Эффективные методы установки сборной опалубки: руководство для начинающих

Шаг за шагом: техники безопасной и точной установки опалубки

Профессиональные советы по выбору материалов и инструментов для максимальной эффективности

Для установки сборной опалубки необходимо провести подготовительные работы, такие как разметка будущего строения, выбор материала для опалубки и расчет необходимого количества элементов.

Затем следует установить опалубку, собрав элементы и закрепив их друг за другом, обеспечивая прочность и жесткость конструкции. Готовую опалубку необходимо зафиксировать, чтобы она не деформировалась при заливке бетоном. После заливки и высыхания бетона опалубку можно разобрать.

Правила выполнения монтажа опалубки стен, фундамента и перекрытий

При возведении железобетонных конструкций из монолита, особенно важно правильно смонтировать опалубку. Качество этой работы будет сказываться на прочности и внешнем виде будущего здания или сооружения.

Поэтому этой фазе работы необходимо уделить особое внимание. Опалубку можно изготовить самостоятельно из имеющихся материалов (деревянных досок, фанеры), а также можно использовать готовые комплекты из завода.

1. Основные правила монтажа опалубки
2. Инструкция по монтажу опалубки
3. Для фундамента
4. Для стен
5. Для перекрытий
6. Несъемная опалубка

Установка опалубки #37pro #37про #опалубка #стена #дом #строительство #мелкощитоваяопалубка

Какую роль играет конструкция?

Это специальная конструкция, установленная вдоль периметра траншеи, которая используется в качестве формы для бетонной подошвы и помогает достичь точных размеров фундамента.

При заливке раствора стенки опалубки подвергаются значительным нагрузкам, поэтому к их прочности предъявляются особые требования. Геометрическая форма опалубки должна точно соответствовать размерам монолитного основания и иметь точные углы.

Строителю важно учесть, чтобы воздвигаемые стенки не имели щелей и зазоров. Даже малейшие отверстия под воздействием интенсивной нагрузки начнут расширяться, и бетонная смесь начнет вытекать наружу. Таким образом, в массе фундамента образуются пустоты, которые снижают его эксплуатационные характеристики.

Для возведения фундамента в строительстве применяют два основных вида опалубки: монолитную и сборную. Монолитная опалубка остается на месте после заливки бетонной смеси и отличается экономией времени и экономии материалов за счет отсутствия необходимости демонтажа. Сборная опалубка, в свою очередь, изготавливается из отдельных секций, которые могут быть использованы повторно после заливки бетоном, что делает ее более экономически выгодной. Однако строительство с использованием сборной опалубки требует больше времени и внимания к герметичности соединений, поэтому она рекомендуется для работы с сложными фундаментами или при возведении отдельных элементов конструкций.

Материалы и применение

Строительная опалубка — это отправная точка для начала строительства. Это простое сооружение, выполняющее определенные функции. Основная задача опалубки заключается в том, чтобы сохранять форму заливаемого в нее бетона до момента его полной готовности, не допуская изменения его конфигурации.

Где используется?

• при формировании основания;
• при возведении стен;
• в выполнении перекрытий;
• при установке колонн;
• и при устройстве колодцев.

Материалы, применяющиеся для изготовления

Чтобы создать шаблон для строительства возможно использовать следующее:

• доску 50 мм;
• фанеру;
• листы металла;
• пенополистирол.

Как для съемной, так и для несъемной опалубки широко применяются при строительстве фундамента. Последняя форма остается неотъемной частью фундамента после завершения строительства. Однако этот вид опалубки для фундамента не так популярен, как съемный.

Сборная опалубка для фундамента

Покупка уже готовой опалубки для фундамента не представляет больших сложностей, однако это обходится довольно дорого. Сделать опалубку своими руками гораздо дешевле, особенно если использовать деревянные щиты:

• Сначала необходимо очистить и выровнять грунт. Если его не выровнять и оставятся неровности, опалубка может "усесться".
• Затем деревянные бруски забиваются в землю.
• К ним прикрепляется фанера или доски снизу вверх.
• Проверяется вертикальность.
• Снаружи устанавливаются распорки через каждые 100 см для увеличения прочности.
• Проверяется плотность соединений.
• Для того чтобы полученная опалубка соответствовала всем требованиям, нужно ответственно подойти к контролю всех размеров.

Инструменты для контроля опалубки

Идеально параллельные стены в доме — это результат правильной установки опалубки. Поэтому важно проверять все параметры в процессе монтажа, для этого вам понадобятся:

• метр;
• отвес;
• строительный уровень.

После установки опалубки обычно готовят раствор и приступают к заливке.

Разборка сборно щитовой опалубки

Время, через которое можно начинать демонтаж сборно-щитовой опалубки после заливки бетона, зависит от различных факторов, включая время года, марку бетона и объем заливки. Для безопасности лучше дождаться 30-48 часов перед началом демонтажа. После этого следует следовать следующим шагам:

• Используем гаечный ключ и начинаем демонтаж, двигаясь в направлении, обратном сборке, то есть с верху вниз. В противном случае доска может выскочить из-под напряжения веса бетона;
• После снятия крепежа, стучим молотком по каждому щиту, чтобы он лучше отстоял;
• Демонтируем щиты.

Пример, который был продемонстрирован — опалубка для вертикальных конструкций. Однако, при строительстве своего собственного дома, также может потребоваться горизонтальная опалубка, если планируется использование бетонных перекрытий.

ПРУЖИННЫЕ зажимы для ОПАЛУБКИ. Применение на ФУНДАМЕНТЕ 9/9 . АДМИНИСТРАЦИЯ мешает проезду ТЕХНИКИ!

Поэтапная последовательность монтажа

1. Подготовка места для установки

Необходимо разместить две деревянные балки, превышающие по ширине будущую длину секции, на горизонтальной поверхности. После этого на балки укладываются щиты опалубки в поперечном направлении, обращенные наружной стороной вниз.

• Нельзя допускать стыковку щитов непосредственно на земле.
• Балки опалубки для перекрытий использовать нельзя — подходят только балки изготовленные из досок.
• Крепление щитов

Для соединения щитов под опалубкой первой стены используются либо штифты и клинья, либо выравнивающие замки, закрепленные до полной блокировки щитов.

• Если ширина щитов не превышает 1200 мм, потребуется использовать как минимум 2 выравнивающих замка.
• Для установки более широких элементов требуется использовать 3 или более замков.
• Необходимо установить консоли подкосов и подмостей.

После установки щитов на балках, консоли подмостей и подкосов крепятся сверху. Подкос крепится к верхнему кронштейну либо вертикальной, либо горизонтальной грани щита при помощи болта и гайки. Кронштейн нижней регулируемой опоры подкоса крепится к нижней перемычке щита. Для подвешивания консолей подмостей подходят как вертикальные, так и горизонтальные грани щита. Для этого достаточно вставить посадочные шипы в отверстия перекладины.

• Расстояние между устанавливаемыми консолями подмостей должно составлять 2 метра. Для настила мостики используются деревянные доски толщиной в 40 миллиметров.
• Оптимальный шаг установки подкосов в среднем составляет 3-4 метра. Для крепления основания подкоса к бетону используется анкер.
• Установка захватов на опалубку

Захваты соединяются с профилем щита опалубки для сочленения ее элементов или монтируются к противоскользящим усиливающим конструкциям. Для крепления захвата к профилю используется зажимная скоба, и необходимо проверить совместимость подъемных крюков с профилем щита, а также их грузоподъемность.

Поднимать щит следует строго вертикально из горизонтального положения, приемлемое угловое отклонение подвески не должно превышать 60 градусов. Каждый захват необходимо осматривать перед использованием отдельно. После установки готовой стеновой конструкции вертикально с помощью подъемного механизма она перемещается на место использования, а затем монтируется по предварительно отмеченным вертикальным линиям.

Перед установкой опалубки необходимо провести разметку стен, а в монолитном перекрытии установить маяки. При монтаже щитов опорная пята подкоса должна иметь прочное основание, к которому ее крепят дюбелями. Необходимо провести дополнительную регулировку вылета для выравнивания стеновой конструкции.

Следующим этапом является сопряжение конструкции с установленной опалубкой с помощью замковых соединений. На все поверхности, контактирующие с бетоном, наносится демонтажная смазка с помощью валика или пульверизатора. Шпильки поочередно вставляются в отверстия щитов в вертикальном направлении, а специальные гайки затягиваются снаружи. На шпильки устанавливаются пластиковые распорки, а неиспользуемые отверстия закрываются заглушками. После установки всех щитов опалубки согласно описанной схеме, производится установка арматурного каркаса и строится фасад с противоположной стороны опалубки.

1. Сборка опалубки с помощью монтажных лесов

После закрепления защитных щитов необходимо приступить к установке подмостей. Подмости покрываются настилом из досок, причем выбор типа настила влияет на шаг установки консолей. Важно, чтобы расстояние от края опалубки до первой консоли было не менее 1 метра. Необходимо уделять внимание установке нижних панелей ограждения подмости и боковых стоек.

• При укладке настила средний расход досок составляет 1,5 м 2 на погонный метр.
• Консоль способна выдерживать предельную нагрузку в размере 150 кг/м 2 .
• Необходимо провести тестирование устойчивости и заливку бетона

Перед заливкой бетонной смеси необходимо проверить конструкцию опалубки на выравнивание по горизонтали и вертикали, установить стойки или подкосы в соответствующих местах.

• Перед заливкой бетона необходимо убедиться, что все элементы опалубки (замки, тяжи, штифты, заглушки и т. д.) установлены правильно и присутствуют для обеспечения надежной работы.

🔥самый простой способ установки опалубки🔥

Высота армопояса

Армопояс обычно имеет высоту 300 мм, а его ширина соответствует толщине стенки или плиты фундамента. Для сборки опалубки необходимо приобрести строганую доску.

Гвозди забивают с внутренней стороны, прошивая доски насквозь, и загибают с другой стороны. Щиты соединяют брусками или обрезками досок.

Крепление деревянной опалубки

Для создания экономичной временной конструкции из досок существует определенный технологический метод:

• Сначала необходимо закрепить нижнюю стартовую доску по периметру здания с обеих сторон. Обычно ее крепят с помощью шурупов.
• Следующие доски опалубки устанавливаются над первой и скрепляются в щиты с помощью обрезков бруса или дощечек. Перед креплением досок важно убедиться в их вертикальном положении.
• В результате должен получиться прямоугольник без зазоров по периметру стен с высотой боковин 300 мм.

Для достижения необходимой прочности опалубке придают вертикальные доски, установленные через каждые 700 мм. Между параллельными досками необходимо разместить проволочные стяжки с интервалом 80-100 см, чтобы бетон не выдавил деревянные планки.

После установки необходимо проверить качество монтажа. Конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление бетонного раствора, и боковины должны быть вертикальными, чтобы армопояс не вышел кривым.

Также стоит осмотреть конструкцию на наличие щелей, чтобы предотвратить утечку бетона.

Маленькие щели можно заделать шпаклевкой или монтажной пеной, а те, что шире 10 мм, следует забить дополнительной рейкой.

Для крепления опалубки на стене из кирпича или пеноблока используются метизы длиной 9-10 см. Отверстия просверливаются в боковине и стенке с шагом 70-100 см, затем в них устанавливаются дюбели, и щиты плотно прижимаются к стенке при помощи саморезов.

Использование гвоздей не рекомендуется из-за возможности сдвига конструкции при их вбивании, что может нарушить надежность крепления к стене.

Установка на блоках фундамента более сложна. Ширина блока составляет 600 мм, и для такой конструкции требуется гораздо больше бетонного раствора, чем для стенового армопояса. Опалубку из досок толщиной 35-40 мм необходимо закреплять по-другому: боковины стягиваются друг к другу при помощи шпилек и гаек сквозь просверленные в щитах отверстия.

Для установки шпилек используются обрезки труб, соответствующие ширине опалубки. Подойдут любые, главное, чтобы шпилька легко перемещалась внутри.

Шпилька с трубой служит опорой и нижним крепежом для щитов. Верхняя часть крепится брусками. После застывания бетона опалубку снимают, начиная с верхних фиксаторов, затем нижних, и демонтируют щиты. Шпильки аккуратно извлекают из труб.

Затем трубы заделываются раствором или заполняются полиуретановой пеной.

Если нет шпилек, их можно заменить деревянными брусками, устанавливаемыми внутри опалубки и крепящимися к щитам саморезами. После демонтажа бруски остаются в бетоне.

Монтаж опалубки стен

Применение щитовой опалубки и ее конструктивные особенности

Для создания монолитных фундаментов, стен, колонн и других элементов здания применяется опалубочная система, состоящая из щитов различных размеров и форм.

Создание бетонных конструкций включает в себя:

• использование деревянных, стальных, алюминиевых или пластиковых щитов с каркасом для удержания палубы, при этом внутренняя сторона должна быть гладкой и ровной, чтобы обеспечить определенные характеристики будущего монолита;
• использование соединительных элементов для соединения щитов, таких как специальные чугунные, нержавеющие, оцинкованные стальные замковые системы и винты, сборка которых предполагает полное отсутствие щелей между элементами;
• использование оборудования из металла для придания устойчивости опалубочной конструкции, которое должно выдерживать большие нагрузки.

Мы предлагаем разнообразные системы опалубки, включая разъемную щитовую опалубку, которая может быть демонтирована после заливки бетоном и несъемные формирующие конструкции, часто применяемые в частном домостроении для монолитного фундамента и стен. Несъемные системы изготавливаются из пенопласта и бетона, обеспечивая дополнительную тепло- и звукоизоляцию.

Пошаговый алгоритм сборки-установки щитовой опалубки

Учитывая, что все щитовые системы работают на одном принципе, давайте рассмотрим процесс установки опалубки для квадратных колонн.

План действий выглядит следующим образом:

• Сначала собираются блочные системы в форме буквы "Г". Используются стандартные щиты и монтажные уголки.
• Затем "Г"-образные блоки скрепляются между собой при помощи пружинных скоб. Рекомендуется использовать именно такие соединительные элементы, так как они обеспечивают быстрый монтаж и простой (а значит, безопасный) демонтаж блоков.
• Последующий этап — фиксация конструкции с помощью хомутов. Их задача — выдерживать горизонтальную нагрузку, которая возникает при заливке опалубки жидким бетоном. Хомуты обеспечивают отсутствие деформации щитов под нагрузкой, что может испортить геометрию будущего монолита.
• Далее происходит крепление первого блока щитов с использованием арматуры. Прутья привариваются к арматурному каркасу и выпускам.
• После этого проводится проверка установленной опалубочной системы.
• И наконец, конструкция закрепляется расчалками.
• Необходимо законопатить щели для герметизации.

Если проектная документация предусматривает высоту колонны более 3 метров или усиленное армирование, то каждый второй этаж (через 1.5-1.7 метра) требует создание отверстия для заливки и уплотнения жидкого раствора. После заливки отверстия закрывают заглушками. Высокие щитовые системы нестабильны и нуждаются в распорках для обеспечения устойчивости.

После достижения бетоном необходимой прочности, щитовая опалубочная система аккуратно демонтируется. Демонтаж разъемной конструкции осуществляется в обратной последовательности, начиная со снятия распорок, подкосов, хомутов и щитов.

Как осилить монтажные работы по установке горизонтальной опалубки на своем подворье?

Составные горизонтальной опалубки

Комплект горизонтальной опалубки включает в себя следующие компоненты:

• опоры из стали или дерева с возможностью регулировки высоты;
• треноги, поддерживающие вертикальность опор;
• балки: как осевые, так и поперечные;
• вилки, используемые для крепления балок;
• поверхность для заливки бетона, выполненная из композитного материала или цельного листа фанеры, пластика или металла.

Сборка горизонтальной опалубки

1. Определяем местоположение для установки стоек. Размещаем их на заготовленной площадке, под будущим перекрытием, с шагом 1-1,5 метра;
2. Устанавливаем вилки сверху на стойках в форме буквы П;
3. Вставляем осевые балки в вилки и крепим их к стене;
4. Накладываем поперечные балки сверху на осевые;
5. Укладываем лист для заливки бетона;
6. Приводим получившуюся конструкцию в горизонтальное положение;
7. Регулируем высоту стоек;
8. Проверяем надежность крепления;
9. Смазываем верхний уложенный лист.

Опалубку для колонн тоже можно выполнить своими руками

Выбор этой сборочной конструкции не такой простой, как два предыдущих, но с достаточным усилием она также может быть реализована. Она изготавливается из металла и дерева.

Опалубка металлическая

• Изготовление металлических щитов;
• Монтаж уголков;
• Формирование пружин в виде скоб;
• Соединение хомутов с шарнирными соединениями;
• Применение арматуры для ограничителей.

Приступаем к процессу сборки:

1. Выбираем щиты нужных размеров, уголки и создаем конструкции в форме буквы Г — полублоки;
2. Собираем прямоугольники из полученных конструкций, используя скобы;
3. Фиксируем колонну хомутами, чтобы под давлением раствора металл не деформировался;
4. Отмечаем положение осей на бетонной основе и торцевых ребрах, используя обрезки арматуры — ограничителей для придания устойчивости нижней части;
5. Собираем следующие ярусы опалубки;
6. Устанавливаем клиновые вкладыши;
7. Производим расчаливание.

Колонна считается высокой, если ее высота превышает 3 метра. Обычно такие колонны хорошо арматируются. Для заливки жидкого бетона в этом случае необходимо создать закрывающееся отверстие во втором ярусе. После уплотнения смеси, верхняя часть опалубки будет использоваться в качестве окна для подачи смеси.

Если колонна невысокая (до 3 м), то используется непрерывная опалубка, выполненная из щитов той же высоты.

Деревянная опалубка

Создание деревянной опалубки вручную сложнее, но зато она обходится дешевле. Это целесообразно, если нужно поставить небольшое количество колонн. Для ее установки необходимы:

• деревянные плиты;
• хомуты из дерева или металла;
• клинья.

Сборку проводим следующим образом:

1. Собираем коробку из плит;
2. Надеваем хомуты;
3. Вставляем клинья для закрепления хомутов;
4. Закрепляем рамку на основании. Оси рамки должны соответствовать ранее отмеченным осям колонны;
5. Вставляем корпус в рамку.

Для того чтобы колонна стояла вертикально, необходимо использовать теодолит или отвес для проверки этого параметра. Вертикальность проверяется по отметкам на плитах. Демонтаж осуществляется в следующем порядке:

• снимаем распорки;
• разбираем плиты;

• Избавиться от хомутов.

1 — скрученный корпус; 2 — обойма; 3 — раздвоенный корпус опалубки.

4 — вырезы для строительных элементов;