Замена фундамента каркасного дома своими руками — это трудоемкий, но выполнимый процесс, требующий тщательной подготовки и навыков. В первую очередь, необходимо оценить состояние существующего фундамента и определить, какой тип нового фундамента будет наиболее подходящим для вашего дома, учитывая его вес и свойства грунта.
Работа начинается с демонтажа старого фундамента и выемки земли, после чего укладывается новый фундамент с учетом всех строительных норм и требований. Важно правильно рассчитать заглубление и укрепление основания, чтобы обеспечить долговечность и устойчивость конструкции. Основное внимание следует уделить гидроизоляции и вентиляции, что поможет избежать проблем в будущем.
Как поднять щитовой частный дом своими руками
Перед тем, как поднять щитовой частный дом своими руками, потребуется выполнить следующие действия. Прежде всего нужно подстраховать конструкцию от неожиданного разрушения.
Какие работы следует провести
- Провести демонтаж выходящих, канализационных труб;
- Отключить газопровод;
- Отсоединить дом от источника электропередачи;
- Отрезать от котла трубы отопления, и затем выполнить демонтаж дымовой трубы;
- Из коробки строения нужно вытащить двери и окна.
В большинстве построек пол может быть создан на лагах у которых имеется собственный фундамент. Стены у дома могут быть соединены с домом плинтусами, их потребуется снять. Также нужно верхние венцы, на них крепятся стропила, соединить между собой брусками. Потребуется это для того, чтобы крыша на разъехалась. После этого нужно отсоединить веранду, которая пристроена к стене.
Лучше всего поднять дом на домкратах. Для простых строений достаточно выбрать домкраты, которые рассчитаны на площадь от 60-100 м2. Также подойдут домкраты, которые имеют грузоподъемность до 10 тонн. Потребуется их менее 2 шт. Такие подъемники часто бывают у водителей больших фур.
После необходимо подготовить поддоны из дерева, которые имеют толщину до 80 мм. Их следует положить на домкраты, и подложить стальные пластины под головки. В центре их нужно сделать углубление, оно позволит домкрату не проскальзывать.
Работаем с 2004 года
Выполнено более 15000 объектов
Гарантия 10 лет
Собственные бригады строителей
Выезд специалиста на участок бесплатно
Поднять дом — по силам каждому желающему
Многие интересуются, как поднять щитовой частный дом своими руками? И если руководствоваться правильной инструкцией, то это сделать не сложно. Если у вас имеются сгнившие бревна под домом, то следует их заменить на новые. Если вы желаете не тратить деньги, то поднять дом возможно самостоятельно. Главное подготовить для этого все необходимое, чтобы строение безболезненно смогло переехать на вашем участке.
Как заменить фундамент каркасного хозблока
Проанализировав состояние старой дачной постройки, мы поняли: начинать ремонт необходимо с наиболее проблемного участка. То есть – с фундамента.
Так выглядел хозблок до реконструкции
Что уже было сделано
Нашему хозблоку на садовом участке уже более 30 лет. Он служил нам и летней кухней, и гостевым домиком, и местом для хранения — там стояли велосипеды, находился инструмент и садовый инвентарь. Имелся и летний душ, и пристройка с туалетом (рис. 1А). Со временем мы благоустроили основной дом: установили канализационную систему, устроили в нём комфортный санузел.
В пристройке к дому оборудовали полноценную кухню.
Рис.1 План хозблока. А: хозблок до перестройки; Б: хозблок с пристроенным навесом-патио после реконструкции
В хозблоке старая кирпичная печурка на шатком фундаменте много лет не эксплуатировалась, и без основательного ремонта она могла стать причиной пожара — разобрали её без сожаления. Водой там давно никто не пользовался, поэтому летний водопровод, подведённый к душевой, также демонтировали.
Но без хозяйственных помещений на участке не обойтись. Всегда нужны места хранения дачного скарба и средств малой механизации. На семейном совете решили кардинально переделать хозблок и устроить под одной крышей с ним навес-патио для отдыха (рис. 1Б). Такая идея возникла после турпоездки по Европе, где около небольших кафе часто устроены летние веранды.
Под навесом можно поставить лёгкие деревянные стулья и столы. На веранде зимой хорошо хранить под крышей садовую мебель и другую дачную утварь, которая под открытым небом приходит в негодность гораздо быстрее.
Слабое звено
Чтобы определить объём предстоящих работ, пришлось тщательно изучить общее состояние хозблока. Выяснилось: самый слабый участок в постройке — фундамент. Его построили из красного кирпича — внешние стены и половые лаги опирались на столбики размерами в плане 250 × 250 мм. Забирка толщиной в полкирпича между столбиками под внешними стенами была уложена на песчаную подушку.
Фундамент оказался самым слабым элементом постройки
Каждый год мы замечали весной новые повреждения фундамента от пучения грунта, и поправить их становилось всё труднее. Большинство кирпичных столбиков под лагами внутри постройки накренились, доски пола прогнулись. Основная часть каркаса сохранилась в хорошем состоянии — дерево сухое, без признаков гнили и грибка, вполне пригодное для дальнейшего использования.
Был только один неприятный момент — подгнившие деревянные конструкции в нижней части душевой. Вариант полного сноса и постройки нового хозблока мы не рассматривали: ремонт предполагалось сделать с минимальными затратами.
Стратегия и этапы ремонта
Отремонтировать и перестроить хозблок решили самостоятельно. Работа без привлечения строителей, сохранение основных конструкций и использование по максимуму материала старой постройки, позволили минимизировать затраты. Способствовала этому и транспортировка всего необходимого на багажнике личного автомобиля.
Старый каркас сохранился неплохо
Предстояло поднять хозблок, подвести под него новый фундамент, убрать лишние помещения и пристроить небольшое крыльцо. Стены хозблока планировали обшить имитацией бруса поверх старой обшивки, выдержав стиль отделки основного дома. Предполагали также увеличить свесы крыши, установить желоба и трубы для водостоков.
Туалет и старую душевую сохранять не было смысла. При разборке туалета сложностей не возникло — он был сделан «отдельным домиком» с собственной крышей. Материал, из которого он был изготовлен, для повторного использования не подходил. Только угловые стойки из бруса пригодились при подъёме крыши навеса.
А вот душевая была частью общего каркаса, демонтировать её было сложнее. Оставлять или переделывать эту часть постройки не имело смысла — за долгие годы брус обвязки и основания стоек в нижней части этого влажного помещения подгнили, а фундамент разрушился больше всего.Так как нужно было частично нарушить целостность общего каркаса, то демонтировать душевую решили после подведения под постройку нового фундамента.
После того, как мы разобрали лишние помещения, старая постройка представляла собой в плане прямоугольник размерами 3,0 × 6,2 м. Габариты основной части веранды — 3,0 × 4,0 м. Её решили накрыть плоской односкатной крышей. Чтобы выдержать стиль новой веранды и дома с эркерными пристройками, её основание сделали в виде трапеции в плане.
Новый фундамент
Для нового столбчатого фундамента изготовили 11 опорных площадок из бетона 60 × 60 × 10 см и кусков асбоцементной трубы длиной 80 см (рис. 3). Вес такой опоры — ~50 кг. С применением подручных средств (тележки, домкрата, ручной лебёдки) её вполне под силу установить в одиночку. Рис. 3. План расположения опор фундамента при реконструкции хозблока
Одна из опор для нового фундамента
Старый хозблок подняли домкратом примерно на 20 см и, используя водяной уровень, выровняли брусья нижней обвязки по горизонтали. Домкрат ставили под брус обвязки рядом с кирпичными столбами старого фундамента на толстую широкую доску (использовали пиломатериалы от разобранного пола). За один подъём выбирали не более 5 см высоты.
Опору для установки бруса подрезали по месту
Между обвязкой и старым фундаментом устанавливали прокладки из обрезков досок разной толщины. Забирку между столбами фундамента по всему периметру основания разобрали. В образовавшиеся окна «заправили» брусья сечением 100 × 150(h) мм так, чтобы нижняя обвязка лежала на этих брусьях. Расстояние между ними — ~2 м.
Брус крепили к опоре стальными шпильками с помощью металлического уголка На следующий год весной проверили горизонтальность установленных на опоры брусьев. Серьёзных отклонений не обнаружили.
Текст и . Заводсков Рисунки: В. Давыдов
Замена фундамента деревянного дома
Можно ли подарить старому бревенчатому срубу вторую жизнь? Таким вопросом задаются многие владельцы старинных изб, у которых верхняя часть строения сохранилась в нормальном состоянии, а основание разрушается, тем более, что зачастую оно бывает, как и дом, из дерева. При такой ситуации возможно замена фундамента деревянного дома.
Но для начала неплохо было бы понять, по какой причине произошел развал родной основы. Это нужно для того, чтобы правильно принять решение о конструкции и способе возведения новой подземной части. Значит необходимо узнать качество грунта, уровень грунтовых вод, вероятность их подъема и на какую величину, глубину промерзания почвы, а также предполагаемую нагрузку. В зависимости от принятого решения, фундамент может быть:
- в виде сплошной монолитной плиты из армированного бетона;
- свайно-винтовой;
- буронабивной;
- ленточный;
- столбчатый.
Самым популярным вариантом является ленточный. Хотя и свайные основания тоже в тренде. Но они требуют задействования специальной техники и довольно дороги по стоимости, поэтому замена деревянного фундамента на свайный встречается реже.
Порядок производства работ
Работы по изъятию разрушенного основания и возведению нового производятся в несколько этапов, которые можно определить как:
- подготовительный;
- подъем дома;
- разборка старой основы;
- строительство фундамента;
- возврат сруба на место;
- наружная отделка.
Для получения хорошего результата, любые строительно-монтажные работы начинаются с изучения территории, составления проекта и сметы. Без этих документов, выполненных профессионалами, очень просто ошибиться и опять соорудить ненадежную конструкцию. А смета поможет грамотно распорядиться финансами, приобрести необходимое количество нужных материалов, заказать аренду правильной техники.
Безусловно, возводить фундамент целиком надежнее и целесообразнее. Но в данном случае это сделать невозможно. Поэтому и отработка траншеи, и установка опалубки, армирование и заливка бетонной смеси производится отдельными кусками. Сначала межу опорами, затем, после набора бетоном заданной прочности, на местах временных опор. Важно при устройстве арматурного каркаса оставлять горизонтальные выпуски стержней для увязки с соседним участком.
Основной процесс
Замена фундамента старого деревянного дома может выполняться силами привлеченных специалистов или своими руками, безусловно, с помощниками.
Подготовка
Подготовительные работы заключаются в том, чтобы разобрать полы и очистить стены от отделки и мусора. Это нужно для того, чтобы был полный доступ к несущим конструкциям, а также, необходимо иметь возможность осмотреть состояние первого венца и проверить его прочность, ни одна трещина не должна быть оставлена без внимания. В случае обнаружения слабых или подозрительных мест, их следует заменить до начала производства основных работ.
Кроме того, к подготовительным работам относятся доставка к рабочему месту всех необходимых материалов, инструментов, малой техники и оборудования. Нужно проверить работоспособность водопровода или другого источника воды, а также обеспечить условия хранения цемента, кирпича, сухих смесей, штучной продукции.
Подъем дома
Отрыв дома от основания и его подъем — процедура очень важная и ответственная. Выполнять ее можно двумя способами:
- Удобнее всего это делать с использованием подъемных механизмов. Под каждый угол дома подводят домкрат, обладающий необходимой мощностью. Больше того, каждый подъемник надо устанавливать под наиболее прочный участок. Именно для этой цели, в подготовительных мероприятиях говорилось о замене слабых мест первого венца. Еще один нюанс — на домкрат, или под венец, необходимо обязательно положить прочную металлическую пластину (толщина должна быть не менее 5мм), для обеспечения большей площади опирания. Сами домкраты также должны иметь надежную опору. Для чего специальные нижние площадки немного утапливают в землю, что обеспечивает лучшую устойчивость. Важно! Подъем сруба осуществляют на самой малой скорости, постепенно, без рывков, и главное -одновременно всеми домкратами. Во время процедуры, под наружные стены между подъемниками устанавливают промежуточные подкладки из подручных материалов — бруса, бревен, камней.
- В отсутствие техники, подъем дома осуществляют при помощи металла и прочного бруса. Сначала по углам разбирают верх старой части основы и подводят под нее металлический швеллер или спаренный уголок, опирая его на отдельно стоящие столбы. Опоры сооружают из отрезков цельного деревянного бруса, располагая их в шахматном порядке. Далее, каждый угол разбирается полностью. А временную опору подводят под сруб, по возможности чуть-чуть приподнимая его. После этого, продолжают демонтаж старого основания, подставляя вместо него деревянные опоры с металлическими накладками сверху под продольные и поперечные стены.
Разборка старой основы
В процессе подъема дома необходимо отслеживать прогиб стен, в случае его появления надо добавить количество домкратов или усилить подложки. Когда достигнута минимальная высота подъема стен, это примерно 60мм, можно выполнять демонтаж старого основания.
При этом, деревянный ленточный фундамент убирают полностью, каменный или железобетонный может быть частично использован в дальнейшем. Но такое решение может быть принято только после тщательного обследования. Чаще всего, сооружается абсолютно новая конструкция. Строительный мусор, образовавшийся после разборки основания, и излишки грунта нужно удалить и вывезти.
Строительство нового фундамента
После того, как "поле деятельности" расчищено, необходимо выполнить земляные работы, то есть выкопать траншею заданных глубины и ширины для ленточного фундамента. Дно траншеи хорошенько утрамбовывают слоями песка и щебня. далее процесс складывается следующим образом:
- Опалубка должна быть установлена вертикально, вдоль стенок траншеи. И здесь есть небольшой нюанс. Поскольку над будущим фундаментом висит дом, то сначала выставляют внутреннюю стенку опалубки. Затем занимаются арматурным каркасом, и уже потом можно поставить наружную часть опалубки. Если есть возможность, то применяют многоразовые сборно-разборные щиты. Но чаще ее сооружают из отходов досок, кусков фанеры, для скрепления их подойдет брус. Годится для этих целей горбыль или обапола. В том случае, когда составляющие части опалубки планируют использовать еще раз, то при сборке лучше использовать шурупы, а не гвозди. Разбирать будет проще.
- Арматура поможет укрепить фундамент деревянного дома. Для создания пространственного каркаса может быть стальной или композитной. Армирование можно выполнять внутри опалубки, на месте бетонирования. Другой способ — сварить или связать каркас на отдельной площадке, а установка на место происходит уже в готовом виде. И в том, и в другом случае не надо забывать о защитном слое внизу. То есть под арматурный каркас необходимо подложить специальные подкладки или куски камней, отходов бетона. Также, в каркас необходимо укрепить гильзы из кусков металлических или асбоцементных труб для прокладки коммуникаций.
- Заливка бетонной смеси должна производиться непрерывно и равномерно. Это очень ответственный момент. Потому что, основа должна иметь одинаковую прочность по всей его протяженности. Это нужно для того, чтобы здание, опирающееся на него, равномерно передавало нагрузку. Бетонную смесь готовят в передвижных бетономешалках или вручную, пользуясь специальными бункерами, корытами. В процессе заливки бетон необходимо тщательно уплотнять при помощи глубинного вибратора, или перфоратором с нужной насадкой, или штыкованием. Верхнюю поверхность фундамента необходимо выровнять по уровню и загладить. Не надо спешить снимать опалубку, прежде бетон должен набрать некоторую прочность.
- Гидроизоляция выполняется после набора бетоном окончательной прочности, это происходит не ранее 28 суток после заливки. Ее делают для того, чтобы защитить основание от вредного воздействия грунтовых вод и придать фундаменту дополнительные прочностные характеристики. Гидроизоляция выполняется и в случае нового строительства, и когда делают ремонт фундамента деревянного дома. Вертикальные стенки покрывают битумной мастикой, а горизонтальную плоскость кроют двумя слоями рубероида на битуме и одним слоем стеклоизола или любого другого изолирующего материала.
Возврат дома на место
Теперь наступил срок возврата сруба на уже новое основание. Для этого, одновременно, осторожно, медленно и равномерно отпускают домкраты. В ходе этого процесса нужно следить за тем, чтобы стены точно попали на центр нижней части и вносить соответствующие поправки.
После того, как дом прочно встал на свое место, можно начинать утепление фундамента, деревянного фундамента, бетонного или каменного. Без утеплительных процедур пол в доме будет холодным, а подвал — сырым. Внутреннюю полость основания обычно засыпают сухими материалами, лучшим из них будет керамзит. Он легкий, недорогой и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.
Наружная отделка
В частных домах верхняя часть основания одновременно выполняет функцию цоколя. Отчасти поэтому, а В целях утепления и для красоты, отделка фундамента деревянного дома является делом важным и ответственным. Существует множество способов и материалов для внешней отделки основы: от штукатурки до систем навесного вентилируемого фасада. Важно, чтобы эта облицовка не была "белым пятном", а визуально сочеталась с деревянным домом и хорошо защищала тело основания. Поможет этому и правильно выполненная отмостка.
