Если под фундаментом находится труба, это может привести к серьезным проблемам с устойчивостью здания. Важно провести предварительные исследования, чтобы определить, как труба может повлиять на распределение нагрузки и структуру фундамента. В таких случаях может потребоваться дополнительное укрепление или изменение конструкции фундамента, чтобы обеспечить необходимую поддержку.
Кроме того, наличие трубы может вызвать затруднения в будущем при проведении ремонтных работ или замене коммуникаций. Поэтому стоит учитывать это обстоятельство на этапе проектирования и, возможно, прокладывать трубы в безопасных зонах, вдали от основных опорных частей здания.
Заложение коммуникаций под фундаментную плиту. Последовательность, особенности, типовые ошибки
Любые инженерные коммуникации требуют доступа для оперативного обслуживания и ремонта.
Трубы водоснабжения, теплотрассы и канализации прокладываются в грунте на глубине не промерзания, обычно, это около 1,5 метров, в зависимости от региона. Самый практичный способ обыграть вход в строение это обустроить под котельную часть цокольного этажа или сделать небольшое заглубленное техническое помещение, куда можно легко спуститься и выполнить необходимые манипуляции.
Как мы знаем из предыдущих статей, постройка цокольного этажа или тех помещения – это дорого и почти всегда сопряжена с рисками подтопления. К нам часто обращаются с такими запросами. Приходится выполнять гидроизоляцию стен и вводов коммуникаций, делать дренаж. Это дорогостоящие и разрушительные для благоустроенного участка работы, поэтому все чаще заказчик отказываются от подвальных или полуподвальных технических помещений в пользу фундаментов «плита» или «лента» с полами по грунту.
Если вы строите дом на одном из таких фундаментов, следует уделить особое внимание вводам коммуникаций, так как возможности спуститься в подвал и заменить трубу не будет.
Порядок заложения
Рассмотрим на примере плитного фундамента.
Идем снизу вверх, чтобы не пришлось подкапываться под ранее заложенными коммуникациями:
- Водоснабжение (глубина ~ 1,5 м)
- Канализация (глубина ~1,0 м)
- Силовой электрический кабель (~ 0,8 м)
- Дренаж (~ 0,6-0,8 м)
- Слаботочные системы и кабеля для ворот, ландшафтного освещения и т.д.
- Ливневая канализация, если проходит самотеком в кювет/поселковую ливневую канализацию
Водоснабжение. Дублирование и гильзование
Как правило, берется ПНД труба Ø32 или Ø40 мм. Нужно иметь возможность заменить ее и быстро дать воду в дом, если труба лопнет/перемерзнет. Поэтому закладывайте 2 трубы – основную и резервную, чтобы быстро переключиться на резерв, пока выполняются ремонтные на основной трассе.
Чтобы исключить механические повреждения и иметь возможность замены, применяйте гильзы. Мы используем ПНД/ПВД трубы Ø110/93 мм. Они прекрасно себя зарекомендовали, ПНД труба без труда проходит в такую гильзу, а при необходимости вытаскивается и затягивается обратно.
Проходка трасс в гильзах Ø110 мм:
2. Канализация. Достаточный диаметр и проверенный производитель
Основная рекомендация — не экономьте на трубах и диаметрах. Для стояков вполне достаточно Ø110 мм, тогда как на горизонтальных участках лучше взять Ø160 мм, даже для небольшого дома на одну семью. Такое сечение при соблюдении проектного уклона значительно снижает вероятность засорения.
Горизонтальный участок. Труба Nashorn Ø160 мм, жесткость SN8:
Места прохода трубами бетона лучше также защитить от механических повреждений. Удобно обернуть трубу в 1-2 слоя утеплителя типа Энергофлекс или сделать короб из ЭППС. Это не позволит бетону давить на трубу. Более того, вертикальный отрезок трубы легко можно достать из раструба нижележащей трубы, чтобы заменить или подрезать.
Вертикальный участок. Труба Nashorm Ø110 мм, защитный короб из ЭППС толщиной 50мм:
Берите трубы с кольцевой жесткостью не менее SN4 (чаще всего, рыжие) и правильной геометрией. Наиболее зарекомендовавшие себя бренды это Ostendorf, Nashorn, Полипластик. Помимо стандартных «рыжих» труб для наружной канализации Ostendorf выпускает полипропиленовые «зеленые» трубы KG2000R увеличенной кольцевой жесткости SN10 или SN16 с весьма не демократичным ценником. Если есть опасения по поводу прочности, смело берите их.
3. Ливневая канализация и сброс с систем водоподготовки
На системах дренажа мы не будет подробно останавливаться, как многократно писали в других статьях, дренаж закладываем по периметру котлована так, чтобы лоток трубы в самой высокой точке был немного ниже отметки грунта, на который насыпалась подушка. Таким образом, подушка и фундамент будут всегда сухими.
Дренаж в отметках основания:
Что касается ливневой канализации: расходы дождевых вод на порядок больше дренажных, поэтому надо стараться сбрасывать самотеком в ближайший приемник – поселковую ЛК или канаву, чтобы избежать расходов на перекачивание.
Обычно, артезианская вода или из центрального водопровода низкого качества, и требуется доочистка. Современные системы водоподготовки – самоочищающиеся, регенерация производиться ночью растворами соли, объемы сброса, в среднем, порядка 200- 300 л. При наличии центральной поселковой канализации проблем не возникает.
Но если у вас стоит септик, то такие объемы воды губительны для микроорганизмов, рано или поздно вы получите запах и неработающий септик.
Сброс с водоподготовки нужно выводить отдельно! Не стоит сбрасывать в септик или дренаж.
Подойдёт ливневая канализация или сооружение фильтрации (поле, колодец). Очень накладно при завершенном благоустройстве переделывать сброс.
Сброс в ливневую канализацию, далее самотеком в поселковый дренаж:
4. Электрика
Сложно забыть заложить силовой кабель, а вот заранее продумать все выпуски на откатные ворота, ландшатфтное освещение, интеренет, видеонаблюдение и прочее не всегда получается. Посчитайте количество необходимых гильз в фундаменте и сделайте на 2-3 штуки больше, не забудьте снабдить их протяжками. Этого гарантировано хватит, чтобы не пришлось сверлить фундамент.
К конце, общая картина выглядит так:
Как правильно провести канализацию под фундамент
Дачный дом должен быть с удобствами. Удобства в доме разные – кухня с раковинами, ванная, душевая, туалет. Возможно, не по одному экземпляру. Для каждого из этих удобств необходим канализационный сток. А многие из них появляются тогда, когда дом уже построен, и заранее их предусмотреть не удалось.
Значит, хозяину дома необходимо решать строительную задачу – как правильно провести канализацию под фундамент построенного дома.
Теория
Все стоки должны уходить вниз, под дом, а потом далеко в сторону. Значит, потребуются специальные канализационные трубы. Для поворота от вертикали в горизонталь нужны поворотные колена. Затем трубы идут с небольшим уклоном до септика, где и происходит сбор и временное хранение отходов. Система канализации имеет разветвлённую структуру.
Значит, нужны элементы, позволяющие подсоединить конкретный сток к главной трубе.
Чтобы вывести канализацию за периметр дома, нужно решить главную задачу: труба пойдёт под фундаментом или сквозь него. Дело в том, что дом может иметь фундамент глубокого заложения. Кроме того, следует учитывать и другие факторы: расстояние от дома до септика, глубину траншеи для укладки канализационной трубы, толщину и материал фундамента, глубину промерзания грунта.
Так как главная труба имеет диаметр 110 мм, а по правилам уклон должен быть не менее 2 %, то далеко относить от дома выгребную яму невыгодно, иначе придётся увеличивать её глубину и глубину траншеи.
С мощным фундаментом тоже могут быть большие трудности. Потребуется техника для пробивки отверстий и каналов.
Проблемы промерзания решаются укладкой утеплителя.
Практика
Работа может начинаться одновременно с началом строительства или в уже построенном доме. В новостройке легче прокладывать коммуникации.
Первым делом рисуется полная схема системы канализации, определяются точки соединения различных участков с главной трубой. Определяется номенклатура и количество различных изделий для монтажа системы. На площадке выкладывается будущий трубопровод.
При прокладке труб необходимо предусмотреть ревизионные отводы. Их, как правило, устанавливают на вертикальных участках. Кроме того, рекомендуется устанавливать их перед любыми поворотами трубы. Они пригодятся при аварийной прочистке труб.
В любом случае канализация начинается в доме, а продолжается по территории. Гораздо легче прокладывать все коммуникации на этапе проекта дома и затем при его строительстве. Но если дом уже построен, то в фундаменте или в стене для трубы нужно пробить отверстие. Самая сложная часть работы – это пробивка отверстия сквозь фундамент.
В зависимости от конструкции и материала фундамента придётся использовать перфоратор, болгарку, алмазные и обычные диски, электродрель. Если фундамент неглубокого заложения, то траншея роется прямо под домом. При разметке и при прокопке траншеи нужно контролировать положение точек входа и выхода трубы.
Если фундамент дома планируется в виде сплошной бетонной плиты, то все поддомовые коммуникации следует предусмотреть до заливки бетона. Туннели для них следует делать на этапе изготовления опалубки для заливки бетона.
Прокладка канализационного трубопровода жёстко регламентирована Правилами, зафиксированными в СНиП 2.04.01-85. По этим правилам ‒ не должно быть жёсткого соединения между стеной и фундаментом дома с трубой. Обязательно должен быть зазор, который заделан уплотняющими сальниками из негорючих эластичных материалов.
В сейсмических зонах диаметр проходного отверстия должен быть примерно на полметра больше диаметра трубы. Такое нежёсткое соединение компенсирует все движения грунта и элементов строения при естественной усадке дома. Небольшой участок трубы, выходящий из дома, помещается в защитную гильзу, которая служит для отвода любых протечек от фундамента дома. Сама гильза представляет собой отрезок трубы большего диаметра, примерно 150-200 мм.
Трубы, которые проходят внутри здания, выбирают серого цвета. Те, которые проходят по территории, имеют оранжевый цвет. Они более прочные.
За пределами дома канализационная труба укладывается в траншею, которая ведёт к месту установки септика. Дно траншеи просыпается слоем песка, который облегчает укладку трубы под заданным уклоном. Глубина траншеи должна быть по крайней мере на 0,5 м ниже глубины промерзания грунта. В противном случае трубу надо хорошо утеплять либо делать электрообогрев.
Прокладка канализационной трубы сквозь фундамент
Имея собственный земельный участок, редко кто из собственников, не возводил на нём строение. Или оно уже было там. Одна из сторон комфортного проживания – наличие коммуникаций, в том числе сантехнические трубы и переходники пвх для канализации. Прокладка её осуществляется внутри здания и выводится сквозь фундамент или под ним. Как это сделать правильно?
Варианты монтажа
Прокладка канализационной трубы от внутренней разводки до внешней магистрали производится на разных этапах строительства:
- на этапе устройства фундамента (нулевой цикл);
- при возведённом строении.
Нулевой цикл
Для этого этапа строительства, важное место занимает проект. В нём отражаются не только силовые конструкции, но и коммуникации, в том числе канализация. Установка коллекторов происходит параллельно работам по устройству силовой опоры дома. То есть, осуществляется разметка и проводка внутридомовой (подпольной) системы сброса вод.
Закладывается отверстие под канализационную трубу в фундаменте. Для этого применяются гильзы из прочного материала.
Готовое строение
Трубу под фундаментом можно смонтировать несколькими способами:
- Обратиться в специализированную организацию. Располагая различными механическими приспособлениями и штатом грамотных мастеров, работа может быть выполнена за 1–5 дней. Например, применяемые способы:
- выполнение отверстия специальным трубчатым сверлом (алмазное бурение) большого диаметра (120–200 мм);
- использовать метод наклонного бурения, – прокладка отверстия в слое грунта.
- Применить собственные знания и силы:
- использовать вентиляционные отверстия в фундаменте;
- обеспечить проход канализационной трубы под фундаментом через отверстия, выполненные собственноручно.
Проход через вентиляционные отверстия
Для обеспечения вентилирования подпольного пространства, в стенках фундамента имеются отверстия. Диаметр составляет 40–150 мм. Если размер не соответствует, – меньше, чем у коллектора, то применяя инструмент, можно его расширить.
- кувалдой, зубилом, ломом;
- перфоратором с пикой;
- отбойным молотком (бытовой серии).
При использовании ручного инструмента, необходимо правильно выбирать силу удара. Если силовая основа здания кирпичная, то её можно легко повредить. Или сделать выход через, чур, большим. Проходя вентиляционные отверстия, коллектор выходит наружу. Необходимо выполнить утепление. Например:
- выполнить защитный кожух из дерева с утепляющими материалами;
- обернуть стекловатой и металлической фольгой;
- применить пенопласт или другие утепляющие изделия.
Проход сквозь фундамент
Самый тяжёлый случай – опорная часть здания выполнена из бетонных блоков толщиной до 400 мм (бывают толще). Вариантов, как сделать отверстие в такой конструкции, не много:
- Применить отбойный молоток. Сложность в том, что промышленный инструмент в аренду частным лицам предоставляют неохотно. Обязательное условие – вместе с оборудованием организация обязательно предоставляет своих специалистов. Получается то же самое, что оформить договор со специализированной фирмой о производстве работ по выводу канализации под фундамент. Переплата за услуги выйдет не очень большая. Плюс – гарантия на прокладку коллектора.
- Использовать инструмент бытового класса – молоток с электроприводом. Его можно взять в аренду. Дополнительно озаботиться о приспособлении – пробойнике. Так как, толщина стенки значительна, то работы лучше вести с двух сторон, изнутри здания и снаружи. Очень важно – точно произвести разметку. Здесь может помочь предварительная операция: просверливание сквозного отверстия.
- Ещё один вариант: как провести выход трубы – использование перфоратора. Для этого необходим бур длиной больше, чем толщина стенки. Этапы работ:
- производится разметка – рисуется окружность требуемого размера; так как необходимо соблюсти уклон коллектора, диаметр принимается на 10–30 мм больше, чем наружная величина трубы;
- в зоне очерченного круга, размечаются точки, через которые произойдёт обработка стены: расположение отметок должно напоминать, например, дуршлаг;
- перфоратором выполняется бурение сквозных отверстий;
- посредством ударной насадки, – пики, производится разрушение перегородок; если приспособление мало по длине, то операцию можно осуществлять с двух сторон или воспользоваться ломом.
Перед установкой коллектора, необходимо поместить гильзу или защитный кожух. При необходимости, выполнить теплозащиту. Далее, выполнять работы по монтажу наружной сети.
