Для того чтобы увести воду от фундамента дома, необходимо уделить внимание ландшафтному дизайну и дренажным системам. Важно создать уклон вокруг дома, чтобы дождевая и талая вода свободно стекали в сторону от фундамента, а не накапливались у его основания.
Кроме того, полезно установить дренажные канавы или трубопроводы вдоль периметра участка, что поможет эффективно выводить воду. Регулярный уход за растительностью и удаление мусора также играют ключевую роль в предотвращении застоя влаги у фундамента.
Куда отвести воду от дома: эффективные способы дренирования усадьбы
Фундамент — базовый элемент дома, от которого во многом зависят срок его службы и комфортность проживания. Поэтому так важно защитить фундамент от негативного и даже разрушительного воздействия влаги. Функцию внутренней защиты выполняет эффективная гидроизоляция. Чтобы обезопасить фундамент, а значит, и дом снаружи, необходимо грамотно обустроить систему водоотведения.
В рамках отвода воды от фундамента проводят разные виды строительных работ, направленных на профилактику переувлажнения грунта в зоне, прилегающей к основанию дома. Практически все водоотводящие мероприятия достаточно затратны в финансовом плане. Большой удельный вес в них занимает проведение масштабных земляных работ.
Виды водоотводящих систем и конструкций
Фундаментное основание дома нужно защищать от ливневых осадков, а также от поверхностных (так называемых верховодок) и глубинных, или грунтовых вод. Сделать это можно разными способами. Выбор методики защиты от влаги зависит от характера вод, типа и состояния фундамента. Наибольшее распространение получили следующие способы водоотведения влаги от фундамента:
- ливневка, или ливневая канализация. Ее назначение заключается в отведении атмосферных осадков с кровли дома, отмостки и газона, вымощенных дорожек и площадок на усадьбе. Может быть поверхностной либо глубинной;
- отмостка — бетонированная лента с уклоном от дома, расположенная по периметру фундамента. Функция отмостки заключается в том, чтобы препятствовать подходу ливневых вод к фундаменту дома;
- уклон на местности подразумевает искусственное поднятие грунта, прилегающего к дому, и постепенное понижение его к границам усадьбы, отводит лишнюю воду не только от дома, но и с участка целиком либо с проблемных его зон;
- дренаж — открытая или закрытая система отведения воды с участка, состоящая из каналов и водосборников. С помощью дренажа понижается уровень подземных вод, и они не контактируют с подошвой и стенками фундамента. Дренаж бывает пристенным, пластовым либо кольцевым.
Рассмотрим каждый из способов подробнее.
Ливневая канализация
Как мы уже упомянули, ливневка используется для отведения от фундамента воды, стекающей во время дождя с кровли и с отмостки. Для этого на кровле для сбора осадков устанавливают водосточную систему из желобов, которые самотеком направляют дождевую или талую воду в водосточные трубы. Вода стекает по ним в дождеприемники, а затем в ливневый канализационный трубопровод, проложенный с уклоном, выводит ее в дренажный колодец либо за границы участка.
Для прокладки поверхностной либо подземной ливневки применяют следующие элементы:
- дождеприемники. Представляют собой короба, оснащенные пескоуловителем съемного типа, которые монтируют под водостоки с крыши;
- полимерные трубы. В подземных ливневых канализациях активно применяют трубы и соединительные фитинги, изготовленные из НПВХ — рыжего непластифицированного поливинилхлорида. Наиболее часто используют трубы диаметром 110 либо 160 мм;
- ревизионно-смотровые колодцы. Они гофрированные, изготовлены из прочных полимеров, укомплектованы крышками. Помогают поддерживать ливневую канализацию в рабочем состоянии, находить засоры и места заиливания и быстро их ликвидировать. Устанавливаются на всем пути проложенной ливневой канализации;
- лотки и решетки — основные элементы системы отвода ливневых вод. Лотки могут быть бетонными и пластиковыми, полимерно-песчаными и заливными. Решетки выполняют, как правило, из прочного пластика или металла.
При прокладке наружной ливневой канализации из лотков нужно соблюдать ряд важных рекомендаций. Чтобы отвести воду в желаемом направлении, к дождеприемникам, установленным под водосточными трубами, подсоединяют лотки. Их можно уложить поверх грунта или углубить в почву и накрыть решетками. Так система водоотведения будет выглядеть более эстетично, к тому же о заглубленные желоба никто не споткнется.
Для нормальной работы наружной ливневой канализации система водоотведения должна иметь необходимый для удаления воды самотеком уклон: он должен составлять примерно 5 мм на м. п., соблюдаться на всем протяжении лотковой магистрали ливневки.
На ровных участках для отвода осадков применяют лотки разной высоты, соединяя их в каскадную систему. Для отведения сточных ливневых потоков в конце магистрали лотков предусматривают пескоуловитель, из которого выходит заглубленная канализационная труба из полиэтилена низкого давления. Эта труба выводит воду к месту слива, которым может служить дренажный колодец, либо просто направляет ее к границе участка.
Отмостка
Это обязательный элемент водоотвода каждого фундамента. Отмостку располагают по периметру дома. По строению отмостка похожа на пирог с несколькими горизонтальными слоями — песчаной подушкой, щебнем, плитным утеплителем и наружным защитным покрытием. В качестве финишного покрытия обычно используют тротуарную плитку, асфальт либо монолитную бетонную ленту.
Если для хозяина очень важна эстетическая составляющая, можно выбрать декоративную отмостку, в которой предусмотрено наличие полимерной мембраны, не пропускающей влагу. Эту мембрану сверху засыпают простым либо цветным декоративным камнем.
Обязательное условие для максимально эффективного водоотведения от фундамента — водонепроницаемость отмостки. Добиться этого можно использованием в процессе сооружения отмостки плитного утеплителя, качественных мембран. Кроме того, ширина отмостки должна быть не меньше метра, нужно соблюдать и уклон к внешней границе отмостки в 10–20 мм на 1 м. п.
К материалам, наиболее часто используемым при обустройстве отмосток, относятся:
- засыпки — песок и щебень различной фракции. Их укладывают в самый низ по всей площади отмостки;
- утеплители. Для этой цели подходит экструзионный пенополистирол либо качественный плотный пенопласт. Уложенный плитами встык утеплитель не допускает промерзания и, как следствие, морозного пучения грунтов, на которые опирается отмостка;
- геотекстиль и водонепроницаемые мембраны. Полотна геотекстиля служат разделителями дренирующих слоев, а профилированные полиэтиленовые мембраны используются в качестве эффективной гидроизоляции, а также применяются как основание для укладки наружных сыпучих покрытий;
- защитные покрытия. Для них выбирают тротуарный камень, ограниченный бортами, а также традиционный бетон либо асфальт.
Изменение рельефа участка
Если усадьба расположена в низине, на заболоченных или глиняных грунтах, наиболее эффективным способом водоотведения в таких случаях становится искусственное изменение рельефа. Оно выполняется путем проведения масштабных земляных работ, результатом которых должна стать так называемая «разуклонка» — плавное понижение уровня почвы от дома, находящегося теперь на возвышении, к границам участка, чтобы лишняя вода не застаивалась, а уходила за пределы усадьбы. Изменение рельефа выполняют при помощи спецтехники, в частности экскаватора. Он плавно повышает уровень грунта прилегающей к дому территории, перемещая его с краев участка.
Оптимальный уклон должен составлять 5 мм на м. п., но конкретные условия могут внести существенные коррективы. Например, из-за особенностей рельефа участка наклон может быть увеличен, например, до 10 мм на м. п.
Дренаж
Если на участке высоко залегают грунтовые воды, обеспечить эффективную защиту фундамента путем водоотведения могут только глубинные дренажные системы. По действующим строительным нормативам, грунтовые воды не должны подниматься выше, чем на метр к уровню полов подвальных помещений. Если их уровень выше, необходим дренаж.
Пристенный дренаж
Дренажные системы пристенного типа подходят для глинистых грунтов и суглинков. Их прокладывают, немного отступив от фундамента. Для монтажа пристенной дренажной системы по периметру фундамента прокладывают траншеи с уклоном как минимум в 2 мм на м. п., они ведут в место водосброса. Место выбранного грунта в таких траншеях занимают дренирующие материалы. Глубина траншей должна быть не ниже подошвы фундаментов. Но порой их несколько заглубляют (до 1 м), если каналы удалены от фундаментного основания на расстояние 1,5–2 м.
Кольцевой дренаж
Этот вид дренажа обустраивают на песчаных грунтах. В земле прокладывают каналы вокруг фундамента, соблюдая минимальный уклон в сторону водостока, который должен составлять 3 мм на м. п. Каналы располагают на удалении 5–8 м от фундаментов. В кольцевых системах дренажа обустраивают ревизионно-смотровые колодцы, обеспечивающие удобство прочистки засоров и заиливания.
Вертикальный дренаж
Понизить уровень грунтовых вод подле фундамента можно, применяя вертикальный дренаж. Обустраивают его путем бурения в грунте по периметру фундамента нескольких скважин, глубина которых доходит до песчаных пластов. Диаметр каждой из скважин должен быть не менее 100 мм. Далее скважины заполняют щебнем.
Другой вариант — в скважину помещают геотекстильный чулок, в который укладывается засыпка. Еще одна версия наполнения дренажной шахты — перфорированная труба, обернутая в геотекстильное полотно.
Пластовый дренаж
Его обустраивают на стадии строительства дома. Для этого под полами формируют песчаные и щебневые подушки, толщина которых составляет как минимум 100 и 150 мм соответственно. При засыпке дренажный пласт заводят под отмостку, тем самым существенно упрощая ее обустройство. Пластовый дренаж должен иметь уклон примерно в 10 мм на м. п., направленный в сторону какой-либо из заглубленных труб пристенного фундаментного дренажа.
Дренажные системы обустраивают с применением следующих материалов и сборных элементов:
- засыпок — средне- и крупнозернистого песка, гравия либо щебня, которые насыпают на геотекстиль в каналы дренажных систем;
- геотекстиля — специального нетканого полотна, которым оборачивают перфорированные дрены, накрывают дренажные канавы;
- полиэтиленовых гофрированных труб с поперечной перфорацией, которые используют для заполнения, например, вертикальных дренажных каналов-скважин вместе с геотекстилем или оболочкой из пенопласта;
- ревизионно-смотровых колодцев, представляющих собой отрезки гофротруб большого диаметра, оснащенные крышками, к которым в специальные отверстия подсоединяют входящие и отходящие дренажные трубы.
Особенности обустройства дренажных систем
Ревизионно-смотровые колодцы заглубляют на 150–200 мм ниже дна дренажных каналов. Тогда ил, попавший в систему со стоками, будет оседать на дно колодцев, не засоряя каналы.
При кольцевом дренаже оптимальной будет установка четырех ревизионно-смотровых колодцев по углам системы каналов, огибающих фундамент по периметру. Но можно ограничиться и двумя, установив их в противоположных углах дома, если они находятся на удалении не более 20 м.
Как видите, существует немало способов отвода воды от дома и с участка. Но выбор оптимального для конкретных условий варианта дренирования участка лучше делать после консультации специалиста. Профессионалы помогут рассчитать и спроектировать систему водоотведения ливневых и талых вод от фундамента построек, а при необходимости — вывод их за пределы усадьбы.
Дренаж участка целесообразно предусмотреть и обустроить одновременно с возведением дома. Лучше, если водоотведение будет комплексным, включающим водосточную систему кровли, ливневую канализацию и эффективный дренаж фундамента. Но чтобы дренажные системы работали с максимальной эффективностью, их нужно периодически осматривать и при необходимости чистить.
Устройство дренажа фундамента: в каких случаях он нужен и что советуют специалисты?
Проблема, с которой сталкиваются многие владельцы загородных домов, — подтопление фундамента здания, в результате чего появляется сырость, а нередко и протечки в подвале или цокольном этаже, приводящие к распространению грибка и постепенному разрушению основания дома. Как этого избежать?
Еще на стадии строительства коттеджа необходимо защитить фундамент гидроизоляцией и создать систему дренажа для отвода избыточной воды.
Необходимость дренажа
Причиной подтопления фундамента могут стать как грунтовые воды с небольшой глубиной залегания, так и поверхностные воды, обильно насыщающие почву в период таяния снега весной или затяжных дождей летом и осенью. Сложная ситуация возникает, когда на участке высокий уровень грунтовых вод (УГВ) и часть фундамента оказывается ниже него. Устройство системы дренажа позволяет опустить этот уровень ниже подошвы фундамента, устранив гидростатическое давление воды на подземную конструкцию строения. Однако при этом можно столкнуться с рядом трудностей.
Во-первых, если нельзя отводить собранную дренажом воду самотеком, то понадобится надежный (и, следовательно, недешевый) насос для откачивания ее за пределы участка, и агрегату, скорее всего, придется работать круглый год, чтобы обезопасить подвал коттеджа от подтопления. А значит, не избежать увеличения расходов на электроэнергию. К тому же потребуется предусмотреть автономное энергоснабжение насоса на случай отключения электричества в поселке.
Во-вторых, для достижения желаемого результата может понадобиться дренаж на всей территории участка. Учитывая эти трудности, некоторые специалисты рекомендуют в ситуации с высоким УГВ вообще отказаться от дренажа и ограничиться лишь качественной гидроизоляцией подземной части дома. А для защиты котлована от воды при возведении фундамента выкопать дренажные траншеи по периметру котлована и откачивать собранную ими воду насосом. Другие эксперты полагают, что под постоянным гидростатическим давлением даже самая надежная гидроизоляция со временем может потерять герметичность, поэтому понижение УГВ в данном случае обязательно.
Перед началом строительства подземной части здания желательно определить уровень грунтовых вод, для чего придется обратиться к услугам специалистов, которые проведут соответствующие исследования (потребуется бурение нескольких скважин, изучение гидрогеологической карты местности и пр.). И на основании их рекомендаций решить, делать дренаж или нет
Если же речь идет о поверхностных водах, то тут многое зависит от типа грунта на участке. Так, песчаные грунты хорошо пропускают воду, и при условии отсутствия в их толще водоупорных глинистых слоев можно вообще отказаться от дренажа подземного сооружения.
Увы, в средней полосе России чаще всего встречаются глинистые грунты, которые плохо пропускают воду. Осадков же в нашем регионе — с избытком, поэтому при строительстве дома с подвалом или цокольным этажом глубиной более 1 м без дренажа фундамента, как правило, не обойтись.
В большинстве случаев для защиты фундамента от подтопления владельцу коттеджа имеет смысл устраивать лишь так называемый профилактический дренаж — отвод поверхностных вод. Они обводняют основание только весной, во время таяния снега, и осенью, в период затяжных дождей. Объем поверхностных вод, как правило, небольшой, так что проблем с их отведением не возникает.
Другое дело, если фундамент оказывается в горизонте подземных вод. Это принципиально иной объем воды, и для осушения почвы понадобится мощный насос, который будет работать круглый год. Тем более что зачастую для понижения УГВ ниже подошвы фундамента приходится устраивать дренажную сеть по всему участку. Соответственно ежегодные затраты на электроэнергию значительно возрастут. Кроме того, осушение почвы может привести к высыханию растений и деревьев, растущих рядом с домом.
У проблемы защиты фундамента от высокого УГВ нет однозначного решения, но во многих случаях специалисты рекомендуют ограничиться лишь надежной гидроизоляцией подземной части здания.
Какие дренажные трубы выбрать?
Наиболее распространенная в коттеджном строительстве система дренажа фундамента включает в себя сеть взаимосвязанных дренажных труб (дрен), фильтрующий слой, а также смотровые колодцы и накопительную емкость, в которой обычно устанавливают погружной насос для отвода собранной воды за пределы участка. Дренажная труба — основной элемент системы. Сегодня чаще всего используют дрены из полимерных материалов — полиэтилена низкого давления (ПНД) и поливинилхлорида (ПВХ).
Достоинства полимерных труб — высокая стойкость к воздействию агрессивных веществ, имеющихся в воде и почве, удобство в транспортировке и монтаже. Как заявляют производители, срок службы изделий составляет не менее 50 лет при письменной гарантии на них — до 2 лет
Главное качество, которым должна обладать дрена, — высокая поперечная жесткость, позволяющая изделию выдерживать значительное давление грунта. Считается, что трубы из ПВХ жестче, поэтому их можно укладывать на глубину до 10 м, в то время как изделия из ПНД — на глубину до 6 м. Впрочем, жесткость достигается не только за счет материала трубы, но и за счет ее формы, толщины стенок и диаметра.
Что касается формы, то чаще всего встречаются дрены круглого сечения с гофрированной поверхностью. Благодаря такой поверхности труба сохраняет высокую поперечную жесткость в сочетании с продольной гибкостью, что облегчает монтаж изделия. Кроме того, по словам изготовителей труб данного типа, за счет гофрированной структуры увеличивается водоприемная поверхность дрены. Подобные трубы допустимо укладывать на глубину, как правило не превышающую 4 м. Для монтажа на большей глубине предусмотрены двухслойные трубы — с гофрированной внешней и гладкой внутренней стенками.
Отметим, что многие фирмы, специализирующиеся на дренажных работах, предпочитают двухслойные дрены даже в случае малой глубины их заложения (2–4 м), чтобы гарантировать надежность и долговечность системы. На изделиях имеются круглые отверстия диаметром до 4 мм или щелевидные шириной 0,8–1,5 мм, через которые происходит приток воды. Отверстия могут располагаться либо по всему диаметру поперечного сечения трубы, либо в верхней его части (притом число отверстий может варьироваться), и тогда в нижней части остается гладкий лоток для сбора и отвода воды. Выбор типа перфорации зависит от объема отводимой воды: чем больше отверстий, тем больше воды попадет в трубу.
На рынке можно найти и необычные дрены — тоннельной формы с плоской подошвой. Специалисты фирмы утверждают, что эта форма обеспечивает оптимальную поперечную жесткость изделия, эффективный пропуск воды, а кроме того, исключает вероятность укладки труб дренажными отверстиями вниз
Внутренний диаметр дрены рассчитывают с учетом, в частности, количества воды, которое нужно отводить за единицу времени, длины трассы и ее уклона. В большинстве случаев для дренажа фундамента загородного дома подходят трубы диаметром 110–150 мм. Между собой их обычно соединяют с помощью муфт, хотя существуют и дрены с раструбным соединением.
Создание дренажной сети
Монтаж дренажной системы лучше всего осуществлять на стадии возведения фундамента. Если дом уже построен, выполнить дренаж тоже возможно, но это потребует большого объема земляных работ, притом не только вокруг здания, но и на участке. Как правило, дренажные трубы располагают в виде кольца по наружному контуру фундамента.
В случае коттеджа с основанием большой площади (от 300 м²) может понадобиться дополнительная дрена, проложенная под его подошвой, чтобы исключить давление воды на центральную часть основания. Вопрос глубины укладки труб решается по-разному в зависимости от расчетного УГВ, особенностей рельефа и глубины промерзания грунта. Но обычно верхняя точка дрены совпадает с нижней отметкой фундамента.
Трубы обязательно должны иметь уклон — не менее 2 мм/пог. м. Однако для обеспечения скорости воды, при котором в дрене не будет происходить заиливание, понадобится уклон 5–10 мм/пог. м. Трубы должны находиться внутри фильтрующего слоя из щебня, гравия, крупнозернистого песка. Обычно этот слой дополняют геотекстилем — тканым или нетканым полотном из синтетических волокон, способным пропускать воду, но задерживающим мелкие частицы грунта.
Технология устройства фильтра может варьироваться, но чаще всего встречается следующая схема. Сначала выкапывают траншею, на дно которой укладывают выравнивающий слой песка толщиной около 5 см. Потом вдоль стенок и дна траншеи раскатывают геотекстильное полотно, засыпая его на дне пятисантиметровым слоем щебня или гравия фракции 5–25 мм. Поверх этого слоя помещают дренажную трубу и снова насыпают слой щебня или гравия толщиной 15–50 см. Затем смыкают края геотекстильного полотна (получается своеобразная геотекстильная оболочка) и заполняют траншею песком до поверхности земли.
Если на участке ожидается большой приток воды, то вместо песка используют щебень или гравий меньшей фракции — 3–10 мм. Щебень (или гравий) обеспечивает свободный доступ воды в дрены, а песок и геотекстильное полотно отфильтровывают частицы грунта, уменьшая заиливание труб.
Устраивая систему дренажа фундамента в глинистых грунтах, следует обратить особое внимание на фильтрующую обсыпку дренажных труб. Поверх трубы, помещенной на дне траншеи на выравнивающей песчаной подложке, нужно сначала уложить слой щебня или гравия, а затем слой песка. Толщина каждого из слоев — не менее 15 см. Труба будет окружена щебнем или гравием, выступающим в роли коллектора, по которому вода течет к трубе, а песок послужит фильтром, отделяющим от воды частицы грунта.
Сегодня практикуется оборачивание дренажной обсыпки фильтрующим полотном из геотекстиля. Некоторые специалисты считают, что это приводит лишь к ухудшению дренажа. Дело в том, что скорость потока воды на входе в дренажную обсыпку мала, а геотекстиль дополнительно ее снижает. Из-за чего полотно может сравнительно быстро заилиться, и система перестанет полноценно работать
Еще один элемент системы осушения почвы — смотровые колодцы. Их рекомендуют устанавливать в местах резких изгибов дренажной трассы с целью контроля ее работы и обеспечения возможности промывки труб (водой под высоким давлением) в случае их засорения. Смотровые колодцы — это, как правило, готовые изделия из ПВХ. Их диаметры варьируются от 160 до 625 мм, но самые распространенные — 315 и 425 мм, максимальная высота — до 6 м.
Нельзя уменьшать требуемое количество смотровых колодцев: они позволяют промывать трубы, предотвращая их заиливание
Собранная дренами вода поступает по трубопроводу в накопительный колодец — самую низкую точку дренажной сети. Чаще всего его изготавливают из нескольких железобетонных колец с внутренним диаметром не менее 1000 мм. Такой колодец не является местом постоянного отстоя воды: обычно ее откачивает погружной насос, располагаемый в колодце. Поэтому объем колодца должен быть достаточным прежде всего для установки в нем насоса и для накопления определенного объема воды при периодическом режиме откачки или в случае перебоя с подачей электроэнергии.
Применяют насосы мощностью от 600 до 1100 Вт (последние с производительностью до 4200 л/ч). Колодец любого типа закрывают бетонным, чугунным или пластиковым люком. Чтобы он не бросался в глаза, его нередко прикрывают цветочными вазами, скамейками или другими декоративными элементами.
Накопительный колодец обычно изготавливают из бетонных колец. Его дно должно находиться примерно на 1,5 м ниже места входа в него трубы, чтобы хватило пространства для установки откачивающего воду погружного насоса. В большинстве случаев без насоса не обойтись, ведь воду, как правило, удаляют за пределы участка — либо в централизованную канализацию, либо в дренажные лотки или канавы, предусмотренные в поселке, либо в овраги, кюветы или водоемы, расположенные на незначительном удалении от коттеджа.
Сам по себе накопительный колодец не может быть местом отстоя воды: даже если углубить его, добавив 2–3 дополнительных кольца, при сильном ливне хватит одного дня, чтобы целиком заполнилась емкость. Единственное исключение — участок с глинистым грунтом, где на глубине 5–6 м начинаются песчаные слои, в которые способна уходить вода. Тогда можно построить колодец из 6–9 бетонных колец и отводить воду в него, но это дорогостоящее и трудоемкое мероприятие.
Куда отводить собранную дренажом воду?
В большинстве коттеджных поселков для этого находится место — либо общая канализация, либо система поверхностных дренажных лотков или канав. Во многих поселках предусмотрена глубокая общая канализация, и когда она проложена ниже, чем дренажная сеть на участке, то можно отказаться от насоса: вода будет стекать туда по трубе самотеком за счет уклона.
Если перечисленные варианты не подходят, то придется откачивать воду в водоем, кювет, овраг или лес, расположенные недалеко от дома, протянув для этого под землей шланг или трубопровод. Правда, нужно тщательно продумать место сброса воды, чтобы оно не оказалось в непосредственной близости от других зданий в поселке, иначе есть риск подтопить соседние участки. Кроме того, если система собирает воду в небольшом объеме (до 1000 л/ч), то можно отводить ее в грунт на некотором удалении от здания (за исключением случаев, когда водоупорный слой залегает близко к поверхности земли). Для этого выкапывают неглубокую траншею, которую засыпают щебнем или гравием для улучшения фильтрации воды в грунт.
