Если фундамент отошел от стены дома, важно не откладывать решение проблемы. Первым шагом стоит провести визуальный осмотр повреждений и оценить степень деформации. Если изменения значительные, рекомендуется обратиться к специалисту для проведения диагностики и консультации по необходимым мерам.
В зависимости от результатов обследования, могут потребоваться разные методы восстановления, такие как укрепление фундамента, дренажные работы или подсыпка грунта. Главное — действовать оперативно, чтобы избежать дальнейших повреждений и сохранить безопасность жилья.
Фундамент просел — причины, способы остановки просадки
Главная задача фундамента — равномерно распределять и передавать на грунт все нагрузки строения. Основание должно быть прочным, потому что даже небольшой перекос или деформация делает дом небезопасным для проживания.
Неоднородная усадка нарушает баланс несущих перекрытий, приводя к появлению в них трещин и, если вовремя не остановить процесс, к обрушению.
Трещина в фундаменте
Нередки случаи, когда дефекты основы возникают или выявляются после окончания строительных работ, уже в процессе эксплуатации жилища. Первые признаки того, что проседает фундамент дома, могут быть неочевидными: без видимой причины треснувшее стекло, плохо закрывающиеся двери или окна.
В этом случае важно оперативно определить источник возникновения проблем, чтобы приступить к её устранению, пока разрушения не стали необратимыми.
Причины просадки фундамента
Опытные мастера разделяют усадку (погружение в почву) на естественную (расчётную, заложенную в проект) — обусловленную видом грунта и особенностями конструкции, и деформирующую — бесконтрольный процесс, способный повредить основу дома и представляющую риск для целостности всего строения.
Точно определить источник возникновения проблемы помогут специалисты и лабораторные исследования, но основные причины можно выявить своими силами. Чтобы самостоятельно оценить состояние почвы и основы дома, обычно требуется раскопать траншею по длине стены до подошвы.
Проверка УГВ
Источник Яндекс картинки
Чаще всего просадка фундамента вызвана:
- Изменением состояния грунта (присутствием грунтовых вод или механическими процессами — пучением, подвижками).
- Воздействием повышенной влажности, при отрицательных температурах приводящим к промерзанию.
- Нарушением технологии строительства или использованием некачественных материалов.
- Неверным выбором разновидности основания для дома (не соответствующим конструкции строения, климатическим условиям или типу почвы на участке).
- Ветхостью (изношенностью) в связи с длительным сроком эксплуатации.
- Непредусмотренными проектом добавленными нагрузками (пристройки, надстройки).
При этом грунт под фундаментом может просесть из-за ведущихся поблизости строительных работ.
Вертикальная трещина
Источник Яндекс картинки
Деформирующая усадка может быть равномерной (погружение основы без растрескивания) и наклонной (дом накреняется на угол) приводящей к появлению трещин в стенах, по состоянию которых можно определить характер повреждений:
- Вертикальные щели появляются при подвижках грунта. С расхождением вниз — проседание почвы по центру строения; вверх — вспучивание данного участка. Множественное разветвление кверху указывает на боковое промерзание и пучение по длине стены.
- Наклонные трещины возникают при просадке почвы. Щель от угла к центру обычно вызвана оседанием засыпки под соседней стеной; обратная (от центра к углу) — усадка прямо под деформацией; две и более сходящиеся (в виде арки) — проседание в центральной части основы дома.
Стоит уточнить, что опоясывающая (горизонтальная) трещина в стене указывает на проблему не с грунтом или фундаментом, а с системой стропил, поддерживающих крышу, или провисающими оконными и дверными перекрытиями (перемычками).
Маркер на стене
Источник Яндекс картинки
Выявив, по какой причине просел фундамент, можно установить скорость изменений с помощью гипсовых или бумажных маркеров. Если установленные маячки разрушаются (заметно опускаются) менее, чем за неделю, то к ремонту нужно приступать незамедлительно, иначе процесс деформации может стать необратимым.
Методы остановки просадки (усадки) фундамента
Когда проседание вызвано особенностями почвы, то при высоком уровне грунтовых или сточных вод обычно обустраивают дренажную систему или (в случае локализованных проблемных зон) устанавливают насос для откачивания избытка влаги.
Если из-за недостаточной несущей способности под фундаментом просел грунт, то усилить его в слабых местах можно:
- Механическим способом (трамбовкой и насыпкой песка, щебеня).
- Установкой свай — ж/б или грунтовых, представляющих собой уплотнённый грунт в специально пробуренных скважинах.
- Химическим (цементные инъекции, введение глинистой суспензии, битумизация) или конструкционно, с помощью геосетки или георешётки.
Виды инъектирования грунта
Для быстрого восстановления основы часто применяют универсальный метод заливки с использованием строительной смеси. В этом случае требуется:
- Обустроить подводящую траншею с уклоном 30-40 градусов.
- Заложить трубу (металлическую или асбестовую) для подачи бетонного раствора (для экономии допускается использовать цементный).
- Пропитать почву под домом составом до полного насыщения (выделения излишков) и оставить на два-три часа.
- Если за это время остатки впитались в грунт, то через сутки подачу раствора нужно повторить.
Заливка фундамента без подъёма дома помогает решить текущую проблему, но затем основу необходимо усилить, иначе эффект может продержаться недолго.
При этом контролировать изменения в процессе ведущихся работ можно с помощью закреплённых на стенах маркеров (или маячков).
Укрепление (усиление) фундамента при просадке
Усадка, при которой несущие свойства грунта не затронуты, означает, что под домом проседает фундамент, и укреплять нужно непосредственно конструкцию.
Ленточный
Независимо от разновидности ленты (монолит или сборная), небольшие деформации устраняют, закрепив армирующий пояс по всей площади основания.
Траншея вдоль фундамента
Источник Яндекс картинки
Но если повреждения существенные, то восстановление и усиление производится за счёт увеличения несущих свойств основы:
- По периметру фундамента выкапывается ров (глубже уровня заложения старой основы, не менее полуметра в ширину).
- Под бетонную массу подаётся строительный раствор.
- Дно траншеи засыпается песчано-гравийной подушкой, тщательно трамбуется.
- Поверх подушки укладывается арматурная сетка (решётка) и заливается бетонной (цементной) смесью.
- После созревания (застывания) раствора траншею можно засыпать вынутой почвой.
- Установить гидроизоляцию и смонтировать отмостку.
Столбчатый
Чтобы остановить просадку столбов, укреплять их нужно с учётом степени разрушения материала, из которого они сделаны.
Незначительную деформацию устраняют, заделав трещины и швы (при кирпичной кладке) или укрепив хомутами трубы. Деревянные опоры обвязывают стальной проволокой, на металлические (в местах коррозии) привариваются латки. Для усиления всей конструкции используется дополнительная гидроизоляция (с учётом особенностей материала, из которого сделаны опоры).
Перекос столбчатого фундамента
Источник Яндекс картинки
Более серьёзные повреждения могут потребовать замены одного или нескольких столбов. В этом случае рядом необходимо установить временную опору, которая будет поддерживать конструкцию во время демонтажа разрушенной.
Разгрузить изношенный столбчатый фундамент можно с помощью «стульев» — деревянных конструкций, которые монтируются перпендикулярно лежням.
Если деформировано более трети несущих элементов основы (и сопровождается фрагментарными разрушениями стен и кровли), то остановить дальнейшую просадку дома, как правило, можно лишь полной заменой фундамента.
Свайный
Свайный фундамент перед ремонтом
Источник Яндекс картинки
Для заморозки процесса проседания и усиления свайно-опорных конструкций используются следующие методы (или их комбинации):
- Добавление новых опор в конструкцию (ж/б, винтовых или буронабивных).
- Укрепление несущих элементов (в зависимости от материала изготовления — битумной мастикой или антикоррозионными напылителями).
- Буроинъекционный метод (нагнетение бетона под давлением и перевязка свай арматурой).
Плитный
Заделка трещин в бетоне с помощью пакеров
В зависимости от степени деформации бетона, восстановить и усилить МПФ (монолитную плиту) можно с помощью:
- Цементирования трещин и пустот (при незначительных разрушениях).
- Упрочнения смолами, пенетрирующими составами.
- Разгрузки (размещение балок в несущих стенах).
- Заливки укрепляющего пояса (по длине стены или всему периметру дома).
- Устройства бетонного бандажа (боковое укрепление).
- Увеличения площади подошвы фундамента.
- Усиления несущей способности сваями (ж/б, винтовыми, грунтовыми или вдавливаемыми).
Подъём фундамента дома
Чтобы устранить просадку своими руками, потребуется гидравлический домкрат (обычно от 10 до 30 т, в зависимости от массы строения) и стальная прокладка (пластина) для компенсации нагрузок.
Если дом деревянный, то для иборьбы повреждений нужно приготовить брус (около 15 на 25 см, или можно использовать шпалы). Если строение кирпичное, то понадобятся инструменты для работы с бетоном и арматурой.
Просел угол (сторона) дома
Просадка угла фундамента и укрепление грунта под ним
Выровнять просадку и поднять домкратом фундамент с одной стороны (или угла) самостоятельно можно по проверенной технологии:
- Рассчитать нагрузки, приходящиеся на каждый из углов (общий вес строения разделить на четыре) и выбор инструмента с учётом полученных параметров.
- Определить место и обустроить отверстие для установления домкрата (кроме свайных и столбчатых фундаментов, чья конструкция позволяет ставить подъёмник без высверливания).
- Установить домкрат под углом (или двумя, если просела вся сторона строения). На грунте или бетоне под основание подъёмника подкладывается толстая (от 5 см) широкая доска, под головку — приготовленная стальная пластина. Сделанная фрезировка (нарезка, насечки) по центру пластины не позволит головке соскользнуть.
- Выставить мерную рейку (закрепляется вертикально, можно воткнуть в землю рядом с углом) чтобы контролировать поднятие фундамента дома с помощью отметок (зарубок).
- Запустить подъёмник (на минимальной скорости). Если подымать всю сторону строения, то оба домкрата нужно задействовать одновременно. Необходимо проконтролировать, чтобы инструмент был строго вертикально. При малейшем отклонении его нужно остановить и выровнять по оси.
- Зафиксировать угол (стену) на расчётной высоте упорами.
- Заменить венец (ряд бруса или брёвен, скреплённых перпендикулярно) если дом деревянный или дозалить фундамент.
Подъём фундамента с домом
Замена фундамента на свайный
Источник Яндекс картинки
Если проблема просадки не решается поднятием угла или стены строения, то для капитального ремонта с заменой основы (или её наращиванием) дом поднимают целиком. Прежде чем приступить к работе, необходимо провести предварительную подготовку:
- Освободить дом от тяжёлых и хрупких вещей (мебели, приборов).
- Отключить коммуникации (газ, водоснабжение, канализацию, электричество), отсоединить трубы и шланги.
- Открыть окна и двери (для предотвращения перекосов).
- При наличии кирпичной печи — обеспечить свободное прохождение трубы (демонтировать перекрытия вокруг).
- Стены можно укрепить стяжками.
Установка домкратов под дом
Источник Яндекс картинки
Технология и выбор инструмента аналогичны устранению просадки стены (угла) дома: определяются места установки домкратов (чтобы поднять дом полностью, их располагают по всем четырём углам) и запуск осуществляется на минимальной скорости.
Противоположные стены следует подымать попарно, используя два рядом расположенных подъёмника за один приём. Для деревянных построек высота разового шага не должна превышать 3 см, для кирпичных от 4 до 6 см. Это позволит избежать перекосов и растрескивания.
Подъём плиты фундамента без дома (пеной)
Закачка под фундамент
Поднять готовое бетонное основание можно с помощью двухкомпонентного состава (пенополиуретановой смолы), который устраняет просадку, увеличиваясь в объёме.
Важно запомнить, что для эффективного использования пены нужны точные данные о несущей способности грунта. Исследования проводятся пенетрометром — прибором для измерения плотности и степени уклона почвы.
- На глубину залегания слоёв почвы с наименьшими (слабыми) показателями бурятся скважины (диаметром 3-6 см).
- С помощью труб, вставленных в отверстия, создаётся объёмная матрица, через которую дозированно выполняются инъекции состава.
- После выравнивания плиты на нужной высоте, трубы обрезаются и запечатываются строительным раствором.
Процесс позволяет поднять фундамент, если просел грунт под монолитной плитой. Пенообразующий состав вытесняет излишки влаги из пустот в бетоне и земле, и гидроизолирует основу дома вместе с прилегающим к ней почвенным массивом.
Отходит угол каменного дома, Ростовская область
Дом каменный, 1954 года постройки в г. Шахты Ростовской области. Город расположен над угольными шахтами, т.о. усадка и трещины на домах — явление обычное. Дом был пристроен рядом с соседским домом стена к стене, т.е. не встык (стена не общая). Стены выложены из камня пластушки, скрепленного «на сухую», подразумеваю, что глина и песок. Ширина стен 45 см.
Фундамент, если его так можно назвать, глубиной порядка 50 см, сделан из того же камня, скреплен аналогичным образом. Это выяснилось, когда проводили в дом воду. Снаружи по периметру дома «ложный» фундамент, цементная стяжка. Дом стоит на небольшом уклоне, где-то 30 см на 4 метра (мерял по стене дома). Отмостки нет, старые хозяева прокладывали в грунте старые резиновые беговые дорожки.
Проблема такая: отходит или просаживается угол дома, как раз тот, что в верхней части уклона.
Когда купили дом (5 лет назад), трещина по стене снаружи и в доме была, однако первые 2 года после косметического ремонта не давала о себе знать. Когда сняли старые деревянные оконные рамы и поставили ПВХ, появились трещины в старых местах (3 года назад). Тогда решил, что стена просаживается из-за дождевой воды. Сделал новую отмостку вдоль стены шириной 60 см (закладывал металлическую сетку). Отмостка не соединялась с камнем стены дома, заливалась просто встык.
Отмостка стоит сегодня в хорошем состоянии без трещин, но она не помогла, трещины постоянно увеличиваются. На данный момент ширина самой большой трещины в стене дома в верхней части 1 см. Трещины проходят по всей толщине стены, так как в комнате есть трещины в тех же местах. Хочу отметить один важный момент.
Если смотреть на доски фронтона (рисунок ниже), можно увидеть, что доска левой стены отошла от доски фронтальной стены на 4,5 сантиметров. Есть небольшой зазор между крышей и стеной – 1 см. Т.е. стена ушла влево больше, чем просела вниз. Т.о. можно предположить, что стена не просаживается, а отходит от дома.
Вдоль всей фронтальной стены появились новые трещины. Прочие стены видимых трещин не имеют, за исключением противоположного угла фронтальной стены. В «ложном» фундаменте имеются трещины, однако они не увеличиваются.
Левая стена (которая примыкает к проблемному углу) не имеет подобных трещин.
Изменился проем окна, ближнего к углу дома. В результате деформировался профиль ПВХ, причем больше деформировалась ближняя к углу стойка профиля. Планируем в ближайшее время снять окно, установить жесткую сварную конструкцию их швеллера (8см) в проем окна в виде 3-х рамок по периметру проема стянутых стальными листами. Затем монтировать новое окно. Это для того, чтобы нагрузка стены приходилась на металлический каркас, а не на раму окна.
У меня вопросы такие: Что делать? Как остановить разрушение стены? Нужно ли делать новый фундамент? Может нужно сделать подпорку для угла в виде треугольной кладки кирпича впритык к нему (углу)?
На Ваш вопрос будет отвечать специалист Svarog. Приступит, как только сможет.
Здравствуйте. Для начала, залезьте на чердак и посмотрите, не выдавливает ли стропильная нога (ноги) тот угол сверху, что вы показали. Проверьте состояние стропил и затяжек, если они есть. Ну и вообще прогибы крыши. Второе, вспомните, не делалось ли что-то за эти годы под простенком между окнами на 5 фотографии (где вы обвели трещины красными кружками). Не там ли заведена вода?
Больше похоже на то, что у вас не углы садятся, а поднимается это место между окон. Или наоборот — весь дом немного садится, а в этом месте нет. Вспомните, как ведут себя трещины в течении года (когда расширяются/сужаются, или когда быстрее растут по временам года). Особенно интересуют периоды дождей и периоды оттаивания/замораживания. Отмостка у вас выполнена неплохо, но я не вижу уклона от стен, она у вас случаем не собирает воду вокруг дома?
Даю ответы на Ваши вопросы: 1. "Для начала залезьте на чердак и посмотрите, не выдавливает ли стропильная нога (ноги) тот угол сверху, что вы показали. Проверте состояние стропил и затяжек, если они есть. Ну и вообще прогибы крыши." Ответ: Стропильные ноги в идеальном состоянии, нигде не видно,чтобы было смещение. Затяжки в местах установки без трещин, на своих местах.
Крыша и доски без прогибов. Не видно следов деформации, тем более, что было бы точно легко обнаружить проблемы, ведь потолок на крыше замазан глиной — трещин не наблюдается. 2."Второе, вспомните, не делалось ли что-то за эти годы под простенком между окнами на 5 фотографии (где вы обвели трещины красными кружками). Не там ли заведена вода?".
Нет в этих местах ничего не делалось, вода заведена под крайним правым окном, которое не деформируется. Единственное, помню вот что, когда выкапывал яму под отмостку, наткнулся в земле на резиновые коврики — это покрытие с беговой дорожке стадиона). Видимо старые хозяева спецально под стеной их закопали, чтобы вода меньше проходила под дом.
Так я один такой коврик вытащил и положил в огороде вместо тропинки. 3. "Больше похоже на то, что у вас не углы садятся, а поднимается это место между окон. Или наоборот — весь дом немного садится, а в этом месте нет." Ответ: Не похоже, что стена подымается, так как "ложный" фундамент отходил бы от стены дома (по моему мнению).
4. "Вспомните как ведут себя трещины в течении года (когда расширяются/ссужаются, или когда быстрее растут по временам года). Особенно интересуют периоды дождей и периоды оттаивания/замораживания." Ответ: Скорее всего после обильных осадков, ливневых дождей, но все равно трещина растет не мгновенно конечно, поэтому мое предположение не может быть обосновано до конца.
5. "Отмостка у вас выполнена неплохо, нот я не вижу уклона от стен, она у вас случаем не собирает воду вокруг дома?" Ответ: Уклон есть, просто на фото плохо видно. Я указал уклон 30 см на 4 метра, я ошибся, на самом деле 30 см на 6 метров, т.к. правый угол выше на 30 см левого по фронтальной стене, а длина стены 6 метров. Вода, даже в ливень, не стоит возле левой и фронтальной стены, она стекает ручьями и уходит за забор. Все же предполагаю, что проблема стены связана с водой, которая проходит под стену дома, в частности под угол дома.
Все равно больше похоже на выдавливание кровли стропильной ногой. Не могут там деформации быть больше чем внизу. Усиление таких домов проблематично, стены имеют малую прочность, не получается перераспределить нагрузку с одной части стены на другую. Если все же причина в замачивании грунтов, то надо начинать с решения этой проблемы.
Отследите потоки, не проникает ли вода сразу под отмостку. Бывает под отмосткой делают песчано-щебеночную подготовку, с высокой водопроницаемостью, и вода устремляется туда без задержек. Еще может течь вода в верхнем слое грунта — верховодка. С ней борются устройством траншеи.
Обратите внимание, что ваша траншея слишком близко с домом, вполне вероятно, что вода именно по ней попадает под дом. Оконные проемы усилить можно, в конце концов, все равно приходится это делать в подобных домах. Но делается немного по другому. Ставятся рамки из уголков с наружной и внутренней стороны дома, рамки между собой стягиваются пластинами.
Причем, если есть возможность, то наружная рамка ставится еще с окном, только потом вынимается окно, ставится вторая рамка. Уголки нужны не менее 90х6. Еще делают стяжку дома по контуру стальными полосами или профильным металлом в 2х уровнях — над окном и под ним.
Проем окна усилил на выходных. Стягивать стены не рекомендовали, приглашал людей, которые как раз этим занимаются. Дом впритык стоит к соседскому дому, т.е. обвязывать нужно 2 дома по периметру, но дело в том, что дома на разных уровнях (уклон участков), плюс плоскость стен разная, так как соседский обложен кирпичем. В общем, не получится.
Отмостка есть только с одной стороны дома, с левой. Все же вопрос мучает: нужно ли делать новый фундамент рядом со старым? Если да, то как его правильно делать, так чтобы обеспечить: 1. Ликвидацию усадки стены. 2. Ликвидировать подпитку стены грунтовой водой. 3. Обеспечить возможность использования фундамента для дальнейшей укладки стены (новые стены).
Учесть нужно, что замкнутый периметр фундамента не получится, так как дом примыкает к соседскому. P.S. Поставил маячки на стены, посмотрим, как разорвутся, думаю, будет видно куда двигается проблемная стена.
В доме моей бабушки была похожая ситуация. Так просто возле стены построили бычок, который удерживает ее.
Обратите внимание на вот эту мою фразу: "Обратите внимание, что ваша траншея слишком близко с домом, вполне вероятно, что вода именно по ней попадает под дом.", что я выше писал. Я сначала не придал внимания этой траншее, но потом увидел, что она очень близко к дому. Если эта траншея важна именно в этом месте и увести ее дальше от дома нет возможности, то может стоит ее гидроизолировать в районе дома, а воду отвести куда-то дальше на или за участок? Усиление ваших фундаментов довольно дорогостоющее мероприятие, а главное эффекта может и не быть. Просто поставить рядом новый фундамент ничего не даст, а связать ваш тип фундамента с новым проблематично, обычно делают снаружи и внутри дома новые фундаменты, между ними пробрасываются балки и стены опирают на балки, исключая (полностью или частично) работу старых фундаментов.
