10 лучших видов гвоздей для опалубки: как выбрать и куда применять

Подробный обзор основных типов гвоздей и их характеристики

Для опалубки необходимо использовать гвозди, специально предназначенные для строительных работ. Они должны быть достаточно длинными и прочными, чтобы надежно закреплять опалубку на месте.

Оптимальным выбором будут гвозди с широкими шляпками, чтобы они не проваливались в древесину и обеспечивали надежное крепление опалубки. Важно также учитывать материал опалубки и тип будущей конструкции, чтобы выбрать подходящие гвозди для данной задачи.

Какая толщина опалубки?

Не рекомендуется использовать слишком длинные гвозди — достаточно 70 штук. Для крепления направляющих лучше всего использовать саморезы, поэтому их тоже нужно взять 70 штук или даже больше. Они удобны тем, что с их помощью опалубку будет легче разобрать.

Объем такой опалубки легко вычислить — нужно просто умножить площадь подошвы фундамента на высоту опалубки. При этом площадь подошвы равна произведению ширины и длины будущего ростверка.

Расчет гвоздей для строительства каркасного дома.

Сколько стоит куб доски для опалубки?

1) продаем первоклассную обрезную доску.

Строительство опалубки, часть №1

Я точно следовал предварительно подготовленному проекту: Для опалубки я выбрал сосновую доску размером 150*40. В процессе заказа я был уверен, что производитель пропилит доску ровно 40 мм по толщине. Однако оказалось, что доски были разной толщины, вплоть до 35 мм. Сначала привезли пиломатериал.

При планировании опалубки я нашел необходимое количество материалов по проекту:

• Доска обрезная 150x40x6000 = 11,2 куб. м
• Доска обрезная 100x50x6000= 1 куб.м
• Доска обрезная 150x25x6000= 1 куб.м
• Брус 150x150x6000 = 1 куб.м

Я планировал собирать стены опалубки саморезами. Очень важно было рассчитать силы, действующие на стены опалубки при заливке бетона и вибрации.

Саморезы хорошо держат на разрыв: Однако они не обладают достаточной поперечной силой и их легко сломать пассатижами: Поэтому там, где будет действовать поперечная сила, я рекомендую использовать гвозди. А для разрыва — саморезы. Я допустил ошибку в этом вопросе, о которой я упомяну в разделе о заливке бетона =).

Для крепления деревянных досок размером 78*4,2 я использовал саморезы. В каждом килограмме было 216 штук. Изначально я планировал закручивать по саморезу в каждом соединении досок (поперечной и продольной). Поэтому я приобрел 3000 штук, упакованных по 9 килограмм, и купил 2 коробки (~3900 штук). Однако в процессе работы я изменил свои планы, так как каждая поперечная доска была зафиксирована 3 шпильками (снизу, сверху, посередине), а расстояние между поперечными досками составляло 40-60 см.

Итак, я снова столкнулся с необходимостью пересчета действующих сил. При засыпке действует только фронтальная сила на поперечные доски, которая создает давление на фундамент, именно эти силы должны были выдержать шпильки. Поэтому после постройки первой стены я решил закручивать всего по 2 самореза на всей длине поперечной доски.

В итоге у меня осталось даже 2000 штук, где-то половина коробки осталась, и целая коробка не распечатанной продукции. Конечно, ушло много бит для шуруповерта, я купил 8 штук, все израсходовал, потом снова пришлось покупать. Я уже потерял счет. Что касается стяжек для поперечных досок, я решил использовать шпильки М10 с усиленными шайбами. Все стандартно: сверло D11 по дереву — 2 штуки.

У меня был шуруповерт, шпилька М10*2000 (я разрезал ее на 3 части) — 97 штук. Трубка ПВХ D16 гладкая = 97 штук. Гайка М10 = 582 штуки, шайба усиленная М10 = 582 штуки. Стяжки я делал постепенно, поднимая стены фундамента. Я изолировал стяжки от бетона трубкой ПВХ для электрических проводов, рассчитывал на 2-метровые, купил 3-метровые и нарезал их болгаркой в подвале.

Для изоляции досок от бетона было решено использовать хозяйственную пленку ПВХ. Нам потребовался 1 рулон (100 метров) шириной 3 метра и толщиной 120 микрон. Мы прикрепили её обычным механическим степлером. Пленка была толщиной 120 мкрн, размером 3*100 м = 1 шт. Также нам понадобился строительный механический степлер Stayer = 1 шт.

Мы также закупили 5 коробок скрепок тип 140 10 мм.

Таким образом, наши расходы составили:

• Пиломатериал — 67000 рублей с учетом доставки
• Шпильки — 7200 рублей
• Гайка — 780 рублей
• Шайба — 700 рублей
• Саморез — 2200 рублей
• Сверло по дереву — 200 рублей
• Пленка ПВХ — 2400 рублей
• Трубка ПВХ — 800 рублей
• Скрепки — 500 рублей
• Гвозди 80 и 120 — 250 рублей
• Рубероид — 1600 рублей

Также мы приобрели следующий инструмент:

• Ящик для инструментов — 1250 рублей
• Ножовка по металлу — 300 рублей
• Ножовка по дереву — 1000 рублей
• Угольник железный — 450 рублей
• Уровень 2 метра — 600 рублей
• Биты под саморез для шуруповерта — 700 рублей

Дополнительные издержки: Потрачено на топливо = 2000 рублей Расходы на питание и напитки = 4000 рублей Оплата труда ассистентов = 5000 рублей

Общая сумма: 98930 рублей (Золотая опалубка)

Преимущества сборки каркаса на гвозди

При ввинчивании шурупа в начале рабочего процесса необходимо использовать две руки — одна для держания шурупа, а другая для работы с шуруповертом. В то время как забивание гвоздя с помощью "нейлера" можно выполнять легко одной рукой — достаточно просто приставить пистолет к материалу и нажать на спусковой крючок. За то же время можно забить 6-7 гвоздей или завертеть один шуруп. Использование автоматического гвоздезабивного инструмента значительно ускоряет весь процесс строительства.

Мы, люди, особенно строители, склоны к лени и стремимся экономить усилия — это неотъемлемая часть нашей природы. То, что для закручивания шурупов при сборке СИП-дома требуется больше усилий, приводит к тому, что расстояние между шурупами естественным образом увеличится, и чаще возникают пропуски. Работать с гвоздями легче, и в результате качество сборки выше.

При закручивании шурупов неизбежно часть из них падает на пол. Остается неясным, будут ли их подбирать, или просто выметут в мусор. Гвозди из пневмоинструмента не падают никуда — еще один аспект экономии.

Гвозди, какие использовать для чего.

Гвозди более пластичны и держат надежнее

При возведении дома, его отделке и в процессе эксплуатации постепенно возрастает нагрузка на все элементы конструкции. Более того, даже древесина камерной сушки, которую используют при сборке панелей, со временем все равно немного "работает".

В результате панели и деревянные детали могут смещаться относительно друг друга, что приводит к значительным нагрузкам на крепежные элементы.

Следует отметить, что характеристики металла, используемого для изготовления гвоздей и шурупов, различны. Гвозди производятся из относительно мягкого и пластичного металла, в то время как металл для производства шурупов должен быть значительно тверже. Нельзя сделать шуруп мягким, так как он станет не пригодным для завинчивания — его резьба станет плоской, а шлиц сорвется.

При уменьшении стоимости, большинство шурупов, произведенных в России, становятся твердыми, но хрупкими. К сожалению, найти шурупы с надежной прочностью в нашей стране довольно сложно. Требуется постоянный контроль качества каждой партии. Особенно следует избегать использования черных фосфатированных саморезов для гипсокартона, так как их нагрузочные характеристики крайне низки.

Существуют высококачественные шурупы, обладающие как прочностью, так и некоторой эластичностью. Однако, в целом, такие шурупы являются скорее исключением из правил, чем стандартом.

Наоборот, гвозди изготавливаются таким образом, чтобы обеспечить им значительную эластичность металла. Из хрупкого металла гвозди просто невозможно изготовить.

Кроме того, если сравнивать гвозди и шурупы с одинаковым внешним диаметром стержня, прочность шурупа будет значительно ослаблена из-за канавок резьбы.

Саморезы ломаются, гвозди — только гнутся

Почему это так важно: если на ось шурупа действует чрезмерная нагрузка, он либо разорвет материал, либо сам сломается. В то же время гвоздь гнется, но все равно держит соединение "до последнего". Даже если при построении здания совершены ошибки, лучше, когда они проявляются постепенно ("балка наклоняется"), а не внезапно ("балка рухнула").

Гвозди вызывают меньше трещин в пиломатериале

Это необычное явление, однако оно все же происходит. Острие гвоздя, быстро проникающего вглубь дерева, более интенсивно раскалывает его волокна. При этом острие обычного шурупа словно раздвигает волокна дерева, создавая излишнее давление в материале. Это чаще всего приводит к образованию трещин.

Кроме того, эти трещины обычно появляются после окончательной сушки дерева уже в готовой конструкции. То есть монтажная пена уже не сможет заполнить эти трещины.

Гвозди меньше повреждаются

При наличии защитного покрытия шурупы значительно склонны к ржавчине по сравнению с гвоздями, имеющими аналогичное покрытие.

Это происходит из-за того, что путь, который проходит любая точка поверхности шурупа в древесине, значительно длиннее, что приводит к более интенсивному повреждению защитного покрытия. Кроме того, длинные шурупы нагреваются в процессе закручивания. Обычно рекомендуется уменьшить скорость закручивания шурупов, предварительно просверлить под них отверстия, смазать каждый шуруп или отверстие перед закручиванием. В строительстве такие процедуры, естественно, не выполняются. Поэтому одно и то же защитное покрытие (например, цинк), которое вы оплачиваете при покупке шурупов, будет работать хуже, чем на гвоздях.

Заметь, что на большинстве гвоздей для пневматического инструмента можно увидеть тонкий слой желтоватой массы. Это специальное вязкое смазочное вещество, которое покрывает стержень гвоздя в процессе его забивания.

Гвозди дешевле

Здесь все элементарно. При сравнении цен на качественные саморезы и аналогичные гвозди для пневмоинструмента, однозначно побеждают гвозди. Это, пожалуй, не самая заметная статья расходов на стройке, но тем не менее, мы также экономим деньги заказчика.

Однако у винтового крепежа также имеются свои преимущества.

Как выбрать нейлер (гвоздезабивной пистолет) 18+

Направления использования гвоздей

Применение гвоздей основано главным образом на сборке силового каркаса, который требует крепких и долговечных соединений. Узнайте, какие гвозди лучше всего подходят для сборки каркасных домов.

Основные требования к крепежным элементам для установки каркаса:

• высокая прочность и устойчивость;
• наличие цинкового покрытия для защиты от коррозии;
• гладкие или винтовые поверхности для удобства монтажа;
• диаметр стержня – от 3,1 до 3,5 мм;
• минимальная длина – 90 мм.

Кроме этого, гвозди используются для крепления других компонентов конструкции, включая обшивку каркаса плитами OSB. Еще одно важное применение – укладка напольных покрытий. Гвозди длиной примерно 60 мм используются для укладки напольного покрытия из досок.

Также гвозди используются для облицовки фасада. С их помощью крепится деревянная обрешетка стен и непосредственно декоративные деревянные материалы, такие как вагонка, блок-хаус, планкен и другие.

Рекомендации по длине и количеству гвоздей при сборке силового каркаса

При возведении каркаса и обшивки возникают большие нагрузки на сдвиг, поэтому важно выбрать правильное крепление. В таких условиях наиболее подходящим типом крепежа являются гвозди, используемые для сборки каркасного дома. Даже при больших нагрузках они могут деформироваться, но остаются целыми, обеспечивая прочное соединение. В отличие от них, саморезы из каленого металла могут сломаться, что может привести к разрушению соединения.

В каркасном строительстве основным видом крепежа остаются различные типы гвоздей, в то время как саморезы имеют ограниченное применение, используясь для крепления обрешетки, изоляционных материалов или обшивки здания.

Как выбрать гвозди для нейлера и не пожалеть

Видео описание

В данном образец видео демонстрируется, каким образом происходит с оцинкованными винтами при использовании их для установки обрешетки:

Виды гвоздей для крепления обрешётки

Сравнение гвоздей и саморезов было проведено не вполне точно, так как были рассмотрены только крепежные свойства одного типа гвоздей — обычных строительных с гладким стержнем. Существуют и другие виды, которые обладают гораздо большей устойчивостью к вырывающим нагрузкам — винтовые и ершеные. После описания каждого из них будет проще определить, какой вид гвоздей необходим для обрешетки крыши.

Гладкие

Низкая надежность соединений при использовании гладких гвоздей является основной проблемой. Древесина, увлажненная влагой, выталкивает крепежные элементы наружу, что может повредить поверхностное покрытие.

Тем не менее, такие крепежные элементы необходимы для временных конструкций, поскольку их легко извлечь при демонтаже.

Ершённые

Гвозди с кольцевым стержнем представляют собой усечённые конусы, уложенные один на другой основанием вверх. Они также называются кольцевыми гвоздями. При забивании они легко проникают в древесину, но благодаря обжатию волокон они не разваливаются и не выдавливаются наружу при ее набухании и высыхании.

Этот тип крепежных изделий считается наиболее надежным для использования в кровельных системах и при строительстве каркасных домов. Однако работа с ними требует высокой квалификации и точности, так как практически невозможно разобрать неправильное соединение без повреждения материала.

Пожалуй, большинство строителей предпочитают использовать саморезы вместо гвоздей при строительстве стропил и обрешётки. Это связано с тем, что работать с саморезами гораздо удобнее и быстрее — достаточно просто вкрутить их шуруповёртом, в отличие от того, чтобы забивать гвозди молотком. Тем не менее, для быстрого крепления гвоздей также существует специальный инструмент — нейлер.

Инструмент

Для выполнения задачи вам понадобятся стандартные плотницкие инструменты вместе с небольшим дополнительным арсеналом. Среди разметочных инструментов вам понадобится маркер, водяной и строительный уровень, отвес, а также шнур. Необходимы ручные инструменты: молоток, ножовка, плотницкий топорик, киянка, небольшая кувалда, гвоздодёр, лом (для снятия опалубки), широкая кисть для покрытия водоотталкивающим составом.

На помощь придет небольшая саперная лопатка, но также можно воспользоваться обычной штыковой. При использовании саморезов необходим хороший шуруповёрт. Помимо этого, наличие бензопилы, электропилы, циркулярки или даже электролобзика существенно облегчит выполнение работ.

Начинать строительство опалубки следует с метки. На обочине, которую установили при разметке осей, определяют положение стенок фундамента и натягивают по два шнура на каждую стенку – с внешней и внутренней стороны. Шнуры следует натягивать так, чтобы к толщине стенок была добавлена ещё толщина досок или фанеры с каждой стороны, иначе стенки будут тоньше, чем необходимо. При разметке необходимо проверить прямые углы.

Установка направляющих

Затем устанавливаются направляющие, которые закрепляются по шнуру. Направляющие подготавливаются нужной длины плюс 70 см и заостряются с одной стороны топориком. После этого они устанавливаются вдоль шнура и проверяются на вертикальность при помощи уровня в двух плоскостях. Затем они забиваются в землю на 50 см.

Вертикальность проверяется еще раз. Направляющая должна выступать на 15-20 мм за высоту опалубки. Они устанавливаются через каждые 50-70 см и не менее чем в 30 см от угла.

Каждую направляющую крепят дважды к стенкам траншеи — в верхней и нижней части. В стенку забивается небольшой колышек из обрезка доски на глубину 30 см у направляющей. Это может быть та же доска, что используется для опалубки. Крепление к направляющей производится с помощью двух гвоздей или саморезов.

Оба ряда направляющих устанавливаются с небольшим смещением для удобства работы. Это особенно важно в случае небольшой толщины стенки фундамента.

Крепление досок

После этого крепятся к направляющим доски с наружной стороны. Крепление начинается с верхней доски, при этом верхняя точка стенки фундамента отмечается, а затем делаются отметки на каждой направляющей с использованием водяного уровня. Затем крепятся доски или фанера, которая заранее отрезается на полосы необходимой высоты.

Самые ровные доски подбираются для верхнего ряда, а для нижних рядов можно использовать менее ровные — ведь бетон все равно не просочится через щели, а внешний вид фундамента не столь важен, так как он будет скрыт под землей.

Каждую доску обязательно крепят по краям двумя гвоздями или саморезами. Затем можно чередовать крепление на один-два гвоздя, но по краям обязательно крепят на два. Ряды досок чередуются таким образом, чтобы направление центра дерева, из которого была выпилена доска, было разным — таким образом их меньше поведет при креплении.

Вероятно, вам не хватит досок, чтобы полностью закрыть стену фундамента. Не допускайте совпадения стыков досок в двух смежных рядах. Вместо этого ставьте вертикальные доски снаружи стенки фундамента. Каждую доску крепите двумя саморезами в месте стыка и одним саморезом там, где доска непрерывная.

Подсказка. Если вы используете саморезы, обязательно закройте их головки пластилином сразу после закрутки. В противном случае головки забьются бетоном и вы не сможете их открутить.

Для начала установите одну стену фундамента, а затем обрежьте доски по краям. Пометьте места для обрезки стен и прикрутите вертикальные стяжки с внешней стороны стены фундамента, по два гвоздя на доску. Позиционируйте их так, чтобы их края совпадали с углом и не выступали за пределы стены фундамента. Удостоверьтесь в их вертикальности, используя уровень или отвес.

Избыточные края досок обрежьте при помощи ножовки или механической пилы. Таким образом, пройдите вокруг наружной стены фундамента в одном направлении, собирая опалубку. В точке соединения каждую доску просто обрежьте до нужной длины, чтобы она подходила к последнему ряду досок. Закрепите все доски-стяжки и установите уголки с внешней стороны.

В этом видео мы покажем процесс установки опалубки для строительных работ.

Монтаж вентиляционных окошек

Затем производится установка опалубки на проемы. Необходимы вентиляционные окна, чтобы обеспечить проветривание нижней части дома и предотвратить гниение, возможно, будет необходим вход в подвал. Опалубку для них следует изготавливать таким же способом, как описано ранее. Вырезайте доски нужного размера, скрепляйте их стяжками в углах и устанавливайте уголки.

Стяжки и уголки следует устанавливать с внутренней стороны проема, чтобы наружная часть опалубки была гладкой. Материал для стяжек — бруски 50х50. Также саморезы следует завертывать снаружи внутрь. Уголки крепятся гвоздями с внутренней стороны и их тщательно загибают, чтобы избежать выступов.

С одной стороны оконной опалубки крепятся бруски 50х50 мм, на которых окно прикрепляется к основной опалубке. Снаружи проемов опалубки следует либо сразу обработать против прилипания к бетону, либо обшить их толью.

Для небольшого окошка, размером 20х20 мм, и узкой стенки фундамента можно легко собрать раму из четырех досок, закрепив их на уголках гвоздями. При этом необходимо тщательно загнуть доски и прикрепить направляющие бруски изнутри для крепления к основной опалубке. В случае большого проема необходимо усилить его, установив внутри Х-образные укосины с обеих сторон.

Для установки готовых опалубок проемов к наружной стенке используют гвозди или саморезы. При креплении необходимо проверить расположение при помощи рулетки и выставить проемы по уровню. Затем устанавливают внутреннюю стенку опалубки, выравнивая её по уровню с верхом наружной стенки.

Проемы к внутренней стенке либо не закрепляют, либо, при наличии зазора, закрепляют небольшим количеством гвоздей, чтобы предотвратить протекание бетона. Все зазоры более 5 мм, вызванные неточностью работ или некачественным материалом, следует закрыть толью или рубероидом, уходящим за края как минимум на 20 см. Затем внутреннюю сторону опалубки покрывают водоотталкивающим составом.

Затем выполняют арматурные работы и заливают бетон, ориентируясь по высоте заливки на верхнюю доску опалубки, которая должна быть по уровню. После этого снимают опалубку, стараясь оставить доски целыми.