Эффективные способы отведения воды от фундамента вашего дома

Чтобы отвести воду от фундамента дома, необходимо создать эффективную систему дренажа, которая обеспечит защиту от избыточной влаги. Основным способом является устройство ливневой канализации, которая собирает дождевую воду и направляет ее в специальные дренажные трубы, расположенные ниже уровня фундамента.

Дополнительно, вы можете установить водоотводные уклоны, обустроить отмостку вокруг дома и использовать геотекстиль для предотвращения загрязнения дренажной системы. Эти меры помогут минимизировать риск подтопления и сохранить цIntegrity фундамента на долгие годы.

Как и куда отвести воду от стен и фундамента дома

Представьте, что вы построили большой и красивый дом, вложили в него много времени, сил и денег, но не позаботились об отводе дождевой и талой воды подальше от дома. В таком случае она будет просачиваться к его основанию и затапливать подвал. Кроме того, слишком увлажнённая почва рядом с домом и под ним при замерзании будет расширяться и «выдавливать» фундамент из грунта. Из-за этого в нём появятся трещины, и он со временем начнёт разрушаться. В лучшем случае вы будете восстанавливать фундамент, а в худшем — спасти дом уже не получится.

• Что нужно учесть при установке водостока
• Отвод воды из водостока от стен и фундамента дома
• Что такое отмостка, и зачем она нужна
• Обустройство твёрдой отмостки
• Установка ливневой канализации
• Обустройство мягкой отмостки
• Итог

Чтобы не оказаться в такой ситуации, следует позаботиться о грамотном отводе воды от стен и фундамента дома. Далее мы разберёмся в том, как это сделать.

Что нужно учесть при установке водостока

Вода не должна попадать на стены дома, поэтому при установке водостока учитывайте следующие моменты:

• Расстояние между водосточной трубой и стеной должно быть от 3 до 10 см. Если оно будет меньше, то стена будет отсыревать, если больше — водосток будет слишком уязвим к порывам ветра.
• Расстояние от сливного колена до грунта должно быть не меньше 20 см, до отмостки — не менее 15 см. Это важно по двум причинам:

1. Чтобы внутри трубы не образовывалась наледь, которая «разорвёт» водосток.

1. Чтобы было удобно расчищать пространство под сливом, особенно зимой.

• По ендовам кровли в желоба водостока стекает усиленный поток осадков. Чтобы вода не попадала на фасад дома, установите под ендовами ограничители перелива.

• Желоба водостока постепенно засоряются листьями и ветками, которые блокируют потоки дождя и приводят к их переливу. Чтобы этого не произошло, весной после схода снега и осенью перед заморозками чистите желоба водостока. Это можно сделать своими руками или с применением мойки высокого давления.

В статье упоминаются категории

Водосточные системы 454 товаров

Отвод воды из водостока от стен и фундамента дома

Куда же должна стекать вода из водостока, чтобы не подмыло фундамент? На этот вопрос есть несколько ответов:

• Вода может стекать из сливного колена в дождеприёмник и трубы, встроенные в бетонную отмостку. Далее по этим трубам она направится сначала в коллектор, а затем в общую канализацию.
• Осадки могут стекать в мягкую отмостку. Чтобы вода не попала к фундаменту, в такую отмостку следует установить геомембрану и дренажные трубы.
• Если у вас на участке пока нет ливневой канализации или дренажной системы отвода воды, то к сливному колену можно присоединить длинную гофрированную трубу и с помощью неё обеспечить отвод воды подальше от фундамента.
• Для отвода воды из водостока также используйте дождевую бочку, вода из которой пригодится в хозяйственных делах, например, для полива огорода.

Далее мы расскажем о том, как сделать отвод воды из водостока от стен и фундамента дома с помощью отмостки.

Сложно выбрать водосток? Закажите бесплатную подробную консультацию

Что такое отмостка, и зачем она нужна

Отмостка — это водонепроницаемая полоса, которая примыкает к стенам здания и выполняет следующие функции:

• Обеспечивает отвод воды от подвала и фундамента дома.
• Обеспечивает отвод дождевой воды от грунта рядом с основанием дома и под ним. В холодное время года влажная почва (особенно глинистая) замерзает, увеличивается в объёмах и начинает «выдавливать» фундамент из грунта. Этот процесс называется пучением грунта. Из-за этого основание дома покрывается трещинами, и оно со временем разрушается.

По своему строению отмостка может быть мягкой или твёрдой. Об особенностях её устройства пойдёт речь далее.

Подробное руководство "Как сделать водосток своими руками"

Обустройство твёрдой отмостки

Главная особенность твёрдой отмостки — это то, что её верхний слой сделан из бетона. Её преимущества — прочность, долговечность и устойчивость к воздействию воды. Недостатки: из-за неправильного монтажа бетон может вспучиться и пойти трещинами. На его демонтаж уйдёт много времени и усилий.

Есть несколько способов устройства такой отмостки, но мы расскажем о том, как сделать бетонную отмостку вместе с ливневой канализацией. Примерная схема такой системы отвода воды выглядит следующим образом:

Чтобы сделать бетонную отмостку, выполните следующие действия:

• Сделайте разметку отмостки. Чтобы обозначить её внешние границы, вбейте в землю колышки и натяните между ними шнур. Бетонная отмостка должна быть шире карнизного свеса кровли на 20-30 см.
• На месте разметки выройте траншею глубиной не менее 30 см. При этом основание ямы должно быть расположено под уклоном 3–10° от стены. Это нужно, чтобы вода свободно уходила из водостока в канализацию.
• На дно траншеи выложите слой глины. Её нужно утрамбовать таким образом, чтобы она также находилась под нужным уклоном. Если почва на участке и так глинистая, этот шаг можно пропустить.
• По внешнему краю будущей отмостки установите деревянную опалубку. Её можно сделать из досок и закрепить с помощью колышков. Опалубка будет придавать бетону форму.

• На глину положите геотекстиль. Его края должны заходить на опалубку и стену цоколя примерно на 30 см.
• На геотекстиль насыпьте слой песка толщиной не менее 20 см. Разровняйте его граблями, полейте водой и утрамбуйте. Повторяйте это до тех пор, пока у вас не получится ровное и плотное основание.
• В утрамбованном песке сделайте ямы и траншеи. Это нужно для установки элементов ливневой канализации. Дождеприёмники и лотки закрепите в бетонном растворе толщиной не менее 5 см, при этом трубы должны находиться под уклоном не менее 2 см на 1 погонный метр трубы. Установленные элементы канализации засыпьте песком и утрамбуйте его. Более подробно о том, как установить ливневую канализацию, мы расскажем чуть позже.
• На песок уложите плиты утеплителя. Лучше всего для этого использовать плиты экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. Швы между плитами заполните монтажной пеной. Утеплить надо и цоколь, иначе он и отмостка станут «мостиком» холода, по которому тепло будет уходить из здания. Кроме того, утеплитель защитит цоколь и отмостку от промерзания и пучения почвы рядом с ними.
• Между отмосткой и цоколемсформируйте компенсационный шов толщиной 20 мм. Дело в том, что отмостка не должна вплотную прилегать к стенам дома. Иначе при резких сменах температур и расширении бетона на цоколе могут появиться трещины. Чтобы сделать компенсационный шов, к стене приклейте демпферную ленту.
• На утеплитель уложите армирующую сетку с ячейками размером 10 на 10 см. Поставьте армирующую сетку на специальные подпорки-фиксаторы, благодаря которым она будет находиться на высоте 3–4 см от утеплителя. Такая конструкция будет служить каркасом для бетона и защищать его от деформации и появления трещин под воздействием нагрузок.
• На армирующую сетку установите доски толщиной 2 см на расстоянии 1,5–2 метра друг от друга. Один край каждой доски должен прилегать к цоколю дома, а другой к опалубке. Такие доски выступают в качестве компенсационных швов, благодаря которым при замерзании и расширении бетона на фундаменте и стенах дома не появляются трещины. Такие швы надо установить и по углам отмостки

• Залейте полученную конструкцию бетоном. Марка бетона должна быть не ниже М250–М300. Заливайте бетон постепенно, участками между швами. После этого бетон следует выровнять.

• Через 1–2 часа сделайте железнение отмостки. Для этого на поверхность частично застывшего бетона насыпьте тонкий слой сухого цемента. Вотрите его ручной тёркой.

• Увлажните бетонную поверхность водой и накройте её полиэтиленовой плёнкой. Это нужно для качественного и ровного застывания. Повторяйте процедуру ежедневно на протяжении 1–2 недель.

• Через 28 дней, после полного застывания бетона, деревянную опалубку можно будет снять. Тогда бетонная отмостка будет готова.

Далее мы расскажем об особенностях установки ливневой канализации для бетонной отмостки.

Узнайте, какие виды водосточных систем бывают

Установка ливневой канализации

Ливневая канализация — это система, которая служит для отвода воды от стен и фундамента дома. По ней вода из водостока попадает в установленные коммуникации, накапливается в большой ёмкости, а затем стекает в общую канализацию или водоём. Без такой системы отвода воды осадки могут затапливать участок, просачиваться в подвал дома, постепенно разрушать его фундамент. Мы расскажем о том, из чего состоит ливневая канализация, а также об основных принципах её монтажа.

Элементы ливневой канализации

• Дождеприёмники. Это ёмкости кубической формы, которые устанавливают в грунт под теми местами, где вода стекает из сливного колена водостока. Сверху на дождеприёмниках установлены решётки, которые служат фильтром для крупного мусора, а на их боковых гранях есть отверстия для соединения с трубами.

• Лотки. Как и дождеприёмники, они собирают осадки, но обладают формой длинных прямоугольных желобов. На них есть решётки, которые задерживают мусор, а также отверстия для присоединения канализационных труб. Как правило, лотки устанавливают вдоль дорожек, отмостки или прямо под сливным коленом водостока. Их делают из тех же материалов, что и дождеприёмники.

Пескоуловители. Это прямоугольные камеры, в которых скорость протекания воды снижается, благодаря чему песок и грязь оседают на их дно. Без пескоуловителей ливневая канализация очень быстро забивается. Обычно их встраивают в линию из лотков

• Канализационные трубы. Это подземные трубы, по которым вода из дождеприёмников и лотков перемещается в колодцы и коллектор. Они бывают из ПВХ (поливинилхлорида) или комбинированные.

У ПВХ-труб диаметр равен 110 мм или 160 мм. Их преимущества — прочность, наличие специальных соединений и гладкая внутренняя поверхность, которая не мешает ходу воды. Недостатки — небольшая длина (до 3 метров) и неспособность к сгибанию.

У комбинированных труб гофрированная структура: внутренняя поверхность сделана из полиэтилена, а верхний слой — из полипропилена. Диаметр таких труб — 200 мм, а длина — 40-50 м. Они достаточно гибкие, поэтому их можно укладывать в ямы самой разной формы без дополнительных соединений.

• Колодцы. Это ёмкости, которые устанавливают там, где сходятся несколько потоков канализации, а В местах, где есть необходимость сменить угол или высоту залегания труб.
• Коллектор. Это большой резервуар, в который вода по трубам стекает со всего участка. А уже из коллектора она уходит в дренажное поле, природный водоём или общую канализацию.

Установка ливневой канализации

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Перед установкой ливневой канализации нужно составить её проект. Для этого лучше всего обратиться к специалистам. При проектировании они будут учитывать особенности участка (уклоны и возвышенности), климат (количество осадков), состав почвы и уровень грунтовых вод. Проект нужно будет согласовать с проверяющими органами (СЭС, водоканал и т.д.).

Чтобы установить ливневую канализацию, также лучше всего обратиться к профессионалам. Но при большом желании и умении отвод воды от водостока можно сделать своими руками. Для этого нужно выполнить следующие действия:

• Выкопайте траншеи для труб и котлованы для колодцев, коллекторов дождеприёмников, лотков и пескоуловителей. Схема расположения элементов канализации должна быть указана в проекте.
• В выкопанные котлованы установите необходимые элементы канализации, а затем соедините их между собой трубами нужного диаметра (не менее 110 мм). Трубы должны располагаться под таким углом, чтобы вода естественным образом стекала в коллектор. Уклон определяют специалисты и указывают его в проекте.
• После сборки системы отвода воды испытайте её: подайте в неё воду и проверьте на наличие протечек.
• Положение лотков и дождеприёмников закрепите бетонным раствором толщиной около 5 см, а трубы закопайте песком.

Куда отвести воду от дома: эффективные способы дренирования усадьбы

Фундамент — базовый элемент дома, от которого во многом зависят срок его службы и комфортность проживания. Поэтому так важно защитить фундамент от негативного и даже разрушительного воздействия влаги. Функцию внутренней защиты выполняет эффективная гидроизоляция. Чтобы обезопасить фундамент, а значит, и дом снаружи, необходимо грамотно обустроить систему водоотведения.

В рамках отвода воды от фундамента проводят разные виды строительных работ, направленных на профилактику переувлажнения грунта в зоне, прилегающей к основанию дома. Практически все водоотводящие мероприятия достаточно затратны в финансовом плане. Большой удельный вес в них занимает проведение масштабных земляных работ.

Виды водоотводящих систем и конструкций

Фундаментное основание дома нужно защищать от ливневых осадков, а также от поверхностных (так называемых верховодок) и глубинных, или грунтовых вод. Сделать это можно разными способами. Выбор методики защиты от влаги зависит от характера вод, типа и состояния фундамента. Наибольшее распространение получили следующие способы водоотведения влаги от фундамента:

• ливневка, или ливневая канализация. Ее назначение заключается в отведении атмосферных осадков с кровли дома, отмостки и газона, вымощенных дорожек и площадок на усадьбе. Может быть поверхностной либо глубинной;
• отмостка — бетонированная лента с уклоном от дома, расположенная по периметру фундамента. Функция отмостки заключается в том, чтобы препятствовать подходу ливневых вод к фундаменту дома;
• уклон на местности подразумевает искусственное поднятие грунта, прилегающего к дому, и постепенное понижение его к границам усадьбы, отводит лишнюю воду не только от дома, но и с участка целиком либо с проблемных его зон;
• дренаж — открытая или закрытая система отведения воды с участка, состоящая из каналов и водосборников. С помощью дренажа понижается уровень подземных вод, и они не контактируют с подошвой и стенками фундамента. Дренаж бывает пристенным, пластовым либо кольцевым.

Рассмотрим каждый из способов подробнее.

Ливневая канализация

Как мы уже упомянули, ливневка используется для отведения от фундамента воды, стекающей во время дождя с кровли и с отмостки. Для этого на кровле для сбора осадков устанавливают водосточную систему из желобов, которые самотеком направляют дождевую или талую воду в водосточные трубы. Вода стекает по ним в дождеприемники, а затем в ливневый канализационный трубопровод, проложенный с уклоном, выводит ее в дренажный колодец либо за границы участка.

Для прокладки поверхностной либо подземной ливневки применяют следующие элементы:

• дождеприемники. Представляют собой короба, оснащенные пескоуловителем съемного типа, которые монтируют под водостоки с крыши;
• полимерные трубы. В подземных ливневых канализациях активно применяют трубы и соединительные фитинги, изготовленные из НПВХ — рыжего непластифицированного поливинилхлорида. Наиболее часто используют трубы диаметром 110 либо 160 мм;
• ревизионно-смотровые колодцы. Они гофрированные, изготовлены из прочных полимеров, укомплектованы крышками. Помогают поддерживать ливневую канализацию в рабочем состоянии, находить засоры и места заиливания и быстро их ликвидировать. Устанавливаются на всем пути проложенной ливневой канализации;
• лотки и решетки — основные элементы системы отвода ливневых вод. Лотки могут быть бетонными и пластиковыми, полимерно-песчаными и заливными. Решетки выполняют, как правило, из прочного пластика или металла.

При прокладке наружной ливневой канализации из лотков нужно соблюдать ряд важных рекомендаций. Чтобы отвести воду в желаемом направлении, к дождеприемникам, установленным под водосточными трубами, подсоединяют лотки. Их можно уложить поверх грунта или углубить в почву и накрыть решетками. Так система водоотведения будет выглядеть более эстетично, к тому же о заглубленные желоба никто не споткнется.

Для нормальной работы наружной ливневой канализации система водоотведения должна иметь необходимый для удаления воды самотеком уклон: он должен составлять примерно 5 мм на м. п., соблюдаться на всем протяжении лотковой магистрали ливневки.

На ровных участках для отвода осадков применяют лотки разной высоты, соединяя их в каскадную систему. Для отведения сточных ливневых потоков в конце магистрали лотков предусматривают пескоуловитель, из которого выходит заглубленная канализационная труба из полиэтилена низкого давления. Эта труба выводит воду к месту слива, которым может служить дренажный колодец, либо просто направляет ее к границе участка.

Отмостка

Это обязательный элемент водоотвода каждого фундамента. Отмостку располагают по периметру дома. По строению отмостка похожа на пирог с несколькими горизонтальными слоями — песчаной подушкой, щебнем, плитным утеплителем и наружным защитным покрытием. В качестве финишного покрытия обычно используют тротуарную плитку, асфальт либо монолитную бетонную ленту.

Если для хозяина очень важна эстетическая составляющая, можно выбрать декоративную отмостку, в которой предусмотрено наличие полимерной мембраны, не пропускающей влагу. Эту мембрану сверху засыпают простым либо цветным декоративным камнем.

Обязательное условие для максимально эффективного водоотведения от фундамента — водонепроницаемость отмостки. Добиться этого можно использованием в процессе сооружения отмостки плитного утеплителя, качественных мембран. Кроме того, ширина отмостки должна быть не меньше метра, нужно соблюдать и уклон к внешней границе отмостки в 10–20 мм на 1 м. п.

К материалам, наиболее часто используемым при обустройстве отмосток, относятся:

• засыпки — песок и щебень различной фракции. Их укладывают в самый низ по всей площади отмостки;
• утеплители. Для этой цели подходит экструзионный пенополистирол либо качественный плотный пенопласт. Уложенный плитами встык утеплитель не допускает промерзания и, как следствие, морозного пучения грунтов, на которые опирается отмостка;
• геотекстиль и водонепроницаемые мембраны. Полотна геотекстиля служат разделителями дренирующих слоев, а профилированные полиэтиленовые мембраны используются в качестве эффективной гидроизоляции, а также применяются как основание для укладки наружных сыпучих покрытий;
• защитные покрытия. Для них выбирают тротуарный камень, ограниченный бортами, а также традиционный бетон либо асфальт.

Изменение рельефа участка

Если усадьба расположена в низине, на заболоченных или глиняных грунтах, наиболее эффективным способом водоотведения в таких случаях становится искусственное изменение рельефа. Оно выполняется путем проведения масштабных земляных работ, результатом которых должна стать так называемая «разуклонка» — плавное понижение уровня почвы от дома, находящегося теперь на возвышении, к границам участка, чтобы лишняя вода не застаивалась, а уходила за пределы усадьбы. Изменение рельефа выполняют при помощи спецтехники, в частности экскаватора. Он плавно повышает уровень грунта прилегающей к дому территории, перемещая его с краев участка.

Оптимальный уклон должен составлять 5 мм на м. п., но конкретные условия могут внести существенные коррективы. Например, из-за особенностей рельефа участка наклон может быть увеличен, например, до 10 мм на м. п.

Дренаж

Если на участке высоко залегают грунтовые воды, обеспечить эффективную защиту фундамента путем водоотведения могут только глубинные дренажные системы. По действующим строительным нормативам, грунтовые воды не должны подниматься выше, чем на метр к уровню полов подвальных помещений. Если их уровень выше, необходим дренаж.

Пристенный дренаж

Дренажные системы пристенного типа подходят для глинистых грунтов и суглинков. Их прокладывают, немного отступив от фундамента. Для монтажа пристенной дренажной системы по периметру фундамента прокладывают траншеи с уклоном как минимум в 2 мм на м. п., они ведут в место водосброса. Место выбранного грунта в таких траншеях занимают дренирующие материалы. Глубина траншей должна быть не ниже подошвы фундаментов. Но порой их несколько заглубляют (до 1 м), если каналы удалены от фундаментного основания на расстояние 1,5–2 м.

Кольцевой дренаж

Этот вид дренажа обустраивают на песчаных грунтах. В земле прокладывают каналы вокруг фундамента, соблюдая минимальный уклон в сторону водостока, который должен составлять 3 мм на м. п. Каналы располагают на удалении 5–8 м от фундаментов. В кольцевых системах дренажа обустраивают ревизионно-смотровые колодцы, обеспечивающие удобство прочистки засоров и заиливания.

Вертикальный дренаж

Понизить уровень грунтовых вод подле фундамента можно, применяя вертикальный дренаж. Обустраивают его путем бурения в грунте по периметру фундамента нескольких скважин, глубина которых доходит до песчаных пластов. Диаметр каждой из скважин должен быть не менее 100 мм. Далее скважины заполняют щебнем.

Другой вариант — в скважину помещают геотекстильный чулок, в который укладывается засыпка. Еще одна версия наполнения дренажной шахты — перфорированная труба, обернутая в геотекстильное полотно.

Пластовый дренаж

Его обустраивают на стадии строительства дома. Для этого под полами формируют песчаные и щебневые подушки, толщина которых составляет как минимум 100 и 150 мм соответственно. При засыпке дренажный пласт заводят под отмостку, тем самым существенно упрощая ее обустройство. Пластовый дренаж должен иметь уклон примерно в 10 мм на м. п., направленный в сторону какой-либо из заглубленных труб пристенного фундаментного дренажа.

Дренажные системы обустраивают с применением следующих материалов и сборных элементов:

• засыпок — средне- и крупнозернистого песка, гравия либо щебня, которые насыпают на геотекстиль в каналы дренажных систем;
• геотекстиля — специального нетканого полотна, которым оборачивают перфорированные дрены, накрывают дренажные канавы;
• полиэтиленовых гофрированных труб с поперечной перфорацией, которые используют для заполнения, например, вертикальных дренажных каналов-скважин вместе с геотекстилем или оболочкой из пенопласта;
• ревизионно-смотровых колодцев, представляющих собой отрезки гофротруб большого диаметра, оснащенные крышками, к которым в специальные отверстия подсоединяют входящие и отходящие дренажные трубы.

Особенности обустройства дренажных систем

Ревизионно-смотровые колодцы заглубляют на 150–200 мм ниже дна дренажных каналов. Тогда ил, попавший в систему со стоками, будет оседать на дно колодцев, не засоряя каналы.

При кольцевом дренаже оптимальной будет установка четырех ревизионно-смотровых колодцев по углам системы каналов, огибающих фундамент по периметру. Но можно ограничиться и двумя, установив их в противоположных углах дома, если они находятся на удалении не более 20 м.

Как видите, существует немало способов отвода воды от дома и с участка. Но выбор оптимального для конкретных условий варианта дренирования участка лучше делать после консультации специалиста. Профессионалы помогут рассчитать и спроектировать систему водоотведения ливневых и талых вод от фундамента построек, а при необходимости — вывод их за пределы усадьбы.

Дренаж участка целесообразно предусмотреть и обустроить одновременно с возведением дома. Лучше, если водоотведение будет комплексным, включающим водосточную систему кровли, ливневую канализацию и эффективный дренаж фундамента. Но чтобы дренажные системы работали с максимальной эффективностью, их нужно периодически осматривать и при необходимости чистить.

Дренаж фундамента своими руками

Пока большую Подмосковья не смыло дождями, о дренажных системах думали только владельцы низинных участков. Но из-за обилия осадков об этом задумались многие. Попадание воды под основание дома может привести к печальным последствиям: в результате изменений свойств грунта здание начнет перекашиваться, а по стенам пойдут трещины. В итоге дом постепенно разрушится. Чтобы этого не случилось необходимо заранее спланировать надёжную дренажную систему.

Элементы дренажной системы фундамента: дренажные трубы и смотровой колодец. Фото с сайта izol-pro.ru

Если вы намерены построить дом или дачу на участке с высоким уровнем грунтовых вод, нужно знать, что при заглублении постройки на 1,5–2 м велика опасность появления влаги в подпольном пространстве и в подвальных помещениях.

Об этой проблеме нужно подумать ещё перед строительством дома. Лучше всего решать её комплексно: предусмотреть надёжную гидроизоляцию фундамента, а также пристенный дренаж здания, а в идеале — и всего участка.

Согласно требованиям СНИП устройство дренажа необходимо проводить ещё на стадии формирования котлована под фундамент.

Как работает дренажная система

Дренажная система — это комплекс сооружений, призванных защитить здание от разрушающего влияния влаги. Наиболее надёжным и эффективным способом защиты дома от влаги считается пристенный дренаж (рис.1). Он несложен в исполнении, поэтому такую работу вполне можно сделать самостоятельно.

Этот вид коммуникаций представляет собой ряд уложенных по периметру здания дренажных труб (дрен), через которые вода отводится от здания. Дрены располагают на глубине от 30 до 50 см ниже подошвы фундамента. На углах здания в местах соединения дрен устанавливают смотровые колодцы. Рис. 1. Работа дренажной системы

Систему дрен и шахт замыкают на последнем, лежащем в самом низком месте участка, откачивающем колодце. Из него вода попадает в ливневую канализацию или в природный водоём. Если точка вывода воды лежит выше уровня откачивающего колодца, то потребуется насос, который должен будет при необходимости откачивать воду. Во всех остальных случаях вода уходит самотёком.

Конструктивные элементы

Благодаря современным технологиям устройство пристенного дренажа фундамента заметно упростилось по сравнению с ещё недалёким прошлым. Новые материалы — полимеры, искусственные утеплители, синтетические фильтрующие ткани — сделали возможным выполнить когда-то сложную и трудоёмкую работу всего за пару дней.

Современные дренажные трубы изготавливают из поливинилхлорида, полиэтилена или полипропилена, благодаря чему они обладают пластичностью и прочностью. Дренажная труба имеет две зоны перфорации, расположенные друг напротив друга. Общая площадь отверстий колеблется от половины до одного процента от площади всей поверхности. Двухслойная труба для дренажа из полиэтилена. Фото с сайта astrapipe.ru

Для защиты перфорированных отверстий от засорения частицами грунта дрены могут быть снабжены фильтрами из геотекстильной ткани или кокосового волокна. Но в некоторых моделях фильтры отсутствуют. Такие трубы перед укладкой в грунт оборачивают геотекстилем в несколько слоёв.

Водоотводы соединяют со смотровыми и откачивающим колодцами полимерными коленами и муфтами (рис 2). Эти соединительные элементы легки, недороги, отличаются простотой в монтаже и долговечны.

Рис. 2. Схема расположения элементов подземного дренажа

Полимерные мембраны

Часто в системе пристенного дренажа используют профилированные полимерные мембраны (ППМ). Мембрана представляет собой полиэтиленовую плёнку со сформированными методом горячего прессования выступами высотой от 8 до 20 мм. Подобные материалы снабжены слоем геотекстильной ткани, а трёхслойные ещё и гладким полиэтиленом.

Мембрану устанавливают на гидроизолированую поверхность фундамента дома геотекстильной тканью к грунту. Мембрана отфильтровывает воду из почвы и направляет её в дренажные трубы. Благодаря этому эффективность дренажной системы увеличивается и одновременно улучшается гидроизоляция фундамента.

Искусственный утеплитель применяют для предотвращения промерзания грунта в месте укладки дренажных труб, тем самым оберегая систему от поломок. Конечно, при устройстве пристенного дренажа нельзя обойтись и без природных материалов — песка, гравия и мелкого щебня. Именно они, заполняя собой траншеи, формируют основной фильтрующий слой, направляющий воду с поверхности грунта к дренажной системе.

Дренаж своими руками

Если дом вопреки требованиям СНиП был построен без дренажной системы, то это необходимо исправить. Дренажная система будет эффективной, если при её устройстве соблюдены определённые условия.

Так, дрены должны быть проложены под уклоном в 2 см на 1 м длины по направлению к откачивающему колодцу. Смотровые колодцы располагают на удалении не более чем 40 м один от другого на прямых участках и не далее 20 м от места поворота труб, огибающих угол дома. Все водоотводящие элементы прокладывают на глубине, превышающей глубину промерзания грунта в данной климатической зоне.

Дренажные трубы соединяют со смотровым колодцем

Устройство пристенного дренажа начинают с подготовки основания для дрен. Важно соблюсти необходимый уклон. Для этого лазерным нивелиром промеряют участок и обозначают места перепада высот вешками. Ориентируясь по ним, устраивают ложе с расчётным уклоном, подсыпая при необходимости песок. В результате должно получиться песчаное ложе для укладки дрен, расположенное под нужным углом к коллектору или откачивающему колодцу.

Если используют дрены с уже установленными фильтрами из геотекстиля или кокосового волокна, то их можно укладывать прямо на песчаное ложе. Для дрен без фильтров песчаное ложе предварительно выстилают геотекстилем, выполняющим роль фильтра. На него насыпают слой мелкого гравия для увеличения фильтрующей поверхности дренажа. Далее укладывают саму дрену.

Сверху так же насыпают слой гравия толщиной в 3–5 см. Выступающие края полотнища гео­текстиля заворачивают внахлёст и фиксируют пластиковыми стяжными лентами, капроновым шнуром или нитью из любого синтетического материала.

Хорошая проходимость перфорированных отверстий в дренажных трубах — одно из важнейших условий эффективного функционирования дренажной системы. По этой причине плотность обёртывания труб полотнищем геотекстиля и надёжность его фиксации имеет первостепенное значение.

Укладка дренажных труб. Фото с сайта tsvetsad.ru

Полученный «рулет» засыпают песком — он увеличивает эффективность дренажной системы. Важно при устройстве пристенного дренажа сделать бетонную отмостку шириной не менее 50 см.

Смотровые колодцы

В местах соединения дренажных труб, по углам здания устраивают смотровые колодцы, выполняющие также функцию сборных резервуаров. Они позволяют следить за состоянием системы, а при необходимости — чистить ее.

Корпус такого резервуара нередко отливают из бетона. Но можно использовать пластиковую гофру большого диаметра или купить готовую пластиковую ёмкость. Всю систему дрен подсоединяют к откачивающему колодцу, устроенному в самом низком месте участка. Из него вода должна попадать в ливневую канализацию (природный водоём) самотёком или с помощью насоса.

Вы поблагодарили 410
Добавили статью в избранное
Галина Хазиева и еще 1 человек

Развитие новых технологий позволяет заметно интенсифицировать работу даже пристенного дренажа. Для сооружения пристенного дренажа дачных построек компания ТехноНиколь предлагает использовать профилированной мембраны PLANTER Geo с термоскрепленным геотекстилем Typar SF-27.

Он позволяет в 2,5 раза увеличить (по сравнению с традиционной песчаной засыпкой) пропускную способность системы пристенного дренажа. Мембраны, которые используются в дренажных системах, как правило, представляют собой полимерное профилированное полотно с прикрепленным к нему слоем геотекстиля.

Основное назначение дренажной мембраны – снижение водопритока к подземной части сооружению, благодаря фильтрации и отведению поступающей воды. Однако не все дренажные мембраны способны эффективно отводить воду. Некоторые материалы могут со временем забиваться частичками грунта из-за наличия в своем составе геотекстиля с малыми размерами пор.

Все это приводит к преждевременному отказу дренажной системы. Для уточнение технических возможностей изделия были проведены сравнительные испытания. В ходе испытаний анализировались вариант обычного пристенного дренажа с песчаной фильтрующей засыпкой и вариант дренажа с профилированной мембраной PLANTER Geo с термоскрепленным геотекстилем Typar SF-27. Результаты испытаний показали, что применение профилированной дренажной мембраны позволяет: • в 2 раза снизить уровень поступающей воды у стенки фундамента, что предотвращает подтопление фундамента; • в 2,5 раза увеличить пропускную способность системы пристенного дренажа; • термоскрепленный геотекстиль Typar SF-27 способен эффективно эксплуатироваться длительное время без заиливания (забивания) пор. Проведенные испытания продемонстрировали, что применение профилированной мембраны PLANTER Geo с термоскрепленным геотекстилем Typar SF-27 обеспечивает эффективный дренаж на долгие годы.

Профилированная мембрана PLANTER Geo с термоскрепленным геотекстилем Typar SF-27

Устройство систем дренажа — одна из составляющих работ по благоустройству участка. В некоторых случаях — очень важная составляющая. Даже если владелец и не планировал масштабных работ по осушению территории, то хотя бы поверхностные дренажные.

Наши загородные владения располагаются в самых различных местностях. У кого-то последствия любого ливня тут же исчезают, так и говорят: как вода в песок. Потому что грунт участка действительно песчаный. А другому землевладельцу даже небольшой.

Грунтовые воды — злейший враг фундаментов загородных домов. Вредят они и садовым деревьям, дорожкам, газонам. Однако есть довольно простой и не слишком дорогой способ уменьшить количество влаги на участке — это устройство поверхностного дренажа.

Допускается или нет использование боя силикатного кирпича в качестве нижнего дренажного слоя при обустройстве альпийской горки, при возведении террас, при устройстве садовых дорожек?

Вопрос наличия или отсутствия дренажных отверстий я для себя уже решила. Обязательно ли делать в стаканчиках для рассады дренажные отверстия? Буду пробовать и так, и так. Сейчас хочу часть томатов распикировать, посадив штук 10-15 в большой.

Если дачный участок расположен в низинке, то в период дождей он может превратиться в настоящую головную боль! Ведь никто из нас не любит шлёпать по лужам. Тем более безнадежное дело – пытаться посадить что-то в слякотную землю. Но переувлажнённая.