Что важно учитывать при выборе фундамента для дома на ИЖС

Фундамент под индивидуальное жилое строительство (ИЖС) должен быть прочным и устойчивым, чтобы обеспечить долговечность и надежность всего строения. Важно учитывать тип грунта, уровень грунтовых вод и климатические условия региона, что поможет выбрать наиболее подходящий тип фундамента — ленточный, плитный или свайный.

Кроме того, при проектировании фундамента следует учесть нагрузку от самого дома и возможные изменения в структуре грунта со временем. Правильный выбор фундамента не только обеспечит стабильность, но и поможет избежать проблем с усадкой и трещинами в стенах.

ИЗ ЧЕГО ПОСТРОИТЬ ДОМ — ВАРИАНТЫ ФУНДАМЕНТОВ КАМЕННЫХ МАЛОЭТАЖНЫХ ДОМОВ

Инженер-конструктор ИНВАПОЛИС может проконсультировать Вас по выбору фундамента для Вашего будущего дома, рассчитать и запроектировать фундамент.

Во большинстве типовых проектов домов мы используем монолитный ленточный железобетонный фундамент на глубину промерзания грунта В случае необходимости и при наличии заключения по геологии грунтов мы можем изменить конструкцию фундамента, примененную в типовом проекте.

Информация возможных корректировках проектов ИНВАПОЛИС и необходимых для них данных здесь.

ВЫБОР ИНВАПОЛИС — Монолитный ленточный фундамент ниже глубины промерзания

Ленточный фундамент — наиболее пригодный и универсальный для возведения каменного дома.

• Он равномерно передаёт вес дома на грунт, причём нагрузка минимизирована за счёт расширения основания. Расположение основания ниже уровня промерзания грунта, а также слой песка вокруг стен фундамента препятствуют деформации конструкций от морозного пучения грунта, обеспечивая сохранение правильной геометрии дома со стенами из газобетона или керамики на весь период его эксплуатации.

• Это классическая традиционная и очень надежная конструкция фундамента. При схожести физических характеристик, наиболее универсален монолитный фундамент (он может повторить любую конфигурацию стен), поэтому он применяется в типовых проектах ИНВАПОЛИС. Кроме того, он прост в исполнении и наиболее легко прощает строительные ошибки, связанные с недостаточной квалификацией строительной бригады. В подавляющем большинстве случаев глубокий ленточный фундамент может не армироваться (армируется только основание), что позволяет значительно снизить затраты.

• При использовании ленточного фундамента между землёй и низом перекрытия образуется просвет (50-70см), который удобно использовать для прокладки любых инженерных коммуникаций. Или для ремонта. Не нужно разрушать ремонт на этажах или вскрывать полы и долбить бетон.

• Часто застройщики просят выполнить вместо монолитного ленточного фундамента плиту, мелко заглублённый или столбчато — ростверковый фундамент. Эти варианты меньше подходят для каменных домов, но, если по ряду причин нужны именно такие конструкции, то проектировать их нужно индивидуально, по результатам инженерно-геологического обследования грунтов в месте строительства.

Рассмотрим эти варианты фундаментов немного подробнее.

Столбчато-ростверковый фундамент

Пленившись дешевизной и легкостью возведения столбчато — ростверкового фундамента, и не уделив должного внимания инженерным расчетам и грамотному проекту,в дальнейшем можно получить его осадку и разрушение дома.

• Столбик стандартного столбчатого фундамента (буронабивного или ТИСЭ) имеет глубину около полутора метров и расширенное основание, и передаёт вес стен вниз.

• Давление от дома на каждый столбик различно, состав грунта под каждым из них может отличаться. Они подвержены проседанию и выпучиванию, причём каждый по-своему.

• Смещение одного столбика на несколько миллиметров вызовет нарушение геометрии ростверка и разрушение каменных стен.

Эти фундаменты очень хороши для каркасных и брусовых домов, но для каменных редко пригодны. При расчёте частоты столбиков (зависит от веса дома и свойств грунта) часто получается такое их количество, что конструкция утрачивает экономическую целесообразность.

Свайный фундамент

Столбчатые фундаменты часто ошибочно считают свайными. Это неверно.

• Принцип работы свайных фундаментов таков: сваи забиваются или завинчиваются на большую глубину (более 3 — 4 метров) в грунт, и, распирая его, передают нагрузку от стен в стороны (в то время как столбики не сжаты с боков и спокойно давят на грунт сверху, просто стоят в земле); в дальнейшем сваи сохраняют своё положение и обеспечивают стабильность и неподвижность вышележащих конструкций за счёт бокового сжатия и трения грунта и сваи.По верху сваи обвязываются ростверком, или на них отливается плита перекрытия.

• Сваи применяют на подвижных грунтах (болотистые, оползневые), доходя ими до прочного нижнего слоя и глубоко в него проникая. На обычных грунтах использование свай нецелесообразно.

• Вторая весомая причина (кроме грунта) использовать сваи — когда нужно сохранить грунт или окружение будущего дома (близко расположенные постройки и ценные деревья). То есть, когда невозможно копать котлован и траншеи.

Мелко заглублённый фундамент

Мелко заглублённый фундамент легко деформируется при морозном пучении грунта. • Его использование его сопряжено с необходимостью устройства сложных слоёв грунта, песка, битумной заливкой и обязательным дренажом периметра дома.

• При правильном устройстве мелкозаглублённого фундамента совокупность сопутствующих мер по обеспечению его неподвижности приблизит итоговую стоимость фундаментных работ к стоимости фундамента глубокого заложения.

Но по надёжности он всё равно будет проигрывать полноценному фундаменту.

Плита основания

Плита привлекает своей экономичностью за счёт совмещения в одной конструкции фундамента и пола.

• Плита может быть тонкой или с рёбрами жесткости, направленными как вниз, так и вверх. Толщина плиты и высота рёбер определяется конструктивным расчётом)

• На приподнятом грунте, на песчано-гравийной подушке заливается монолитная плита и утепляется периметр. Но плита требует абсолютно неподвижной поверхности под собой, этот тип фундамента изобретён для строительства на скальных основаниях в Альпах.

• На обычном грунте плита может накрениться вместе с домом. К тому же под плитой проблематично прокладывать или ремонтировать трубы коммуникаций.

• Возвышение пола над уровнем земли при использовании плиты основания получается примерно 20 см. Это мало для нашего климата. Нормы диктуют не менее 30. Комфортно — 3 ступеньки, т.е. 45 см.

• Кроме того, кладка из пеноблока начинается от плиты, т.е. в тех же 20, от силы 30 см. от земли. Соответственно, от дождевых брызг и снега низ кладки часто будет отсыревать, что экологически вредно, плесневеть может. А при замораживании/оттаивании зимой, и от плесени ещё и разрушительно.

• Ещё один неудобный момент — устройство плиты в зоне террас в случаях, когда терраса и дом — под одной кровлей (почти во всех наших проектах одноэтажных домов крыша общая). В зоне террасы плита попадает под воздействие отрицательных температур, и работает не так, как плита под тёплой части дома. Можно утеплить всю плиту, но это дорого и трудоёмко.

Вывод — использование плиты уместно только в тех случаях, когда не годится никакой другой фундамент, — при слабых грунтах или плывунах на участке. Качество строительных работ по устройству плиты и подстилающих слоёв должно быть наивысшим, а утепление — грамотным.

УШП — утеплённая шведская плита

УШП — плита с термической отсечкой — утеплителем между землёй и бетоном.

УШП популярна сегодня, и нас иногда просят заменить в готовых проектах домов «добрую старую» ленту глубокого заложения на модную УШП.

Про плюсы УШП расскажут строители. А про "подводные камни» умолчат. Хотя о некоторых недостатках они могут не знать.

Дом на поверхностной плите (любой, не только УШП), конструктивно — БЕЗ ФУНДАМЕНТА, т.к. ничего не заглублено. При этом УШП — один из самых дорогих и технически сложных фундаментов (заплатите за ничего!), и с непредсказуемым эксплуатационным поведением:

• Необходимо идеальное качество подготовительных работ — ровная и плотная поверхность грунта (с уклоном 1% для стока воды) и песчаной подушки, чтоб не было просадки и вымывания песка в углах из-за неравномерной трамбовки/проливки.

• Нужна высокая квалификация специалистов (особенно при прокладке коммуникаций и армировании). И всё равно сохраняется опасность морозного пучения грунта и деформации плиты, ведь она полностью находится в зоне промерзания;

• Пенополистирол в основании УШП имеет меньший срок эксплуатации, чем сам дом — производители заявляют 30 — 50 лет (хотя ещё нет УШП возрастом 30 лет, эта конструкция моложе). Далее он крошится постепенно. А на нём стоит ДОМ! Заменить его в случае износа невозможно. Если материал не слишком качественный, то может начать портиться уже через 10-15 лет, причем не под всем домом одновременно, а начиная с краёв.

Срок службы каменной постройки может доходить до 100, и даже 500 лет. Налицо несоответствие 🙁

• Экологичность пенополистирола, особенно разрушающегося — сомнительна

• Нужно ОЧЕНЬ МНОГО пенополистирола (ЭППС). Причём качественного, чтобы хоть 30 лет прожил. Кроме 2-3 слоев в основании дома и утепленных торцов УШП, нужна утеплённая отмостка метр шириной, что тоже дорого и недолговечно. Утеплитель — тот же пенополистирол. Как вариант — вместо ЭППС используют пеностекло, оно почти вечное, но дороже.

• Пол первого этажа низко расположен над землёй. Это некомфортно. Либо на плиту нужно сверху что-то класть для поднятия пола. А это — удорожание.

• Точность прокладки и сложность ремонта "вмурованных" в пол и лежащих в песчаной подготовке под полом коммуникаций (то есть, фатальность строительной ошибки) требует заблаговременного устройства резервных линий. Починка испортившегося — почти чудо.

• Сопоставимость по цене с капитальным фундаментом-лентой. По стоимости монолитная полно-заглублённая лента + (деревянное перекрытие или бетонный пол по грунту) примерно та же, что у плиты, но не требует такой точности работ, и более долговечна, т.к. не основана на пенопласте. При наличии подполья все коммуникации удобно проверять и ремонтировать.

Поэтому мы считаем, что единственное обстоятельство, делающее оправданным строительство дома на УШП — невозможность использования других решений по геологическим условиям. В нашей более чем 20-летней практике такой вынужденный случай был всего ОДИН РАЗ!

• Подробно о выборе материала стен и возможных видах отделки стен из пенобетона можно прочитать здесь • О сравнении разных типов перекрытий и мансардных кровлях ИНВАПОЛИС читайте здесь

Поделиться статьёй в соцсетях:

Виды фундаментов для частного дома – на что обратить внимание выбирая

Возведение любого здания начинается с фундамента. Это основа сооружаемого объекта, поэтому к его закладке подходят со всей ответственностью. И главная задача производителя работ – выбрать тип фундаментной конструкции и в точности провести его заливку или сборку. В рамках сегодняшнего обзора мы рассмотрим виды фундаментов для частного дома, разберемся в их конструктивных особенностях и в технологиях сооружения.

Виды фундаментов, применяемые в строительстве

Для начала давайте разберемся, какие фундаменты бывают. В основном используют три вида: ленточный, столбчатый и плитный. Все они значительно отличаются друг от друга. Есть и подвиды у каждого типа, плюс комбинированные варианты. Рассмотрим каждый вид по отдельности.

Ленточная конструкция

Само название говорит о том, что фундамент этого типа представляет собой ленту, расположенную под несущими стенами здания. Обычно это по периметру строения и внутри под несущими конструкциями. В сечение лента представляет собой прямоугольник.

Ленточная конструкция для частных домов одна из самых надежных. Если правильно рассчитать ее размеры, то выдерживает она большие дома в несколько этажей. По способу сборки лента бывает монолитной или сборной.

В первом случае собирается форма фундамента, в которую заливается бетонный раствор. К этой категории относится и бутобетонные конструкции, в которых набросанный в опалубку камень заливается бетоном. Во втором конструкция собирается из готовых бетонных изделий. Оба варианта сегодня используются в строительстве частных домов.

Просто для сборки второго типа приходится использовать тяжелую технику для подъема и установки ЖБИ. А это дополнительные и подчас значительные расходы. Хотя именно сборная конструкция – это возможность быстро соорудить фундамент и тут же его начать нагружать. С монолитным видом такое не получится, потому что залитый в опалубку бетон должен простоять 28 дней для набора своей марочной прочности.

Пошаговая инструкция, как сделать ленточный фундамент своими руками

Если место строительства частного дома определено, то надо на участке провести разметку будущего фундамент. Для этого потребуется проект дома с его привязкой к местности. Размерные параметры переносятся на грунт, где с помощью клинышков и шпагата обозначается и место расположения ленты, и ее ширина. На фото ниже показана разметка ленточного фундамента.

Что касается глубины, то она обычно выбирается ниже промерзания грунта на 20÷30 см. В проекте фундамента для дома этот параметр точно указан. Поэтому следующий этап – это земляные работы, связанные с выкапыванием траншей под ленточную конструкцию. Здесь два варианта: лопатами или с помощью экскаватора. Второй вариант быстрее и проще, хотя затратнее.

Но даже при использовании техники края траншей не будет соответствовать требованиям ровных плоскостей. Поэтому придется их доработать лопатами вручную.

Итак, траншеи готовы, теперь в них надо засыпать подушку из песка или мелкого щебня толщиною 20÷30 см. Насыпанный слой утрамбовывается и выравнивается по горизонтали. Назначение подушки – равномерно по всей плоскости ленты распределить влагу, находящуюся в грунте. Чтобы она равномерно действовала на фундамент.

Сооружение опалубки

Теперь надо определиться с опалубкой. Если на строительной площадке грунт – глина, то есть прочный, то опалубку не обязательно сооружать на всю глубину. Можно только собрать ее для цоколя. Если грунт мягкий, то придется сооружать на всю глубину конструкции. Сборка производится из листовых или плитных материалов, из досок.

Главное – сделать щиты, установить их вертикально и закрепить прочно любыми способами. Обычно это перемычки между щитами, укосины, опорные бруски и так далее. Прочность важна потому, что заливаемый бетон на стенки опалубки будет давить всем своим весов, а это огромная нагрузка.

Изготовление армокаркаса

Следующий этап – сборка армирующего каркаса и его установка в опалубку. Для сборки используется стальная арматура диаметром не меньше 10 мм в продольной укладке и 6-8 мм в поперечной. По сути, каркас – это клетки ячеистой формы в две полосы, уложенные вертикально, которые соединяются между собой поперечными элементами.

Соединение стержней производится или при помощи электросварки, или при помощи вязальной проволоки. Второй вариант предпочтительнее, потому что таким образом создаются условия смещения прутков арматуры в местах стыков. А это важно при заливке и вибрировании бетона.

Внимание! Укладывать каркас надо не на подушку в траншеях, а на подставки. Потому что армирующая конструкция должна располагаться внутри тела фундамента. При этом должны выдерживаться минимальные расстояния в пределах 5 см от щитов опалубки.

В качестве подставок можно использовать кирпичи, камень, арматуру, забитую в грунт. Сегодня продаются готовые элементы, изготовленные из металла или пластика. Их просто укладывают на дно траншей, а уже на них устанавливают каркас. На фото ниже такой элемент показан.

Изготовление бетона и его заливка

Основной вопрос заливки опалубки – это марка бетона для ленточного фундамента частного дома. Небольшой обзор марок и для чего их лучше использовать.

Итак, для частного домостроения лучше всего использовать бетон марки М300. Его рецептура – это смесь цемента, песка и щебня в соотношении 1:1,9:3,7. При этом очень важно правильно производить замес раствора.

Сначала смешиваются цемент и вода до получения цементного молочка. После чего порционно в него добавляются и остальные компоненты.

Внимание! Заливать фундамент надо постоянно без больших перерывов (до 4 часов). Поэтому стоит соизмерить объем бетона с вашими возможностями. Может быть, стоит заказать товарный бетон на цементном узле.

Бетон заливается опалубку равномерно. При этом важно производить его вибрирование или штыкование. Таким способом из раствора удаляется воздух, который попал туда в процессе замеса. А ведь именно воздух снижает прочность бетонной конструкции за счет образующихся внутри пор.

И последнее. Через неделю можно снимать опалубку. Через 28 дней можно продолжать строительство дома.

Столбчатый фундамент

Данный тип фундамента для частного дома представляет собой столбы, которые заливаются в подготовленные для этого скважины. Опоры имеют разное сечение и глубину закладки в зависимости от веса самого здания. Хотя диаметр столбов можно уменьшать или увеличивать, отчего будет изменяться и их количество.

Внимание! Столбы заливаются обязательно под углами строения и в местах стыковки внутренних стен со стенами внешними.

Итак, процесс заливки столбчатого фундамента начинается с разметки места расположения столбов, которые обозначены в проекте. В этих местах выкапываются скважины. Это можно сделать буром (электрическим иди ручным), главное – точно соблюсти глубину. В скважины засыпается песок или щебень. Это подушка, которую надо утрамбовать.

Затем внутрь устанавливается армирующий каркас из арматуры.Он собирается из 3-6 стержней, соединенных между собой катанкой 6 мм. Сечение каркаса: треугольник, квадрат или круг.

Теперь надо произвести гидроизоляцию будущего столба. Для этого из рубероида сворачивается труба, которая вставляется в скважину. Обратите внимание, что длина трубы и каркаса должна быть больше глубины скважины на 15-20 см. они будут торчать над поверхностью грунта, образуя части цоколя. Поверх скважины устанавливается металлическая или пластиковая труба, которая и будет формировать цокольную часть фундамент. Все готово, можно производить заливку бетонного раствора.

Свайный фундамент своими руками

Необходимо отметить, что свайные фундаменты являются разновидность столбчатых. То есть, это все те же опорные столбы, которые не заливают, а готовыми устанавливают в грунт. Здесь несколько технологий: способом вдавливания, вкручиванием, забиванием. Есть так называемые буронабивные сваи.

Для частного домостроения чаще всего используют забивные или винтовые стойки. Первый вариант требует на строительной площадке специальной техники, чаще на автомобилях. Второй можно провести своими руками, для чего необходимо приобрести винтовые сваи из металлической трубы с винтом на конце.

Внимание! Свайный вид конструкций относится к категории свайно-ростверковых фундаментов. Это когда на стойки укладывается или бетонный ленточный фундамент, или металлические профили.

У ростверка одно единственное предназначение – распределить равномерно нагрузки от дома на все сваи.

Как сделать фундамент на сваях для частного дома

Будем считать, что железобетонные столбы вбиты или залиты. Из них должны торчать стержни арматуры армирующего каркаса. Остается лишь провести обвязку опор. Для этого сооружается опалубка. В зависимости от того, будет ли ростверк касаться грунта или нет, сборка опалубки производится с некоторыми отличиями.

Если ростверк будет лежать на земле, тогда опалубка собирается, как в случае с ленточным фундаментом. То есть, с установкой боковых щитов. Заливаться он будет прямо по грунту с предварительным его выравниванием и трамбовкой.

Если ростверк – это висячая конструкция, тогда опалубка собирается на требуемой высоте с установкой днища, которое подпирают любыми материалами. К примеру, можно использовать кирпичные столбики, бетонные блоки, бревна и прочее.

Важный момент – каркас ростверка должен связываться с каркасами столбов жестко.

Если фундамент частного дома – это винтовые сваи, то в качестве ростверка используются или металлические профили (швеллер или двутавр), или деревянный брус. И в первом, и во втором случае крепление стоек с ростверком производится болтовым соединением. Никакой сварки. То есть, на трубу винтовых свай привариваются пластины, в которых делаются сквозные отверстия.

Такие же отверстия делаются в брусах или профилях. Через них и вставляются болты для крепления.

Сегодня пользуются технологией заливки железобетонного ростверка. Не самый простой вариант, долгий и трудоемкий.

Внимание! Столбчатые фундаменты (свайные в том числе) применяют лишь тогда, когда грунт на строительном участке мягкий, неустойчивый, с низкой несущей способностью.

Плитный фундамент

И в этом случае название говорит само за себя. Это плита под всем домом. Ее заливают единой конструкцией с укладкой армирующего каркаса, в котором может быть одна решетчатая плеть или несколько. При многоструктурном каркасе плети укладываются одна над другой с определенным промежутком. В качестве подпорок для каждой решетки используются куски арматуры.

Процесс сооружения этой разновидности фундамента самый затратный. Конечно, цена сооружения плитного фундамента под ключ зависит от толщины заливаемой плиты (от 30 до 100 см). А данный размер зависит от того, какой дом планируется возводить. Чем он больше в плане этажности, тем толще плита должна быть под ним.

Вот последовательность проводимых операций:

1. Выкапывается котлован под весь дом. Глубина определяется проектом и зависит от типа грунта, нагрузок на фундамент.
2. Делается засыпка подушки из щебня толщиною 30 см, который выравнивается и трамбуется.
3. Укладывается армирующий каркас на подставки.
4. Производится заливка бетонного раствора с последующим вибрированием.

Выбираем вид устройства фундамента для частного дома

Перед тем как выбрать фундамент для частного дома, надо ознакомиться некоторыми рекомендациями от специалистов.

В первую очередь определяется тип грунта на стройплощадке. Столбчатые и плитные конструкции лучше подойдут на мягких почвах. Свайные на подвижных (плывунах и прочих). Монолитный ленточный фундамент лучше использовать на прочных основаниях: глина, супеси, песок. Если рельеф местности неровный, то о плитном можно забыть.

Лучше использовать свайный вариант.

Далее большое значение имеет такой показатель, как уровень грунтовых вод. Если он располагается близко от поверхности, то лучше закладывать плитную конструкцию. Хотя и свайные фундаменты легко переносят присутствие воды в грунте. В этом плане ленточный фундамент – не лучший вариант.

Что касается глубины промерзания грунта, то этот показатель учитывается в основном при закладке фундаментной конструкции. Как уже было сказано выше, нижняя часть сооружения должна быть ниже данного показателя, минимум на 30 см.

Важно учитывать, требуется ли в доме подвал. В этом плане оптимальный вариант – лента. Хуже дела обстоят со столбами и сваями. Хотя и здесь можно его построить, главное это надо делать подальше от места расположения опор, плюс провести кладку кирпичей или блоков между стойками. С плитным фундаментом проблемы самые большие.

В принципе, он не предназначается для подвальных помещений.

Анализ грунта

Анализ грунтов – это определение его состава:

• песчаный – лучший вариант, потому что песок легко трамбуется, обладает пропускной способностью воды, практические не пучится под действием мороза;
• каменный – тоже хороший вариант для сооружения фундаментов, потому что не подвержен изменениям извне, но в тоже время на нем очень сложно проводить земляные работы;
• глинистый –прочный, но у него высокая морозная пучинистость, особенно, если УГВ располагается близко к поверхности;
• пылевой или мелкозернистый песок – по сути, это плывуны, на которые строить дома не рекомендуется, слишком слабая несущая способность.

УГВ и УПГ

Определить уровень грунтовых вод (УГВ) можно самостоятельно. Надо просто пробурить скважину небольшого диаметра (70 мм) до тех пор, пока бур не достигнет воды. Поэтому через каждые полметра его надо вытаскивать, чтобы проверять. Бурить скважину надо в период весна или осень, когда тает снег, и идут дожди. В этом случае покажется реальный максимальный уровень.

Что касается уровня промерзания грунта (УПГ), то есть специальные таблицы и картограммы, где по регионам показаны эти показатели. На фото ниже показана такая карта и таблица, в которых легко разобраться.

Глубина заложения фундамента

Данный параметр выбирается в зависимости от типа грунта:

• если грунт на строительной площадке сильно пучинистый, то глубина закладки фундамента должна быть не меньше УПГ.
• если почва условно относится к непучинистым грунтам, то глубина заложения варьируется в диапазоне 50÷100 см. Но опять-таки надо учитывать УПГ, закладывать надо ниже.
• если грунт непучинистый, к примеру, скальный, то глубина закладки в пределах полуметра, но не меньше.

Как сделать утепление фундамента частного дома

В северных регионах теплоизоляция фундамента – один из основных процессов. Здесь несколько вариантов проведения:

1. Использовать утепленную несъемную опалубку. Она изготавливается из пенополистирольных плит, внутрь которых и заливается бетонный раствор.
2. Уложить и прикрепить те же полистирольные плиты на стенки залитого фундамента. Крепление производится с помощью грибовидных саморезов из пластика или битумной мастикой, которая в свою очередь будет выполнять и функции гидроизоляции.
3. Обложить фундамент снаружи или изнутри кирпичной кладкой.
4. Оштукатуривание поверхностей.

Как провести усиление фундамента частного дома своими руками

Проводить укрепление конструкции фундамента частного дома своими руками приходится при разных ситуациях. Чаще, когда конструкция вырабатывает свой ресурс. Существует множество способов, как провести усиление. Но когда дело доходит до процессов своими руками, то чаще используют две или три простые технологии.

Самый простой способ – расширить конструкцию и заключить ее в обойму из кирпича или сложенного камня, можно залить ленту из бетона. При этом кладку делают с двух сторон фундамента, стягивая их между собой болтовыми крепежами, которые протягивают сквозь основное тело фундаментной основы. Такое усиление очень надежно, он увеличивает срок эксплуатации почти в два раза. При этом есть всегда возможность провести ремонт обоймы, если какой-то участок под действием различных нагрузок вышел из строя.

Второй вариант – это инъекционный способ. Это когда основу дома привязывают к столбам, которые заливают рядом с ним. Практически получается так, что около ленточного фундамента сооружается столбчатый. При этом столбы возводятся с двух сторон от ленты и стягиваются между собой болтами.

Точно также можно провести усиление и винтовыми сваями. Кроме этого можно, используя сваи или опорные столбы, перенести дом на новую конструкцию. Для чего между сооруженными опорами сквозь ленточный фундамент монтируются опорные поперечины прямо под стенами здания. В качестве поперечин можно использовать швеллер или двутавр.

На что обратить внимание при закладке фундамента, чтобы не наделать ошибок

Вот несколько рекомендаций от специалистов:

1. Не используйте блоки из ячеистого бетона для сооружения фундаментных конструкций, особенно столбчатых. У них невысокая несущая способность.
2. Если грунт на строительной площадке с высоким показателем морозного пучения или он илистый, то воздержитесь от закладки ленточной и столбчатой модификации. Лучше использовать винтовые сваи.
3. Свайный фундамент один из самых дорогих, поэтому выбирайте его лишь в крайних случаях.
4. Подготовка основания фундамента – важная составляющая его сооружения. Не пытайтесь обмануть себя, пренебрегая подготовительными работами.

Стоимость работ по сооружению фундамента для частного дома

В таблице ниже представлены средние цены по России по сооружению фундаментов с учетом подготовительных работ.

Как видите, строительство фундамента для частного дома зависит от многих факторов. Поэтому очень важно во всем разобраться досконально. Если вы что-то не поняли, или у вас возникли вопросы, то редакция нашего сайта попробует ответить на ваши вопросы. Задавайте их в комментариях.

Фундамент для одноэтажного дома из газобетона

Возводите ли вы постройку для постоянного проживания с использованием газоблоков либо строите летнюю дачу из этого материала, фундамент для дома из газобетона – это то, благодаря чему строение будет служить вам на протяжении долгих лет, не деформируется, не «поплывет» и не растрескается по стенам. Поэтому к выбору основания нужно отнестись даже с большей ответственностью, чем к планировке, выбору кровли и другим аспектам строительства.

Существует несколько конструкций, которые в той или иной степени подходят для объекта из газоблоков высотой в один этаж. Решение о том, на каком фундаменте для дома из газобетона целесообразно остановиться, следует принимать, исходя из текущих обстоятельств. Что это за обстоятельства – расскажем далее. А заодно рассмотрим подробно каждую из разновидностей оснований под блочную постройку.

От чего зависит принятие решения?

С одной стороны, ячеистые блоки – достаточно легкий материал, который выдержит даже некапитальное основание. Это облегчает задачу. С другой – газоблоки имеют высокую хрупкость, колкость и одновременно низкую прочность на изгиб, поэтому, если фундамент будет обустроен неверно, даже небольшой перекос обернется внушительными трещинами по всем стенам. Так что, прежде, чем выбирать фундамент для одноэтажного дома из газобетона, изучите и оцените следующие аспекты

• геологические свойства участка, на котором будет возводится дом. Важно определить характеристики грунта и глубину залегания грунтовых вод;
• рельеф местности, в которой находится участок. Особого внимания при выборе лучшего фундамента для дома из газобетона требуют участки, расположенные на склонах;
• климатические условия. Здесь в первую очередь играет роль точка промерзания грунта;
• ожидаемая нагрузка на фундамент. Учитывается как постоянная – стены, крыша, наружные и внутренние архитектурные элементы, так и временная (мебель, сантехника, габаритная бытовая техника, другие элементы обстановки).

Только с учетом всего вышеперечисленного можно подобрать фундамент, который будет достаточно прочным сам по себе и сумеет обеспечить строению безопасный уровень жесткости.

Поскольку для такого исследования и анализа необходимо обладать определенными знаниями и уметь проводить нужные расчеты, определять, какой фундамент нужен для газобетона, должен компетентный специалист. Хотя иметь представление о том, из каких вариантов будет осуществляться выбор, не помешает любому обывателю.

Ленточный фундамент для постройки из газоблоков

Это – наиболее востребованная конструкция. Она сравнительно проста в обустройстве, подходит для нестабильных пучинистых почв и не требует запредельных материальных затрат.

Сооружается ленточное основание следующим образом:

• по периметру будущей постройки выкапывается траншея;
• на дно засыпается щебневая, а поверх нее — песчаная подушка;
• обустраивается опалубка и прокладывается связывающая арматура;
• углубления заливаются бетоном тяжелых марок вровень с поверхностью земли.

После того, как бетон застынет и наберет прочность, на такой фундамент можно без опасений устанавливать газобетонную коробку.

У данного типа фундамента для частного дома из газобетона существуют две разновидности. Если глубина траншеи достигает 30 см ниже линии промерзания грунта, такое основание считается заглубленным. Если же выкапывается траншея, не достигающая глубины промерзания, речь идет о мелкозаглубленном или незаглубленном фундаменте. Последний подходит только для небольших легких построек, поскольку при колебаниях грунта будет двигаться вместе с ним, что может привести к разрушению дома большой площади.

Свайные и столбчатые фундаменты

Они похожи по принципу обустройства – оба состоят из отдельных точек опоры. В первом случае речь идет об опорных столбах, во втором – о сборных либо монолитных сваях.

Отличия также имеются. Это, в частности:

• заглубленность. Столбы закладывают немного ниже точки промерзания, сваи забивают до достижения ими стабильного грунта;
• опора. Столбы опираются на основание только торцевой частью – подошвой. У свай часть нагрузки принимают на себя боковые поверхности;
• сечение. У свай оно, как правило, меньше, нежели у столбов.

Исходя из этого, определяется и область применения. Так, например, на столбчатый фундамент рекомендуется ставить легкие деревянные здания. К тому же, его нельзя монтировать в неоднородных грунтах с высокой насыщенностью влагой и небольшими несущими возможностями. Если же почвы стабильны, а будущая постройка имеет небольшой вес, подобный фундамент для газобетона вполне допустим. Хотя для надежности и безопасности лучше все же остановиться на варианте со сваями, несмотря на то, что обойдется он в более внушительную сумму.

Обыватели часто задаются вопросом: нужен ли при организации подобных оснований ростверк (перемычка, соединяющая между собой верхние части опор) – ведь он делает конструкцию еще более дорогостоящей. Отвечаем: учитывая то, что газоблоки, хоть и относятся к легким материалам, все же имеют приличный вес, а современные дома, как правило, наполнены габаритными и тяжелыми предметами обстановки, лучше не экономить и потратиться на ростверк, который придаст фундаменту дополнительную прочность и равномерно распределит нагрузку на столбы или сваи.

Ростверки могут быть трех типов: низкие, которые интегрируются непосредственно в грунт, повышенные – устанавливаемые вровень с поверхностью земли, а Высокие, расположенные на некотором расстоянии от земли. Последний вариант является оптимальным для строительства дома на пучинистых грунтах.

Таким образом, столбчатое основание без ростверка можно отнести к самым дешевым фундаментам для дома из газобетона. Правда, к его состоятельности и основательности возникает немало вопросов.

Монолитный фундамент для одноэтажных газоблочных домов

Достаточно дорогостоящий, зато максимально надежный вариант. В качестве основания выступает сплошная монолитная плита из армированного тяжелого бетона с оптимальной толщиной в 40 см. Она заглубляется в грунт на 10 см и устанавливается на предварительно подготовленную песчаную подушку. При этом высота фундамента для одноэтажного дома из газобетона над поверхностью земли составляет 30 см.

Установленная на плитный фундамент постройка из газобетона не деформируется ни при каких обстоятельствах: ведь при колебаниях грунтов плита будет двигаться вместе с ними. А дом по отношению к основанию – оставаться в неподвижном стабильном состоянии.

Интересным вариантом подобной технологии является использование утепленной шведской плиты. Она укладывается на подушку из щебня и песка, затем по ней проводятся коммуникации, например, теплый пол и ливневка, прокладывается гидроизоляция, а сверху заливается слой бетона. Остановив выбор фундамента для дома из газобетона на такой конфигурации, вы получаете не только прочное, но и весьма теплое основание.

Мы рассмотрели самые часто используемые типы фундаментных конфигураций для газоблочных зданий. Перейдем к их основным характеристикам.

Ширина основания под объект из газоблоков

Универсальная рекомендация в данном случае следующая: к ширине несущей стены необходимо добавить ширину наружной отделки. Если речь идет о вентилируемом фасаде, к полученному значению плюсуем еще и воздушный зазор и получаем ширину ленты – если речь идет о ленточном фундаменте.

При нестабильных грунтах и в сложных климатических условиях к этой цифре можно добавить про запас еще несколько сантиметров. Как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев достаточной является ширина фундамента для дома из газобетона в 40 см.

То же самое можно сказать по данному показателю в отношении ростверка в конструкциях столбчатого и ленточного типа. А в случае с монолитной бетонной плитой все просто: ее ширина и длина будут равны аналогичным параметрам постройки.

Какой фундамент нужен для дома из газобетона – параметры глубины

Из уже сказанного ранее становится понятным, что эта характеристика зависит от разновидности основания. Для фундаментов, имеющих ленточную конфигурацию, оптимальной глубиной является диапазон от 30 до 70 см, в зависимости от геологических особенностей и почвенных характеристик строительного участка.

Сваи и столбы заглубляются примерно на 50-60 см. А для монолитной плиты достаточно расстояния между подушкой и поверхностью земли в 10 см.

Обратите внимание: если планируется обустраивать погреб или подпол, глубина фундамента для дома из газобетона должна составлять не менее полутора метров.

Мы указали минимумы и максимумы данного параметра. Определение более точной глубины является частью методологии расчета, а значит, опирается на обстоятельства, перечисленные в начале статьи. Так что специалист, который будет рассчитывать основание, обязательно укажет, в том числе, и рекомендуемую для него глубину и ширину.

Итак, какой лучше фундамент для дома из газобетона? Осуществляя выбор, важно ориентироваться как на прогнозируемую статическую нагрузку, характеристики почв, глубину залегания вод, климатические условия и нюансы расположения участка, так и на стоимость. Важно соблюсти баланс и не экономить бездумно. Такая экономия может обернуться катастрофой, когда ваш дом на слабом фундаменте начнет неотвратимо разрушаться.

С другой стороны, нет смысла переплачивать, выбирая монолитную плиту для компактного домика на ровном участке со стабильным грунтом. Одним, словом, следует руководствоваться принципом разумной целесообразности. А при возникновении сомнений – проконсультироваться со специалистами.

С нашей же точки зрения, ленточный фундамент той или иной степени заглубленности является наиболее универсальным вариантом для установки на него одноэтажного дома из газобетонных блоков – как по прочности и надежности, так и с точки зрения стоимости.