Подбетонка под ленточный фундамент является важным элементом, так как она выполняет несколько функций. Во-первых, она улучшает распределение нагрузки и предохраняет фундамент от возможного проседания, что особенно актуально на ненадежных грунтах.
Кроме того, подбетонка способствует повышению водоотведения, предотвращая накопление влаги в области фундамента, что может снизить риск его разрушения. Таким образом, наличие подбетонки способствует увеличению долговечности и прочности ленточного фундамента в целом.
Нужна ли подбетонка под ленточный фундамент
Обязательно прочитайте основную статью про фундамент — там описываются такие вещи, как глубина заложения, пучинистость, несущая способность грунта и другие важные моменты.
В ленточном фундаменте из-за давления дома сверху на фундамент нижняя часть фундамента испытывает нагрузку на растяжение, верхняя часть — на сжатие. Также, если возникнут силы морозного пучения (например, если фундамент заложен выше уровня зимнего промерзания грунта), то эти силы могут давить на фундамент снизу, тогда возникнет растягивающая нагрузка в верхней части ленты.
Ленточный фундамент может быть монолитным либо сборным (из блоков ФБС) либо низ монолит и верх ФБС. Сейчас чаще останавливаются на монолитном фундаменте: роются траншеи, на дне делается песчано-гравийная подушка, в опалубке устанавливается арматурный каркас, который заливается бетоном.
Возможно устройство цокольного этажа: грунт между лентами вынимается на необходимую глубину, устраиваются полы по грунту с утеплением и гидроизоляцией.
Подбетонка под ленточный фундамент
В плитном фундаменте подбетонка нужна обязательно, как минимум чтобы положить и не повредить гидроизоляцию под плитой. В ленточном монолитном фундаменте она также очень желательна. Подбетонка заливается слоем в 5-10 см на дне троншеи поверх утрамбованной песчаной подушки. Для подбетонки используется обычный цементно-песчаный раствор. На такой поверхности очень удобно работать, ставить опалубку и вязать арматуру.
Но самое главное: ровная подбетонка под лентой позволит правильно выставить толщину защитного слоя бетона под нижней арматурой. Также после заливки бетона влага из смеси не будет уходить в грунт.
Опалубка
Опалубка ленточного фундамента сколачивается из досок (обрезная доска, т.е. с прямыми углами, без коры) и плит (ОСП, фанера и др.). Обычно для опалубки используется фанера толщиной 18-21 мм; иногда обходятся фанерой 15 мм, но делают больше подпоров. Вместо фанеры можно обойтись только досками. Из досок сколачиваются щиты, которые потом устанавливаются в траншее.
Опалубка сколачивается так, чтобы её внутренние стороны были ровными, залитый бетон будет повторять их контуры. С ровными стенами фундамента и цоколя (верхняя часть фундамента над землей) потом будет проще работать: обмазывать, облицовывать и др. Обычно высота щитов или плит опалубки делают немного выше верхней точки будущего фундамента. Важно, чтобы поверхность, образуемая опалубкой была без щелей, поэтому опалубка со стенками из фанеры предпочтительнее, чем из досок.
Опалубку ленты и цоколя важно крепить максимально жестко! Иначе залитый бетон может распереть фанеру/доски, лента получится небольшой волной или, чего еще хуже, опалубка развалится и бетон будет вытекать. Чем больше распорок, опирающихся на грунт и удерживающих опалубку, тем надёжней конструкция.
Стенки опалубки из досок некоторые люди покрывают плёнкой, чтобы после заливки вода не уходила из бетона, потому что опалубка из щитов из досок — это вероятность большого количества щелей. К тому же вода может впитываться досками, и если бетон заводской, то в нём наиболее правильное водоцементное отношение, которое лучше не нарушать.
Если решено использовать плёнку, то необходимо максимально жёстко прикрепить её к опалубке строительным степлером по всей поверхности, иначе она может влезть внутрь бетона при заливке и во время штыкования. Вместо плёнки иногда используют пергамин. С опалубкой из фанеры, особенно ламинированной, никаких плёнок обычно не используют. Любую фанеру принято считать водостойкой, но у ФСФ фанеры водостойкость лучше, чем у ФК фанеры.
Обязательно предусматриваются отверстия под коммуникации (вода, канилазация и др.) и под продухи. Отверстия под продухи и коммуникации можно сколачивать из досок или можно вставлять трубы.
Армирование ленты
Напоминаю, что в железобетоне арматура «работает» на растяжение, а сам бетон — на сжатие. Поэтому особенно важно уделять внимание армированию в зонах растяжения.
Стандартный монолитный ленточный фундамент армируется арматурой продольно (т.е. параллельно линии ленты) по два или три прутка вверху и внизу ленты. В середине наличие продольной арматуры не обязательно (растягивающие нагрузки там незначительны), но желательно. Чем больше высота фундаментой ленты, тем желательнее наличие среднего ряда.
Нижний «слой» арматуры наиболее важен, там возникают максимальные растягивающие нагрузки. Поэтому нижние ряды продольной арматуры «прижимают» к низу, но не забывают про защитный слой бетона.
Кроме продольной арматуры, в ленте используется поперечная и вертикальная. Поперечная арматура идёт поперёк продольной и связывает между собой ряды продольной арматуры в одной плоскости. Вертикальная арматура вертикально связывает плоскости рядов продольной арматуры. Продольная арматура должна находиться внутри прямоугольника, составленного из вертикальной и поперечной арматуры.
Прямоугольник из двух вертикальных и двух поперечных арматурин можно заменить цельным прямоугольным хомутом из одной арматурины.
Согласно пункту 8.3.11 СП 52-101-2003 шаг поперечной арматуры должен быть не более половины высоты ленты и одновременно не более 300 мм.
Арматурные стержни вяжутся специальной арматурной проволокой с помощью крючка для вязки арматуры. Соединение стержней должно быть прочным, чтобы во время заливки бетона арматура никуда не поехала. Сваривать арматуру не надо, это ослабляет металл. Исключение — арматура, которую разрешается сваривать, но и её лучше вязать.
Армирование углов и примыканий
Особое внимание нужно обращать на армирование углов ленточного фундамента. Углы и примыкания — это слабые места ленты. Неопытный частный застройщик скорее всего в углах сделает обычное перекрещивание стержней продольной арматуры. Это неверно!
| Неправильное армирование углов ленточного фундамента: прямые пруты продольной арматуры просто перекрещены между собой. |
Армирование в углах ленточного фундамента усиливается гнутой арматурой. Используется арматура, загнутая в виде формы буквы Г либо в виде формы буквы П.
На большинстве сайтов выложены вот эти схемы армирования углов и Т-пересечений (примыканий):
Как видно, нигде нет простых крестообразных пересечений, везде либо П-гнутая либо Г-гнутая арматура. Причём пруты арматуры в виде буквы Г идут с одного «бока» ленты и переходят к другому. На схемах d — это диаметр арматуры, шаг — это расстояние между поперечными прутами арматуры.
Отмечу, что на некоторых схемах смущает расстояние 50d, например, на второй схеме нижний отрезок 50d. При большой ширине ленты Г-образный элемент будет слишком мало заходить в нахлёст к другим прутам. Например, если d=14 мм, то 50d = 700 мм = 70 см, т.е. при ширине ленты 50 см получится лишь 20 см нахлёста, что, по-моему, маловато.
Ниже я нарисовал схемы армирования угла и примыкания для ряда продольной арматуры из трёх прутов.
Продухи
В ленточном фундаменте устраивают продухи — отверстия для вентиляции. В монолитной ленте их обычно делают с помощью труб, помещенных в опалубку до заливки бетона. Если поверх ленты идёт цокольная кладка, то продухи делаются в кладке. Благодаря продухам в ленточном фундаменте постоянно проветривается пространство между грунтом и полами (подпольное пространство).
Если количество продухов недостаточно, то в подпольном пространстве появится избыточная влажность, соответственно повышается риск образования плесени. Также многие люди зимой вместо того, чтобы нормально утеплить полы, в целях сохранения тепла затыкают продухи, тем самым повышая влажность и соответственно риск образования плесени. Пункт 1.47 СНиП 2.08.01-89 гласит:
В каждой перегородке и внутренней стене технического подполья, за исключением противопожарных преград, необходимо предусматривать под потолком отверстия площадью не менее 0,02 м 2 в каждой.
В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м 2 .
От большого количества продухов можно отказаться, если полностью гидроизолировать воздух в подполье от влажного грунта. Также эффективно снижает влажность воздуха в подполье строительство дренажной системы по периметру дома. Продухи можно закрыть решётками, чтобы туда не лазили грызуны и кошки.
Гидроизоляция ленточного фундамента
В вопросе гидроизоляции ленточного фундамента нужно сначала определиться, для чего она нужна. Бетон — очень прочный материал; если заказывался качественный бетон с завода с высокими прочностью и морозостойкостью, то такой бетон прослужит долго.
Бетонная лента погружена в грунт, контактирует с ним и незначительно впитывает влагу из грунта. Чтобы бетон вообще не впитывал влагу нужно каким-то образом сделать гидроизоляцию со всех сторон ленты (низ, внешняя сторона, внутренняя сторона). Причем гидроизоляция должна быть сделана идеально, без пропусков, иначе лента всё равно будет из грунта подсасывать влагу.
Гидроизоляция обязательно нужна между ленточным фундаментом и стеной с перекрытиями, чтобы стены и перекрытия первого этажа не подсасывали влагу из фундамента. Если будет цокольная кладка, то гидроизоляцию нужно сделать между фундаментом и цокольной кладкой и ещё раз выше между цокольной кладкой и стеной и перекрытиями первого этажа.
Если на участке высокий УГВ , то для успокоения души можно сделать боковую гидроизоляцию. Но как быть с другими контактирующими с грунтом сторонами ленты? И как будет подсыхать лента, если она напиталась с подошвы влагой, а сверху ее полностью загерметизировали гидроизоляцией?
Если строится цокольный этаж, то тут да, нужно заморачиваться с гидроизоляцией стен ленты, бетонного пола. Это вообще один из поводов отказаться от цокольного этажа.
Для защиты от талых вод возле фундамента и цоколя обязательно строится отмостка, также можно проложить дренажные трубы.
Другое
Ширина фундаментной ленты зависит не только от ширины несущих стен дома, но и от несущей способности грунта. Если грунт «слабый», то придётся увеличивать ширину ленты.
Если дом построен на ленточном фундаменте, то полы первого этажа можно сделать не с помощью перекрытий (бетонных или деревянных), а по технологии полов по грунту.
Залитый в опалубку ленты бетон необходимо обязательно провибрировать, чтобы вышел воздух и бетон уплотнился. Если у рабочих нет своего вибратора, можно купить недорогой глубинный вибратор. Вибрирование намного лучше ручного штыкования, бетонная смесь очень хорошо уплотняется, а это положительно влияет на прочность ленточного фундамента.
Основная статья: фундамент — обязательно её прочитайте, если не читали. Там многое написано, что также касается ленточного фундамента (траншеи, бетон и пр.).
| Андрей Николаевич (09.09.2014 16:26) Фундамент, в том числе и ленточный, РАСЧИТЫВАЕТСЯ! Существует жесткая методика расчета. Начинается она с геологии, геодезии и архитектуры проектируемого здания. Заканчивается рабочим чертежом, который попадает на строительную площадку. Остальное, типа "мне кажется", есть банальная ОТСЕБЯТИНА. Забавное у нас население. Увидел кирпич — почти строитель. Подержал кирпич в руке — профессионал. Поковырял его пальцем и узнал размеры — почётный строитель России. У нас таких доморощенных асов пол России. В совокупности с "Жамшутами" получаются забавные строения. Автор, не морочьте головы людям. Они и так в прострации от нашей действительности. |
| Дмитрий (09.09.2014 21:13) Конкретика есть? Или "посраться" только? Где я написал, что фундамент не рассчитывается? А? Где?"Начинается она с геологии, геодезии"Если бы вы прочитали основную статью про фундамент, то не писали бы этого.В основной статье про фундамент я также написал, что расчет необходимо доверить специалисту. Так что ваш комментарий — озлобленные слюни и никакой конкретики. А в моей статье как раз много дельных советов, которые позволят избежать ошибок в работе с прорабами или вообще без них. Есть что по конкретике сказать — пишите. Нет — идите мимо. |
| николай (01.10.2014 13:45) Дмитрий, спасибо за полезные советы. А если у кого есть какие либо вопросы, то интернет вам в помощь. |
| Александр (28.02.2015 07:51) Когда начали армировать фундаменты залегающие ниже промерзания грунта на плотные грунты? |
| Игорь (24.04.2015 13:48) Можно ли делать пролеты фундамента, под не несущими стенами уже? Пример, несущая 80х50, под межкомнатные 80х30 |
| Дмитрий (25.04.2015 23:56) Игорь, можно, конечно. Но что значит ненесущий фундамент? Дом в один этаж? Перегородки можно на полах по грунту ставить и/или на перекрытиях. |
| владимир (10.06.2015 00:40) Дмитрий,снимаю шляпу за мысль о " цельном прямоугольном хомуте из одной арматурины",так намного проще каркас вязать,можно на месте,если лето и грунт позволяет оправку сделать,вбив в него 4 штыря. |
| Наталия (07.08.2015 18:47) Дмитрий, у меня вопрос такого плана, при устройстве ленточного сборного фундамента на разной глубине как обеспечить переход от одной отметки на другую? |
| Андрей (08.05.2016 20:39) Собираюсь строить дом, г. Ижевск. Согласно данных глубина промерзания в регионе 180см. Фундамент должен быть ниже глубины промерзания 20-30см. Но это получается очень дорогостоящее решение, конечно на фундаменте не нужно экономить, но есть решение сделать ленточный фундамент на 100-120см + использовать бурение (пломбы) в траншее фундамента через 1,5-2м по углам чуть чаще, общая глубина на сваях 200мм получиться 200-220см . Вопрос какие есть нюансы которые вы бы посоветовали учесть при строительстве ленточно-бурового свайного фундамента? Можите дать советы. |
| андрей (17.12.2016 19:13) Если браться рассчитывать ленточный фундамент как балку, то нижний ряд арматуры вообще не нужен (толщины бетона хватит), на мой взгляд его нужно делать только от воздействия внешнего влияния грунта,т.к. при насыщении грунта водой фундамент стягивается, а при засухе трещины рвут его (по собственному опыту знаю) |
| Ильдар (21.07.2018 21:14) Здравствуйте. Какая допустимая длина ленточного фундамента? Планирую монтировать фундамент длина-23м, ширина-5м. И ещё, целесообразно ли применять при подготовке бетона пластификаторы для повышения пластичности и прочности? И какие? |
Homeideal.ru идеальный дом. 2010-2020. Автор Дмитрий Журавлев. Запрещается полное копирование текстов, частичное только со ссылкой на этот сайт.
Подбетонка для фундамента: насколько она необходима
Подбетонка – тонкий слой бетонного раствора, заливаемый под основание фундамента. Другое название – бетонная подготовка. Дополнительный слой позволяет повысить устойчивость и надежность конструкции, применяется при возведении ленточного и плитного фундамента.
Полезные качества подбетонки
- Дополнительная гидроизоляция. Подбетонка практически исключает любые контакты несущей части фундамента с грунтовыми водами. Это напрямую влияет на долговечность постройки.
- Приемлемые затраты. Чаще всего подбетонка не армируется, а в качестве строительной смеси используется бетон класса B7,5 или B15, то есть наименее затратный.
- Ровная поверхность. Образованная подготовкой тонкая плита при соблюдении технологии выдерживает заданный горизонт. Работать на такой поверхности проще и удобнее. Также благодаря отсутствию ложбин снижается расход основного бетона.
- Минимизация усадки. Дополнительный слой гарантирует уплотнение основания.
- Повышение прочности фундамента. Цементное молочко из фундаментной плиты или ленты не будет уходить в грунт. То есть, сохранится равномерное увлажнение. В результате фундамент не покроется трещинами при застывании.
Проблемы, с которыми придется столкнуться
Во-первых, подбетонка значительно увеличивает сроки строительства фундамента, как и любая дополнительная операция. Придется ждать, пока подготовка полностью окрепнет, после чего выравнивать ее, бурить необходимые отверстия и т. д. Только потом можно приступать к формированию арматурного каркаса бетонной плиты или ленты.
Во-вторых, несмотря на применение экономичного раствора, общая стоимость затрат увеличивается. Хотя бы за счет необходимости оплачивать работу строителей.
В-третьих, сложный многослойный фундамент требует тщательных подготовительных мероприятий. Нельзя пренебрегать геологической разведкой и расчетами (лучше привлечь специализированную проектную организацию).
Другие варианты подготовки основания
Заливка подбетонки – далеко не единственный способ подготовки. Выбор напрямую зависит от типа здания, используемых материалов, климатических условий, грунта, сейсмической обстановки и других факторов.
Песок и щебень
Иногда формирование дополнительного бетонного слоя попросту нецелесообразно. Например, в случае строительства небольших одноэтажных зданий, при отсутствии сложного и рыхлого грунта, ровной площадке. Тогда достаточно ограничиться песком, щебнем и гидроизоляционным слоем.
Важно тщательно подбирать песок и щебень перед формированием подушки (это касается и основания с подбетонкой).
Во-первых, материал должен быть достаточно увлажненным (согласно СНиП) и утрамбованным. Во-вторых, следует исключить органические вкрапления (когда начнется стадия разложения, произойдет усадка).
Мембрана
Геомембрана – относительно новое решение в строительной сфере. В качестве основного материала выступает полиэтилен (выделяют несколько видов по соотношению давления и плотности). Особенность слоя – наличие шипов по всей поверхности. Как утверждают производители, такое решение позволяет лучше распределять нагрузки по поверхности и избегать образования трещин при усадке. Плюс мембрана не пропускает воду.
Применение геомембраны ускоряет и облегчает процесс строительства. Но все, опять же, зависит от начальных данных и проекта. В некоторых случаях такое основание не справится с нагрузками.
Технология заливки подбетонки
- Расчетная часть. Расчеты ведутся в соответствии с утвержденной строительной документацией: СНиП 52-01, СП 52-101, СП 50-101, СНиП 2.02.01, СП 63.13330.2012 и т. д. Для определения толщины и состава каждого слоя проводятся геологические изыскания. Необходимо узнать глубину залегания грунтовых вод, состав почвы, глубину промерзания. Также учитываются этажность и материалы стен.
- Подготовка стройплощадки. Разметка с применением точных строительных инструментов, установка колышков на границе, натягивание нитей.
- Рытье котлована и траншей. Вручную или экскаватором (в зависимости от объема вынимаемой почвы). Нельзя допустить, чтобы в котловане остался плодородный слой.
- Укладка песка и щебня. Предварительно на грунт можно уложить дополнительный слой геотекстиля, чтобы отделить слои. После формируется песчаная утрамбованная подушка, сверху – щебень. Разрешено применять виброинструмент. Трамбовка производится каждый раз после засыпки 50-200 мм материала.
- Укладка геотекстиля. Еще один слой геотекстиля (при необходимости).
- Подготовка раствора. Выбор класса бетона зависит от типа здания. Если нужно максимально прочное основание, следует выбрать B15, для небольших построек достаточно ограничиться B7,5. Сам по себе такой бетон хрупок (не подойдет для несущего основания), но в качестве подбетонки используется повсеместно.
- Заливка раствора. Предварительно формируется опалубка. Для повышения надежность используют арматурную сетку.
- Гидроизоляция. После того как подбетонка полностью застыла, набрала прочностные характеристики, а все возможные дефекты поверхности устранены, можно застилать площадь рулонной гидроизоляцией. Минимум 2 слоя.
Дешёвый бетон без арматуры: почему он обязательно должен быть в фундаменте?
Если вы планируете строиться, то обратите особое внимание на фундамент – на нём нельзя экономить. И важная часть этого этапа строительства – устройство подбетонки, изготовленный из дешёвого бетона без арматуры. Для чего он нужен, как его следует обустраивать и что даёт подбетонка вашему строению, обсудим здесь и сейчас.
Какой цемент используют для подбетонки и почему мастера вас поддержат
Затраты на обустройство подбетонки не такие уж большие, но они есть. Песок – всё тот же, а цемент – самый дешёвый, марки М100.
Что касается трудовых и временных затрат – то потребуется день на заливку и 3–5 дней на ожидание, пока подбетонка схватится.
Если вы не заливаете подбетонку самостоятельно, а используете бригаду, ни один здравомыслящий мастер вам не откажет, потому что это дополнительный заработок плюс удобство при разметке шага, возможность забуривания при необходимости и комфорт при вязке арматуры, потому что не придётся месить грязь под ногами.
Что даёт подбетонка вашему строению
У использования дешёвого бетона в качестве подложки под фундамент есть масса преимуществ, которые с лихвой перекрывают затраты.
Прежде всего, вы получите замечательную возможность сэкономить на качественном бетоне, который пойдёт на основную часть фундамента. Вы можете смело отказаться от 4–5% запаса, так как тут расчёты будут без погрешностей. Подбетонка станет идеально ровным основанием, так как её заливают по маякам.
Плюсом использования подбетонки является хорошая гидроизоляция фундамента. Саму подбетонку перед заливкой фундамента покрывают слоем гидроизолирующего материала, а уже потом – бетоном фундамента.
Для того чтобы увеличить несущую способность грунта без подбетонки, нужно обязательно его тщательно утрамбовать. А если потом ещё и залить подбетонкой – то можно вообще ни о чём не беспокоиться.
Ну и наконец, как уже было сказано – наличие подбетонки упрощает работы по обустройству фундамента, делая их удобными и точными со строительной точки зрения. Стульчики для формирования арматурного каркаса не погружаются в песок, это очень удобно.
Есть ли минусы у подбетонки? Есть – и это отсутствие подвала. Либо, как вариант, объединить подвал и ростверк в одно целое.
Особенности подбетонки на разных видах фундамента
Для каждого типа фундамента есть свои специфические особенности подбетонки.
Для устройства плитного фундамента подбетонку укладывают в котлован, причём этот пласт делят на захватки, что сокращает продолжительность работы.
Для фундамента из ФБС подбетонку так же, как и в ленточном фундаменте, укладывают в траншеи, но в этом случае подошву делают шире – 12 см с внешней стороны и 6 – с внутренней. Такая ширина значительно упросит монтаж блоков.
Подробнее о процессе устройства подбетонки в этом видео:
