Разрушается кирпичный фундамент что делать

Если ваш кирпичный фундамент начал разрушаться, важно как можно скорее обратиться к специалистам для диагностики проблемы. Они помогут определить причины разрушения, такие как неправильный дренаж, усадка почвы или наличие трещин, и предложат оптимальные методы ремонта.

Самостоятельно можно предпринять меры по улучшению дренажа вокруг фундамента, а также следить за уровнем влажности в подвале. В дальнейшем, для предотвращения аналогичных проблем, стоит обратить внимание на правильное проектирование и строительство фундамента при любых строительных работах.

Укрепление фундамента кирпичного дома

Появление трещин и прочих дефектов на опорных конструкциях провоцирует деформационные изменения, может приводить к разрушению постройки. Поэтому нужно внимательно следить за состоянием сооружений и при необходимости принимать меры без промедлений. В статье мы поговорим про усиление кирпичного фундамента, ситуации, когда оно необходимо, порядок проведения работ.

Укрепление фундамента кирпичного дома — это процесс проведения инженерно-строительных мероприятий с целью повышения устойчивости и надежности основания здания, выполненного из кирпича. Он включает в себя различные технологии и методы, направленные на улучшение несущей способности фундамента и предотвращение его деформаций и разрушений. Такие мероприятия могут включать усиление существующего фундамента добавлением дополнительных свай, инъекции укрепляющих растворов, использование армированных бетонных элементов, либо применение других специализированных методов в зависимости от конкретных условий и требований.

Почему разрушается фундамент кирпичного дома

Проседания, появление других дефектов провоцируют разные факторы.Cреди них:

Нарушения технологии проектирования. Неправильный расчет нагрузок приводит к серьезным последствиям, поэтому нужно обращаться к специалистам. Их услуги на начальном этапе обойдутся дешевле, чем устранение ошибок в будущем.
Естественная сила тяжести. Разрушительные процессы могут возникать в опорных конструкциях кирпичных зданий, поскольку конструкции имеют значительную массу. Исключить данный риск на 100% невозможно.
Неблагоприятные климатические условия, которые нередко сложно спрогнозировать. Речь об эрозиях почв, сейсмоактивности, деформационных изменениях фундамента.
Выполнение земляных работ возле здания. Например, вы решили создать стационарный бассейн или оборудовать другую дополнительную постройку. Это чревато смещениями грунта и деформациями опорных конструкций.
Проведение внутренней перепланировки. Такие операции приводят к росту нагрузок – чтобы исключить деформации лучше будет выполнить укрепление фундамента кирпичного дома до внесения серьезных изменений.
Карьерная разработка, прокладка магистралей поблизости. Такие работы приводят к смещениям грунта и необходимости укрепления фундамента кирпичного дома. Аналогичный эффект возникает в результате вибрационных воздействий промышленных предприятий.

С чего начинать укрепление фундамента старого кирпичного дома?

Первое, что нужно будет сделать – это выполнить оценку состояния постройки, оценить степень и характер повреждений (в этом помогут маячки). На каждую выявленную трещину закрепляйте кусочек бумажки либо выполняйте замазывание гипсовым раствором. Останется мониторить проблемные участки. Например, образование новых разрывов свидетельствует о вертикальных либо горизонтальных смещениях.

Для укрепления фундамента старого кирпичного дома сначала рекомендовано выполнить демонтаж облицовки – это позволит точно оценить текущее состояние постройки. Визуальный осмотр подземных частей начинают с подвальных помещений, особенно если там стала скапливаться вода. Среди возможных причин проблемы – нарушения гидроизоляции либо рост УГВ.

Отдельно выполняются вертикальные заглубления для осмотра, оценки наружной подземной части опорных конструкций. Ямы роются в точках максимальных повреждений. Для надежного укрепления фундамента выполните расчет опорных нагрузок. Всегда берите во внимание свойства грунта и влияние факторов среды.

Рисунок 1. Установление маяков на трещинах в кирпичных фундаментах

Если по результатам оценки на маячках повреждения отсутствуют, можно говорить о стабилизации ситуации. Делать укрепление фундамента не обязательно – хватит и косметического ремонта. Но если старые трещины расширились, появились новые, следует заняться укрепление основания, пока не начались процессы разрушения кирпичной постройки.

Все варианты, как можно укрепить фундамент

Для укрепления старого фундамента кирпичного дома нет универсальных методик – каждая ситуация индивидуальна и требует соответствующего подхода. В общей сложности выделяется 4 метода усиления кирпичных фундаментов:

расширение подошвы;
использование торкретбетона;
усиление армированием с применением ж/б рубашки;
установка свай.

Наращивание подошвы кирпичного фундамента

Укреплять фундаменты кирпичных домов с подвалами рекомендовано путем увеличения полезной площади основы в нижней зоне. В таких случаях применять инновационные методики нежелательно, а расширение подножья даст возможность укрепить опору без существенных вложений. Этапы действий:

Рассчитываются предельно допустимые нагрузки на основание.
Кирпичный фундамент приподнимают с применением домкрата либо мощной гидравлики. Подошву важно оторвать от грунта.
Для обустройства нового основания под кирпичной постройкой оборудуется котлован. На дне создается гравийно-песчаная подушка.
Полость заполняют бетоном, состав просыхает в течение месяца.

Через 30 дней кирпичный дом возвращают на старое место и выполняют фиксацию.

Создание обоймы

Укрепить столбчатую либо ленточную основу можно с применением рубашки из железобетона. Создание обоймы осуществляется в несколько этапов:

Очищаются поверхности, которые подлежат реставрации.
Создаются насечки, для армирования используются поперечные и продольные прутки.
По наружной части армирования крепится опалубка.
Короб с железным поясом вокруг основания заполняется раствором бетона.

Инъектирование

Безопасный универсальный метод, который подходит в том числе для старых зданий. Инъектирование предполагает введение цементного раствора под давлением в мелкие трещины и полости в кирпичной кладке. Этот раствор заполняет пустоты, укрепляет стены и повышает общую прочность фундаментной структуры. Рабочие смеси состоят из вяжущих компонентов на цементной основе, противоусадочных добавок. Методика помогает решать следующие задачи;

подвижность фундамента;
образование трещин;
защита от влаги;
утрата конструкцией первоначальной прочности.

После инъектирования растет влагозащита конструкции.

Рисунок 2. Инъектирование кирпичного фундамента

Мы готовы выполнить работы по усилению кирпичного фундамента с помощью инъектирования. Обращайтесь!

Торкретбетон

Торкретирование применяют для устранения дефектов вроде повреждений целостности, нарушения облицовки. Данный подход позволяет усиливать опорные конструкции, повышать их стойкость к влаге. Порядок действий:

Визуальный осмотр и анализ подземных частей, определение проблемных участков.
Обустройство траншеи около поврежденной зоны, расчистка фундаментной поверхности.
Удаление мусора, грязи, облицовочного слоя.
Создание насечек для повышения адгезии бетонных растворов.

Дополнительно возможно усиление кирпичного фундамента армированным поясом, ячейки которого составляют 20*20 см. Наружная сторона фундамента покрывается раствором цемента (работы проводятся под давлением). Усиливать основания с применением метода токретирования удобно тем, что точные расчеты не нужны.

Монтаж свай

Подходит при работе с кирпичным фундаментом и метод установки буровых свай. При грамотном подходе технология может заменить фундамент без предварительного демонтажа. Порядок действий:

Высверливание скважины осуществляется ниже текущего основания, соблюдается угол от 30 до 45 градусов.
Выполняется оснащение отверстий арматурным каркасом.
В отверстия под давлением закачивается бетонный раствор.

Данная схема позволяет укреплять опорные конструкции самых разных типов, реставрировать старые дома. Чтобы остановиться на оптимальном методе, для начала определите причину разрушения.

Рисунок 3. Укрепление кирпичного фундамента сваями

Усиление буроинъекционными сваями

К методике прибегают в случае обнаружения признаков осадки конструкции. Процессы происходят в результате строительных, проектировочных ошибок, нарушения правил эксплуатации. Буроинъекционные сваи помогут укрепить основание при наличии трещин, постоянно увеличивающихся в размерах. Можно использовать технологию в реконструкции старых зданий.

Этапы усиления с применением буроинъекционных свай:

Бурятся скважины.
Готовится рабочий раствор на основе цемента и песка.
Осуществляется инъектирование смеси в скважины.
Выполняется опрессовка свай.

Лучше всего доверять данные работы профессионалам.

Рисунок 4. Укрепление кирпичного фундамента сваями

Мы готовы выполнить работы по усилению кирпичного фундамента с помощью буроинъекционных свай. Обращайтесь!

Усиление кирпичом

Схема используется нечасто, но имеет свои плюсы. Ее суть состоит в создании одностороннего банкета из бетона. Порядок действий:

Возле подошвы выкапываются траншеи 1 м в ширину и 50 см в глубину, поверхность фундамента тщательно очищается.
Все дефекты замазываются раствором цемента, после высыхания укладывается рубероид.
Кирпич выкладывается около подошвы здания, образовавшийся зазор нужно будет залить смесью глины.

По мере высыхания состава (процесс занимает пару недель) траншеи засыпаются и трамбуются.

Микросваи

Микросваи решают задачи армирования грунтовых массивов и старых свайных фундаментов. Подходят они для усиления старых конструкций. Решения надежные, простые в использовании, экологичные.

Для изготовления микросвай задействуются несущие инъекционные трубы с манжетами. Это создает условия для инъектирования растворов. Микросваи обычно используются вместе с грунтовыми анкерами, для армирования применяются специальные каркасы, стержни либо профили прокатного типа.

Способы проведения работ

Оптимальный выбор метода усиления фундамента кирпичного дома гарантирует эффективный долговременный результат. Если есть вопросы, лучше будет обратиться за консультацией к специалистам.

Важно. После ремонта основание может получать повреждения повторно, если не устранена первопричина – свойства грунта. Поэтому усиливать нужно сначала почву, а только потом восстанавливать опоры кирпичного здания.

Возможные способы усиления кирпичных фундаментов:

Укрепление почв с применением химрастворов. Метод эффективен на лессовых и песчаных грунтах.
Цементация с нагнетанием жидкого бетонного раствора в почву. Это позволяет укреплять структуру последней, превращать ее в платформу сплошного типа.
Термоукрепление лессовых оснований (применяются раскаленные газы).
Элекроосмос. Методика применяется в ситуациях, когда кирпичная постройка располагается на глинистых грунтах с высоким уровнем влажности и склонных к пучению.

Без ограничений по типу почв применяется методика инъектирования. Электромеханический способ, кроме нагнетания растворов, предполагает обработку электротоками. Применяют для укрепления кирпичных фундаментов механические методики вроде уплотнения, трамбовки грунта, обустройства подушек, монтажа грунтовых свай.

Техническое предложение и проект

Компания GEOSET имеет большой опыт в разработке проектов на усиление фундаментов сваями или цементацией. В случае необходимости помогаем проходить экспертизу разработанного проекта. Для каждой задачи наша компания выбирает оптимальную технологию. В зависимости от задачи и количества исходных данных выполнение расчетов и подготовка коммерческого и технического предложения осуществляется от 1 до 5 дней.

Цена на укрепление фундаментов

Цена на усиление и укрепление фундаментов зависит от проекта и расхода цемента, заложенного в этот проект. Наша компания поможет вам в оптимизации проекта и сокращении стоимости. Цена цементации 1 п.м. фундамента составляет от 5000 рублей за метр плюс стоимость цемента.

Уточнить стоимость, заказать расчет и оставить заявку на виброуплотнение грунта вы можете по email или в специальной форме на сайте.

Уплотнение грунта
Грунтоцементные сваи
Крепление котлована
Усиление фундамента
Укрепление откосов
Укрепление склонов
Усиление фундаментов инъектированием
Усиление ленточного фундамента

Ремонт фундамента из кирпича

Рано или поздно каждого владельца малоэтажной застройки из кирпича начинает озадачивать вопрос необходимости ремонта фундамента. При первых же признаках разрушения основы нужно пригласить специалистов или самостоятельно заняться ее восстановлением. Предпринимаемые действия будут зависеть от факторов, которые привели к разрушениям.

Основные причины разрушения фундамента

Строения из кирпича обладают большой массой и требуют достаточно прочной основы. Раз в три года строители советуют проводить текущий профилактический ремонт фундамента.

Наиболее распространенные факторы, оказывающие разрушительное действие на основу, таковы:

Проведение вблизи фундамента земляных работ
Воздействие грунтовых вод
Ошибки, возникающие в ходе расчетов нагрузок на основание
Несоблюдение правил, норм обустройства фундамента

Также к факторам дополнительного риска можно причислить вес постройки, силу почвенного сопротивления и давление пучинистых грунтов при их промерзании.

Ремонт следует проводит, как только обнаруживаются первые признаки разрушения — впадины, вздутия и трещины. Закрепленный маяк поможет понять, требует ли дефект немедленного вмешательства. Надо просто прикрепить на дефектный участок полоску бумаги, а ее концы закрепить на неповрежденных. Если по прошествии 7 – 10 дней бумага провиснет или порвется, то проблема достаточно серьезная, необходимо проведение основательных работ. Если нет — достаточно восстановить поверхностный слой.

Решение проблем может происходить по одной из нижеприведенных схем

Отвод воды

Если при возведении здания работы по водоотведению проведены не были, то восстановление разрушенного фундамента будет неизбежным процессом. Намокший кирпич цоколя постепенно вызовет разрушение сначала подземной части строения, а потом и всей постройки. Вода, замерзая в зимний период, разрушает кладку.

Если проблема существует, то решать ее нужно, восстанавливая ливневую домовую систему. Восстанавливая желоба, следует проводить проверку уклона при помощи строительного уровня.

Усиление основания из бетона

В случае разрыва маячков можно сделать вывод об утрате конструкцией целостности. И вертикальное давление на нее усугубляет эту проблему. Процесс нуждается в срочной остановке при помощи усиления столбовой или ленточной основ.

Если процесс точечный, то есть вероятность остановить разрушение, усиливая конструкцию непосредственно в месте повреждения. Для этого под имеющийся фундамент надо залить новый. Его высота должна быть равной высоте старого, а также надо соблюсти ряд других условий, например, по созданию микрокотлована, утрамбовке и укладке подушки, армирования и заливке бетона. Раствор можно заливать через трубы, подкопанные под основание. Заливка ведется 3 – 4 раза в сутки, перерыв — 24 часа до тех пор, пока бетон не перестанет убывать.

Если же разрушению фундамента подверглась большая площадь, то основа обновляется полностью, по всему периметру. Для этого демонтируются отмостки, производится отвал грунта и гидроизоляция, а затем проводятся непосредственно ремонтные работы. Они заключаются в армировании, связке и бетонировании.

Недостаточно просто залить бетон. При разрушениях такого типа требуется последующая стяжка постройки поясом из армации. Для этого в существующий фундамент засверливают штыри, к которым проволокой или сваркой вяжут прутья арматуры.

В ряде случаев ремонтные работы направлены не на устранение разрушений, а на усиление фундамента из-за возросшей нагрузки, например, перед возведением дополнительных этажей. Для этого перпендикулярно основанию пристраивают бетонные блоки с армированием.

В районах с проблемным грунтом для строительства домов часто используют проектирование свайных фундаментов. В случае задействования такого типа фундамента нагрузка от здания передается на основание через опоры, что позволяет избежать деформации и сохранить целостность объекта.

Укрепление грунтов необходимо для предотвращения их смещений, вызванных подземными водами, осадками или ветром. Деформации также могут возникать вследствие человеческой активности, такой как прокладка дорог или строительство тоннелей.

Обследование оснований и фундаментов считается обязательным мероприятием при строительстве или реконструкции здания. Кроме фундамента также подлежат тщательному обследованию все его несущие конструкции, для определения функциональности элементов.

Согласно установленным правилам, проектирование свайных фундаментов делается с учетом различных данных. Это информация о сейсмических процессах, происходящих в районе будущего строительства, заключение геотехнических исследований, расчеты нагрузок на основание фундамента,

Шпунтирование котлованов представляет собой устройство ограждений котлованов путем забивки шпунтов. Шпунтовые ограждения считаются эффективнее других известных видов оградительных конструкций.

Бурение скважины на собственном участке — самый простой, удобный и бюджетный способ обеспечить водой частный дом или дачу. Не нужно ждать подвоза воды или ездить за ней на водокачку — живительная влага всегда будет под рукой.

Технологии в современном строительстве претерпели множество изменений. Простые и эффективные решения, заменили устаревшие практики, и уверенно зарекомендовали себя. К таком технологиям относится и алмазное бурение.

Шпунт Ларсена представляет собой металлический профиль с замками и пазами, который используют при строительстве мостов, ограждений, возведении подпорных стенок и укреплении котлованов. При погружении шпунта создаются ограждения, которые препятствуют перемещению грунта.

Контакты для связи и заказа

Что делать с красным кирпичом внизу дома, если он начал крошиться?

При реставрации старого дома из камня, туфа или кирпича, частично разрушенного хлоридами, можно применить фасадную санирующую штукатурку. Этот клеящий раствор не содержит цемента, он стоек к действию солей. Приготовлен из специальных гидравлических вяжущих пуццоланового действия, натурального песка, специальных добавок и синтетических волокон.

Он не вступает в опасное взаимодействие с керамикой, камнем и старыми строительными растворами даже в присутствии растворимых солей — сульфатов. Причина вашей «беды» — неудачный режим обжига этой партиии кирпича. Понимаю, что вам от этого не легче. Ни вы лично, ни грунтовые воды тут не виноваты.

Со своей стороны я бы предложил вам подумать об эффектной дизайнерской облицовке дефектных кирпичей. Для этого подойдет недорогой плитняк или искусственный камень.

обязательно такой кирпич заделать сверху, у нас так же крошился кирпич на порожках, пока не залили бетоном, иной раз и бетон месте с кирпичом отваливается(( надо обязательно защищать такой кирпич, раз уж нет возможности поменять его!

Скажите пожалуйста, если использовать облицовку, то какой должен быть раствор, если использовать цемент нельзя?

я не смогу вам ответить с уверенностью, но советую задать отдельным вопросом, чтоб увидели эксперты на сайте. вам обязательно ответят.

Я не сказал, что цемент НЕЛЬЗЯ использовать. Просто — это иной состав. Так сказать — конкурент. А вот, что я забыл сказать, так это то, что любой шаг начинается с грунтовки. на нее всегда лучше ложится неорганический состав — каким являются все строительные растворы.Тут буквально «рояль в кустах». На верхнем фото сначала положили без грунтовки — осыпалось, причем ночью, с грохотом.

А потом положили грамотно и вот, почитай, уже лет 8-10 — стоит нормально.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у меня дом, который строился после войны, между фундаментом и стеной нет гидроизоляции и все стены внутри дома мокрые, а в ванной обваливается штукатурка снизу и крошится кирпич. Как избавиться от этой проблемы?

Добрый вечер, Алена! Ваш вопрос отнюдь не так прост, как это кажется с первого взгляда. Однако, с самого начала скажу, что положительный результат возможен и достижим. Но той информации, которую вы прислали, совсем недостаточно для снайперски точного ответа.

Есть несколько вопросов, Алена, на который хотелось бы получить ясный ответ: — в каких краях страны живете? — какие почвы (песок, суглинок, глина) в вашем регионе? — из какого материала выполнен фундамент? Это бетон? Или белый кирпич? Или красный кирпич? — какой фундамент — ленточный, плитный, столбчатый?

Глубина фундамента? — какой материал использован для стен дома? — какова этажность дома? — какие приемы уже испробовали для борьбы с этой бедой? — имеется ли периметральный дренаж вокруг дома? — ваш садовый участок горизонтальный или наклонный? — все ли 4 фасадные стены дома одинаково мокнут? — имеется ли водосточная система для удаления дождевой воды с крыши? — имеется ли надежная отмостка (и какая) вокруг дома шириной на 20 см шире, чем кровельный свес? Давайте поработаем на этих праздниках, и если вы мне ответите на заданные вопросы, думаю и я, и наши опытнейшие дачники поделятся с вами, Алена, своими опытными знаниями в интересующей вас строительной сфере.

Если есть общее фото дома, это будет очень кстати. В момент (18-00), когда я завершал вам это письмо, по ТВ каналу 360 показывали обрушение 4-х этажного дома, у которого по «халтуре» вообще не было фундамента. Что называется, «рояль с кустах». Жду от Вас, Алена, ответов на сугубо технологические вопросы.

1. Республика Адыгея. 2. Не знаю, но дом построен на бывшем мочаке. 3. Фундамент бетонный. Без рубироида. 4. Ленточный. Глубину не знаю. Во время ремонта во всем доме залили бетонный пол.

5. Стены кирпичные. 6. Дом 1 этаж. Барак на 4 хозяина. Вокруг нас соседи и выходит на улице только кухня, 2 стены, и 1 стена комнаты. Все остальное смежное с соседями. Участок горизонтальный, все остальное отсутствует.

Кухню мы пристраивали и из-за того что стены там блочные и ни снаружи ни внутри ничем не изолированны, то одна стена мокрая и появляется плесень. Извините за столь сжатый ответ. Но большего я и не знаю.

Вы, Алена, просто молодец — не ожидал я, что в выходные дни (точнее, вечера) столь быстрого и достаточно исчерпывающего ответа. Однако я ошибался. Рад этому. Поработаем по полной. «Земляк» из Владимира тоже в сети и среагировал очень быстро, и что особенно приятно, очень веско и грамотно. Привет Владимиру!

Я постарался найти в Википедии неизвестное мне слово МОЧАК. Расскажите, что кроется под этим термином? Теперь о наших действиях. Они пойдут по двум направлениям. Первое — это исключение в 2019 году и последующих временах попадания небесных хлябей с крыши.

Надежная водосточная система — горизонтальные желоба и вертикальные трубы должны исключить попадания дождя в пятно застройки вашего дома. Отвод воды в сторону минимум на 1,5 метра. Второй бастион защиты от влаги — это работа с силикатами фундамента и стен. Теперь о свойствах бетона, чтобы ВЫ, Алена, понимали, откуда у вас сырость.

Бетон — просто прекрасный материал, но и у него есть ахилесова пята. Представьте, он обладает так называемым межкапиллярным подсасыванием влаги СНИЗУ ВВЕРХ. Казалось бы, вопреки закону всемирного тяготения влага идет вверх. Поэтому, там где бетон, там должна быть гидроизоляция.

Раз мы уже не можем разделить бетонную массу фундамента и кирпичную кладку, то давайте займемся фундаментом. Есть такой замечательный состав — «ЛАХТА ПРОНИКАЮЩАЯ». Этот состав благодаря своей проницаемости «пробирается» в эти самые капилляры и закупоривает их. причем, весьма надежно.

Итак, обнажаете фундамент на максимально большую глубину и начинаете зачищать до чиста эту поверхность и обрабатываете этим составом. Очень прошу строго следовать инструкции. Не совсем понял ваше сообщение о бетонном поле. Какова сейчас ситуация — вы не можете проникнуть внутрь фундамента? Если сможете, там тоже самое выполнение обмазки «Лахтой проникающей».

Сейчас я прервусь, чтобы не потерять написанное, так как плохо работает Интернет у меня.

Олег, по-моему под словом МОЧАК кроется обозначение мокрого, влажного, болотистого места. Кое-где говорят Мочаг, Мочыжина. Мочыжина от болота отличается малой площадью, обычно: 30-50-60 кв. метров.

Продолжаем. Засыпаем появившуюся канаву ранее вынутым грунтом. Вот на приложенных фотографиях показан процесс обнажения наружной фундаментной стены для дальнейшей гидроизоляции. Но не просто засыпаем, а выполняем отмостку. Отмостка — это отдельная песня.

Недавно у нас было серьезное и всестороннее обсуждение этой темы и я готов вам дать ссылку, чтобы не повторяться для разных дачников один и тот же текст. Учитывая, что ваши, Алена, грунты склоны к излишнему переувлажнению (я догадываюсь по неизвестному мне ПОКА мочаку), вам ПРОСТО НЕОБХОДИМО выполнить полноценный периметральный дренаж.

При таких грунтах дренаж выполняется в любом случае, даже если гидроизоляция фундамента предусмотрена априори. О дренаже тоже следует говорить отдельно. Когда в Адыгее подсыхает грунт после схода снега? Сколько у нас с Вами времени на теоретическую подготовку? К 8 марта снег сходит?

Грубые ошибки при дренаже почвы на участке

Обнажение наружной фундаментной стены для дальнейшей гидроизоляции

На самом деле я не знаю как правильно пишется — мочак или мочаг. У нас так называют болотистую местность. Наш двор, к примеру, всегда влажный, а во время сильных дождей вода поднимается сантиметров на 20 +-. Вот такие места называют мочаг или мочак. Чтобы избавиться частично от этой проблемы, мы копали траншеи вдоль забора и выводили их к канаве.

Наш участок находится ниже уровня дороги и его нужно поднимать. На счет бетоного пола, чтоб добраться в комнатах и ванной до бетона, придётся ломать весь пол. И как бы мне не хотелось сделать все самым лучшим образом. Я сталкиваюсь с финансовой проблемой. Я инвалид 3 группы, а моя мама инвалид-колясочник. Мужчин, которые могли бы это сделать, нет. Поэтому придется нанимать людей.

Все будет делаться постепенно. Сейчас у меня в приоритете сделать гидроизоляцию в кухне, как я уже говорила, там чисто блочные стены, внутри обычная штукатурка, стены сыреют и появляется плесень. И ванную, в которой штукатурка отваливается кусками и крошится кирпич, из которого состоит стена. Извините, конечно, за подробности о моем семейном положении, но хотелось бы, чтоб вы знали точную суть проблемы. И посоветовали хотя бы как можно сделать в кухне и ванной, чтоб забыть о проблеме.

Доброе утро, Алена! Наверное, вы мне простите за мои «грандиозные» планы сталкивающиеся с серьезными реальностями жизни. Ваше вчерашнее завершающее письмо заставило меня заново посмотреть на вашу проблему и поискать методы борьбы с влажностью попроще.

Учитывая расположение вашего дома во влажной низине, то самое-самое необходимое — это наружная гидроизоляция видимых вертикальных поверхностей фундамента. Почему я вам советую ЛАХТУ ПРОНИКАЮЩУЮ, а не традиционную обмазочную гидроизоляцию? Дело в том, что первую как-раз надо наносить на влажную поверхность, а для второй требуется просушенная поверхность.

А где взять просушенную поверхность, если у вас под ногами влажный грунт. Если в Майкопе не найдется Лахты, посмотрите иные составы, которые называются ПЕНЕТРИРУЮЩИЕ. (от английского слова — проникать). Вам нужен состав, компоненты которого проникают в каналы силикатного камня и там их закупоривают. Счастливо.

Судя по Вашему ответу уважаемому эксперту, построено абы как. Что бы я сделал в первую очередь? На горизонтальных участках вода всё же куда-то стекает. Все ложбинки — почистить, углубить, чтоб текло веселее. Вокруг дома сделать канавку в самое низкое место. Воду отвести дальше от дома и на более низкий уровень.

Чтобы на кирпич не попадали дождь и брызги, к стене прикрепить «фартук» с небольшим напуском на отмостку, например, из стеклоизола, который можно покрасить фасадной краской. Мои дачные «хибары» стоят невредимые, хотя у предшествующих хозяев весной стояла вода( на горизонтальных участках). Пол дня работы «по мелиорации».

Дом поднять нельзя. Можно «опустить» грунт так, чтобы дом стоял на холмике с пологими склонами, основание которого — желательно, ниже уровня заглубления фундамента. Предполагаю, фундамент неглубокий. У меня получилась лужа: глубина — 0,5 м, ширина — 1,5 м, которую при необходимости доступа к стене я перекрываю 2х метровыми досками. Склоны я застелил чёрной плёнкой.

Вода стекает в лужу, далее в накопительную яму. Где надо ходить защищаю плёнку старыми мешками, половиками и сеном, которого у нас — «коси — не хочу». Сеном спасаю плёнку также от солнца. За три года грунт осушился так, что кроты больше не роются.

У меня более низкое место — близко, канаву копал часа 2. Если же неприемлемо, то я наблюдал вариант с дренажным колодцем, который осушал глиняный карьер размером 70*300 метров. Когда сруб колодца сгнил, на месте карьера получился шикарный пруд.

Подскажите, пожалуйста, разрушается первый и второй ряд кирпичей на уличном туалете по задней стенке. Стена в полкирпича, кирпич облицовочный щелевой, кажется.

Как можно решить вопрос?

Добрый день Лара! Это ваш первый визит к нам на сайт и примите мои поздравления. У нас на сайте трудятся высокие мастера агротехники и дачных дел. Разумеется, я совсем не себя имею ввиду. Итак, вопрос ваш совсем не простой.

Прежде всего посмотрите нашу работу по крайне близкой теме. Высолы на кирпиче: откуда они берутся и как от них избавиться Предполагаю, что в рассматриваемый кирпич вашего туалетного домика проникли бактерии, и грызут его не спеша, хлоркой травить можно регулярно, но в целом вряд ли это спасет капитально.

Не зря же же выносные туалетные домики делали всегда дощатые и с щелями, для естественного проветривания. Хотя у вас фановая труба стоит сугубо грамотно. Если бы такая проблема стала бы передо мной лично, то я бы выполнил дополнительные пять рядов кладки таким же кирпичом, закрывая это поле битвы агрессивных микроорганизмов дополнительным слоем в полкирпича. Было бы замечательно, если вы выполните несколько снимков восстановления туалета и выложите тут же — будет крайне полезно для всех наших дачников. Счастливо.

Добрый день. Перед кладкой кирпича дополнительным слоем, скорее всего потребуется предварительная обработка полуразрушенного кирпича, его грунтовка. Так вот хотелось бы узнать технологию подробнее. Чем и в каком порядке проводить работы? Нужно ли как-то отсекать Новый ряд кирпичей от бетонной плиты?

Спасибо.

Добрый день Лара! Решать ваш вопрос можно миллионом вариантов. В профильном учебнике по дисциплине «Технология строительного производства» не существует отдельной главы «возведение вторичной кладки на задней стенки уличного туалета». Поэтому мой вариант — один из миллионов, который можно нафантазировать в вашем случае.

Вы совершено правы касательно отсечки кирпича от бетонной плиты. Надо прикупить лист рубероида и положить его узкой полоской в два слоя на бетонное основание, а сверху кладете кирпичи. С грунтовкой — это тоже ваше предложение принимается полностью. На вашем месте я бы «озаботился» тем, как стянуть между собой существующую стену и новую кладку.

На прилагаемом рисунке предложена простенькая схема такого «удержания». Берете проволоку (ту, которую сможете согнуть в П-образную скобу), высверливаете два отверстия в цементном составе и вставляете эту скобу в эти отверстия. Изнутри крепите эту скобу путем загибания проволоки, или забивки клиньев в отверстие изнутри помещения.

Таким образом, имеете металлическую скобу, которая лежит на одном из рядов кладки. И прямо на нее укладываете кладочный раствор и сверху кладете новый ряд кирпичей. Таким образом, вы «намертво» закрепите новую стенку к старой. Вариант крепления новой стенки к старой

ОК, Лара, продолжаем повествование. Извините, 6 часов назад меня оторвали от компа и я быстренько свернул «разговор» с Вами. Итак, вы выполните новую стенку. Но ведь тем самым вы своими руками создадите ступеньку шириной 125 мм (ширина обычного кирпича). И когда пойдет дождь, не мало воды атакуют керамическую поверхность вашей новой кладки.

Хоть и хороша керамика, да пропускает она влагу. Знаю это не из учебников. В середине 50-х годов министерство строительных материалов СССР сооружало ведомственный дом в Москве. Я до сих пор в нем живу. Строили из «списанных» стройматериалов, а на деле — очень достойных.

Так вот, главный специалист по керамики (а фамилию его я отлично помню, но не хочу порочить его честное имя) потребовал выполнить горизонтальные поверхности (карнизы) только из облицовочной керамики, отвергнув традиционный металлический козырек. Так и сделали. Действительно, первые 35 лет она «держала» влагу, а потом потекла. Приямиком в мою комнату.

Пришлось ставить по всему периметру козырек из кровельного железа. Минуту назад сделал для вас фотографии этой кровельной юбки. Не беда, если у вас на участке не найдется кусок кровельного железа. Тут подойдет любой гидроНЕпропускающий материал. Хотя бы тот же, выше упомянутый рубероид.

Самый грамотный вариант — взять тот же кровельный материал, что и стоит на крыше вашего туалета. Кровельное железо закрывает керамический карниз

Кровельное железо закрывает керамический карниз

Что делать, если разрушился кирпичный фундамент