Для ремонта фундамента каркасного дома необходимо сначала провести его диагностику, чтобы выявить причины повреждений, такие как осадка или деформация. После этого следует удалить поврежденные участки, укрепить основание и, если необходимо, установить дополнительные подпорки или провести инъекционные работы для улучшения устойчивости фундамента.
Затем выполните заливку нового бетона или использование других материалов для восстановления старого фундамента. Завершите процесс гидроизоляцией для предотвращения дальнейших повреждений от влаги, что поможет продлить срок службы фундамента и всего дома.
Как заменить фундамент каркасного хозблока
Проанализировав состояние старой дачной постройки, мы поняли: начинать ремонт необходимо с наиболее проблемного участка. То есть – с фундамента.
Так выглядел хозблок до реконструкции
Что уже было сделано
Нашему хозблоку на садовом участке уже более 30 лет. Он служил нам и летней кухней, и гостевым домиком, и местом для хранения — там стояли велосипеды, находился инструмент и садовый инвентарь. Имелся и летний душ, и пристройка с туалетом (рис. 1А). Со временем мы благоустроили основной дом: установили канализационную систему, устроили в нём комфортный санузел.
В пристройке к дому оборудовали полноценную кухню.
Рис.1 План хозблока. А: хозблок до перестройки; Б: хозблок с пристроенным навесом-патио после реконструкции
В хозблоке старая кирпичная печурка на шатком фундаменте много лет не эксплуатировалась, и без основательного ремонта она могла стать причиной пожара — разобрали её без сожаления. Водой там давно никто не пользовался, поэтому летний водопровод, подведённый к душевой, также демонтировали.
Но без хозяйственных помещений на участке не обойтись. Всегда нужны места хранения дачного скарба и средств малой механизации. На семейном совете решили кардинально переделать хозблок и устроить под одной крышей с ним навес-патио для отдыха (рис. 1Б). Такая идея возникла после турпоездки по Европе, где около небольших кафе часто устроены летние веранды.
Под навесом можно поставить лёгкие деревянные стулья и столы. На веранде зимой хорошо хранить под крышей садовую мебель и другую дачную утварь, которая под открытым небом приходит в негодность гораздо быстрее.
Слабое звено
Чтобы определить объём предстоящих работ, пришлось тщательно изучить общее состояние хозблока. Выяснилось: самый слабый участок в постройке — фундамент. Его построили из красного кирпича — внешние стены и половые лаги опирались на столбики размерами в плане 250 × 250 мм. Забирка толщиной в полкирпича между столбиками под внешними стенами была уложена на песчаную подушку.
Фундамент оказался самым слабым элементом постройки
Каждый год мы замечали весной новые повреждения фундамента от пучения грунта, и поправить их становилось всё труднее. Большинство кирпичных столбиков под лагами внутри постройки накренились, доски пола прогнулись. Основная часть каркаса сохранилась в хорошем состоянии — дерево сухое, без признаков гнили и грибка, вполне пригодное для дальнейшего использования.
Был только один неприятный момент — подгнившие деревянные конструкции в нижней части душевой. Вариант полного сноса и постройки нового хозблока мы не рассматривали: ремонт предполагалось сделать с минимальными затратами.
Стратегия и этапы ремонта
Отремонтировать и перестроить хозблок решили самостоятельно. Работа без привлечения строителей, сохранение основных конструкций и использование по максимуму материала старой постройки, позволили минимизировать затраты. Способствовала этому и транспортировка всего необходимого на багажнике личного автомобиля.
Старый каркас сохранился неплохо
Предстояло поднять хозблок, подвести под него новый фундамент, убрать лишние помещения и пристроить небольшое крыльцо. Стены хозблока планировали обшить имитацией бруса поверх старой обшивки, выдержав стиль отделки основного дома. Предполагали также увеличить свесы крыши, установить желоба и трубы для водостоков.
Туалет и старую душевую сохранять не было смысла. При разборке туалета сложностей не возникло — он был сделан «отдельным домиком» с собственной крышей. Материал, из которого он был изготовлен, для повторного использования не подходил. Только угловые стойки из бруса пригодились при подъёме крыши навеса.
А вот душевая была частью общего каркаса, демонтировать её было сложнее. Оставлять или переделывать эту часть постройки не имело смысла — за долгие годы брус обвязки и основания стоек в нижней части этого влажного помещения подгнили, а фундамент разрушился больше всего.Так как нужно было частично нарушить целостность общего каркаса, то демонтировать душевую решили после подведения под постройку нового фундамента.
После того, как мы разобрали лишние помещения, старая постройка представляла собой в плане прямоугольник размерами 3,0 × 6,2 м. Габариты основной части веранды — 3,0 × 4,0 м. Её решили накрыть плоской односкатной крышей. Чтобы выдержать стиль новой веранды и дома с эркерными пристройками, её основание сделали в виде трапеции в плане.
Новый фундамент
Для нового столбчатого фундамента изготовили 11 опорных площадок из бетона 60 × 60 × 10 см и кусков асбоцементной трубы длиной 80 см (рис. 3). Вес такой опоры — ~50 кг. С применением подручных средств (тележки, домкрата, ручной лебёдки) её вполне под силу установить в одиночку. Рис. 3. План расположения опор фундамента при реконструкции хозблока
Одна из опор для нового фундамента
Старый хозблок подняли домкратом примерно на 20 см и, используя водяной уровень, выровняли брусья нижней обвязки по горизонтали. Домкрат ставили под брус обвязки рядом с кирпичными столбами старого фундамента на толстую широкую доску (использовали пиломатериалы от разобранного пола). За один подъём выбирали не более 5 см высоты.
Опору для установки бруса подрезали по месту
Между обвязкой и старым фундаментом устанавливали прокладки из обрезков досок разной толщины. Забирку между столбами фундамента по всему периметру основания разобрали. В образовавшиеся окна «заправили» брусья сечением 100 × 150(h) мм так, чтобы нижняя обвязка лежала на этих брусьях. Расстояние между ними — ~2 м.
Брус крепили к опоре стальными шпильками с помощью металлического уголка На следующий год весной проверили горизонтальность установленных на опоры брусьев. Серьёзных отклонений не обнаружили.
Текст и . Заводсков Рисунки: В. Давыдов
Способы ремонта старого фундамента дома
Снижение несущей способности основания, его просадка могут привести к образованию трещин на доме, а порой и к его полному разрушению. Деформациям подвержены не все основания, а только конструкции старых домов и фундаменты, при сооружении которых были допущены ошибки или не учтены условия эксплуатации. Своевременный ремонт фундамента любой постройки поможет продлить срок службы строения и убережёт его от растрескивания. Такой ремонт можно выполнить своими руками, главное понять причины возникновения дефектов основания и выбрать подходящий метод их устранения и усиления конструкций.
- Косметический или капитальный
- Ремонт с помощью винтовых свай
- Ремонт столбчатого основания
- Ремонт кирпичного основания
Косметический или капитальный
Частой причиной ремонта становится проседание фундамента старого дома
Частой причиной ремонта становится проседание фундамента старого дома. Такое случается по разным причинам. Первые признаки проседания основания:
- появление трещин на отмостке;
- проседание земли и появление углублений вокруг столбов;
- постепенное увеличение расколов и углублений;
- образование трещин на стенах дома.
Конечно, процесс проседания может остановиться сам по себе, если подошва фундамента упрётся в крепкий грунт или займёт устойчивую позицию. Однако если процесс не остановится, то трещины будут расширяться, начнут появляться новые дефекты, в итоге дом может рухнуть.
Поднять фундамент на старое место не получится, но остановить процесс при появлении первых признаков в ваших силах. В этом случае ремонт основания своими руками выполняется в такой последовательности:
- В том месте, где на стенах и отмостке появились трещины, копаем яму. Дно ямы должно доходить до фундаментной подошвы.
- Далее под подошвой делаем подкоп.
- Если вокруг достаточно твёрдая порода, то в образовавшуюся пустоту заливаем бетонный раствор. В условиях рыхлой и влажной породы лучше использовать стальную трубу диаметром 15-20 см, которую помещаем в откопанную нишу.
- Через эту трубу в пространство под подошвой заливаем жидкий бетон. Состав с такой консистенцией будет легко проникать в рыхлый грунт, тем самым укрепляя его.
- Процесс заливки бетона прекращаем тогда, когда бетонный раствор перестанет впитываться в почву на протяжении 1-2 ч.
- Через 2-3 дня нужно повторить процесс насыщения грунта бетонным раствором.
- Такую процедуру необходимо проводить 2-3 раза.
- Таким образом делаем ремонт фундамента старого дома во всех местах, где начали образовываться трещины.
Понять, что процесс просадки старого строения остановлен, можно так:
- На трещины крепим бумажные маяки, так чтобы края листа соединяли противоположные края разлома. Положение столба можно контролировать по прибитым деревянным планкам.
- Через 10-14 дней проверяем маяки. Если бумага порвалась, значить процесс усадки остановить не удалось. В этом случае нужно долить раствор в трубу под фундаментом.
- Если же маяки целые, то ремонт, выполненный своими руками, помог остановить просадку старого дома. В этом случае яму у основания можно закапывать и выполнять заделку трещин.
Если же вышеперечисленные меры не помогли остановить процесс, и трещины продолжают расширяться, придётся выполнить капитальный ремонт старого основания.
Если трещины продолжают расширяться, придётся выполнить капитальный ремонт основания
Все работы можно делать своими руками в такой последовательности:
- Вдоль стены, на которой образовались трещины, копаете траншею.
- Через каждые 0,5 м под подошвой фундамента роете ниши.
- В траншею устанавливаете щитовую опалубку.
- Расстилаете гидроизоляцию. Для этих целей можно использовать рубероид.
- В опалубку устанавливаете арматурный каркас так, чтобы он был соединён со старым фундаментом прутками арматуры. Для этого в бетонном фундаменте можно просверлить отверстия и заложить туда анкера или установить анкера в швы между блоками основания, выполненного из штучного материала. Также арматурный каркас должен быть заведён в ниши под подошвой.
Совет: для улучшения сцепления с новым бетонам к анкерам можно прикрепить стальную сетку, установленную на небольшом расстоянии от поверхности старого фундамента.
- После этого заливаете бетонный раствор.
- Когда бетон затвердеет, опалубку убираем, а траншеи засыпаем и трамбуем.
Важно: если сделать такое усиление без ниш под подошвой, соединив новую ленту со старой с помощь анкеров, то эффективность ремонта будет минимальной.
После такого ремонта часть нагрузки от дома будет распределяться на новую фундаментную ленту, выполненную рядом со старым основанием. Поэтому процесс деформации и разрушения старого фундамента будет остановлен.
Ремонт с помощью винтовых свай
Если вам нужно поднять деревянный дом или заменить основание, потерявшее свою несущую способность, то метод с использованием винтовых свай подходит как нельзя лучше
Если вам нужно поднять деревянный дом или заменить основание, потерявшее свою несущую способность, то метод с использованием винтовых свай подходит как нельзя лучше. Фактически данная методика позволяет не просто поднять дом, а перенести его на новое основание.
Эта методика подходит для ремонта основы небольшого деревянного дома. При выполнении ремонта своими руками вам стоит придерживаться следующей последовательности:
- Сначала по периметру дома на расстоянии 20-30 см от стен нужно установить винтовые сваи с шагом 2-2,5 м. Заглублять изделия стоит на отметку не менее 2 м. Внутрь свай заливают бетон. Сверху устанавливают обвязку из швеллера № 20.
- После этого дом необходимо поднять на домкратах на 30 см.
- Под сооружение заводятся металлические балки из двутавра № 20. Их стоит подготовить заранее по длине стен, прибавив с каждой стороны запас по 30-35 см для опирания на свайную конструкцию. Количество балок зависит от габаритов строения. Обычно они укладываются с шагом 1-1,5 м. Балки подпираются временными подпорками из подручных материалов, которые при опускании строения нужно будет убрать.
- После этого стальные конструкции красятся защитными составами, укладывается слой гидроизоляции.
- Затем домкраты можно аккуратно убирать и опускать строение, покоящееся на двутавровых балках, на стальную конструкцию из винтовых свай и обвязки.
- Остатки старого основания можно демонтировать.
Ещё раз отметим, что такой метод подходит для деревянного дома из брёвен или бруса. Строение из штучных каменных материалов (газоблоков и кирпича) поднять не получится. В этом случае лучше выбрать другой метод ремонта старого фундамента своими руками.
Ремонт столбчатого основания
Столбчатый фундамент можно отремонтировать при помощи мелкозаглублённого основания
Столбчатый фундамент можно отремонтировать при помощи мелкозаглублённого основания. Такая методика подходит для выполнения своими руками ввиду её простоты и доступности. Работы ведём в несколько этапов:
- Вокруг сооружения роется траншея глубиной 0,5-0,7 м. Ширина траншеи зависит от того, какой ширины ленту вы планируете делать. Оптимальный размер 0,8-1 м.
- Дно траншеи тщательно трамбуется.
- Затем выполняется песчаная подушка. Для этого песок насыпается слоем 10 см, смачивается водой и трамбуется.
- В зависимости от породы стенки траншеи можно укрепить опалубкой (если порода рыхлая и сыпучая) или проложить рубероидом (если грунт крепкий). В последнем случае рубероид будет выполнять функции опалубки и гидроизоляции основания.
- После этого дно застилается рубероидом, чтобы предотвратить впитывание влаги из бетона.
- Затем в траншею заливаем бетон слоем высотой 5 см.
- После его застывания устанавливаем арматурный каркас. Стоит помнить, что к поверхности опалубки каркас не должен приближаться ближе, чем на 5 см.
- Затем заливаем бетон. Высота железобетонного пояса должна быть такой, чтобы после укладки на него стальных труб диаметром 20 см, они оказались строго под обвязкой столбчатого основания. То есть старая обвязка должна опираться на трубы, лежащие на залитом поясе.
- После застывания бетона производим укладку и крепление металлических труб диаметром 200 мм. Трубы укладываем с шагом 2-2,5 м и заводим под старую обвязку.
Ремонт кирпичного основания
Иногда для усиления кирпичного основания используется стальная обойма, которая крепится на анкерах по периметру всего основания и стягивается болтами
Чтобы отремонтировать кирпичный цоколь или основание дома, делаем следующее:
- Вдоль повреждённой стены копаем траншею.
- При помощи анкеров к поверхности основания крепим стальную сетку.
- После этого в траншею устанавливаем опалубку, застилаем гидроизоляцию и выливаем бетонный раствор.
- После затвердения бетона опалубку снимаем, а траншею засыпаем и трамбуем.
Совет: разрушенные участки кирпичного основания можно переложить и заменить отмостку. Однако важно связывать при помощи анкеров участки старой и новой кирпичной кладки основания.
Иногда для усиления кирпичного основания используется стальная обойма, которая крепится на анкерах по периметру всего основания и стягивается болтами. Если нужно заменить большие участки основания, то работы ведут так:
- Делят фундамент на небольшие зоны протяжённостью по 2 м.
- После этого выполняете поэтапную замену каждого участка новым. При этом расстояние между новым фундаментом и старым участком должно быть не меньше 150 см. Ремонт этих расстояний можно делать после застывания раствора на соседних участках.
