Где используются плитные фундаменты: основные области применения

Плитные фундаменты широко применяются в строительстве объектов на участках с ненадежными или неоднородными грунтами. Они обеспечивают равномерное распределение нагрузки от здания на большую площадь, что минимизирует вероятность оседания и деформации. Это особенно важно для жилых и коммерческих зданий, а также промышленных объектов, где стабильность конструкции является критической.

Кроме того, плитные фундаменты часто используются в строительстве на заболоченных или слабонесущих грунтах, а также при возведении зданий с тяжелыми нагрузками, такими как склады или заводы. Их конструктивные особенности позволяют эффективно справляться с воздействием грунтовых вод и предотвращать повреждения от замерзания, что делает плитные фундаменты надежным выбором для многих типов строительных проектов.

Плитный (плавающий) фундамент

Плитный (плавающий) фундамент является разновидностью монолитного основания, представляющего собой бетонную плиту, уложенную на песчано-щебенчатую подушку.

Такой тип подходит для слабых почв, склонных к пучению и подвижкам: торфяников, песков, заболоченных участков, насыщенных глин. Он не заглубляется на глубину промерзания почвы, а при сезонных перемещениях грунта равномерно сдвигается вместе с ним. При этом отсутствуют точечные нагрузки на строение, поэтому стены равномерно принимают сдвиги. Именно эта особенность и обусловило второе название фундамента — «плавающий».

Область применения плавающего плитного фундамента

Как указано выше, ключевой особенностью бетонной подушки является её способность противостоять грунтовым подвижкам грунта. Такой фундамент является оптимальным для сооружений, лишенных способности к эластичной деформации и выполненных из жестких материалов. Бетонные, блочные, кирпичные стены могут растрескаться при подвижке грунта на 0,1-0,5 см. Поэтому именно маловесные дома, сооруженные из этих стройматериалов, возводятся на плитных фундаментах, перемещающихся вместе с почвой.

Помимо жесткого материала в пользу плитного фундамента говорит характер почв. На слабых грунтах сваи и даже ленты со временем вытесняются природными силами, возникшими при сезонном вспучивании, наружу. Поэтому легкие дома приподнимаются и постепенно перекашиваются. Мелкозаглубленный фундамент компенсирует эту особенность грунта и продлевает срок эксплуатации сооружения.

Преимущества и недостатки плитного фундамента

К основным преимуществам цельной армированной плиты относят:

• Высокую несущую способность( плита выдерживает значительные нагрузки в виде капитальных блочных и кирпичных сооружений высотой 1-2 этажа);
• Простоту возведения (сложности возникают только при расчетах);
• Отсутствие деформации сооружения при сезонных колебаниях грунта (замораживании-оттаивании);
• Возможность использования в качестве чернового (при утеплении— готового) пола;
• Минимальное количество земельных работ, отсутствие необходимости в рытье глубокого котлована;
• Применение на сложных и слабых грунтах;
• Длительный срок эксплуатации(более 150 лет).

Среди недостатков плавающего основания выделяют:

• Значительный расход материалов и как следствие удорожание конструкции;
• Высокую трудоемкость и необходимость применения спецтехники.

Важно! Чтобы получить действительно крепкое монолитное основание, заливать бетон нужно максимально быстро. Поэтому лучше заказать бетоновоз с готовой смесью. Если мешать бетон вручную, промежуток между отдельно заливаемыми порциями не должен превышать 60 минут. В противном случае плита может дать слабину.

Конструкция и разновидности плитного фундамента

Монолитная плавающая плита — это модернизированный вариант ленточного фундамента, включающая в себя следующие слои:

• Уложенный в котлован геотекстиль, усиливающий основание и защищающий фундамент от проникновения грунтовых вод.
• Дренажная прослойка из песка и щебня.
• Утеплитель (экструдированный пенополистирол).
• Сетка строительная армирующая.
• Бетонная стяжка.
• Гидроизоляция.

Сегодня используется 2 типа плитного фундамента:

1. Армированная бетонная подушка;
2. Цельная плита с ребрами жесткости.

Ребра жесткости усиливают плиту по периметру несущих стен и являются с ней единым целым. Помимо того, что такой тип фундамента является наиболее крепким, он позволяет сэкономить на материале, так как само основание можно сделать тоньше.

Некоторые владельцы вместо бетонной стяжки и армированной сетки предпочитают использовать готовые железобетонные конструкции, скрепленные тонким слоем бетона. Целесообразность этого метода находится под вопросом, т.к. неоднородность конструкции не позволяет добиться хорошей прочности.

Технология возведения монолитного фундамента

При возведении плитного плавающего фундамента одним из наиболее важных этапов работ является его расчет. Следует учитывать несущую способность грунта и бетона, особенности постройки и климатические условия, произвести геодезическую разметку осей, выдержать геометрию фундамента и его углов.Только учитывая все нюансы в совокупности, можно возвести качественную и долговечную постройку без перекосов.

Помимо этого следует тщательно подготовить почву и удалить всю растительность. Выборку грунта осуществляют в соответствии с ранее произведенной разметкой. Толщина плиты, как правило, составляет 250-400 мм. Около половины должно находиться ниже уровня грунта. Слой подсыпки составляет не менее 100 мм.

Если в конструкции запланированы ребра жесткости, для них необходимо вырыть отдельные траншеи, уходящие в почву ниже самой плиты на 300-500 мм. Их минимальная толщина должна составлять не менее 200 мм.

Дальнейшее возведение состоит из следующих этапов:

• Отсыпка дренажа, его заливка водой и утрамбовка.
• Установка опалубки и укладка арматуры.
• Заливка бетона и изготовление отмостки по периметру.
• Гидроизоляция и утепление.

Высушивают фундамент около 4 недель. За этот период бетон набирает нужную прочность для дальнейшего строительства. В процессе сушки следят, чтобы верхний слой не переувлажнялся и не пересыхал. Для этого используется укрывной материал.

• Проекты домов
• Индивидуальное проектирование
• Состав проекта
• Дизайн проект

• Заборы
• Бани
• Гаражи

Фундамент плита для дома из бруса: виды, особенности, порядок строительства

Перед строительством дома из бруса неизбежно встаёт вопрос фундамента. Большинство выбирает сваи, и понятно почему: легкому деревянному дому из бруса достаточно и такой основы, сваи дешевые и быстро устанавливаются. Но всегда ли нужно отдавать предпочтение свайному фундаменту? Однозначно нет. Далеко не под каждый дом и грунт подходит такое основание.

А вот монолитный плитный фундамент подходит почти в любой ситуации. Давайте разберём, какие плюсы и минусы у фундамента-плиты, какие виды бывают и в какой ситуации его действительно разумно использовать.

Общая информация о фундаменте — монолитной плите

Для плитного фундамента не требуется глубокое залегание, скорее, наоборот, его несущая способность и «плавающие» особенности будут проявляться именно при достаточно близком расположении к поверхности земли. В этом случае даже морозное вспучивание грунтов не будет оказывать на стабильность постройки своего разрушительного влияния – сама плита, при ее качественном сооружении, вместе с возведённым на ней зданием как бы «плавает» на поверхности грунта.

Принципиальная схема устройства монолитной фундаментной плиты показана на иллюстрации ниже:

1. Уплотненный грунт – дно выкопанного под фундамент котлована.
2. Тщательно утрамбованная «подушка» из песка, песчано-гравийной смеси, щебенки, которая способствует равномерному распределению нагрузок, становится своеобразным демпфером, смягчающим воздействие колебаний грунта. Практикуется послойная засыпка и трамбовка такой «подушки», с тем или иным чередованием материалов, либо однородная, с использованием ПГС.
3. Слой геотекстиля (дорнита), который придаст песчаной «подушке» своеобразное «армирование», предотвратит ее заиливание или размытие на переувлажнённых грунтах. На данной иллюстрации показан лишь один из вариантов размещения геотекстильной прослойки, однако, их количество и положение может варьироваться, в зависимости от конкретных условий. Так, нередко такой слой располагают между поверхностью утрамбованного дна котлована и первым слоем песчаной «подушки» – для исключения проникновения в нее частиц грунта. Слоем геотекстиля также разделяют песчаные и гравийные прослойки засыпки – опять же из соображений армирования и исключения взаимопроникновения. При этом расположение гравийного или щебёночного слоя выше песчаного видится более оптимальным – оттого, что практически полностью исключается капиллярное «подсасывание» грунтовой влаги снизу.
4. Слой так называемой бетонной подготовки. Этим элементом общего «пирога» плитного фундамента зачастую пренебрегают из соображений экономии материала и снижения общей продолжительности работ. А между тем, такая бетонная подготовка играет немалую роль – она позволяет выйти на «чёткую геометрию» основы под дальнейшую заливку фундамента или укладки утеплительных материалов, дает возможность очень качественно смонтировать обязательную для плиты герметичную гидроизоляцию.
5. Уже упомянутый слой обязательной для такой фундаментной плиты слой гидроизоляции, защищающей основу здания от воздействия влаги снизу. Оптимальное решение – это как минимум два слоя рулонных гидроизоляционных материалов на полимер-битумной основе.
6. Сама монолитная плита с расчетной толщиной.
7. Армирующий пояс бетонной плиты. Классическое его исполнение – два уровня арматурных решеток, связанных между собой для придания объемности конструкции специальными хомутами. Расположение арматуры планируют таким образом, чтобы между прутьями и краями плиты сверху, снизу и с торцов создавался слой бетона около 50 мм – чтобы исключить запуск процессов коррозии металла.

Это – общая схема, но существует и несколько разновидностей монолитных фундаментных плит, применяемых в зависимости от тех или иных конкретных особенностей строительства.

Самый простой в исполнении и, наверное, самый распространенный вариант – это сплошная плита, единая толщина которой соблюдается по всей ее площади.

Плюсы и минусы плитного фундамента

Главный плюс плитного фундамента — способность выдерживать большие нагрузки. Вес здания равномерно распределяется по всей площади основания.

Преимущества плитного основания

Подходит для нестабильных грунтов

Монолитная плита во время сезонных изменений пучинистых грунтов, сохраняет равномерное распределение стеновой нагрузки. Такие изменения могут возникать при сильных морозах и оттаивании, длительной влажности, при всех природных явлениях, которые воздействуют на плотность и объемность почвы. Все здание, как единый конструктив, равномерно поднимается или оседает в зависимости от движения грунта, при этом сохраняется целостность несущих стен и самого фундамента. В отличие от ленточных фундаментов, которые неравномерно проседают при таких явлениях и дают трещины. Такое свойство плиты позволяет возводить дома на глинистых почвах и суглинках, торфянистых и склонных к заболачиванию, и даже на песчаных грунтах.

Характеризуется минимальным процентом усадки, которая происходит равномерно и безболезненно как для самого фундамента, так и для всего здания.

Высокая несущая способность

В данном случае срабатывает обычные законы физики. Чем больше площадь распределения нагрузки, тем меньшее давление оказывается на основание и грунт. Все многоэтажные дома возводятся и прочно стоят на монолитном плитном или комбинированных со столбчато-свайными фундаментами.

Долговечность

Грамотное устройство, с учетом особенностей грунта и поведения самой плиты во время эксплуатации, соблюдение требований технологии по утеплению, гидроизоляции, однородности бетонной смеси, достаточного объема гравийно-песчаной подушки и других базовых требований обеспечат прочность и целостность фундамента на многие десятилетия. В среднем, срок жизни качественного плитного фундамент считается вековым, то есть, на нем может прожить не одно поколение. В каждом населенном пункте достаточно много подобных памятников архитектуры, когда многоэтажное здание более 100 лет и даже до 300 лет стоит на бетонной плите. Но следует заметить, что любое долголетие еще зависит и от надлежащего ухода за строением.

Высокая прочность

Это самый прочный фундамент из всех существующих разновидностей. Достигается за счет однородности и отсутствия слоистости тела плиты. В основании отсутствуют стыки и швы, то есть, нет слабых мест для проникновения разрушающей влажности в тело фундамента и появления трещин. Кроме того, равномерное распределение нагрузки по всей поверхности, снимает значительную часть давления на железобетон, что является плюсом к уровню прочности.

Позволяет возвести цокольный этаж

Единственный фундамент, на котором рекомендуется возводить дом с цокольным этажом. Устраивается как основание для цоколя и служит фундаментом для всего дома.

Минимальные земляные работы

Свойственно для мелкозаглубленных фундаментов, без наличия цоколя. Устойчивость к изменениям свойств грунта позволяет выполнять монтаж прямо на поверхности почвы без заглубления, предварительно очистив участок и выровняв его. Такие работы можно выполнять самостоятельно без строительной техники.

Простая технология возведения

В условиях дефицита средств для возведения фундамента и наличия свободного времени, часть работ можно выполнить своим силами, без привлечения техники и специалистов. В простой технологии устройства плитного фундамента можно легко разобраться. Такие работы как засыпка гравийно-песчаной подушки, подготовка котлована для заглубленных фундаментов, армирование, устройство опалубки, может выполнить любой новичок. Используя специальные формулы или онлайн калькулятор, при наличии весовых расчетов будущего дома, можно самостоятельно рассчитать размеры и объемы фундамента, примерное количество материала и его стоимость. Конечно, такие работы как подготовка бетона и его заливку лучше выполнять за один раз с привлечением специальной техник, с целью достижения однородности плиты.

Сокращает внутренние половые работы

Плита фундамента уже служит как черновое основание пола в доме. На него можно укладывать финишное половое покрытие: линолеум, ламинат, паркетную доску и если потребуется, защитные материалы, такие как гидроизоляция и утеплитель.

Недостатки плитного основания

Высокая стоимость

Затратность такого фундамента может быть в 3 и более раз выше в чем затраты на устройство ленточного и раз в 5 выше свайного фундаментов. Объясняется такая высокая стоимость необходимостью использования большого объема бетона и арматуры. В отличие от ленты, бетоном заливается вся площадь под будущим домом и на всю глубину фундамента.

Второй существенной статьей расхода является необходимость использования тяжелой и специальной строительной техники. Для заглубления, если необходимо, привлекается ковшовый трактор, для заливки плиты и доставки бетона на объект необходимо будет нанимать бетононасос. Те работы, для которых спец. техника не требуется, достаточно объемны и для их выполнения необходим труд нескольких человек. Поскольку на выравнивание заглубленной ямы, на вязку арматуры, засыпку и трамбовку песчано-гравийной подушки может уйти не один месяц, то можно не успеть до наступления морозов, а бетонные работы при отрицательных температурах выполнять не рекомендуется по ряду причин.

Трудности замены коммуникаций

В отличие от свайных и ленточных фундаментов, где все коммуникации можно проложить через пустотное пространство между грунтом и черновым полом, монолитная плита исключает такую возможность. Все сантехнические коммуникации заводятся на стадии монтажа армированной сетки и заливаются монолитом в плиту.

Такое устройство значительно затрудняет, а иногда делает невозможным замену сантехнических коммуникаций в доме. Потому, в плитный фундамент, рекомендуется закладывать сантехнику лучшего качества, которая уверенно прослужит многие годы, а также дополнительно покрыть трубы защитными изоляционными материалами, от перепадов температур и влажности. Для таких домов целесообразно использовать трубы на ПВХ основе, они более долговечны и не подвержены коррозии в отличие от металлических. Имеется единственный риск их повреждения во время монтажа.

Не подходит для холмистой местности

С точки зрения затратности, не целесообразно планировать плитные основания на рельефе с большими перепадами высот, а также на скалистой местности, которая и без того, имеет прочный грунт, способный удержать любое здание средней высотности. Расход материала, в данном случае, будет колоссальный. Кроме того, в случае даже небольшого оползневого смещения грунта по склону, плита не сможет удержать допустимый горизонт, даже сохранив целостность. Возникает риск смещения всего дома на неопределенный угол. Поэтому, для холмистой и горной территории хорошо подойдут свайные фундаменты.

Необходимо утеплять

Железобетон боится влажности, накапливает ее в своей структуре при возникновении точки росы. Любой монолит необходимо утеплять как на уровне заглубления, так и над грунтом, с целью недопущения промерзания. В ином случае, накопленная влажность при первых же морозах начнет разрушать тело фундамента изнутри и вызывать коррозию арматуры.

Слабая прочность на изгиб

Обратная сторона высокой прочности – это плохая устойчивость к деформациям в плоскости. Неравномерное распределение давление на плитный фундамент неизбежно спровоцирует возникновение трещин и начало разрушительных процессов в теле.

В значительной степени, этот недостаток смягчает качественное армирование плиты, а также достаточная толщина гравийно-песчаной подушки, которой следует уделить особое внимание. Изменение плотности в неоднородном грунте и его движение меняет места нижнего давления на плиту. В этом случае, если сверху нагрузка дома распределена равномерно, то снизу, такое распределение может постоянно меняться и провоцировать разлом в фундаменте. Только хорошая песчано-гравийная подушка служит смягчающим буфером и предотвращает подобные разрушения.

Виды плитных фундаментов

Есть три типа плитного фундамента:

Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.

Утепленная шведская плита (УШП) со встроенным теплым полом.

Во-первых, отличается тем, что опалубка плиты несъемная — из L-образных пенополистирольных блоков. Это значительно снижает расходы на отопление — утечка тепла минимальна.

Также поверх утепления укладываются трубы теплого пола, на них (иногда — под них) укладывается арматура и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя — 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, закладываются еще на этапе подготовки основания — в песчаную подушку. То есть, после изготовления фундамента, готова система отопления и подведены инженерные системы.

Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент получается дорогим. Этот вид основания требует грамотного инженерного расчета и такого же исполнения: при расчете и укладке коммуникаций нельзя ошибаться, так как переделки невозможны. Возникают вопросы по ремонту систем, замурованных в фундамент. Он невозможен, потому закладывают дорогие материалы с длительной гарантией.

Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.

Область применения плитного фундамента

Основное назначение – использование в качестве основания на слабых грунтах с предельным значением несущих способностей до 2.5 кг/см2. Сюда попадают пески – пылеватые и средней плотности, глины и суглинки пластичные, торфяные и увлажненные грунты. Причем именно уровень влажности грунта во многом определяет его несущие способности – при намокании он буквально «плывет», теряя свои прочностные свойства. Поэтому, дренажу, гидроизоляции и отмостке отведена важная роль при обустройстве этого вида основания.

В качестве одного из достоинств часто приводят аргумент, что монолитную плиту можно сделать своими руками. Но если даже не рассматривать вопросы выбора типа бетона и параметров арматурного каркаса, остается такой важный этап, как расчет размеров плиты. И если с площадью есть определенная ясность (размер дома плюс с каждой стороны небольшой запас), то толщину плиты рассчитать непросто.

Рекомендованный диапазон толщины плиты фундамента для малоэтажного строительства лежит в пределах 10-40 см.

Но в этот диапазон входит и «легкая постройка» в виде гаража или летней кухни, и двухэтажный дом с мансардой. Если сделать плиту недостаточно «толстой» или выбрать не ту толщину армирующего прутка (или размер ячейки), то она не сможет выдержать совокупной нагрузки. Излишний запас прочности приводит к удорожанию и без того недешевого основания, а избыточный объем бетонирования утяжелит всю конструкцию, и уже грунт может не выдержать совокупную нагрузку.

Есть еще один вариант с диаметрально противоположной сферой применения – плиту обустраивают на скальных и крупнообломочных грунтах с очень высокими несущими свойствами. В этом случае она скорее выравнивает площадку под строительство, а не перераспределяет нагрузку от конструкции.

Порядок строительства плитного фундамента

Намечаем фронт работ для тракториста, разбиваем кольями проектный контур будущего дома. На этом этапе надо снять плодородный слой и докопаться до несущего грунта. Параллельно ликвидируем любой, даже самый небольшой перепад, по пятну застройки.

Надеюсь, что перед тем как рыть котлован, вы верно рассчитали проектную глубину и несущую способность фундамента. Если есть хоть малейшие сомнения, лучше перепроверить.

Обратите внимание на то, что размер котлована должен превышать площадь будущего фундамента на один метр.

На втором этапе начинаем формировать подушку. Для начала отсыпаем дно 200 мм. слоем песка. Главное не только равномерно распределить песок по всей поверхности ну и хорошенько его пролить и утрамбовать. Виброплитой проходим как минимум 3 раза, до тех пор, пока на поверхности не будет оставаться никаких следов и отпечатков.

После укладываем 200 мм. слой щебня и укрываем геотекстилем. Выкладываем гидроизоляцию, её должно быть больше на 400 мм. по контуру плиты, потому что дальше мы будем загибать края на торцы фундамента. Сверху шлифуем все пятью сантиметрами песка и тщательно утрамбовываем.

Финальный штрих — настил распределительной мембраны, которая своими шипами будет увеличивать площадь нагрузки на грунт, а значит добавит прочности всей плите.

На данном этапе, главное не забыть завести коммуникации в дом. Точные координаты рассчитываются при подготовке проекта дома. Уклон канализационных труб должен составлять 20 мм. на каждый погонный метр в направлении от плиты.

Делаем дренаж

Если на вашем участке высокий уровень грунтовых вод, то дренаж не просто желатин, а необходим. Со временем талая вода и верховодка разрушит любую, даже самую крепкую плиту, поэтому копаем канаву под дренаж:

• Выстилаем на дно геотекстиль, который укрываем 150 мм. щебня;
• Затем укладываем перфорированную дренажную трубу, засыпаем получившуюся конструкцию 200 мм. щебня;
• Сверху слой песка, но помните, что нельзя засыпать дренажную трубу тем грунтом, который находится на участке.

Сборка опалубки

Советую выбирать доски толщиной не менее 400 мм, иначе они будут гнутся под давлением бетона. Не лишним будет укрепить доски ребрами жесткости и отсыпать снаружи грунтом.

Многие на этом этапе забывают обшить опалубку полиэтиленовой пленкой, а зря, поскольку бетон быстро отдает влагу сухому дереву и трескается. К тому же так будет проще демонтируется опалубку после высыхания бетона.

Армирование

Для этого вам понадобится арматура диаметром от 12 до 16 мм. Пруты укладываются в перехлёст и в разбежку, чтобы нахлёст параллельных прутьев составлял не менее 500 мм. В итоге должна получиться арматурная сетка с секторами 200 на 200 мм.

Нижняя часть армокаркаса выставляется на пластиковые подставки для того, чтобы сохранить защитный слой бетона, который должен быть не менее 45 мм.

Верхняя ряд арматуру выставляется на специальные проставки, простонародье называются "лягухи" Все это между собой увязываются вязальной проволокой.

Заливка фундамента

Надо сразу заливать весь фундамент, поэтому важно правильно рассчитать и заказать необходимое количество бетона. Следующий этап — это уплотнение раствора. Избавляемся от пузырьков воздуха, которые возникли в процессе заливки. В идеале, при помощи строительных вибраторов.

На этом все, остается подождать, пока наша железобетонная монолитная плита наберет прочность, обычно, на это требуется 20-25 дней, после этого можно снимать опалубку и строить дальше.

Плитный фундамент

Плитный фундамент — конструкция, состоящая из бетона и стальных укрепляющих прутьев. За счет армирования повышаются её прочностные характеристики, сокращается вероятность образования трещин под давлением из-за проседаний грунта. Плита – популярный и надёжный выбор для зданий и сооружений любой этажности.

1. Где применяется плитный фундамент

Отличительная особенность фундамента в виде плиты — сплошная конструкция по всей площади застройки. Фундамент опирается на грунт всей своей нижней поверхностью, обеспечивая равномерную передачу нагрузок, исключая неравномерные осадки.

Смотрите также: Стяжка пола: цена за м2

Он применяется при строительстве жилых домов. Способен достаточно равномерно передавать нагрузки. Это делает плиты особенно подходящими для строительства многоэтажных домов. Их часто делают под кирпичные коттеджи, таунхаусы, другие жилые одноэтажные, двухэтажные и трехэтажные дома.

Другая область применения – общественные здания небольшой этажности. Таким объектам, как магазины и офисы, может обеспечить необходимую прочность, устойчивость. Плитные конструкции также используют в промышленном строительстве, например, под склады, цеха, небольшие ангары. Они наиболее эффективны, когда нагрузки от здания распределены достаточно равномерно по всей площади.

2. Плюсы и минусы

Подобный фундамент превосходит другие типы оснований по многим параметрам. Его преимущества это:

• очень высокая несущая способность (выдерживает большое давление, вес);
• устойчивость к пучению и движению грунтовых вод;
• долгий срок эксплуатации (более 150 лет);
• защита от сейсмической активности;
• возможность строить на почве любого типа.

Плитные конструкции требуют большого расхода арматуры для создания сплошной фундаментной плиты. Это приводит к удорожанию фундаментных работ. Цена такого фундамента выше, чем на ленточный.

Смотрите также: Дренаж фундамента под ключ

Такие фундаменты предъявляют высокие требования к выполнению работ по уплотнению, выравниванию грунтов. Еще один недостаток – сложность ремонта. Работа с плитным фундаментом может быть более сложной, дорогой, чем с другими видами фундаментов.

Плитный фундамент не позволяет устроить подвал после строительства дома. Если планируется подвальное помещение, то проектируется утолщенная фундаментная плита с учетом дополнительных нагрузок от подвала. Это приводит к удорожанию фундаментных работ из-за увеличения стройматериалов.

Смотрите также: Устройство бетонной подготовки: цена

Если нужно сделать подвал уже после строительства дома, то потребуется полная перестройка фундамента. Необходимо будет разобрать существующую плиту, выполнить новый ленточный фундамент с отдельной плитой перекрытия подвала. Такой вариант трудоемок, имеет высокую цену. На его строительство уходит намного больше времени, чем на возведение других фундаментов.

3. Виды плитного основания

Есть несколько видов монолитного фундамента, которые подходят для определенных условий строительства, грунта. Каждый из них строят с учетом особенностей и материалов будущего объекта.

. Сплошной монолитный

Это железобетонная плита, заливаемая на строительной площадке и армируемая стальными стержнями. Технология возведения такого фундамента включает следующие этапы:

1. Разработка котлована нужных размеров экскаватором.
2. Выравнивание и уплотнение дна котлована.
3. Гидроизоляция дна и стен котлована.
4. Устройство арматурного каркаса согласно проекту.
5. Установка опалубки.
6. Подготовка бетонной смеси нужной марки.
7. Заливка бетона в опалубку с помощью бетононасоса.
8. Выдерживание и затвердевание бетона.

Толщина плиты может быть от 20 до 40 см в зависимости от нагрузок и грунтовых условий.

После набора необходимой прочности делают распалубку конструкции. Поверхность плиты выравнивают для равномерной передачи нагрузок. В итоге получается прочная конструкция, которая выдержит любые нагрузки.

. Сборный

Такой фундамент дома состоит из заранее заготовленных железобетонных плит-блоков, которые монтируются на строительной площадке. Это более современный фундамент. Фундаментные блоки делают на заводе по индивидуальным параметрам согласно проекту.

Смотрите также: Сколько стоит залить фундамент 10 на 12

Блоки имеют выступы-пазы для перевязки швов и распределения нагрузки между элементами. Постройка сборного фундамента начинается с разметки, земляных работ, гидроизоляции котлована, подготовки подушки и основания. Затем блоки устанавливают рядами на подготовленное основание, выверяют по уровню, фиксируют раствором.

Для жёсткости конструкции швы между блоками заливают бетоном. Возводят монолитный пояс по периметру плиты, соединяющий блоки в единую систему. Блоки могут быть разной формы, включать каналы коммуникаций.

. УШП

Утепленная шведская плита — это самый дорогой фундамент дома. Конструкция УШП энергетически эффективна. УШП состоит из нескольких слоев:

1. Утеплитель из пенополистирола. Чтобы предотвратить просачивание теплопотерь в почву, его укладывают на нижних уровнях фундамента.
2. Арматурный каркас, состоящий из стержней диаметром 10-14 миллиметров, имеет двойное назначения.

   Во-первых, обеспечивает прочную основу конструкции, а во-вторых, помогает предотвратить растрескивание бетона.

3. Инженерные коммуникации. Есть две основные системы: трубопроводы и электрические кабеля.
4. Несущий черновой пол и ж/б плита, которая выполняет функцию как опорной конструкции, так и основной поверхности перекрытия.
5. Система отопления. Она интегрирована в конструкцию, трубы замурованы в бетонную плиту для обеспечения тепла.

Благодаря использованию системы пола с подогревом тепло распределяется по всему дому равномерно, что приводит к более комфортной температуре. УШП можно установить быстрее остальных плит. Кроме того, заметно сокращается объем необходимых земляных работ.

Использование монолитного железобетона обеспечивает высокую несущую способность и долговечность конструкции. В нем можно разместить все инженерные коммуникации.

4. Как сделать плитный фундамент

Строительство плитного фундамента включает в себя, такие этапы как подготовка площадки, разметка, основные работы, выдержка бетона, гидроизоляция и устройство отмостки, установка коммуникаций и закладных деталей.

1. Подготовка площадки 2. Разметка 3. Котлован и дренаж 4. Устройство опалубки 5. Каркас 6. Заливка бетона 7. Выдержка 8. Гидроизоляция и отмостки 9. Установка коммуникаций

Для начала участок очищают от мусора, кустарников, деревьев. Затем бульдозер выравнивает поверхность, срезая неровности. После выполняют уплотнение грунта с помощью катков или трамбовок. Это нужно для увеличения несущей способности основания.

Смотрите также: Гидроизоляция фундамента: цена за м2

Далее на площадке делают подсыпку из песка, щебня или устраивают бетонную подготовку под будущую фундаментную плиту. Поверхность должна быть готова к началу строительства плитного фундамента. Все работы по подготовке выполняются с соблюдением технологий.

На площадке отмечают расположение будущего фундамента согласно схеме. Используют колышки и разметочный шнур. Так выполняют разметку периметра плиты. Затем намечают места для входа в дом, веранд, пристроек.

Отдельно размечают места под инженерные коммуникации — канализацию, водопровод, электричество. Здесь важно учитывать глубину заложения труб, кабелей. По завершении расчета, на участке обозначены границы всех конструкций, коммуникаций. Это позволяет приступить к следующим этапам строительства.

Сначала с помощью специальной строительной техники снимают верхний плодородный слой земли и складывается в отведенном месте. Затем приступают непосредственно к копке почвы для котлована. Для этого используются экскаваторы. Глубина рассчитывается, исходя из глубины заложения фундамента, а также с учетом толщины подушки из песка, щебня. Дно нужно выровнять, утрамбовать.

Смотрите также: Рытье траншей экскаватором: цена

Обычно глубина котлована под плиту составляет 0,8-1,5 м. Конкретное значение рассчитывается проектировщиком для каждого объекта индивидуально. Также на дно котлована укладывают смесь из песка или щебня толщиной 100-300 мм. Это дополнительно увеличивает общую глубину. Песчаная подушка нужна, чтобы снизить негативное воздействие на фундамент.

Смотрите также: Копка траншей

Параллельно с копкой котлована производится устройство дренажа по его периметру. Для этого на дно укладывается дренажная труба с уклоном, которая засыпается щебнем. Дренаж нужен для отвода грунтовых вод за пределы котлована. После окончания копки, устройства дренажа на дно котлована укладывается слой геотекстиля. На этом этапе возможно заранее выкопать траншеи для отвода воды.

После того, как котлован подготовлен, приступают к установке опалубки. Опалубка — это временная деревянная или металлическая конструкция, которая задает форму бетонной фундаментной плиты. Современные опалубки чаще делают из металла, используя специальные профили. Также опалубку можно сделать из доски. Их собирают прямо в котловане, устанавливая на подготовленное основание.

Опалубочные щиты соединяют между собой болтами или выступами-зацепами.

Перед установкой опалубки по периметру котлована забивают сваи-опалубки, к которым в дальнейшем будет крепиться арматурный каркас. Внутри котлована устанавливают разделительные опалубки, если проектом предусмотрено устройство нескольких отдельных фундаментных плит. После монтажа все щели в опалубке тщательно заделывают для предотвращения утечки раствора.

В опалубке предусматривают отверстия для последующей заливки бетона. Установка качественной опалубки — залог долговечности фундамента. От правильной сборки опалубки зависит точное соблюдение размеров и формы будущего фундамента.

Армирование — это один из ключевых этапов возведения фундамента. От правильно выполненного армирования зависят прочностные характеристики всей конструкции. Каркас не дает бетону растрескиваться. Для армирования используется стальная арматура — стержни разного диаметра. Существует продольная, поперечная арматура.

Продольные стержни укладываются вдоль фундамента, поперечные — поперек.

Сначала производят сборку каркасов из арматуры. Затем каркасы монтируются в опалубку согласно проекту. Устанавливаются также подъемные петли, которые нужны будут для последующего демонтажа опалубки. Расстояние от стержней арматуры до поверхности бетона должно быть достаточным для предотвращения коррозии металла.

Арматурные стержни соединяются между собой с помощью вязальной проволоки. Вся конструкция должна образовывать единую жесткую систему. При правильном армировании в соответствии с проектом получится крепкий, долговечный фундамент.

Заливка смеси — один из завершающих, важных шагов строительства фундамента. Перед самой заливкой необходимо:

1. Подготовить смесь требуемого качества. Для фундаментов обычно используют тяжелый бетон класса B25-B35. Но можно применять более высокие классы вплоть до B45. По плотности подойдут марки М300-М350.
2. Очистить опалубку, арматуру от мусора, грязи поливом из шланга.
3. Установить вибраторы для уплотнения бетона и распределить их по периметру фундамента.
4. Приготовить раствор для заделки рабочих швов бетонирования.

Процесс заливки требуется наличия техники — бетононасоса и вибраторов. Смесь заливается по ярусам высотой не более 0,8 метров. Залитую смесь тщательно уплотняют. Соблюдение технологии заливки, уход за бетоном обеспечивают высокое качество фундамента и жесткость конструкции. Не рекомендуется заливать бетон руками с помощью бетономешалки.

После заливки смеси в опалубку начинается один из важнейших процессов — выдержка и застывание бетона. Для качественного набора прочности необходимо обеспечить оптимальные условия, такие как температура и влажность воздуха. В первые несколько суток смесь интенсивно набирает прочность, нуждается в защите от механических воздействий, замораживания и обезвоживания. Поверхность укрывают влажной мешковиной или плёнкой, постоянно увлажняя её водой.

Через 2-3 суток бетон набирает примерно 30% марочной прочности и его можно распалубить. Опалубку снимают аккуратно, не повреждая поверхность. Уход продолжается уже за открытым бетоном. В течение первых 10-14 дней он интенсивно набирает прочность, поэтому поверхность регулярно увлажняют. После этого увлажнение можно сократить.

Через 28 суток бетон набирает проектную марочную прочность. Проводятся испытания образцов для подтверждения соответствия бетона заданным характеристикам. Смесь полностью затвердевает в течение 3-6 месяцев. После этого фундамент считается полностью готовым к возведению конструкций.

После завершения всех предыдущих работ приступают к гидроизоляции фундамента. Это необходимо для защиты конструкций от грунтовой влаги. Для гидроизоляции используют рулонные битумно-полимерные материалы. Их наклеивают на бетонную поверхность фундаментной плиты в два или три слоя. Швы проклеивают внахлест, а стыки дополнительно заклеивают клейкой лентой.

Поверх гидроизоляции выполняется цементно-песчаная стяжка толщиной 5-10 см для защиты материала. Иногда устраивают прижимную стенку.

Смотрите также: Гидроизоляция фундамента: цена за м2

Далее устраивается отмостка по периметру фундамента. Она предотвращает собирание дождевой и талой воды возле сооружения. Для этого основание планируется с небольшим уклоном от здания. Укладывается и утрамбовывается щебень, поверх него — асфальт или плитка. Ширина отмостки — не менее 1 м. Качественно выполненные гидроизоляция и отмостка надежно защищают фундамент и здание от воды на годы.

В готовом фундаменте монтируются все необходимые коммуникации – проводится укладка труб водоснабжения, канализации, отопления. Для удобства обслуживания трубы укладывают с уклоном в специальные каналы или ниши, заранее предусмотренные в фундаментной плите. Отверстия в фундаменте герметизируются.

В плите закрепляются металлические закладные детали — элементы для крепления колонн, балок и других несущих конструкций здания. Их устанавливают в проектное положение и фиксируют болтами.

Перед установкой все коммуникации и закладные детали тщательно очищаются от грязи и ржавчины. Места ввода изолируются. Правильный монтаж коммуникаций и закладных на этапе строительства фундамента существенно упрощает дальнейшее сооружение здания и его эксплуатацию.

Вы можете сами построить плитный фундамент по пошаговой инструкции, но лучше нанять мастеров. Компания Артель и С легко может построить плитный или любой другой фундамент. Наши строители более 15 лет занимаются возведением и ремонтом фундаментов.

Смотрите также: Строительство фундамента

Мы также строим бани, частные каркасные дома, дома со стенами из кирпича, газобетона, обустраиваем цокольные этажи, делаем ремонт кровли. Если вы хотите построить фундамент, но не знаете, как это сделать – обратитесь в Артель и С.