Что такое ленточные фундаменты и как они представляют собой непрерывную стену из монолитных или сборных элементов

Ленточные фундаменты представляют собой непрерывные стены, которые могут быть выполнены из монолитных или сборных материалов. Такой тип фундамента обеспечивает равномерное распределение нагрузки от зданий, что особенно важно для легких и средних конструкций.

Монолитные элементы позволяют добиться высокой прочности и долговечности, в то время как сборные конструкции могут ускорить процесс строительства. Выбор между ними зависит от специфики проекта, климатических условий и требований к нагрузкам.

Общие сведения о фундаментах и их типы

Фундаменты должны удовлетворять следующим основным требованиям: обладать достаточной прочностью в устойчивостью па опрокидывание и скольжение в плоскости подошвы, сопротивляться влиянию грунтовых и агрессивных вод. а Влиянию атмосферных факторов (морозостойкость), соответствовать по долговечности сроку службы здания, быть индустриальными в изготовлении и экономичными.

По конструкции фундаменты могут быть ленточные, столбчатые, сплошные и свайные.

Ленточные фундаменты устраивают под стены здания или под ряд отдельных опор. В первом случае фундаменты имеют вид непрерывных подземных стен (рис. 62, а), во втором — железобетонных перекрестных балок (рис. 62, б).

Столбчатые, или отдельные, фундаменты имеют вид отдельных опор, устраиваемых под стены (рис. 62, в), колонны (рис. 62, г) или столбы.

Сплошные фундаменты представляют собой сплошную безбалочную или ребристую железобетонную плиту под всей площадью здания (рис. 62, д).

Свайные фундаменты состоят из отдельных свай, объединенных вверху бетонной и железобетонной плитой или балкой, называемой ростверком (см. рис. 73).

Сваей называется стержень, погруженный в грунт и предназначенный для передачи грунту нагрузки от сооружения.

По характеру работы под действием нагрузки фундаменты различают жесткие, материал которых работает преимущественно на сжатие и в которых не возникают деформации изгиба, и гибкие, работающие преимущественно на изгиб.

Для возведения жестких фундаментов применяют кладку из природного камня неправильной формы (бутового камня или бутовой плиты), бутобетона или бетона. Для устройства гибких фундаментов используют исключительно железобетон.

Ленточные фундаменты

По очертанию в профиле ленточный фундамент под каменную стену представляет собой в простейшем случае прямоугольник (рис. 63, а). Ширину бутового фундамента поверху делают немного больше толщины стены, предусматривая с каждой ее стороны уступы по 50—60 мм, называемые обрезами.

Прямоугольное сечение фундамента по высоте допустимо лишь при небольших нагрузках на фундамент и достаточно высокой несущей способности грунта.

В большинстве случаев для передачи давления на основание, не превышающего нормативного давления на грунт, приходится уширять подошву фундамента.

Теоретической формой сечения фундамента с уширенной подошвой является трапеция (рис. 63, б). Уширение подошвы не должно быть большим во избежание появления растягивающих и скалывающих напряжений в выступающих частях фундамента и появления в них трещин.

На основе опыта установлены предельные углы наклона теоретической боковой грани фундамента к вертикали, при которой не возникают опасные растягивающие и скалывающие напряжения. Предельный угол α, называемый условно углом распределения давления в материале фундамента, составляет для бутовой кладки на сложном растворе состава 1:1:9 — 26°30′, на цементном растворе 1:4 —33°30′, для бетона — 45°.

Практически фундаменты делают ступенчатого сечения (рис. 63, в). В зданиях с подвалами сечение фундамента в пределах подвала устраивают прямоугольной формы с уширением ниже пола подвала, называемым подушкой (рис. 63, г).

Ширина бутовых фундаментов для обеспечения необходимой перевязки швов должна быть не менее 0,6 мм для кладки из рваного бута и 0,5 м из бутовой плиты. Высота ступеней в бутовых фундаментах составляет обычно около 0,5 м, ширина их — от 150 до 250 мм.

Глубина заложения фундамента должна соответствовать глубине залегания того слоя грунта, который по своим качествам можно принять для данного здания за естественное основание.

Кроме того, при определении глубины заложения фундамента необходимо учитывать глубину промерзания грунта. Если основание состоит из влажного мелкозернистого грунта (песка мелкого или пылеватого, супеси, суглинка или глины), то подошву фундамента нужно располагать не выше уровня промерзания грунта.

Уровень промерзания грунта принимают на такой глубине, где зимой наблюдается температура 0°, за исключением глинистых и суглинистых грунтов, для которых уровень промерзания принимается на меньшей глубине, такой, где возникает температура около —1°.

Нормативная глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов указана в СНиПе на схематической карте, на которой нанесены линии одинаковых нормативных глубин промерзания, выраженных в сантиметрах (см. СНиП II-A. 6—62 и рис. 64).

Нормативную глубину промерзания пылеватых глин и суглинков, мелких и пылеватых песков и супесей принимают также по карте, но с коэффициентом 1,2.

Исследованиями установлено, что грунты под фундаментами наружных стен регулярно отапливаемых зданий (с температурой помещений не ниже +10°) промерзают на меньшую глубину, чем на открытой площадке. Поэтому расчетную глубину промерзания под фундаментами отапливаемых зданий уменьшают против нормативного значения на 30% при полах на грунте; на 20%, если полы на лагах по грунту, и на 10%, когда полы уложены на балках.

Глубина заложения фундамента под внутренние стены отапливаемых зданий не зависит от глубины промерзания грунта; ее назначают не менее 0,5 м от уровня земли или пола подвала.

Глубину заложения фундаментов стен зданий, имеющих неотапливаемые подвалы, назначают от пола подвала, и она равна половине расчетной глубины промерзания.

В непучинистых грунтах (крупнообломочных, а также песках гравелистых, крупных и средней крупности) глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания; однако она не должна быть менее 0,5 м, считая от природного уровня грунта при планировке подсыпкой и от планировочной отметки при планировке срезкой.

Ленточный фундамент из бутового камня под кирпичную стену изобрази на рис. 65, а. Фундаменты из бутового камня не отвечают требованиям современного индустриального строительства, поскольку применение бутового камня затрудняет механизацию работ и снижает их темпы, особенно в зимнее время. Применение ленточпых бутобетонных (рис. 65, б) и бетонных фундаментов позволяет значительно шире использовать механизацию при их возведении.

Наиболее индустриальны сборные бетонные и железобетонные фундаменты из крупных фундаментных блоков. Применение сборных фундаментов позволяет значительно сократить сроки строительства и уменьшить трудоемкость работ.

Сборный фундамент

Сборный фундамент (рис. 66, а) состоит из двух элементов: подушки, выполняемой из железобетонных блоков прямоугольной или трапецеидальной формы (рис. 66, б), укладываемой на тщательно утрамбованную песчаную подготовку толщиной 150 мм, и вертикальной стенки из блоков в виде бетонных прямоугольных параллелепипедов (рис. 66, в).

Блоки-подушки изготовляют толщиной 300 и 500 мм, шириной 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28 и 30 дм и длиной 12, 24 и 30 дм, блоки-стенки — шириной 300, 400, 500, 600 мм, высотой 580 мм и длиной 780 и 2380 мм.

При строительстве на слабых (сильносжимаемых) грунтах в сборных фундаментах для повышения их жесткости и сопротивления растягивающим усилиям устраивают железобетонные пояса толщиной 100—150 мм или армированные швы толщиной 30—50 мм, размещая их между подушкой и нижним рядом фундаментных блоков, а также на уровне верхнего обреза фундамента.

В целях сокращения расхода бетона и уменьшения веса блоки стен подвала иногда изготовляют пустотелыми с узкими сквозными пустотами шириной не более 40 мм или с широкими замкнутыми (рис. 66, г). Однако пустотелые блоки неприменимы в насыщенных водой грунтах, так как в пустотах может скопиться вода, которая при замерзании может разрушить тонкие стенки блоков.

Стены фундаментов, монтируемые из крупных блоков, несмотря на их большую прочность, иногда делают толще надземной части стен. В результате прочность материала фундамента используется всего на 15—25%. Расчеты показывают, что толщину стен сборных фундаментов можно принимать равной толщине надземных стен или даже меньшей ее, но не менее 300 мм.

В последние годы были построены дома, в которых сборные фундаменты из сплошных блоков имеют толщину 380 мм при толщине надземных стен 640 мм (рис. 67, а). При такой конструкции прочность материала фундамента используется полнее и получается экономия бетона.

Экономию материала можно получить при устройстве так называемых прерывистых фундаментов (рис. 67, б), которые состоят из железобетонных, блоков-подушек, уложенных не вплотную, как это предусмотрено в ленточных фундаментах, а на некотором расстоянии один от другого (примерно от 0,2 до 0,9 м). Промежутки между блоками засыпают грунтом.

В случае применения прерывистых фундаментов существенно изменяется распределение напряжений в грунте под подошвой фундамента. Глубина напряженных зон (см. рис. 59) под каждым блоком-подушкой будет меньше, чем у ленточного фундамента, вследствие чего осадка прерывистого фундамента будет также меньше. Поэтому прерывистые фундаменты можно устраивать с меньшей опорной площадью, чем непрерывные ленточные, в результате чего снижается расход материалов.

В крупнопанельных эданиях отдельные блоки фундаментов и стен подвалов целесообразно заменять крупноразмерными элементами. Например, для зданий с поперечными несущими стенами можно укладывать ленточные железобетонные фундаменты (рис. 68, а) в виде блоков-подушек толщиной 300 и длиной 3500 мм.

На блоки устанавливают панели, представляющие собой сквозные железобетонные рамы, имеющие толщину 240 мм и высоту, равную высоте подвального помещения. Нижний пояс рам воспринимает отпор грунта, а верхний — нагрузку, передаваемую несущими поперечными стенами. По расходу бетона зта конструкция является весьма экономичной. Самонесущие продольные стены подвала опирают на выступы фундаментных блоков-подушек под поперечные стены.

На рис. 68, б изображен фундамент в виде плоских железобетонных панелей толщиной 14 см, являющихся по существу продолжением несущих поперечных панельных стен здания. Для пропуска инженерных коммуникаций в таких панелях устраивают необходимые отверстия. Эту конструкцию фундаментов целесообразно применять в 9-этажных панельных домах взамен описанных выше фундаментов в виде рамных каркасов с целью сокращения расхода стали.

Все рассмотренные выше фундаменты, имеющие симметричное сечение, можно применять лишь в тех случаях, когда равнодействующая всех воспринимаемых ими сил вертикальна и совпадает с осью фундамента или смещена от нее не более чем на 50 мм (рис. 69, а).

Если же нагрузка действует на фундамент внецентренно, т. е. равнодействующая смещена от оси фундамента более чем на 50 мм (это смещение называют эксцентриситетом и обозначают е), то давление на грунт передается неравномерно: оно будет больше у того края подошвы фундамента, к которому ближе равнодействующая сил (рис. 69, б).

Причинами такого смещения равнодействующей могут быть внецентренная передача нагрузки на стену от перекрытия или действие горизонтальных сил (давление ветра на стену, грунта на фундамент здания с подвалом и пр.).

Краевое давление на грунт под более нагруженным краем фундамента не должно превышать нормативного давления на грунт более чем на 20%. В противном случае приходится устраивать несимметричный фундамент, уширяя его в сторону смещения равнодействующей так, чтобы последняя проходила через середину подошвы (рис. 69, в).

Столбчатые и сплошные фундаменты

При незначительных нагрузках на фундамент, когда давление на грунт меньше нормативного, непрерывные ленточные фундаменты под стены малоэтажных домов целесообразно заменять столбчатыми. Фундаментные столбы (бетонные или железобетонные) перекрывают железобетонными фундаментными балками, на которых возводится стена. Для того чтобы устранить возможность выпирания фундаментной балки вследствие пучения расположенного под ней грунта, под ней устраивают подушку из песка или шлака толщиной 0,5 м.

Расстояние между осями фундаментных столбов принимают 2,5—3 м. Столбы располагают обязательно под углами здания, в местах пересечения и примыкания стен в под простенками.

Схемы конструктивного решения сборных столбчатых железобетонных фундаментов под стены малоэтажных каменных и деревянных зданий приведены на рис. 70.

Столбчатые фундаменты под стены возводят В зданиях большой этажности при значительной глубине заложения фундамента (4—5 м), когда устраивать ленточный непрерывный фундамент невыгодно вследствие большого его объема и, следовательно, большого расхода материалов. Столбы перекрывают сборными железобетонными балками, на которых возводят стены.

Столбчатые одиночные фундаменты устраивают также под отдельные опоры малоэтажных и многоэтажных зданий.

На рис. 71, а изображен сборный фундамент под кирпичный столб; он выполнен из железобетонных блоков-подушек. Более экономно для фундаментов под кирпичные столбы укладывать железобетонные блоки-плиты (рис. 71,6). Сборные фундаменты под железобетонные колонны каркасных зданий могут состоять из одного железобетонного башмака стаканного типа (рис.

71, в) или из железобетонных блока-стакана и опорной плиты под ним (рис. 71, г).

Когда нагрузка, передаваемая на фундамент, значительна, а грунт основания слабый, в некоторых случаях устраивают сплошные фундаменты под всей площадью здания.

Сплошные фундаменты

Сплошные фундаменты сооружают обычно в виде железобетонных монолитных плит, которые могут быть ребристыми (рйс. 72, а) или безбалочными (рис. 72, б).

Эта конструкция особенно целесообразна тогда, когда необходимо защитить подвал от проникания грунтовой воды при высоком ее уровне, если пол подвала подвергается снизу большому гидростатическому давлению.

Свайные фундаменты

Свайные фундаменты устраивают в тех случаях, когда необходимо передать на слабый грунт значительные нагрузки.

Сваи различают по материалу, по методу изготовления, погружения в грунт и по характеру работы в грунте. По материалу сваи бывают деревянные, железобетонные, бетонные, стальные и комбинированные. По методу изготовления и погружения в грунт сваи бывают забивные, погружаемые в грунт в готовом виде, и набивные, изготовляемые непосредственно в грунте.

В зависимости от характера работы в грунте различают два вида свай: сваи-стойки и висячие. Сваи-стойки (рис. 73, а) своими концами опираются на прочный грунт (скальную породу) и передают на него нагрузку. Их применяют, когда глубина залегания прочного грунта не превышает возможной длины свай. Свайные фундаменты на сваях-стойках почти не дают осадки.

Если прочный грунт находится на значительной глубине, применяют висячие сваи (рис. 73,6). несущая способность которых определяется суммой сопротивления сил трения по боковой поверхности и грунта под острием сваи.

Более дешевые деревянные сваи. Но поскольку они быстро загнивают, если находятся в грунте с переменной влажностью, головы деревянных свай нужно располагать ниже самого низкого уровня грунтовых вод.

Железобетонные сваи дороже деревянных, но зато они способны выдерживать значительные нагрузки. Кроме того, проектная отметка голов железобетонных свай не зависит от уровня грунтовых вод, что расширяет область их применения.

Расстояние между осями свай определяют расчетом. В пределах наиболее часто встречающихся глубин погружения свай (от 5 до 20 м) эти расстояния для обычных диаметров свай составляют от 3d до 8d, где d — диаметр сваи.

В последние годы в жилищном строительстве возводят свайные фундаменты взамен обычных блочных. Их применение сокращает трудоемкие земляные работы, а при строительстве бесподвальных зданий они почти полностью отпадают. Кроме того, в сравнении с обычными блочными свайные фундаменты дают меньшие осадки, благодаря чему снижается вероятность неравномерных деформаций грунта.

Чаще других применяют короткие сваи — длиной 3—6 м. У таких свай, забиваемых в относительно плотные грунты (с нормативным давлением 2 кГ/см 2 и более), сопротивление острия под нижним конном сваи достигает 80—85% от общего сопротивления сваи, благодаря атому, несмотря на малую длину коротких свай, значительно повышается их несущая способность.

Сваи под стенами домов устанавливают обычно в один или в два ряда.

Сваям придают прямоугольное сплошное сечение (250X350 мм), квадратное (от 250Х250 до 400X400 мм) или квадратное с круглой полостью. Весьма эффективны в технико-экономическом отношении сваи трубчатого сечения диаметром от 400 до 700 мм. Нижний конец их полый или со вставкой железобетонного башмака для применения в грунтах, позволяющих использовать вибропогружатели.

Поверху сваи связывают между собой железобетонным ростверком. Ширину ростверка при однорядном расположении свай принимают сечением 250×250 или 300×300 мм, т. е. равной толщине стены, но не менее 300 мм, высоту — 400—500 мм.

Ростверк устраивают двух видов — монолитный и сборный. На рис. 74, а приведен рае-рез свайного фундамента с монолитным ростверком.

При устройстве сборного ростверка его сопрягают со сваями с помощью заранее заготовленного железобетонного оголовка (рис. 74, б) с отверстием в виде усеченного конуса. Головы забитых в грунт свай приходится срубать для обнажения арматуры, а верх свай выравнивают цементно-песчаным раствором до проектной отметки.

На выровненную голову сваи устанавливают оголовок, в конусное отверстие которого пропускают оголенную арматуру свая. Затем отверстие заполняют бетонной смесью и на оголовки свай укладывают элемент сборного ростверка. После этого к закладным частям в оголовках и ростверке приваривают стальные накладки, замоноличивают их цементным раствором.

На рис. 74, е изображена часть плана свайного фундамента жилого дома с тремя продольными несущими стенами. Под наружными стенами сваи расположены в один ряд, под внутреннюю продольную — в два ряда в шахматном порядке. На рис. 74, а приведен пример расположения свайных фундаментов в поперечном разрезе жилого дома с несущими поперечными внутренними и самонесущими наружными стенами.

Детали устройства фундамента

От одной глубины заложения фундамента к другой переходят постепенно с устройством уступов (рис. 75). На грунтах с нормативным давлением менее 2 кГ/см 2 отношение высоты уступа к его длине должно быть не более 1:2, причем высота уступа должна быть не больше 0,5 м, а длина — не менее 1 м. На более прочных грунтах (если нормативное давление R н ≥2,5 кГ/см 2 ) отношение высоты уступа к его длине допускается не более 1:1, а высота уступа — не более 1 м.

Если здание возводится на сборных фундаментах, высоту уступа можно принимать равной высоте унифицированного блока, т. е. 0,6 л; в этом случае длина уступа должна быть не менее 1,2 м.

При наличии уступов в ленточном фундаменте армированные швы должны перекрывать друг друга на равных уровнях не менее чем на 50 диаметров арматуры и больше удвоенного расстояния между швами по высоте. Точно так же армированные швы должны перекрывать проемы, имеющиеся в стенке фундаментов (см. рис. 75).

Если при подготовке основания в грунте обнаруживают старые засыпанные колодцы, ямы, случайные слабые прослойки грунта, то во избежание неравномерной осадки фундаментов эти места нужно расчистить в заполнить кладкой, тощим бетоном или утрамбованным песком, а при возведении фундаментов над этими местами следует наложить армированные швы.

Фундаменты подвергаются увлажнению просачивающейся через грунт атмосферной влагой или грунтовой водой. Вследствие капиллярности влага по фундаменту поднимается вверх и в стенах первого этажа появляется сырость. Чтобы преградить проникание влаги в стены, в нижней их части устраивают изоляционный слой, чаще всего из двух слоев битумных рулонных материалов (рубероида), склеенных между собой водонепроницаемой битумной мастикой.

Гидроизоляционный слой укладывают в цокольной части стены выше обреза фундамента и выше уровня отметки или тротуара на 150—250 мм. Если полы настилают по грунту, необходимо устраивать Вертикальную гидроизоляцию в местах соприкосновения цоколя с грунтом на участке от уровня горизонтальной гидроизоляции до верха подготовки под полы. В зданиях с подвалами гидроизоляционный слой укладывают также поверху подушки фундамента.

Во избежание появления в здании трещин от неравномерной осадки фундамент вместе с расположенной на нем стеной разрезают вертикальным осадочным швом. Неравномерность осадки может быть вызвана различной этажностью отдельных участков здания (с разницей в два и более этажей) или различными (в пределах здания) качествами грунта.

Осадочный шов в непрерывных фундаментах выполняют в виде поперечной вертикальной щели. В шов закладывают вертикально поставленные обвернутые толем доски толщиной 13 мм. По окончании кладки ближайшие к его поверхности доски вынимают и швы в этих местах заполняют водонепроницаемым материалом (битумом, асфальтом и т. п.).

Осадочные швы в этих случаях предусматривают В наземной части здания.

Технико-экономические показатели. Технико-экономическая эффективность применения различных типов ленточных фундаментов (бутовых, бутобетонных, сборных из пустотелых блоков, сборных из сплошных утоненных блоков и крупнопанельных, рис. 76) определяется показателями, приведенными в табл. 24.

Из табл. 24 видно, что более экономичны крупнопанельные фундаменты, однако на них расходуется стали больше, чем на блочные фундаменты.

Технология устройства сборного ленточного фундамента

«Лента» (ленточный фундамент) – наиболее популярный вид фундамента в области малоэтажного строительства. Изначально такие конструкции создавались из крупных каменных блоков, а с появлением бетона обрели популярность монолитные модификации. Однако сборный ленточный фундамент остается востребованным благодаря простоте и высокой скорости возведения. Эта статья будет полезна всем, кто хочет создать надежную основу для дома или другой постройки своими руками.

Сборный ленточный фундамент: что это такое, для каких строений подходит?

Ленточный фундамент, как видно из названия, располагается под наружными и внутренними несущими стенами будущей постройки. Элементы сборного ленточного фундамента выполняются в виде блоков из железобетона в заводских условиях. Это позволяет оперативно смонтировать конструкцию на стройплощадке, в короткие строки перейти к возведению стен.

Ленточный фундамент бывает мелкозаглубленный и заглубленный (высокий). Первый вариант предусматривает погружение бетонной ленты на 40-75 см в почву. Ленточный фундамент подходит для строений нескольких типов.

1. Много- и малоэтажных зданий со стенами из кирпича, пенобетона, шлакоблока и прочих материалов, плотность которых – не более 1300 кг/м 3 .
2. Частных домов, хозпостроек с цокольными помещениями – правильно выбрав глубину заложения, вы обеспечите одновременно сооружение фундамента и стен подвала.
3. Объектов, возводимых на твердых (скалистых) участках, когда сам грунт имеет высокую несущую способность, а фундамент только равномерно распределяет нагрузку.

Важно знать! Устройство сборного ленточного фундамента подходит только для достаточно стабильных почв. При возведении дома на слабом грунте требуются иные инженерные решения.

Плюсы и минусы сборной ленточной конструкции

Перед началом работ оцените все особенности, присущие фундаментам сборного типа.

Преимущества

1. Высокая скорость строительства – не нужно ждать набора прочности, как в случае с монолитным ленточным фундаментом. Это позволяет возвести объект за один сезон.
2. Универсальность – подходит для любых малоэтажных объектов.
3. Внесезонность – при правильной подготовке монтаж сборного ленточного фундамента возможен в любое время года.
4. Простота – минимальный объем подготовки к укладке плит.
5. Стандартные параметры – элементы конструкции изготавливаются в соответствии с ГОСТ13580-85. «Плиты железобетонные ленточных фундаментов».

Недостатки

1. Гидроизоляция – межплитные швы усложняют устройство защитного гидроизоляционного слоя, потенциально являются точками доступа для влаги.
2. Несущая способность – прочность и долговечность сборных фундаментов несколько ниже, чем у монолитных.
3. Себестоимость – относительно высокая цена продиктована необходимостью арендовать тяжелую технику для перемещения и монтажа блоков.

Как рассчитать такой фундамент?

Проектирование сборного ленточного фундамента начинается с расчетов в соответствии с СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений». Важно сразу же составить детальный план, общий чертеж планировки дома и его несущих конструкций (которыми могут быть стены или колонны). Для расчетов необходимы такие данные:

1. глубина залегания будущего фундамента – определяется исходя из региона и типа почвы, но всегда находится ниже точки промерзания;
2. габариты, конфигурация, характеристики материалов, строительных элементов несущих конструкций;
3. размеры и расположение отверстий под коммуникации – определяются заранее;
4. порядок установки, количество блоков и доборных элементов;
5. этажность здания, материал стен и кровли.

Для получения точных расчетов желательно воспользоваться специальными программами, в которых уже учтены все базовые параметры, запас прочности. Также хорошим решением будет заказ чертежа у опытного инженера-конструктора строительных конструкций.

Какие материалы и инструменты понадобятся?

В первую очередь вам потребуются блочные элементы. Сборные ленточные фундаменты состоят из двух главных компонентов.

1. Плиты (ФЛ) ГОСТ 13580 85 – закладываются на самый нижний уровень, обеспечивая распределение нагрузки от стен на грунт. Они имеют вид объемной трапеции и изготавливаются из бетона класса В12,5 или более.
2. Фундаментные блоки (ФБС) ГОСТ 13579 78 – необходимы для наращивания высоты фундамента. Выпускаются в виде крупных параллелепипедов с соединительными пазами под заливку скрепляющего цементно-песчаного раствора. Выполняются из бетонов класса В7,5-В15.

Отдельно необходимо закупить материалы:

1. песок;
2. гравий и/или щебень;
3. цемент;
4. арматура;
5. гидроизоляционный материал.

Дополнительно понадобятся такие инструменты:

1. лом и лопата;
2. ведра;
3. точный уровень;
4. отвес;
5. нивелир;
6. теодолит;
7. реечное правило (2 м);
8. веревка с кольями и молотком (для разметки участка);
9. бетономешалка.

Монтаж сборного ленточного фундамента: пошаговая инструкция

1. Срезка верхнего слоя почвы – снимается, чтобы предотвратить гниение органических остатков (трава, корни) в пределах здания. Дерн с травой можно сохранить для последующего обустройства участка. Срезка осуществляется примерно на 1,5 м больше размера сборного ленточного фундамента с каждой стороны.
2. Разметка – используйте теодолит и нивелир, чтобы вынести главные оси здания. Для их обозначения потребуются колышки с натянутым между ними шнуром. Важно знать! Ширина сборного ленточного фундамента не тождественна основным осям здания. Для получения точных параметров необходимо учесть ширину стен.
3. Земляные работы – по разметке, с учетом ширины нижней части плит, выкапывается траншея. Выбирая механизированную выемку грунта, контролируйте нивелиром размеры и горизонтальность котлована. Последние 15-30 см глубины обязательно необходимо дорабатывать вручную. После этого проверяется горизонтальность дна и соответствие разбивке по осям. Если грунт рыхлый, его потребуется дополнительно утрамбовать. Стены котлована – это боковые стороны, образующие периметр выемки. Откосами называются наклонённые под заданным углом стены. В зависимости от типа грунта и от того, в каких условиях проводятся работы, определяют, какими должны быть стенки у котлована: вертикальные или же необходимо задание определённого уклона. Стены котлована устраиваются часто с укреплением грунта от возможного осыпания СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
4. Устраиваются дренажи или канавы для откачки/отведения грунтовых вод и осадков в соответствии с СП 250.1325800.2016 «Здания и сооружения. Защита от подземных вод» и СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».
5. Обноска – отступив от края будущего котлована 2-3 м, необходимо оборудовать вынос всех основных габаритов фундамента в плане. Для этого используют обрезную доску или колышки толщиной около 4 см. Кроме разбивочных осей, обозначают сечение сборного ленточного фундамента. Обноска позволит в будущем строго придерживаться проектных размеров.
6. Дренажная подушка – последовательно укладывается по одному слою песка и щебня/гравия толщиной 10 см. Каждый уровень утрамбовывается. В некоторых случаях эти материалы смешивают и отсыпают подготовку толщиной 20 см. Подушка должна быть на 20-30 см шире плиты.
7. Монтаж основания – бетонные плиты укладываются с помощью крана в котлован, начиная с края будущей постройки. Правильность расположения определяется по обноске и инструментально (теодолитом от вынесенного репера на участке строительства – такие работы проводят геодезисты).
8. Возведение (наращивание по высоте) фундамента – поверх плит заливается армированный бетонный пояс или сразу на цементно-песчаный раствор устанавливаются блоки. Независимо от выбранной технологии, важно контролировать уровень и выравнивание элементов с привязкой по осям строящегося здания. Технология сборного ленточного фундамента требует располагать стыки блоков вразнобой (по типу кирпичной кладки).
9. Омоноличивание стыков – для фиксации элементов, из которых возводится конструкция, используется классический цементно-песчаный раствор М100. Поскольку швы между блоками потенциально остаются слабым местом фундамента, рационально купить пластификаторы CEMMIX в Леруа Марлен или другом магазине, предлагающем оригинальную продукцию. Так, гидрофобизирующая добавка CemAqua значительно повышает сопротивляемость раствора влаге, дополняя гидроизоляцию. Пластфикатор Plastix позволяет сохранить необходимую подвижность раствора без снижения его прочности. Добавки CEMMIX обеспечат высокую адгезию раствора в швах к блокам фундамента, снизят усадку цементной смеси при ее твердении, а полипроприленовая или базальтовая Fibra обеспечит объемное армирование раствора в швах.
10. Завершение работ – после высыхания всех швов фундамент снаружи обрабатывается битумной мастикой или другим гидроизоляционным материалом. Утепление чаще всего выполняется из экструзионного пенополистирола. После этого пазухи котлована или траншеи засыпаются.

Важно знать! Если не получается использовать целое число фундаментных блоков, участки омоноличивают бетоном не ниже класса ФБС, иногда армируются по проекту. В таких монолитных участках оставляются «окна» для прохода инженерных коммуникаций через стены фундамента.

Пример расчета материалов для быстрого моноличивания стыков блоков ФБС, для чего в растворе применены ускоритель твердения CemFix и полипропиленовая фибра FIBRA CEMMIX.

Каталог продукции CEMMIX

CemFibra 150гр

Универсальное полипропиленовое армирующее волокно для добавки в раствор.

Устройство ленточного фундамента

Ленточный фундамент – система из железобетонных блоков, проложенных по периметру здания, со стороны внешних и внутренних стен. Опорная конструкция принимает нагрузку от здания и равномерно передает ее на грунт.

Как показывает практика, ленточный фундамент является оптимальным типом основания для жилых и коммерческих зданий из дерева, пенобетона, газобетона, а также для строительства хозяйственных и вспомогательных строений. Ленточная фундаментная система признана универсальной, поскольку она хорошо сочетается с конструкционными элементами других опорных систем.

Особенности конструкции ленточного фундамента

Основание ленточного типа представляет собой замкнутую по контуру ленту. Для обустройства монолитной ленты подходят устойчивые стабильные грунты. Фундамент является погруженной в почву базовой основой, над которой возводятся несущие стены.

Создание монолитного ленточного фундамента состоит из следующих этапов:

1. Рытье котлована.
2. Засыпка песчаного слоя (подушка фундамента).
3. Монтаж опалубки.
4. Установка арматурного каркаса.
5. Заливка бетона.

Это краткая схема монтажа фундамента, на практике (в зависимости от особенностей проекта) могут добавляться другие виды работ.

Ленточные фундаменты считаются частично монолитными, если опорную конструкция состоит из разных материалов (кирпич, бутовый камень, грунт), но сверху укрепляют бетонным раствором.

При возведении сборных ленточных фундаментов на песчаной подушке монтируется бетонное основание (подошва), на поверхности которого возводится лента из блоков или кирпича. При строительстве сборной ленточной системы чаще всего используют готовую заводскую продукцию: блоки-подушки и стеновые фундаментные блоки (ФБС).

Комбинированный вариант ленточного фундамента – свайно-ленточный. При обустройстве опорной системы этого типа к бетонной ленте подсоединяются сваи, которые фиксируются в плотных слоях грунта.

Сравнительные характеристики разных видов ленты

Монолитный ленточный фундамент обладает наиболее высокой прочностью и жесткостью. Система выдерживает большой вес внешней конструкции, устойчива к морозному пучению, температурным перепадам. Главный недостаток конструкции – высокая требовательность к погодным условиям и длительный период схватывания бетона (28 дней от момента заливки).

Сборные ленты являются более уязвимыми к негативным факторам внешней среды, их конструкционная прочность слабее, чем у монолитных оснований. Однако срок строительства зданий намного короче, при этом отсутствует жесткая привязка к диапазону температур.

Ленточные фундаменты могут быть заглубленными, мелкозаглубленными и незаглубленными. У незаглубленных систем лента возводится на поверхности рельефа. Этот вид основания можно обустроить на скальном или очень плотном грунте, где глубоко залегают подземные воды.

У мелкозаглубленных фундаментов ленточное основание погружено на небольшую глубину, примерно на 0,6–1,5 м (с учетом толщины насыпного слоя песка). Этот вид опорной системы также подходит для грунтов со стабильными характеристиками. Фундаменты мелкого заглубления не строятся на глинистых и торфяных почвах.

Заглубленные ленточные фундаменты обладают высокой несущей способностью. Глубина погружения должна быть больше, чем уровень промерзания почвы в зимний период. Конструкция не подвержена нагрузкам пучения снизу, при этом с боковых сторон давление грунта сохранятся. Чтобы нивелировать этот недостаток, строители расширяют траншею и увеличивают толщину слоя засыпки пазух.

Расчетные данные для ленточного фундамента

Расчетные работы выполняют инженеры и проектировщики после проведения геологических изысканий. Ошибки в расчетах по устройству ленточного фундамента недопустимы, поскольку их последствия отрицательным образом скажутся на прочности строения и эксплуатационных характеристиках.

Глубина заложения зависит от типа ленты. При строительстве заглубленных фундаментов руководствуются уровнем промерзания грунта – точные показатели для каждого региона определены в строительных нормативах.

Мелкозаглубленные ленты обычно погружают на 0,5–0,7 м, с учетом нагрузки от морозного пучения грунта.

Второй важный момент – определение высоты наземной части фундамента. Внешняя часть конструкции защищает здание от контакта со снеговыми залежами, от затопления при паводках. Чем выше цоколь, тем надежнее защита, и тем привлекательнее внешний вид здания. Минимальная высота цоколя в современном строительстве составляет 40 см.

Принципы строительства мелокозаглубленного фундамента

С увеличением заказов на строительство частных домов и быстровозводимых коммерческих зданий все большую актуальность получают мелкозаглубленные ленточные фундаменты, которые возводятся с минимальным использованием трудовых и материальных ресурсов.

Учитывая, что фундаментное основание закладывается на небольшую глубину, важно уделить должное внимание качественному составу грунта и точно определить уровень залегания грунтовых вод. Обследование участка проводится с применением методов пробного бурения в разных точках участка. Исследовательские работы дадут объективное представление:

• о составе почвы;
• о близости прохождения подземных вод;
• о возможном наличии препятствий (выступающие скальные породы, пустоты, глинистые залежи и т. д.).

Если строительство дома (сооружения), согласно результатам геологических изысканий, является допустимым, то специалисты приступают к практическим работам.

Начальный этап

На огороженной строительной площадке осуществляется срез верхнего слоя грунта. Угловые точки будущего ленточного фундамента отмечаются колышками, межу которыми плотно натягиваются шнуры. Прораб проверяет соответствие размерных параметров показателям проектной документации, ориентацию по сторонам света и другие характеристики. Важно, чтобы длины диагоналей полностью совпадали, – это основа качественной разметки.

Траншея

На втором этапе проводится рытье траншеи. В работах принимает участие спецтехника среднего класса мощности, экскаватор или бульдозер. Выемка грунта осуществляется на заданную глубину. После того как техника выполнит свою задачу, строители вручную поправляют и выравнивают угловые секторы котлована. Для удобства дальнейшей работы грунт следует вывезти на заранее определенную площадку.

Ширина траншеи определяется в проектной документации. Средний показатель превышения над шириной ленты – 30 см. Такой запас необходим для удобства монтажа опалубки.

Песчаная подушка

Следующий этап – обустройство песчаной подушки. Песок насыпают на высоту 15–50 см. Это необходимо для выравнивания дна котлована, перераспределение нагрузок от пучения грунта по всей площади ленточной системы, и для создания дренирующего слоя.

Важно тщательно уплотнить песчаную прослойку, чтобы минимизировать величину оседания от весовых нагрузок. Для этого после каждой засыпки поливают основание водой и трамбуют, затем вновь повторяют цикл «засыпка – уплотнение». Чем слабее грунт, тем выше слой песчаной подушки.

Песчаную подушку необходимо защитить от размывания и рассеивания. Для плотной фиксации созданного основания сверху укладывают рубероид, который обеспечивают защиту от влаги и предупреждает проникновение цементного раствора во время заливки бетона. Края рубероидного полотна должны покрывать стенки траншеи на 15–20 см.

Дренажная система

Правильно спроектированная и установленная дренажная система обеспечит эффективный отвод воды от стен фундамента, что особенно актуально в период весенних паводков и таяния снега. Дренажные трубы прокладывают по периметру, вдоль стен строения, на расстоянии 30–40 см от ленты. Трубы монтируют в слой щебня (фракции 2–4 см) с небольшим уклоном. Чтобы щебень плотно прилегал к дренажным трубам, засыпку накрывают геотекстилем, который выполняет функции фильтра и защиты от попадания мусора. Вода отводится в канализационную систему или в септик.

Монтаж опалубки

Монтаж опалубки – один из самых ответственных этапов в работах по обустройству ленточного фундамента. Опалубочная система монтируется из обрезных досок толщиной 25–40 мм. Толщина досок зависит от высоты ленты (чем выше фундамент, тем толще элементы конструкции). При сборке опалубки недопустимо оставлять промежутки между комплектующими деталями.

Щели должны быть закрыты деревянными рейками и паклей. После сборки щитов их опускают в траншею и закрепляют в требуемом положении.

С внешней стороны опалубка закрепляется упорами, расположенными в вертикальной и наклонной плоскости, в нижней части прокладываются поперечины по ширине ленты. Монтажные работы важно выполнять точно и аккуратно, а все крепежные элементы размещать с внешней стороны, чтобы в дальнейшем разборка опалубки не вызывала затруднений. Если строится здание с высоким цоколем, края опалубки должны возвышаться над землей примерно на 20–40 см.

При строительстве малоэтажных зданий используется несъемная опалубка, представляющая собой систему блоков и плит, изготовленных из пенополистирола. Блоки соединяются между собой герметично, по системе «шип-паз». Работы по установке несъемной конструкции гораздо проще, к тому же пенопластовые плиты служат дополнительным утеплением ленточного фундамента с обеих сторон и защищают стены от проникновения влаги.

Установка арматуры

Тип арматуры определен проектной документацией. Согласно строительным нормативам, толщина гладких стрежней для МЗФ определена в пределах 6–8 мм, для рифленой рабочей арматуры – в пределах 10–12 мм. В работах используются металлические стержни из сплавов, устойчивых к коррозии.

Размер стержней, располагаемых продольно, должен быть равен длине стен, чтобы обеспечивалось их пересечение в углах, размер поперечных прутков должен быть меньше ширины ленты (диаметр прута – 6 мм). Вертикальные стержни диаметром 8 мм устанавливают по высоте.

Сборка каркаса осуществляется по технологии вязки, для чего используется гибкая проволока толщиной от 1 мм, из которой вяжут петли для захвата основания прутков арматуры. Многократная обвязка арматурных стержней осуществляется при использовании специального инструмента с крючковым захватом. Методика обвязки позволяет получить прочное, надежное, долговечное основание.

В зависимости от массы здания, арматурный каркас собирают из стальных прутков диаметром 8–16 мм. Размер продольных стержней, которые будут уложены вдоль траншеи, делают равным длине стен, чтобы в углах они пересеклись. Размер поперечных прутков диаметром от 6 мм должен быть меньше, чем ширина ленты. Для выставления по высоте потребуются вертикальные стержни диаметром от 8 мм.

После обустройства каркасной системы приготавливается бетонная смесь. Самым предпочтительным раствором является бетон марки М200, обладающий высокой стойкостью к нагрузкам и другим разрушительным воздействиям.

Заливка бетона

Заливка бетонной смеси – заключительный этап фундаментных работ. Заполнение раствором выполняется со стороны нескольких участков, распложенных по периметру ленты. Уровень бетонной смеси должен быть одинаковым во всех секторах фундаментной площадки.

Важно, чтобы работы выполнялись достаточно оперативно, без остановок. После бетонной заливки производят обработку поверхности вибролитьем для удаления воздушных пузырьков. Подготовленное основание накрывают строительным плотным полиэтиленом, чтобы исключить попадание осадков и воздействие солнечных лучей.

В течение 10 дней опалубка не снимается. В первые три дня после окончания заливки надо поливать водой поверхность бетона каждые 4 часа, в течение следующей недели – три раза в сутки. Бетон набирает прочность в течение 28 дней.

Если нет возможности залить бетон одномоментно, применяется технология послойной заливки. Для этого готовят смесь из цемента, песка и гравия, соблюдая пропорцию 1:2:4. Затем полученный состав смачивают водой и тщательно замешивают до однородного вязкого слоя (консистенция сметаны). Вначале заливают один слой и закрывают поверхность рубероидом.

Через несколько часов (не более 12) снимают покрытие, удаляют цементное молочко и заливают второй слой. Работы выполняют с ритмичными интервалами, до достижения требуемой отметки. Площадь предварительно заливки разбивается на сектора, смесь распределяется равномерно.

Теплоизоляция

Утепление фундамента необходимо для защиты бетона от промерзания. Монтаж теплоизоляционного материала осуществляется с внутренней и внешней стороны. Вид утеплителя определяется в проектной документации.

Чаще всего для наружной теплоизоляции фундаментной системы используют пенополистирол, поскольку этот материал отличается высокой устойчивостью к воздействию влаги и биологическому разрушению. Для защиты внутренних стен применяют технологию нанесения жидкого полиуретана или вспененного полиэтилена. Минеральные утеплители в данном случае исключены – они быстро намокают и теряют первоначальные свойства.

Ошибки при монтаже ленточного фундамента

При строительстве ленточного фундамента своими руками нередко допускаются ошибки, что отрицательным образом сказывается и на эксплуатационных характеристиках, и на микроклимате внутри помещений здания. К наиболее распространенным недочетам, которые допускают начинающие строители при возведении частного дома, относятся:

• недостаточная глубина траншеи;
• некачественная трамбовка песчаной подушки;
• ошибки в измерениях на площадке (нарушение геометрических параметров);
• использование альтернативных материалов, не соответствующих требованиям СНиП;
• недостаточная тщательность и пунктуальность, отсутствие внимания к деталям.

В ходе строительных работ важно соблюдать все нормативные и технологические правила. Пренебрежение простыми правилами влечет за собой ухудшение качества строительства, приводит к разрушению фундаментной ленты в течение нескольких лет. Исправлять ошибки, допущенные при закладке ленточного фундамента, крайне сложно и очень затратно по причине высокой стоимости и сложности работ.

Преимущества ленточного фундамента

Ленточный фундамент – один из немногих видов фундамента, предусматривающий возможность строительства полноценного подвала и цокольного этажа. Другие достоинства конструкции:

• невысокая себестоимость;
• минимальный срок строительства;
• простое устройство;
• минимальное использование тяжелой спецтехники;
• долговечность (до 150 лет).

Самостоятельное выполнение работ по обустройству ленточного фундамента возможно только под руководством опытного прораба. В процессе строительства возникает много нюансов, которые нельзя обходить стороной. Лучшим решением будет обратиться к услугам строительной компании с хорошей репутацией. Отзывы заказчиков на независимых сайтах помогут определиться с выбором.