальными изолирующими составами или защитной плёнкой из полиэтилена или рубероида. Также перед монтажом фундамента их смачивают водой.

Расчёт количества досок

Определение количества досок, необходимых для монтажа опалубки, не составляет труда и может быть выполнено самостоятельно, без участия специалистов. В первую очередь необходимо учесть три основных параметра:

• Общая длина — сумма периметра здания, внутренних перегородок и других конструкций проекта;
• Высота — может располагаться выше уровня грунта или на уровне траншеи, в зависимости от заглубления фундамента;
• Ширина — зависит от типа фундамента.

Затем полученные числа умножаются между собой, а затем их произведение делится на один из стандартных размеров досок — 100, 125 или 150 мм. Длина доски влияет не только на ее функциональные характеристики, но и на ее стоимость, что необходимо учитывать при подготовке сметы.

Не забывайте, что помимо объема, вам потребуется дополнительное количество древесины для распорок, опор, соединительных брусков и т. д., примерно 5-10% от общего объема.

Как собрать и установить съёмную опалубку для монолитного фундамента?

Установка демонтажной опалубки для монолитного фундамента намного проще, чем для ленточного фундамента. Это связано с тем, что опалубка устанавливается только с одной стороны. Пластины опалубки собираются по тому же принципу.

Основное различие заключается в том, что у нас нет траншеи, а есть котлован, из которого торчит арматура для фундамента, а в центре фундамента находится забутовка, поверх которой располагается та же арматура. Но зачем описывать? Лучше посмотреть. Вот как должен выглядеть подготовленный монолитный фундамент, на краях которого устанавливают опалубку.

Итак, процесс заключается в натяжении нитки вокруг фундамента, которую крепят к арматуре, вбитой в углы фундамента. Необходимо убедиться, что арматура точно вбивается в углы, чтобы не нарушить изначально установленную диагональ. Также необходимо учесть, что опалубка должна находиться на расстоянии не более 10 сантиметров от основной арматуры, заложенной в фундамент.

После этого необходимо подготовить колышки высотой примерно от 50 сантиметров до одного метра и установить их в землю вдоль нитки через каждые полметра или метр. Желательно устанавливать колышки плотнее, так как опалубка будет подвергаться огромному давлению.

После подготовки опалубочных щитов устанавливаем их перед колышками и крепим колышки к опалубке. Углы деревянной опалубки плотно закрываем брусками, чтобы избежать вытекания воды и бетона.

Идеальной опалубкой является та, которая имеет крепкую конструкцию, чёткие диагонали и установлена на уровне своей верхней части. Это позволяет безопасно удалять лишний бетон, следуя правилу от края к краю опалубки.

На приведённом ниже фото видно, что экономия при установке опалубки не всегда оправдывает себя. Однако она обеспечивает надежность и долговечность.

Как рассчитать количество досок для опалубки

Для строительных нужд предлагается пиломатериал в кубических метрах, поэтому застройщику необходимо определить объем и тип досок, необходимых для опалубки фундамента. Поскольку из этих досок будут изготавливаться щиты, необходимо рассчитать их длину. Для ленточных фундаментов длина соответствует суммарной длине всех стен, умноженной на 2 (так как щиты устанавливаются под каждую стену параллельно), а для плитных фундаментов — периметру плиты.

Например, общая длина щитов составляет 110 метров, высота — 90 сантиметров. Толщину доски принимаем равной 50 миллиметрам и рассчитываем объем:

Помимо досок, требуются бруски для установки обшивки в щитах и установки опор. Обычно их количество составляет около 40% от количества досок — в данном случае получается 1,98 кубических метра.

Экспертное мнение Виталия Кудряшова

Опытный строитель, начинающий автор

Необходимо учитывать 10% запаса на отходы при раскрое материала.

Для определения количества досок в кубометре необходимо вычислить объем одной доски и затем произвести деление. Это зависит от того, из какого материала делается опалубка для фундамента. Например, при размере 100*50*6000 мм — объем составит 0,03 м³. Путем деления 4,95 м³ на 0,03, получим 165 штук досок.

Установка опалубки из доски

Наиболее просто собрать щиты в первую очередь, когда устанавливается опалубка для незаглубленной плиты или для работы в котловане с ровной площадкой, подготовленной и уплотненной песком. Щит состоит из укладки определенного количества досок, чтобы создать необходимую высоту борта опалубки, и их крепления поперечными отрезками таких же досок или брусками сечением 50*50 мм. По краям, в нескольких местах и посередине поперечин делают более длинные и заостренные, чтобы при установке щитов их можно было забивать в землю, как колышки.

Как обеспечить жесткость и прочность опалубки цоколя

Иногда возникают ситуации, когда необходимо использовать другой алгоритм для сборки. Если на участке имеется прочный грунт, то при строительстве ленточных фундаментов вместо опалубки внизу используют стенки траншеи. В этом случае планки устанавливаются только над землей, до уровня цокольной стенки — если не планируется использовать кирпич или блоки для её построения.

Давайте рассмотрим на примерах, как профессионалы создают такую опалубку:

Установка брусков для крепления

При данной процедуре опалубочные плиты не собираются заранее, а формируются на месте вдоль края траншеи. Сначала устанавливаются горизонтальные доски, которые будут крепить борта будущей опалубки к земле.

Необходимо использовать доски размером 100*50 мм как для опалубки. Они должны быть отрезаны на 50 см, просверлены с одного конца и забиты 40-сантиметровыми кусками арматуры диаметром 12 мм. Свободные концы досок должны быть выставлены над краем траншеи вдоль разметочной линии.

Для того чтобы арматура не выскакивала при движении досок, ее забивают не до конца, а оставляют 2-3 см над уровнем доски.

Сборка направляющих для опалубки

Для придания статичности направляющим, необходимо забить арматуру.

Для этого в местах с выемками устанавливаются подкладки из различных материалов. Затем, после выведения основания в единую горизонталь, в забиваются арматурные стержни через каждые 2-3 метра, чтобы обеспечить статичность и подпорку.

Металлический стержень фиксируют саморезами к короткому деревянному упору и соединяют проволокой.

Структура обшивки стен корабля

Все борта покрыты доской

Для обеспечения более гладких стенок и предотвращения утечки цементного молочка из бетона, борта опалубки обшиваются рубероидом. Этот метод также защищает доски от пропитывания цементом, что позволяет использовать их повторно не только в бытовых целях, но и в строительстве.