Как быстро сделать фундамент для пристройки

Чтобы быстро сделать фундамент для пристройки, начните с выбора подходящего типа фундамента: ленточного, столбчатого или монолитного, в зависимости от размеров и веса конструкции. Затем подготовьте площадку, убрав верхний слой грунта и выровняв поверхность, чтобы обеспечить хорошую основу для фундамента.

Важно правильно выполнить разметку и выкопать траншеи или ямы в соответствии с выбранным типом фундамента. После этого можно заливать бетон, следя за его равномерным распределением и уровнем. Не забудьте про армирование для повышения прочности. После затвердевания бетона укрывайте его от дождя и солнечных лучей, чтобы избежать трещин.

Как правильно сделать своими руками фундамент для пристройки к дому?

Начиная строительство загородного дома или дачи, хозяева редко задумываются о том, что с течением времени возникнет необходимость в расширении жилой площади или дополнительных постройках. Но вот семья увеличилась, появились внуки и совсем нелишней будет дополнительная комната. Построить отдельно стоящее здание дороговато, да и необходимости нет. А вот пристроить к уже существующему дому – финансово не обременительно, да и времени займет меньше. Решив достроить помещение, очень важно знать, как сделать фундамент для пристройки к дому.

Любому, технически грамотному человеку, известно, что фундамент самая ответственная часть строения. Его функция заключается в равномерном распределении усилий со стороны возводимого объекта, а В компенсации реакции грунта. От надежности основы зависит долговечность постройки. Сформировать общую базу для строящегося здания несложно. Но как залить фундамент под пристройку, который впоследствии не доставит хлопот?

Расширение жилплощади – шаг, который следует за строительством деревянного/кирпичного дома

Как правильно сделать фундамент для пристройки

Изучая опыт возведения пристроек на различных основаниях, строители пришли к выводу, что желательно работать на однотипных фундаментах. Объясняется это разной степенью усадки и восприятием реакций грунта. Отличающиеся физико-механические и эксплуатационные характеристики могут привести к нарушению целостности строения, повлечь дополнительные расходы.

Применяются следующие варианты соединения фундаментов:

Жесткий. Соединение производится при помощи арматурных стержней, которые забиваются в существующую базу и закладываются при заливке в новую. Сварив арматуру в единую конструкцию, получают монолит. Вариант такой связки гарантирует целостность постройки, особенно при возведении под одной крышей. Учтите, что жесткое соединение неприемлемо на пучинистых, склонных к деформациям почвах.
Гибкий. Относительная подвижность достигается за счет компенсационного шва между основами. Промежуток, заполненный теплоизоляционными материалами, позволяет демпфировать усилия со стороны пучинистых грунтов и снизить вероятность нарушения целостности при разновеликих усадках.

Начальный этап, подготовка инструмента

Определившись с типом возводимого основания, приступаем к реализации проекта. Для этих целей понадобится инструмент и приспособления:

колышки, шнур для разметки;

Если для определения типа будущего фундамента без помощи специалиста не обойтись, то расчет площади и разметку можно запросто произвести своими руками

строительный уровень;
лопаты или экскаватор для формирования канавы;
вязальный крючок для связывания арматуры;
строительный вибратор;
бетономешалка.

Подготовительный этап работ включает:

Исследование грунта на месте будущего строительства с целью определения вида основания, подходящего для данных условий.
Определение типа и глубины залегания основы существующей постройки. При наличии винтовой основы определяется диаметр и глубина погружения свай.

Как сделать фундамент для пристройки к дому с помощью армирования

По завершении исследования грунта и оценки величины усадки имеющегося строения можно принять решение о возможности объединения двух основ жестким методом. Армирование позволяет создать единую конструкцию, не подверженную деформациям. Помните, что армирование фундамента и других элементов строения возможно только на жестких грунтах, не склонных к сезонным пучениям. Порядок проведения работ рассмотрим на примере ленточного основания, как наиболее применяемого при малогабаритном строительстве.

Существуют разнотипные конструкции, отличающиеся технологией строительства и прочностными характеристиками

Чтобы обустроить фундамент для пристройки к дому своими руками придерживайтесь следующей последовательности:

Очистите поверхность от растительности. Проведите корчевку деревьев и кустарников во избежание нарушения целостности основы корнями.
Разметьте контур. Воспользуйтесь шнуром, колышками и строительным инструментом для контроля углов, так как разметить фундамент пристройкибез его применения сложно.
Выкопайте траншею расчетной ширины. Глубина определяется визуально – она не должна превышать величину существующей основы. Спланируйте стенки и дно траншеи.
Проведите мероприятия по закреплению арматурных стержней в имеющемся основании. Просверлите отверстия, забейте в них металлическую арматуру. Для более надежного крепления на конце стержня сделайте надрез и вставьте небольшой вкладыш, который при забивке расклинит арматуру.
Установите опалубку. Сформируйте внутри арматурный каркас, свяжите его с подготовленными стержнями.
Произведите заполнение опалубки бетонным раствором.

После окончательного твердения бетона приступайте к дальнейшему строительству.

Пристройка к дому на винтовых сваях

Обустроить винтовой фундамент для пристройки к дому своими руками – задача выполнимая даже для начинающих строителей.

Свайная основа – конструкция из множества свай (особого вида столбов с винтообразным наконечником), объединенных лентой из цементного раствора, а в некоторых случаях – и без нее

Единственным нюансом, который стоит учесть, является необходимость квалифицированной оценки грунта и подбора свай с характеристиками, подходящими для этого вида почв. Исследование грунта с последующим подбором свай желательно доверить специализированным организациям. Работы по установке свай могут проводиться самостоятельно с использованием элементарного инструмента. Преимущества винтового основания:

отсутствие необходимости проведения земляных работ. При сложившемся дизайне участка этот момент важен;
относительно низкая себестоимость работ. Объясняется возможностью установки без использования наемного труда;
быстрота монтажа. При небольшой площади пристраиваемого помещения сваи устанавливаются в течение суток;
временной фактор. При заливке бетонных оснований проходит долгое время до начала возведения стен. Используя сваи, строительство можно начинать сразу;
возможность повторного использования. Если планы поменялись и пристройку решено перенести, то сваи выкручиваются и устанавливаются в требуемом месте.

Соорудить винтовой фундамент под пристройку своими силами несложно. На установку одной сваи три человека потратят от 15 минут до 1 часа в зависимости от сложности грунта и длины сваи. После завинчивания проводится подрезка с последующим бетонированием стволов.

Небольшую пристройку к дому можно возводить на мелкозаглубленном, свайно-винтовом, ленточном фундаменте, так как он считается наиболее экономичным

Фундамент под пристройку своими силами к дому на плитах

Обустраивать плитное основание целесообразно при:

Высоких грунтовых водах. Не связанная жестко с основным зданием, плита имеет увеличенный допуск на усадку.
Слабых грунтах с пониженной несущей способностью. Обладая увеличенной площадью соприкосновения, бетонная плита предохранит от неравномерной просадки строения.

Плитную основу сложно привязать жестко к имеющемуся основанию в связи с разной толщиной. Лучше отделить его деформационным швом.

Фундамент под пристройку к дому из пеноблоков

Зачастую масса достраиваемого сооружения отличается от веса существующего здания. Пеноблоки – пористый строительный материал. Характеризуется легким весом и не нуждается в мощной основе. Разберемся, как правильно сделать фундамент для пристройки из пеноблоков.

Учитывая разницу в весе, а, следовательно, разную степень усадки сооружений, стоит отказаться от жесткой связки и возвести отдельно стоящее основание. Воспользуйтесь замкнутой схемой. Она обеспечит более плотное примыкание конструкции.

Это легкий материал, который будет оказывать минимум нагрузки на почву

Работы проводите по разработанной технологии:

обозначьте периметр основы с помощью колышков и шнура. Контролируйте размер диагоналей и величину углов. При сложной конфигурации разбейте контур на несколько прямоугольников и проводите контроль геометрических размеров каждого элемента;
подготовьте траншею шириной 30–40 см. Засыпьте дно песчано-гравийной смесью, утрамбуйте;
установите опалубку. Выступающая над поверхностью грунта часть должна быть плотно пригнана во избежание протекания раствора;
уложите по периметру имеющегося основания гидроизоляционный материал в несколько слоев, который является деформационным швом. Можно воспользоваться рубероидом, минватой или досками, обработанными специальной пропиткой;
уложите армированный каркас в подготовленную траншею;
залейте бетонным составом. Выдержите до полного твердения.

Каркасная пристройка к деревянному дому

Технологический процесс возведения фундамента для осуществления пристройки к деревянному дому аналогичен формированию основания при возведении самого строения. Неизменными атрибутами являются:

подготовка траншеи;
формирование деревянного каркаса для бетонирования;
усиление пространственным арматурным каркасом;
заливка бетонного раствора.

Такой вариант используют для упрощения технологического процесса строительства

Главная отличительная черта – правильная стыковка пристраиваемого основания к основе существующего строения. При этом важно обеспечить целостность двух формируемых в различное время основ, которые должны образовывать единый силовой каркас. Комплекс мероприятий по достройке к деревянному дому новой капитальной основы производите в следующем порядке:

Обеспечьте доступ к имеющейся части основания деревянной постройки путем извлечения грунта на требуемую глубину.
Сформируйте траншею по периметру пристраиваемого помещения, обеспечив соответствие глубины заложения нового и ранее смонтированного оснований.
Очистите боковую поверхность ранее установленной базы от гидроизоляционного покрытия.
Просверлите в зоне стыка, используя перфоратор, группу отверстий глубиной 6–8 см, предназначенных для установки фиксирующих арматурных прутков.
Плотно зафиксируйте в боковой поверхности стальные стержни, предназначенные для привязки арматурного каркаса новой основы.
Смонтируйте деревянную опалубку по контуру постройки, используя щиты, сбитые строганых досок.
Смойте водой под давлением грязь с имеющейся основы.
Смонтируйте и надежно зафиксируйте арматурный каркас, обеспечивая его фиксацию с установленной арматурой.
Произведите заливку бетонного раствора, изготовленного по традиционной рецептуре.

Для завершения пристроя к имеющемуся деревянному зданию нового основания, следует дождаться окончательного твердения залитого бетона, который необходимо периодически увлажнять и закрывать полиэтиленовой пленкой. Сформированная по приведенной технологии база позволяет объединять в общую постройку здания, возведенные из различных материалов.

Пристройка к дому своими руками

Пристройка может выполнять роль террасы, крыльца, подсобного помещения, а может быть предназначена для хранения садового инвентаря или дров.

Перед началом строительства желательно составить подробный чертеж пристройки, прикинуть, будет ли она гармонировать с основным домом, учесть возможные затраты на материалы и комплектующие, оценить время работы, получить разрешение на строительство.

Фундамент для пристройки

Перед возведением фундамента для пристройки нам необходимо решить две основные задачи:- в какой части дома будет располагаться предполагаемая пристройка?- каковы будут размеры пристройки? Если уже есть понимание с местоположением и размерами будущей пристройки, то тогда необходимо приступить к разметке территории и начинать закладывание фундамента для нового сооружения.В настоящее время существует множество видов фундаментов, которые достаточно подробно описаны по этой ссылке.

Если цель – быстрое возведение пристройки с минимальными вложениями, то оптимальным выбором будет столбчатый фундамент из красного кирпича.Для возведения такого фундамента необходимо выкопать ямки по периметру предполагаемой пристройки. Глубина ямок должна составлять 50-70 сантиметров. Располагаются ямки друг от друга на расстоянии полутора метров.

Дно ямок необходимо утрамбовать. Трамбовка обычно осуществляется ногами, бревном или трамбовочной машиной. Далее, в ямки засыпаем песок, с помощью которого создается песчаная подушка толщиной 15 см. Потом засыпается щебень. Толщина слоя щебня также составляет 15 см.

Песок необходим для того, чтобы обеспечить дренаж воды, щебень – для уменьшения сил пучения грунта.Влажная почва в зимний период – главный враг всех фундаментов, поэтому пренебрегать песчано-щебневой подушкой нельзя. Такая комбинированная подушка не дает влаге задерживаться под основанием фундамента, а это значит, что в морозные дни грунт под фундаментом не просядет и не выпучится.Замешиваем песчано-цементный раствор концентрации 1:1.

На щебне в ямке создаем цементную стяжку толщиной 5-15 см. Ждем полного высыхания стяжки.Дополнительно стяжку можно усилить кусками арматуры: на дне ямки создается решетка и заливается раствором.После того, как раствор полностью затвердеет, начинаем возводить столбчатый фундамент из красного кирпича.

Белый кирпич для фундамента не подойдет, так как от влаги он может треснуть.Фундамент должен возвышаться над уровнем земли примерно на 20-30 см. Даем раствору в кирпичной кладке полностью высохнуть и затвердеть. Степень затвердевания проверяется пальцем и на глаз. Сыроватый раствор будет иметь более темный вид.Если планируемая пристройка будет из кирпича, то рациональнее всего соорудить ленточный фундамент (при условии отсутствия поверхностных грунтовых вод).

Пол для пристройки

Пол для пристройки формируется, как правило, из досок двух видов:- первый вид: доски толщиной 50 мм – для создания лаг (вместо такой доски можно использовать брус); — второй вид: доски толщиной 20 мм – для создания чернового пола. Вначале формируются лаги. Одно лаговое перекрытие создается из 2-х, 3-х или 4-х установленных на кромку и скрепленных между собой досок.

Причем, при соединении досок, их годовые кольца (волны) должны смотреть в разные стороны. Это делается для того, чтобы доски при высыхании не искривлялись.При создании лаг для пола берем 2 доски и устанавливаем их на кромку. Делаем между досками деревянный вкладыш как показано на рисунке, далее – соединяем всю конструкцию с помощью железных уголков и гвоздей.

В результате получается скелет пола, на который в дальнейшем будут устанавливаться стены и черновой пол. Для того, чтобы обеспечить надежную фиксацию пола, кладем перпендикулярно двойным лагам – одинарные доски, установленные на «ребро».

Скрепляем всю конструкцию с помощью специальных уголков и гвоздей.Всю нижнюю часть досок желательно обработать специальным антисептиком в целях противостояния процессу гниения и воздействию насекомых.После окончательного монтажа лаг можно приступать к укладыванию чернового пола. Укладывать доски чернового пола следует не впритык, а с небольшим зазором. Зазор делается для того, чтобы дать возможность доскам «гулять» при изменении температурных режимов на улице. Величина зазора обычно составляет 2-4 мм.Под черновой пол, дополнительно, может быть установлена теплоизоляция.

Стены для пристройки

Стены для пристройки можно возводить несколькими способами:- кирпичная кладка;- каркасно-щитовой способ;- древесный венец (доски, брус, бревна).Если использовать каркасно-щитовой способ возведения, то в первую очередь необходимо начать с установки угловых стоек, которые располагаются по углам строения и состоят из треугольных элементов. Причем формируемый треугольник из стоек должен получиться прямоугольным – только таким образом обеспечивается самая жесткая конструкция.

Дополнительно усилить крепление стоек можно с помощью стальных скоб. В итоге, полностью смонтированный каркас выглядит, как показано на рисунке.

Для правильного поддерживания всего каркаса на этапе монтажа, могут быть использованы временные деревянные укосы (показаны желтым цветом).На готовый каркас монтируются щиты. Щиты могут быть разных видов: фанера, ДСП, сайдинг, вагонка, специальный профиль и т.п.

Что касается венцов из древесины, то быстрое и дешевое возведение стен достигается с помощью досок, установленных на «ребро» таким образом, как показано на картинке. Между досками может быть проложена войлочная теплоизоляция.

Для дополнительной фиксации стен доски между собой могут быть скреплены с помощью мебельного шканта. Для установки шканта в торце досок высверливаются специальные отверстия, глубина которых должна равняться половине длины шканта. Отверстия высверливаются на расстоянии 40 см друг от друга.

Шкант вбивается в эти отверстия на нижней доске, далее, сверху, на этот шкант, устанавливается следующая доска. И вот таким аналогичным образом, венец за венцом, поднимаем стены пристройки на нужную высоту. Для плотного прилегания досок друг к другу подбиваем их сверху молотком.

Видео: как быстро и дешево сделать пристройку к деревянному дому своими руками

Крыша для пристройки к дому

По большому счету, существует всего два вида крыш для пристройки: односкатная и двускатная.Какой вид крыши выбрать – решать Вам.Односкатная крыша проще в техническом исполнении. Считается, что оптимальный угол наклона для такой крыши должен составлять 10-30 градусов.

Делать угол более 30 градусов – нецелесообразно, так как при одинаковом количестве исходных материалов, площадь покрытия территории будет меньше.Односкатная крыша пристройки может крепиться: к коньку основного дома, к несущей стене основного дома или к стене самой пристройки. Далее представлены виды односкатных крыш.

Крыша пристройки может быть и без уклона. Но при таком варианте на крыше постоянно будут скапливаться снег и лужи. Снег – создает дополнительную нагрузку на сооружение, лужи – могут спровоцировать протекание крыши. Поэтому вариант крыши без уклона используется крайне редко.В отличие от односкатной крыши двускатная крыша монтируется в следующих случаях:- когда необходимо создать место для чердачного помещения;- когда необходимо основательно утеплить крышу;- когда необходимо перекрыть достаточно большую площадь. Для двускатной крыши всегда создается свой собственный конек, на который монтируются стропила и производится обрешетка.

Утепление пристройки

Не секрет, что при качественном утеплении пристройки затраты на обогрев помещения будут сведены к минимуму. Для экономии тепла необходимо всего лишь один раз потратиться на хороший утеплитель и сопутствующие к нему товары, смонтировать всё по технологии, и в нашей пристройке можно будет жить даже холодной зимой.Утеплитель предназначен для того, чтобы свести к минимуму утечку тепла через пол, стены, потолок.

Подобную утечку можно отследить с помощью тепловизора. Для получения информативной картинки на экране тепловизора измерения должны проводиться зимой на улице, тепловизор должен быть направлен строго в сторону исследуемой отапливаемой пристройки. Если утечка тепла имеет место быть, то на экране устройства отобразятся красно-желто-зеленые пятна – признаки утечки тепла.

В идеальном случае, когда пристройка качественно утеплена, сооружение отображается синим цветом.Сам по себе утеплитель может выполнять несколько функций: — препятствовать проникновению холода извне;- защищать от сквозящего через щели ветра;- защищать от постороннего шума. На данный момент существует множество разнообразных утеплителей, которые безопасны при эксплуатации и не создают особых хлопот при их нарезке и монтаже. Монтаж утеплителя способен выполнить любой человек без специальной на то подготовки. Однако при проведении работ необходимо соблюдать элементарные правила безопасности: — работать только в перчатках (об утеплитель можно наколоть пальцы);- использовать респиратор (при нарезке утеплителя может образовываться пыль);- использовать защитные очки.Утеплить свою пристройку можно как изнутри, так и снаружи. Ниже предлагается рассмотреть оба этих способа более подробно.

Утепление пристройки снаружи

Утеплить пристройку снаружи – значить закрепить утеплитель со стороны улицы. Так как материал все время будет находиться вне помещения, то он должен стойко переносить все тяготы и лишения уличной жизни, а именно: игнорировать воздействия окружающей среды: дождя, солнца, мороза, грязи, ветра.

Если выбранный нами утеплитель не обладает некоторыми свойствами стойкости к погодным воздействиям, то необходимо создать для него дополнительный защитный кожух в виде панелей, сайдинга, плитки, вагонки. Между стеной и утеплителем, а также, между утеплителем и защитным кожухом рекомендуется проложить дополнительные слои гидроизоляции.

Такие слои необходимы для скатывания капель конденсата вниз. При скатывании капель вниз стены здания остаются сухими. А если стены сухие – значит, нет плесени, нет гниения.При монтаже утеплителя монтируются дополнительные рейки-направляющие, между которыми и закрепляется утеплитель. Для наружного утепления подойдут такие материалы как: минеральная вата, пенофол, пенополистирол, ну и классика жанра – пенопласт. Следует отметить, что в некоторых случаях между утеплителем и стеной необходимо оставлять небольшой зазор, именуемый «зоной образования конденсата».

Утепление пристройки изнутри

Непосредственно перед установкой утеплителя на стене необходимо закрепить слой пароизоляции.Для более качественного утепления стен пристройки изнутри необходимо избегать появления сквозных щелей в утеплителе. Сквозные щели всегда будут присутствовать при укладывании утеплителя с прямыми гранями в один слой.

Поэтому необходимо укладывать утеплители с прямыми гранями в два слоя таким образом, чтобы щели от первого слоя перекрывались материалом второго слоя. При монтаже можно использовать и один слой утеплителя, но края такого материала должны быть нарезаны в виде L-кромки. Такая кромка обеспечивает укладывание материала внахлест, что препятствует утечке тепла. После того, как теплоизоляция установлена, монтируем на нее еще один слой пароизоляции.

Вам может быть интересно

Как сделать пристройку к дому своими руками быстро и дешево?

Если вы решились на строительство пристройки к дому своими руками, то наше руководство и советы помогут вам не только избежать совершения серьезных ошибок и траты времени, но и выполнить работу качественно и с наименьшими затратами.

Назначение пристройки

Пристроенное помещение – это реконструкция жилого строения с изменениями первичного плана. Домовладельцу понадобится до начала работ порешать задачи: доработать существующий проект, сделать подбор стройматериалов, провести расчёт сооружения от основания до кровли. Потребуется получить разрешение на постройку и оформить подзаконную документацию по завершении стройки с учётом действующего регламента.

Модернизация частной жилой застройки выполняется с учётом типа, назначения и расположения пристроенного строения.

Таблица 1.1 – Варианты пристроя

Виды	Особенности
По функциональному назначению	Возводится: жилое помещение, веранда, гараж с отоплением или без него, мастерская, хозблок, летняя кухня, комната для хранения заготовок, зимний сад.

Фронтальное сооружение возводят из любого материала, зачастую его облицовывают.

Какой бы вариант не был запланирован, главная задача – возвести основание. От правильности действий при обустройстве фундамента будет зависеть долговечность пристроя, а также, станет ли он «отходить» от основного здания.

Фундамент для пристраиваемой конструкции

В качестве основания для сооружения чаще всего используют ленту или столбчатый фундамент, каждый их них обладает определёнными преимуществами и недостатками.

Представляет собой замкнутый контур из железобетона, возводимый под всеми несущими стенами постройки, который передаёт нагрузку от них на грунт. Он позволяет возводить деревянные, кирпичные и монолитные строения.

Рассмотрим поэтапное возведение :

На выделенном под строение участке делается разметка с помощью колышков и веревки;
По разметке для фундамента под пристройку к дому своими руками выкапывается траншея, зависит её глубина от залегания основания дома. Ширина нужна больше, чем толщина укладываемой стенки на 10-15 см;
В траншею засыпается песчаный пласт в 10-12 см и утрамбовывается;
На дно выкладывается гидроизоляция, которая выступает на поверхность почвы на 40-45 см;
На гидроизоляцию устанавливается арматурная решётка, которая соответствует форме возводимого фундамента по ширине и высоте;
Ленту заливают бетоном на ⅓ высоты, когда данный слой застынет, то укладывается второй на ½ оставшейся высоты;
После заливки 2-го слоя устанавливается опалубка из древесины для возведения надземной части ленточного основания (цокольной части). Гидроизоляционный материал запускается внутрь опалубки и фиксируется к её стенкам;
Опалубка заполняется бетонной смесью, в процессе укладки уплотняется возвратно-поступательными движениями куском арматуры или вибратором для предотвращения образования в нём пор. После заполнения всей опалубки поверхность бетона разравнивается по уровню;
Далее бетон должен высохнуть и набрать 100%-ю прочность через 28 дней. Первые 3 дня его нужно смачивать через 2-3 часа водой. Затем он поливается 3 раза в сутки на протяжении 25 дней.

После затвердения основания опалубка снимается, поверхность покрывается снаружи материалами для гидроизоляции.

Столбчатый фундамент для пристройки к дому своими руками

Его применяют при постройке веранд и летних кухонь, обустраивают из красного кирпича либо бетона. На столбы в основном устанавливают каркас из древесины, на него настилают сам пол.

Возводится основание таким образом :

Размечается выделенный для строительства участок. Столбы устанавливают с шагом 1,5 м;
Для каждого столбика копается отдельная 50х50 см ямка с углублением на 50-60 см. К верху она должна расширяться на 10 см со всех сторон;
На дно ямы насыпается подушка из слоя песка и щебёнки. Затем её дно и стенки покрываются гидроизоляцией;
Если опоры из кирпича, то на дно ям укладывается слой раствора, на который после застывания кладётся первый ряд кирпича;
Если опорные столбики из бетона, то в ямы устанавливают арматуру и опалубку на высоту опоры. Гидроизоляция запускается внутрь опалубки и крепится к ней;
В установленную опалубку слоями заливают бетон. Причем каждый слой раствора должен нормально схватиться;
Верх столбика разравнивают, бетон увлажняется водой до набора им марочной прочности;
Опалубка демонтируется, столбы покрываются гидроизоляционным материалом (обмазываются битумной мастикой, на которую наклеивается рубероид);
Пустоты между стенками ямы и опорой засыпаются перемешанным с щебнем грунтом, который плотно утрамбовывается.

На верх столбов укладывается рубероид для укрытия от воздействия влаги уложенных на них деревянных брусьев.

Как сделать пристройку к дому своими руками? Вначале важно подобрать тип фундамента с учётом назначения строения: для летней кухни или террасы обустраивают столбчатое основание. Для тяжёлой кирпичной постройки требуется более надёжный ленточный фундамент.

Чтобы пристроенная конструкция не отошла со временем, возводят её с небольшим наклоном в направлении дома. Уклон стенок по вертикали закладывается в 1 см на каждый метр высоты пристроя. Чаще всего уклон закладывается на этапе возведения основания.

Пристройка к зданию из дерева

Конструкцию к возведённому древесному дому лучше возводить из аналогичного стройматериала. Из бруса возводят закрытые комнаты и террасы возле дома, а также открытые веранды. От функционального назначения пристроя и материалов здания зависит разновидность бруса для стройки: клееный брус, дерево естественной влажности с атмосферной сушкой, брус камерной сушки.

Для жилого помещения нужна утеплённая крыша и стены. Веранду строят без утепления. Хозблок возводят из простых и недорогих материалов (необрезной доски и др.).

Устройство основы для пола

При возведении пристройки к дому из дерева своими руками ленточный фундамент позволяет уложить пол из пиломатериалов или бетона. Столбчатый предусматривает укладку половых досок.

Для укладки прочного и тёплого бетонного пласта внутри ленточного основания пристройки к деревянному зданию требуется выполнить следующее:

В бетонной коробке потребуется убрать землю на глубину 25-35 см;
На выровненную поверхность грунта насыпать песочную подушку толщиной 10 см, которую хорошо утрамбовать. Для утепления бетонной стяжки вместо щебня нужно использовать керамзит, который требуется насыпать слоем толщиной 15-20 см;
На керамзит требуется уложить арматурную решетку и сверху на неё установить маячки на одном уровне. В некоторых помещениях (к примеру, санузел, ванная комната) иногда требуется делать стяжку с уклоном для быстрого стекания с неё воды в систему водосбора;
После подготовительных работ надо уложить бетонную смесь, её поверхность разровнять и разгладить правилом. Залитый бетон увлажняется и накрывается плёнкой для предотвращения быстрого испарения из него влаги и образования трещин.

Обустройство пола в каркасной пристройке к деревянному дому своими руками :

Каркасная основа собирается из брусков сечением 15×10 см;
Они укладываются на покрытый рубероидом столбчатый фундамент или ленту и фиксируются к бетону с помощью анкеров и проделанных в них отверстий;
Друг к другу брусья в точках пересечения крепятся металлическими уголками;
Уложенные на каркас половые доски тоже хорошо скрепляют между собой брусья и каркас в целом.

На столбчатый фундамент чаще всего устанавливают каркасные стены, а на ленточный – каркасные и кирпичные.

Этапы возведения каркасных стен :

Каркас для них изготавливают из бруса, который крепят к венцовым балкам перекрытия. К ним каждый брус можно крепить отдельно, но быстрее и удобнее собрать каркасную часть на земле, после чего установить её вертикально и закрепить.
Для соединения каркаса с деревянным домом на его стенках нужно сделать вертикальную разметку, по которой и будет крепиться отдельный брус или собранная часть конструкции.
Для надёжности все каркасные бруски надо крепить друг к другу железными уголками.
После монтажа каркасной пристройки к дому своими руками её желательно обшить с наружной стороны фанерой либо деревом (досками), чтобы она стала более жёсткой.

Верхняя горизонтальная балка фиксируется к стеновой части дома железными уголками или с помощью анкеров. После возведения крыши стены хорошо утепляются и обшиваются изнутри строения.

Пристройка к кирпичному или блоковому дому

Пристрой из кирпича идеально сочетается с кирпичным домом. Устройство тёплого ленточного фундамента под кирпичную пристраиваемую конструкцию мы рассмотрели выше в статье.

Сама кирпичная постройка возводится так :

Для связки с основным строением в его стенках в процессе строительства сверлят дыры на 2/3 их глубины с шагом 2-3 рядка кладки. В отверстия вставляют смоченную в густом растворе цемента арматуру, которая должна выходить из стены приблизительно на 1,5 м. Её запускают в швы кирпичной кладки. Вбивать в стены нужно тонкую арматуру, тогда швы не будут толстыми;
Если пристрой примыкает к деревянной постройке, то в нём нужно высверлить сквозные отверстия, в которые необходимо из дома запускать арматуру с поперечным стопором для её фиксации в стенке. Прутки арматуры ставят в ходе строительства стены с шагом 2-3 ряда;
Как построить пристройку к дому своими руками? Перед укладкой кирпича вдоль будущей стенки натягивается веревка, по которой можно затем проконтролировать горизонтальное расположение укладываемых рядков. Вертикальность кладки контролируется отвесом;
Толщина стен зависит от функций пристройки. Если в ней будут размещаться жилые помещения, то стенки нужны толщиной минимум в 1-2 кирпича. Если она будет использоваться как веранда, можно возвести стенки в полкирпича;
После выгонки стен сверху их скрепляют по периметру пристроя железобетонным поясом. Для его заливки на стенках крепят опалубку и размещают в них арматурный каркас. После заливается бетон, при застывании которого опалубку демонтируют.

На заметку! Кирпичные стены пристроенной постройки желательно утеплить снаружи и изнутри, чтобы в ней было комфортно находится зимой.

Монтаж крыши пристройки

На готовые стены, как кирпичные, так и каркасные, укладывают брусья с шагом 60-70 см, которые закрепляют уголками.

Затем снизу к брусьям подшиваются доски или листы фанеры, после чего сверху на эту обшивку кладётся утеплитель. При возведении своими руками пристройки из бруса к дому крыша может быть различной конфигурации, но специалисты рекомендуют её делать односкатной.

Вариант схемы крыши :

Обустраивают её из стропил и поперечных досок, на них крепится кровельный материал. Односкатная крыша должна иметь уклон не меньше 25-30°;
На стенку или фасадную зону кровли наносится по горизонтали ровная полоса, по ней фиксируют брус, который поддерживает стропила вверху. Нижним основанием для него станут монтированные заранее балки перекрытия. Стропилам нужно выступать за периметр пристроя на 25-30 см, чтобы стены меньше промокали во время дождя;
Стропила крепятся железными уголками;
Сложнее монтировать систему стропил и материал кровли на пристрой, размещающейся со стороны ската дома. Иногда приходиться убирать нижние ряды кровли с крыши здания для возможности крепления к её балке стропил пристройки и объединения двух кровель в единое полотно;
Если укладывается мягкая кровля, то на стропила требуется положить фанеру или частую поперечную обрешётку из досок;
Если монтируется профнастил или шифер, то его можно укладывать на редкую обрешётку с нахлёстом 15-20 см верхнего полотна. Причём шов должен располагаться на обрешётке;
После сборки конструкции под кровельный материал нужно уложить гидроизоляционный материал;
Затем на него кладется кровельный материал по направлению от низа стропил к верху. В случае, когда возводимую своими руками кровлю пристройки к дому из каркаса объединяют с крышей здания, то последний ряд кровельного материала пристроя запускается под нижний ряд кровли главного строения.

Важно! При примыкании крыши пристроенного сооружения к стене или фасадной части кровли дома стык между ними нужно герметично заделать гидроизоляционными материалами. Дело в том, что в этих местах часто крыши текут.

После строительства крыши можно переходить к утеплению и внутренней отделке пристроенной конструкции.

Пристрой из газоблоков

Силикатные блоки часто используются в строительстве благодаря скорости возведения, теплоизоляции и другим положительным характеристикам. Блоки из газобетона марок D500 либо D600 используются при строительстве несущих стен, если армировать каждые 3 ряда. Постройку не понадобится утеплять, если толщина газобетона 30-40 см. Для лёгких газо- и пеноблоков не нужен укреплённый фундамент.

Минус таких блоков — нужна облицовка. Применяют любые материалы — от декоративной наружной штукатурки до клинкерного кирпича и фасадных панелей.

Перед началом строительства выполняют расчёт пристроя из газобетона. Для варианта 9 м пролёта здания пристроенное помещение имеет такие параметры:

Таблица 1.2 – Размеры для постройки

Виды	Особенности
Плитный фундамент	Высота: 40 см
Цоколь кирпичный	Высота: 45 см

Рассмотрим особенности пристройки к дому из газоблоков своими руками. Фундамент для постройки выбирают монолитный или ленту. Избыточная влага снижает теплоизоляционные свойства газобетона. Чтобы исключить контакт газобетонных блоков с почвенными водами и осадками, основание покрывается слоем рубероида, мастикой из битума. И только потом приступают к укладке стен.

При возведении конструкции специалисты рекомендуют создавать деформационный шов. Его назначение – снижение нагрузки на фундаментную часть строения. Нагрузка появляется при температурных перепадах, просадке почвы и т. п.

Особенности стеновой укладки с деформационным стыком

Как организовать непродуваемый и технологичный стык между газобетонными блоками или газобетоном и кирпичной/деревянной основой?

В стене строения вырезают штробу вглубь до 12-20 см. В горизонтальный паз будет встраиваться пристыковываемая стенка пристроя;
В стенку штробы погружают блоки пенопласта в качестве прослойки — так устраняются соприкосновения стен из газобетона, и место стыка утепляется;
Когда часть стены, возводимая своими руками пристройки к дому из пеноблоков тонкая (18-25 см), штробы целиком погружают в паз. При использовании широкого блока (35 см и больше) вырезаются в газоблоке гребни нужного размера, которые и погружаются в штробу;
Перед монтажом уплотнителя внутри штробу оштукатуривают, т. к. пенопласт и уплотняющий материал к шероховатой поверхности хорошо не примкнут;
Сделать непродуваемый угол получится, если на блоках смонтировать зуб. Его длина должна в точности соответствовать глубине паза. Если появляется щель, то или устанавливается уплотнитель, или она заполняется монтажной пеной;
Слои утеплителя между пристроем и наружной отделкой постройки сформируют угол и неплотно состыкуются между собой. Это важно, т. к. отделка и утеплитель двигаются вместе с домом, потому так нужна и здесь работа деформационного шва. Если просаживается угол примыкания, то не должна деформироваться или отрываться отделка;
На финишных работах наружное место соединения здания и пристроя заделывают алюминиевым уголком из 2-х планок. Между ними вклеен прорезиненный материал. Монтируют уголок с образованием компенсирующей петельки (складочки). При усадке постройки складка как складывается, так и растягивается. Сам прорезиненный материал дополнительно защитит угол от продувания и намокания.

Аналогично поступают и внутри соединения пристроя с пенобетонным зданием. Но этих мер бывает недостаточно, когда пристройка начинает резко усаживаться. Тогда осыпается штукатурка, которую наносили на уголки, и приходится декорировать стены заново.

Один из вариантов улучшить внешний вид жилого строения, добавить ему декоративности – это возведение веранды. Какие особенности пристройки веранды к дому своими руками, можно узнать из видео:

Пожалуйста, оцените наш материал:

Быстрые способы создания фундамента для пристройки