Утепление фундамента завалинкой является эффективным способом защиты от холода и влаги. Для этого необходимо соорудить вокруг фундамента вал из земли или щебня, который будет служить дополнительным теплоизоляционным барьером. Такой подход помогает предотвратить промерзание грунта и снизить теплопотери через фундамент.
Важно правильно организовать дренажную систему, чтобы избежать скопления воды и избыточной влаги, что может привести к ухудшению теплоизоляционных свойств. Регулярный уход за завалинкой и поддержание ее в хорошем состоянии способствуют долговечности фундамента и повышению комфорта в доме.
«Валенки» для дома. Часть 1
Строительные конструкции в нижней части дома в первую очередь нуждаются в утеплении. Почему «валенки»? Близкое по звучанию слово «завалинка» обозначает ту часть конструкции дома, которою наши деды даже в те далекие времена всегда стремились утеплить, в отличии, например, от остальных конструкций дома, вопрос утепления которых решался на основе личных пристрастий: кто утеплял, кто нет. Далее, представьте себе человека, которого укутали в два тулупа, одели в теплую шапку, но оставили в летних туфлях и выставили на мороз? Результат известен.
Поскольку в следующих статьях речь пойдет об утеплении фундамента, цоколя, пола (по грунту), отмосток, то для смысловой связи этого цикла статей я объединил их общим названием.
Общие замечания по утеплению фундамента
В зависимости от исходных условий, например, от того, ведется ли новое строительство или же это процесс утепление фундамента существующего дома, решение проблемы может быть разным. При новом строительстве устройство фундамента и утепление фундамента обычно происходят одновременно. Утепление фундамента существующего дома более проблематично. Многое зависит от типа фундамента, его конкретной реализации и других факторов. Последний, немаловажный момент, который необходимо учесть — тип, параметры и особенности грунта и место расположения дома на местности (низина, равнина, на возвышенности, уклон) и т. п.
Учет особенностей грунта
Для моего региона проживания срез грунта примерно такой (пишу по памяти, за неточность прошу извинить):
- Плодородный слой (чернозем) — примерно 40-45 см
- Суглинок (смесь глины и земли) — примерно до 1,5 м
- Обычная глина — примерно до глубины 1, 5-2,4 м
- Синяя глина — примерно на глубине 2,4-2,8 м (глубже не копал).
Чтобы узнать, какой грунт в вашей местности, можно откопать шурф или воспользоваться справочной литературой. Лучше проделать и то, и другое.
Исходя из параметров и характеристик грунта, а также из расположения дома на местности, принимают основные решения по типу, устройству и утеплению фундамента, организации отвода вод и т. д. Для моего случая: тип грунта — суглинок, пучинистый, глубина промерзания до 190 см. Дом расположен на ровной поверхности. Исходя из этого, при устройстве ленточного фундамента его глубину нужно закладывать и утеплять ниже глубины промерзания, либо использовать более экономичный вариант, устраивая мелкозаглубленный фундамент.
Основные понятия
В связи с тем, что в моем случае имело место как устройство и утепление фундамента с нуля (при новом строительстве), так и утепление уже существующей (старой части) дома, то для понимания особенностей выполнения работ в том или ином случае дадим несколько определений.
Фундамент дома — опорная конструкция в нижней части дома, расположенная в грунте под несущими стенами дома.
Мелкозаглубленный фундамент — специальная конструкция фундамента, предусматривающая его устройство на небольшой глубине (выше глубины промерзания грунта) и принятия ряда дополнительных мер по обеспечению его надежной эксплуатации.
Цоколь — часть конструкции фундамента, расположенная выше уровня земли.
Забирка — в случае устройства столбчатого фундамента пространство между поверхностью земли и стенами дома, опирающимися на столбцы, по периметру дома защищается специальной конструкцией. Реализация может быть разной: щитовые конструкции, кирпичная кладка и т.д.
Например, в старой части моего дома сруб был установлен на дубовые столбцы (столбчатый фундамент), а пространство между нижним венцом сруба и землей закрыто по периметру стеной, вылитой из шлакобетона. Высота существующей забирки — 90 см, толщина — 50 см.
Дополнительно, с внутренней стороны подполья, по периметру были устроены внутренние завалинки (смесь опилок со шлаком) толщиной примерно около метра. Над проблемой «валенок» для дома я задумался, когда столкнулся с тем фактом, что в старой части деревянного дома, несмотря на достаточно добротные и теплые конструкции забирки и внутренних завалинок, полы в доме зимой были все же холодными. Возник вопрос, почему? И что делать, чтобы исправить эту ситуацию?
Устройство и утепление мелкозаглубленного фундамента
Для того чтобы понять почему, что и как я делал, рассмотрим упрощенную схему, представленную на рисунке ниже, применительно к устройству и утеплению мелкозаглубленного фундамента.
Итак, рассмотрим самый простой вариант: мелкозаглубленный фундамент с утеплением только самого фундамента (подошвы и боковых поверхностей):
- Из точки Q1 (граница соприкосновения фундамента с наружным грунтом) проведем окружность с радиусом, равным глубине промерзания грунта 1, 9 м. Окружность показана красным пунктиром. Из рисунка видно, что, несмотря на утепление самого фундамента, грунт будет промерзать как под самим фундаментом, так и (с учетом радиуса промерзания грунта) внутри самого помещения. То есть эффективность теплоизоляции только самого мелко заглубленного фундамента достаточно низкая.
- Для того чтобы исключить передачу холода через грунт внутрь здания, необходимо утеплить либо всю внутреннюю площадь здания (утепление пола по грунту), либо участок по периметру фундамента изнутри здания на ширину примерно 1,5 м (для моего случая — не менее 1,3 м).
- Следующим эффективным и достаточно экономичным решением является устройство теплых отмосток. С учетом того, что отмостки делать нужно в любом случае, то затраты на утепление отмосток уже не являются столь обременительными. Как видно из рисунка, мы сдвигаем наружную границу промерзания грунта от фундамента здания примерно на 1 м (размер плит утеплителя). Зона промерзания грунта от точки Q2 показана окружностью, синим пунктиром. В этом случае, помимо повышения эффективности утепления (зона промерзания грунта не достает до грунта под самим строением), мы еще и улучшаем условия эксплуатации самого фундамента.
Некоторые выводы:
- Даже «избыточное» утепление фундамента не обеспечит качественную теплоизоляцию дома
- Более грамотным решением является устройство комплексной теплоизоляции всех нижних строительных конструкций дома: фундамента, цоколя (забирки), полов по грунту и отмосток.
- Практическая реализация идеи
Утепление нижних строительных конструкций при новом строительстве
Поскольку статей в сети по поводу устройства мелкозаглубленного фундамента, утепления пола по грунту и отмосток имеется немало, то буду обращать внимание только на те особенности, которые характерны для выполнения работ в моем случае. Устройство и утепление фундамента показано на примере пристроя к дому, описанному в предыдущей статье «Как правильно утеплить стены дома».
Особенности устройства котлована под фундамент
После разметки контура будущего фундамента строения отрывается котлован. Поскольку изначально планировалось утепление пола по грунту, то при необходимости следует выбрать грунт по всей внутренней площади строения на толщину слоя предполагаемого утепления пола. На фото ниже стрелкой под номером 1 показана выборка грунта внутри строения для будущего утепления. Стрелками под номером 2 показана траншея для устройства самого фундамента.
Фактические размеры сделал следующие: глубина выборки грунта для последующего утепления пола — 0,4 м, глубина выборки грунта для устройства самого фундамента — 1 м.
В траншею под фундамент послойно, слоями примерно по 10 см, насыпаем песок, увлажняем его из лейки и уплотняем трамбовкой, и так — каждый слой. Общая толщина песчаной подсыпки — 30 см, то есть не менее 3-х слоев. Песчаная подсыпка необходима для минимизации воздействий грунта на фундамент при пучении, характерного для суглинистых грунтов.
После выравнивания в горизонте и окончательной трамбовки песчаной подушки следует в обязательном порядке в траншею уложить пленку ПЭ с некоторым запасом по высоте. Это необходимо для того чтобы исключить ускоренный уход в грунт влаги из раствора и обеспечить нормальные условия для процесса твердения фундамента. Попутно пленка служит гидроизоляцией для пенопласта от подсоса влаги из грунта.
В качестве утеплителя для фундамента и несъемной опалубки использовал листы пенопласта ПСБ-15, за исключением подошвы фундамента. Для утепления подошвы использовал листы Пеноплэкс (4×0,6×0,04) м. Сначала по дну укладывал листы Пеноплэкс, затем устанавливал листы ПСБ для временной фиксации использовал подручные средства, бутобетонный камень в нижней части, временные деревянные распорки вверху.
В нижней части фундамента стены траншеи являются естественной опалубкой, в цокольной (выступающей) части необходимо для опалубки использовать щиты. После установки и крепления опалубки в траншею укладывал бутовый камень и послойно проливал в меру густым цементно-песчаным раствором. В результате получился бутобетонный фундамент ленточного типа, мелкозаглубленный, с утеплением.
Выступающая часть фундамента, высотой около 30 см (цоколь), также утеплена пенопластом. Общий вид получившегося утепленного фундамента и цоколя показаны на фото ниже.
Так как для кладки стен нужно время, чтобы фундамент набрал необходимую прочность, займемся пока утеплением пола по грунту.
Утепление пола по грунту
Порядок выполнения данных работ следующий:
Грунт внутри помещения при необходимости выравнивается, уплотняется трамбовкой. Затем для гидроизоляции утеплителя укладывается пленка ПЭ если есть стыки, то с нахлестом не менее 10-15 см.
По уложенной пленке насыпается сухой керамзитовый гравий толщиной примерно 25 см.
Сверху по гравию сделал слой керамзитобетонной стяжки для укладки листов ПСБ, примерно 5-7 см толщиной. Далее уложил листы пенопласта по всей площади и сверху, опять сделал слой керамзитобетонной стяжки. Особенности:
- Для керамзитобетонной стяжки использовал почти сухую (чуть увлажненную) смесь
- Для защиты пенопласта от механических повреждений и последующей внутренней отделки использовал листовой плоский шифер.
Ниже на фото показано утепление пола по грунту.
Стрелкой 1 обозначена свежеуложенная стяжка. Стрелкой 2 — уже высохшая стяжка. Стрелкой 3 показан брак в работе: из-за некачественного крепежа щитов опалубки при заливке фундамента щит, а вместе с ним и пенопласт, были смещены в сторону. Возможности исправить ошибку в процессе работы практически уже не было. Так что на надежное крепление щитов при заливке фундамента требует обратить особое внимание!
Завершающим этапом при устройстве утепленного пола по грунту и его подготовке к отделке плиткой стало устройство цементно-песчаной стяжки высотой примерно 3 см (показано на фото ниже).
Стяжка делается по маякам, выставленным в горизонте, и укладывается через одну полосу, после предварительной сушки снимаем маяки и оставшиеся пустоты от них, а пропущенные полосы заполняем стяжкой. В качестве маяков используются уже полосы отвердевшей стяжки.
Поскольку для устойчивого эффекта необходимо утеплять весь пол строения, то аналогичным способом было выполнено утепление в следующем помещении. Промежуточный этап работы показан на следующем фото.
В правой части фото видно выступающую по высоте утепленную часть цоколя. В этой части помещения сделан погреб для хранения продуктов. Поскольку в рамках статьи в деталях описать устройство и утепление погреба не представляется возможным, то отмечу лишь, что он также был выполнен с использованием утеплителя, чтобы не снизить качество утепления всего строения. На фото ниже показано устройство утепленной части фундамента, цоколя и полов по грунту, готовых для возведения стен.
Для более четкого изложения и восприятия материала особенности утепления фундамента существующего дома и утепления отмосток рассмотрим в следующей статье.
Завалинка — утепляем подполье
Если дом не имеет ленточного фундамента и стоит лишь на столбах, то утеплить подполье можно с помощью завалинки. В зависимости от наличия строительных материалов рассмотрим несколько вариантов завалинок.
Завалинка из досок — наиболее простая в изготовлении.
Роют канаву глубиной 30 см и шириной 35—45 см по всему периметру дома. Закладывают в нее песок слоями по 10 см, увлажняя и забивая каждый слой.
На один пролет между столбами фундамента ставят три-четыре рамы; две из них ставят вплотную к столбам. Ширина рамы на 5—6 см шире столба.
Рама состоит из отрезка антисептированного бревна или бруса 1, к которому прибиты два отрезка доски 2. К верху досок закреплена на гвоздях поперечина 3. Высоту рамки делают несколько больше, чем расстояние от уровня песка до продольной балки обвязки 4. Рама при таких размерах плотно фиксируется по месту. Под продольную балку 4 кладут изоляцию — полоску толя (рубероида), сложенную вдвое.
Забив снизу одну-две доски, в секциях между рамками укладывают рубероид (толь), так чтобы он покрывал внешнюю и внутреннюю обшивки. Закладывают первый слой засыпки 9, трамбуют его. Таким образом заполняют всю секцию, а затем и все остальные.
Последнюю доску не забивают, делая выдержку две-три недели. После этого, заложив под балку толь, забивают пространство паклей (торфом), пропитанной известковым (гипсовым) раствором сметанообразной консистенции.
Сверху на завалинку под наклоном прибивают водоотбойную доску 7, подложив под нее (для удобства) деревянный брусок 8.
Засыпки для завалинки те же, что и для стен, но можно использовать более тяжелые.
- Сухие антисептированные опилки, глиняное тесто, цемент М300, вода, взятые в пропорции по массе 1:4:0,3:2,5.
- Сухие антисептированные опилки, известь-кипелка, цемент М300, вода, взятые в пропорции по массе 1:1,5:0,3:2,5.
Сухие компоненты тщательно перемешивают и заливают водой (в первом рецепте кладут глиняное тесто). Все это месят до однородной массы.
Более капитальную завалинку делают из плоских асбоцементных листов. Отрезки листов прибивают к рамкам. Рамки располагают так, чтобы они находились на стыках листов. Засыпку завалинки в этом случае ведут из подполья, используя «скользящую опалубку» — внутреннюю зашивку досками.
Пилить асбоцементные листы лучше самодельной ножовкой, изготовленной из машинного ножовочного полотна. Предварительно за сутки на будущий рез укладывают (с обеих сторон) мокрый жгут. Отверстия под гвозди тоже увлажняют. Сверлить отверстия лучше победитовым сверлом, но можно использовать и обычное сверло, подтачивая его время от времени.
Внешнюю обшивку завалинки делают и из волнистых асбоцементных листов (шифера), волнистого листового металла и т.п.
Небольшое отступление. Нельзя не отметить, что из самодельных утеплителей самый дешевый и эффективный — камышовые маты. Они «теплее» красного полнотелого кирпича в 11 раз! Этого материала у нас в стране неограниченное количество.
Камыш для матов заготавливают в конце августа — начале сентября. Освобождают его от листьев и складывают сушить под крышу. Весной камыш антисептируют и связывают в рыхлые снопики диаметром 20—25 см. Для того чтобы снопики были ровными, половину камышинок кладут в одну сторону вершинками, вторую половину — комлями.
Маты вяжут на верстаке отожженной вязочной стальной проволокой диаметром около 2 мм. Вязку ведут тремя рядами проволоки, стараясь делать каждый мат ровным по толщине. Маты выравнивают по ширине, обрубая их ровно топором на колоде.
Закладывают камышовые маты так, чтобы камышинки стояли вертикально, предварительно их низ (на высоту 20—25 см) обмакивают в сметанообразный известковый раствор. Это необходимо, чтобы в межстенном пространстве не завелись мыши.
Подобные маты делают из чекана, тростника, рогоза и т.п.
Похожие статьи на сайте
- Самостоятельно укладываем паркет в дачном доме
- Почему скрипит паркет?
- Виды паркета для полов на даче
- Утепление пола и потолка загородного дома
- Завалинка — утепляем подполье
- Подложка под напольные покрытия на даче
- Оборудование пола на даче
Как сделать завалинку в деревянном доме, чем утеплить и как засыпать
Утепление
Как сделать завалинку: функциональный способ утепления фундамента
Завалинка – традиционный русский элемент обустройства частных домов. По функциональности она выполняет задачу предохранения фундамента от промерзания в зимнее время. Это воплощается с помощью специальной обсыпки, которая обустраивается по периметру дома и снижает теплопотери здания.
В наше время завалинку можно встретить при строительстве домов не очень часто, а зря. С приходом на рынок новых материалов обсыпка может стать гораздо эффективнее. К тому же, такой вариант отделки прекрасно сочетается с избами в русском стиле и может добавить колоритности фасаду загородного дома.
Кстати, ещё одно функциональное назначение завалинки – скамья. В статье ниже рассмотрено, как сделать завалинку в деревянном доме согласно традициям.
Особенности завалинки
Деревянные дома по-прежнему не теряют своей актуальности: благодаря доступной цене и отличным эксплуатационным свойствам древесина остаётся одним из наиболее востребованных строительных и отделочных материалов.
Завалинка – прекрасный декоративный и функциональный элемент именно для домов такого типа. Тёплое жилище обеспечивает уют и комфорт, а хороший температурный режим помогает поддерживать эксплуатационные свойства конструкции здания. Утеплить завалинку в деревянном доме реально с помощью новейших утеплителей. В общих чертах, завалинка исполняет роль барьера, не пропускающего холодный воздух и способствующего предотвращению промерзания конструкции дома снизу во время зимних морозов. К тому же это неплохой аутентичный элемент экстерьера жилища, подчёркивающий его особенный колорит.
Раньше, когда завалинки были довольно популярным средством уберечь жильё от морозов, во время ремонта деревянного дома их сооружали, как правило, при помощи специальной загородки и земляной насыпи. Иногда в пространство между стеной и ограждением закладывалось сено, которое впоследствии использовали как корм домашнему скоту. Сегодня цоколь из дерева можно сделать при помощи опилок, бруса и прочих доступных утеплительных материалов. Утеплитель, засыпанный в созданный зазор, убережёт фундамент от промерзания.
Необходимые инструменты и подготовительные работы
Если принято решение сделать завалинку возле дома, необходимо позаботиться о наличии необходимых материалов, таких как:
Начальный этап состоит из работ по обкапыванию периметра дома. К тому же, следует удалить сорняки и различный мусор. По русской традиции сторона жилища, где находится входная дверь, не обкапывается, поэтому если строится изба в традиционном русском стиле, можно принять этот факт во внимание.
Далее можно вырыть широкую неглубокую канаву (глубиной около 50 мм). Если объект планируется не только в качестве утепляющего атрибута, но и в качестве места для посиделок, желательно сделать его широким.
Устройство завалинки
Устройство утепляющего фундамента состоит из таких шагов:
- К стенке дома прикрепляется рейка на расстоянии около 500 мм от земли. После этого остальные рейки укладываются вдоль вырытой канавы, а Возле самого жилища, образуя прямоугольник;
- Далее нужно закрепить рейки, расположенные вертикально, на горизонтальных, после чего они прибиваются к поверхности стен;
- Вертикальная рейка, находящаяся противоположно плоскости стены, прибивается к горизонтали так, чтобы образовался определённый угол, нужный для того, чтобы вода могла с него беспрепятственно стечь и не задержаться;
- Следующий этап – обивка каркаса при помощи досок, вследствие чего получится особый короб. Его необходимо обработать антисептиками.
На завершающем этапе в короб засыпают опилки и монтируют верхнюю часть конструкции. Существуют разновидности конструкций, состоящих не только из опилок и реек – иногда они состоят из шифера, цементно-стружечных плит, утеплителя из ваты и т.д. Как утеплить завалинку при помощи новейших технологий подскажет видео, которое можно отыскать в сети.
