Эффективное руководство по строительству фундамента для каменного забора

Для строительства фундамента под забор из камня необходимо выбрать место и подготовить участок. Сначала нужно разметить линии забора, а затем выкопать траншею глубиной около 30-40 см и шириной 20-30 см, в зависимости от размеров камня и нагрузки. На дно траншеи укладывается песчаная подушка, которая обеспечит дренаж и предотвратит оседание фундамента.

После подготовки траншеи заливается бетон. Важно использовать качественный цемент и соблюдать пропорции при смешивании с песком и гравием. Для усиления фундамента можно добавить металлические арматурные каркасы. После заливки бетона необходимо дать ему высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем начинать установку камней на готовый фундамент.

Забор из камня своими руками: пошаговый процесс с пояснениями

Опубликовал(а): Екатерина Пильникова Обновлено: 11.01.2021

108533 1 В закладки: Ctrl + D

Забор из камня имеет множество отличительных особенностей и преимуществ. Подобные ограждения характеризуются невероятной надежностью, фактурностью и долговечностью. Для строительства можно использовать самый разнообразный каменный материал, что позволяет воплощать в реальность бесконечное количество дизайнерских задумок – готовая конструкция сможет гармонично вписаться в любой ландшафт.

Срок службы забора из камня как таковой не имеет ограничений. Все зависит от качества раствора для кладки и правильности выполнения работы. К обустройству ограждения нужно подойти с максимальной ответственностью . Конечно, для этого можно пригласить бригаду профессиональных строителей, но в такой ситуации придется потратить очень много денег. Да и зачем это делать, если со всеми необходимыми мероприятиями можно справиться собственными силами?

Что нужно для строительства забора?

В первую очередь выбираем материал для строительства нашего ограждения. Мы можем выкладывать бутовый либо тесаный камень. Тесаными называют камни с конкретными размерами и определенной формой. Их удобнее всего использовать для кладки. При отсутствии опыта кладки камня столбы однозначно рекомендуется строить из тесаных элементов.

Бутовый же камень имеет неправильную форму и позволяет возводить конструкции с уникальным дизайном. Именно из такого материала рекомендуется выкладывать пролеты – получится очень красиво и оригинально.

Среди самых популярных материалов для кладки каменных ограждений можно выделить известняк и доломит, а также гранит и песчаник.

Закупаем или добываем самостоятельно нужное количество выбранного камня, а затем подготавливаем следующие рабочие инструменты:

• бетономешалку либо емкость для приготовления раствора вручную;
• рулетку;
• лопату;
• мастерок;
• уровень;
• пруты и шнур для разметки.

Несколько слов о подготовке к работе

После подготовки всего необходимого инструментария приступаем к планированию. Нам нужно начертить эскиз будущего забора с учетом особенностей его пространственног о размещения и размеров. В плане габаритов ориентируйтесь полностью на свои предпочтения и финансовые возможности. Средняя высота подобных заборов – 2-2,5 м.

Расчищаем площадку от растений и мусора, выравниваем грунт и переносим чертеж на местность. Для разметки используем любые устойчивые прутки и прочную веревку. Вбиваем разметочные стойки в землю по периметру будущей конструкции, натягиваем между ними шнурок и переходим к следующему этапу.

Цены на облицовочный камень

Облицовочный камень

Делаем фундамент

Конструкция из камня будет иметь солидный вес, поэтому перед началом ее возведения мы должны уделить должное внимание обустройству фундамента. Мы будем строить забор на сплошном ленточном армированном основании – самый оптимальный вариант для тяжелого ограждения.

Ширину фундамента делаем примерно на 15 см больше аналогичного показателя готового ограждения. Высоту цоколя (часть основания, выступающая над землей) выбираем на свое усмотрение. Строители рекомендуют, чтобы он был не ниже 10-15 см. На это значение будем ориентироваться при дальнейшем возведении опалубки.

Первый шаг. Роем траншею глубиной порядка 70 см.

Второй шаг. Засыпаем дно ямы 5-сантиметровым слоем песка. Подушку тщательно утрамбовываем.

Третий шаг. Устанавливаем опалубку. Ее можно собрать из досок, фанеры и прочих подходящих материалов.

Четвертый шаг. Укладываем на песчаную подушку армирующий каркас. Для укрепления забора будет достаточно 8-миллиметровых прутков. Армируем в 2 слоя. Сначала укладываем сетку из арматуры на высоте 50 мм от песчаной подушки.

Вторую сетку закрепляем на 50 см ниже уровня грунта. Для крепления обоих армирующих слоев и дополнительного упрочнения фундамента предварительно вбиваем в грунт арматуру или трубы диаметром порядка 10 мм.

Пятый шаг. Заливаем бетон. Опалубку убираем минимум через 2 недели. Сам же бетон будет набирать прочность порядка 1 месяца.

Строим столбы

Мы будем строить столбы по методу скользящей опалубки. Рекомендованные размеры столбов – 300х300 либо 400х400 мм на ваше усмотрение. Саму опалубку будем собирать из досок, скрепляя их саморезами.

Первый шаг. Выставляем опалубку для первого ряда камней. Выдерживаем выбранные габариты столбов.

Второй шаг . Временно выкладываем первый слой столба без раствора. Камни должны прилегать к стенкам опалубки максимально плотно. Зазоры между элементами кладки исключаем.

Третий шаг. Тщательно выверив камни для кладки первого ряда, укладываем их уже с применением раствора. Используем густую цементную смесь. Если камни имеют ровные грани, просто выкладываем их на раствор подобно кирпичу. Если же грани элементов неровные, придется повозиться немного дольше. В такой ситуации дополнительно заливаем раствор в зазоры между камнями.

Аналогичным образом мы будем выкладывать и все последующие ряды.

Четвертый шаг. Заполнив один ряд опалубки, выставляем поверх него другой и продолжаем кладку столба. Аналогичной последовательнос ти будем придерживаться и далее.

Пятый шаг. Выждав сутки после выкладывания первого яруса, демонтируем нижнюю часть опалубки. Вышележащий фрагмент, при этом, оставляем, чтобы иметь возможность для крепления следующего яруса деревянной конструкции.

Убрав часть опалубки, тщательно заделываем густым цементным раствором щели между камнями, обеспечивая аккуратный вид столба и делая его более прочным. В будущем мы выполним расшивку швов. Руководство по проведению этой работы будет приведено далее.

Полезный совет! Чтобы кладка гарантировано не разрушилась, даем каждому ее ярусу возможность набрать прочность в течение суток и лишь после этого продолжаем работу.

Выкладываем пролеты

Фундамент и столбы готовы. Можем приступать к выкладыванию пролетов. Оптимальный размер камней для кладки секций – до 20-25 см. Такие элементы имеют сравнительно небольшой вес, что делает работу с ними более легкой и удобной. При необходимости разбиваем большие камни на более мелкие фрагменты с помощью молотка либо же дробим их перфоратором.

Камни будем скреплять густым раствором из порции цемента и трех порций песка. Если хотим получить швы отличного от раствора цвета, добавляем в смесь сухой краситель.

Как правило, ширина каменного столба превышает аналогичный показатель секции пролета. Ввиду этого стену нужно равномерно сместить по отношению к наружной и внутренней сторонам столбов.

Работу выполняем в такой последовательнос ти.

Первый шаг. Наносим цементную смесь на основание.

Второй шаг . Симметрично выкладываем камни по обеим граням пролета. Соединяем края секции ниткой. По ней мы будем ориентироваться при дальнейшей кладке.

Третий шаг. Полностью выкладываем первый ряд пролета, заполняя пространство между гранями, выложенными на предыдущем этапе. Камни лучше всего размещать плоской стороной вверх. Щели и пустоты заполняем густой цементной смесью.

Даем кладке набрать прочность в течение суток и аналогичным образом укладываем следующий ряд. Так работаем до достижения запланированной высоты. Ряды настоятельно рекомендуется выкладывать с перевязкой.

Полезный совет! Чтобы получить ровную верхнюю линию ограждения, последний ряд каждого пролета выкладываем из камней одинаковой высоты.

В процессе кладки работаем максимально осторожно. Стараемся не допускать попадания цементной смеси на лицевую сторону кладочных элементов. Если на камни все-таки попадает раствор, сразу же его счищаем.

Отделка забора

Чтобы забор имел более привлекательный вид, выполняем расшивку швов. Они могут быть выпуклыми, неглубокими и глубокими. Третий вариант позволяет визуально расширить объем кладки. В остальном же ориентируйтесь на свои предпочтения и особенности дизайнерской задумки.

Для расшивки готовим следующее:

• проволочную щетку;
• чистик;
• поролон.

Швы легче всего расшиваются спустя 3-4 часа после кладки. Далее цементная смесь становится слишком тугой и сложно поддается расшивке.

Работаем в таком порядке.

Первый шаг. Зачищаем камни и швы проволочной щеткой.

Второй шаг. С помощью чистика создаем в швах аккуратные канавки глубиной до 10-20 мм (на свое усмотрение).

Третий шаг. Моем ограждение. Для этого используем поролон, щетку и раствор 30%-й соляной кислоты. Соблюдаем меры предосторожности : работаем с кислотой в защитных перчатках.

Дополнительно для декорирования забора и обеспечения быстрого отведения атмосферной влаги устанавливаем на столбы специальные колпаки . При желании дизайн ограждения можно дополнить всевозможными коваными элементами – это остается на усмотрение владельца .

Как сделать забор из габионов

Видео — Монтаж забора из габионов

Видео — Строительство забора из габионов

Видео – Изгородь из натурального камня своими руками

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Столбы для забора из камня – основной силовой элемент конструкции

Натуральный камень при строительстве заборов на участках у загородных домов или коттеджей применяется не так широко, как другие материалы, но всё же достаточно часто.

Это связано с тем, что возведение любых каменных сооружений является процессом достаточно сложным, трудоёмким и, соответственно, недёшевым; при этом такие сооружения считаются одними из наиболее престижных.

Возле загородных домов можно встретить не только цельнокаменные заграждения, но и такие, где камень сочетается с другими материалами – металлом в виде кованых решёток, армирующих или обшивочных элементов, декоративными деревянными панелями и т.д. Вне зависимости от конструкции, столбы для забора из камня являются его основными опорными элементами.

От соблюдения технологии и тщательности при установке столбов зависит прочность забора, в особенности такого массивного, тяжёлого, как каменный забор возле коттежда.

В данной статье мы рассмотрим основные принципы возведения каменных заборов на участках у загородных домов или коттеджей, перечислим виды материалов, которые применяются при их строительстве, и немного расскажем о технологии установки столбов для них.

Выбор материала

Собственно, столбы для забора из камня состоят отнюдь не исключительно из камня. Для скрепления каменных обломков необходим цементный раствор. А в качестве центрального элемента, придающего конструкции необходимую устойчивость и предохраняющего забор от повреждений при возможной просадке грунта или размытии фундамента во время сильных осадков, используются металлические опоры – профилированные или обычные трубы, швеллер или винтовые сваи. Да и сами по себе каменные столбы для забора могут выкладываться из камня различных пород и сортов.

Вот список и краткие характеристики видов камня, которые применяются:

• валуны и булыжники – камни достаточного большого размера, произвольной формы со скруглёнными краями; ввиду своей широкой распространённости и относительной дешевизны считаются одним из самых популярных видов материала для каменного забора;
• галька – по сути, мелкие булыжники; из-за её небольшого размера возведение забора из гальки является весьма трудоёмким и долгим процессом, потому галька чаще используется для декорирования;
• известняк – горная порода, которую широко применяют в загородном строительстве по причине лёгкости в обработке; однако, свойство известняка хорошо впитывать влагу плохо сказывается на долговечности сооружений из неё, в особенности – при заморозках; поэтому блоки известняка должны обрабатываться специальным водоотталкивающим составом;
• песчаник – порода, которая также достаточно легко обрабатывается, но, в отличие от известняка, значительно лучше переносит атмосферные осадки; в зависимости от вида обработки блоки известняка могут иметь как «естественную», так и ровную, отполированную поверхность;
• доломитовый камень – вид камня, расколотого таким образом, чтобы блоки из него имели плоскую форму с параллельными верхней и нижней стороной; такая форма значительно упрощает процесс кладки, хотя небольшая толщина опять таки увеличивает время проведения работ;
• бутовый камень – как и булыжник, крупный камень неправильной формы, но, в отличие от булыжника, не со скруглёнными, а с острыми гранями;
• щебень – в принципе, мелкий бутовый камень; в качестве самостоятельного материала при строительстве забора применяется крайне редко; чаще служит в качестве заполнителя для фундамента и т.д.

Отдельно можно упомянуть так называемый «искусственный камень», который может имитировать практически любую породу или сорт натурального камня (чаще всего – доломит), но можно поспорить, причислять ли вообще такой материал к камню или нет.

Что касается металлических элементов, выполняющих роль внутреннего, скрытого каркаса каменных столбов забора, чаще всего применяются профилированные трубы сечением 100х100 мм и более, с толщиной металла от 3-х мм. У таких труб достаточно хорошая прочность к сгибанию, к тому же, пустотелый характер позволяет дополнительно усилить конструкцию – внутрь трубы можно установить металлическую арматуру и залить бетон.

У внутреннего металлического каркаса есть ещё одно небольшое полезное свойство: поскольку каменный столб возводится «вокруг» металлического столба, это несколько упрощает контроль за вертикальностью кладки – при условии, что металлический столб сам был установлен строго вертикально.

На проблемных грунтах – мелкопесчаных, суглинках, топистых почвах, склонных к смещению и подтоплению, а также – в местностях с глубоким уровнем промерзания грунта рекомендуется возводить массивные сооружения (а каменный забор к ним относится) на мощных, хорошо заглубленных фундаментах. Соответственно, и металлические столбы каркаса должны быть вкопаны на значительную глубину.

В таких случаях избежать лишних земляных работ позволяет использование так называемых винтовых свай – толстостенных металлических труб круглого сечения с оголовком специальной формы, который позволяет вкручивать их непосредственно в неподготовленный грунт.

Оголовки винтовых свай бывают различной формы, в зависимости от вида грунта. Всего видов оголовков винтовых свай насчитывается около десятка.

Кроме того, дополнительное удобство использования винтовых свай заключается в том, что они могут ввинчиваться в грунт без использования тяжёлой техники, при помощи мускульных усилий двух человек. Следовательно, винтовые сваи могут применяться в условиях нехватки места – скажем, рядом с растущими деревьями или соседским забором.

Необходимые инструменты

Поскольку столбы в каменном заборе являются его неотъемлемой частью, для их строительства требуется, в принципе, тот же набор инструментов, что и для строительства забора. В качестве исключения можно привести разве что бур, с помощью которого значительно удобнее делать углубления под столбы, нежели с помощью лопаты.

Для того чтобы возвести столбы для забора из камня, потребуются следующие инструменты:

• бур, механический или ручной – для бурения отверстий под столбы;
• лопата – для выборки канавы под фундамент;
• мастерок (кельма) – для нанесения цемента;
• молоток из прочного сплава – для придания камню нужной формы;
• сварочный аппарат – для сварки креплений.

Этапы работ

Процесс возведения каменного забора и столбов к нему может несколько отличаться в зависимости от типа забора. К примеру, если проектом предусмотрено каменное основание высотой в метр, на которое между столбами устанавливается металлическая решётка, потребуется предусмотреть крепления под неё.

В принципе, такая работа требует навыков профессионального каменщика, но ниже мы всё-таки приведём основные этапы, которые нужны, чтобы возвести столбы для забора из камня.

1. Периметр забора размечается с помощью колышков и туго натянутой бечёвки.

Колышками при этом отмечаются места установки столбов.

1. Выкапывается канава нужной глубины под фундамент. С помощью бура на обозначенных местах делаются отверстия под металлические опоры.

Вокруг отверстий участки канавы делаются шире, так как столбы обычно выступают из плоскости остального забора.

1. Дно и стенки отверстий и канавы выкладываются слоем рубероида для гидроизоляции.
2. На дно канавы и отверстий насыпается «подушка» из перемежающихся слоёв утрамбованного песка и щебня, залитого цементным раствором.
3. В отверстия строго вертикально устанавливаются опоры и бетонируются.
4. На «подушке» начинается возведение каменной кладки забора. Для упрощения вместо неё до уровня грунта можно залить железобетонный фундамент.
5. Каменная кладка возводится послойно. При этом каждый новый камень подбирается индивидуально, по месту, таким образом, чтобы его верхняя часть находилась на одном горизонтальном уровне с предыдущими камнями. Если материал позволяет, форму камня можно слегка подгонять под требования, откалывая небольшие участки молотком.

Это самый ответственный участок работ, требующий крайней аккуратности и тщательности при подборе и установке камня.

1. Если предусмотрена установка декоративной решётки или других схожих элементов, перед укладкой очередного слоя камня к металлическим опорам привариваются крепления, которые будут выступать из кладки столба.
2. Процесс продолжается до верха забора и/или столбов. После застывания цемента поверхность кладки можно выровнять цементной стяжкой или же оставить рельефную стену.