Все секреты опалубки для ленточного фундамента: шаг за шагом

Как выбрать правильные материалы и инструменты для опалубки

Советы по правильной установке и заливке бетона с использованием опалубки

Для опалубки ленточного фундамента необходимо использовать деревянные бруски или металлические профили. Опалубочные конструкции должны быть прочными и устойчивыми, чтобы выдерживать давление бетонной смеси.

Также важно обеспечить правильную герметичность опалубки и установить необходимые арматурные элементы внутри, чтобы обеспечить жесткость и надежность фундаментной конструкции.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками: инструктаж по обустройству + советы специалистов

Формирование фундамента — это процесс, который не так уж и сложен, но требующий много усилий. Качество основания для строительства напрямую влияет на срок службы здания. Вы согласны с этим утверждением? Поэтому формирование фундамента должно выполняться поэтапно с соблюдением всех технологических процессов.

Начинающие строители и те, кто только начинает свой путь в строительстве, часто задаются вопросом о том, как самостоятельно сделать опалубку для фундамента без привлечения профессионалов.

В данной статье мы поговорим о разных видах опалубки, расскажем, какие материалы потребуются для строительства, и предоставим подробную пошаговую инструкцию по ее установке.

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ КОТОРЫЙ СДЕЛАЕТ КАЖДЫЙ / ПРОСТОЙ НЕДОРОГОЙ ВАРИАНТ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА / БЕТОН

Назначение и виды опалубки

Опалубка — это конструкция, изготовленная из разнообразных материалов и предназначенная для создания специальной формы, в которую заливается бетон.

Эта система придает бетонному основанию монолитность и в некоторых случаях защищает фундамент от почвы.

Для устройства системы чаще всего применяется древесина, как наиболее доступный материал, который сочетает в себе приемлемую стоимость и прочность. Основными преимуществами такой конструкции являются простой и быстрый монтаж, а также низкая стоимость.

Заготовленные заранее элементы для системы называют щитовой палубой. Для создания стандартной опалубки потребуются следующие материалы, инструменты и приспособления:

• щиты для придания формы;
• крепеж для фиксации щитовых ограждений;
• дополнительные леса для фиксации щитов.

Деревянную опалубку чаще всего используют при строительстве частных сооружений, в то время как для крупных жилых объектов предпочтительнее конструкции из стали и алюминия. Опалубка из пенополистирола считается самой надежной и долговечной, поэтому ее устанавливают в регионах с неблагоприятным климатом.

От качества выполнения опалубки зависит надежность будущего строения. Строители должны правильно рассчитывать и строго следить за выполнением работ. Конструкцию монтируют, соблюдая строгие правила и нормы.

Чтобы понять особенности процесса, нужно изучить инструкцию по установке различных видов опалубки, освоить расчеты и изучить основные требования к проведению этого вида работ.

Опалубочные конструкции могут быть временными или постоянными. Существует два основных типа конструкций — разборные (съемные) и неразборные (несъемные).

Простота монтажа отличает несъемную опалубку: после заливки бетонной смеси она остается в фундаменте, придавая основанию дополнительную прочность
Для несъемных конструкций используются полимерные материалы. Щиты из полистирола защищают фундамент от низких температур, обладая высокой теплоизоляцией и прочностью.

Еще одно преимущество неразборной системы заключается в снижении расходов на материалы.

Съемную опалубку удаляют из основания только после полного застывания бетона, и все ее элементы можно использовать повторно.
Важно, чтобы съемная опалубка была полностью герметичной, а все ее элементы были надежно соединены. Эти конструкции предназначены для сооружения фундаментов различной сложности и, в основном, изготавливаются из подручных материалов, таких как ДВП, ЦСП и древесина.

Комбинированную опалубку устанавливают там, где невозможно использовать съемную опалубку из-за особенностей грунта. Она состоит из двух слоев: наружный слой выполнен из досок, внутренний — из пенополистирола. Для крепления к грунту используют гвозди длиной 20 сантиметров. Для скрепления досок и пенополистирола применяют саморезы. Такая опалубка отличается хорошей теплоизоляцией и прочностью, обеспечивая защиту бетонному основанию с обеих сторон.

Столбчатые фундаменты и сплошные основания в виде плиты часто используются при строительстве частных домов. Опалубка для таких оснований имеет свои особенности в конструкции.

Для создания столбчатого фундамента часто используется опалубочная система из различных материалов, таких как дерево, металл, асбестоцементные и пластиковые трубы.

Для временной опалубки столбчатого фундамента широко применяется древесина. Обычно система состоит из досок толщиной 40 см и шириной от 15 см, которые крепятся к брусьям. Затем внутрь коробов заливается бетонный раствор. После застывания бетона опалубку демонтируют.

Такая опалубочная конструкция часто применяется при возведении зданий с несколькими этажами из-за ее способности выдерживать значительные нагрузки.

Монолитное основание с арматурой представляет собой сплошную плиту, установленную на песчаную подушку. Опалубку устанавливают вокруг всего периметра основания, а снаружи устанавливают поддерживающие опоры.

При заливке фундамента Важно обеспечить его вентиляцию.

Какие инструменты и материалы нужны для ленточного фундамента

• Выбор материалов для фундамента
• Необходимые инструменты для строительства
• Материалы для гидро- и теплоизоляции

Для фундамента потребуются бетонная смесь или цемент, щебень, песок, арматура и опалубка. А Вам понадобится бетономешалка для изготовления раствора, вибратор для бетона и вибротрамбовка для песка. Если у вас нет специальной техники, можно обойтись физическим трудом и самодельными инструментами.

Для гидро- и теплоизоляции фундамента подойдут: самоклеящаяся «Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ», праймер, профилированная мембрана PLANTER, экструзионный пенополистирол XPS CARBON, приклеивающая мастика № 27, клей-пена для экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ, пластиковые дюбеля и прижимная планка.

Ассортимент для установки утеплителя:

• острый инструмент
• широкий ролик
• цилиндр
• аппликатор для пены
• ударный инструмент

Этап 1. Подготовка основания ленточного фундамента

Первым этапом при укладке ленточного фундамента является выкопка траншеи на глубину, соответствующую будущей ленте. Для выравнивания основания используется щебень, а затем песок. Песок укладывается поверх щебня слоями и для более плотной уплотнения каждый слой необходимо пролить водой. Для трамбовки можно использовать вибротрамбовку, виброплиту, либо самодельный пресс, главное чтобы песок был утрамбован тщательно.

Этап 2. Установка опалубки и армирование ленточного фундамента

Для установки внешнего периметра опалубки можно использовать доски, ламинированную фанеру или другие подходящие материалы. Затем вокруг периметра устанавливается арматурный каркас, обычно используются арматурные стержни диаметром ⌀10, ⌀12, ⌀14 или ⌀16 мм. Параметры сечения и количество арматуры следует определить при расчете ленточного фундамента, учитывая планируемые нагрузки.

Чтобы упростить процесс установки каркаса, внутреннюю стенку опалубки лучше установить после его монтажа.

Этап 3. Укладка бетонной смеси

После сборки опалубки для ленточного фундамента в нее следует засыпать бетон. Его можно сделать самостоятельно, смешав цемент, песок и щебень, либо воспользовавшись готовой бетонной смесью. Готовый бетон лучше всего заказать на заводе: это уменьшит объем работы, и бетон прибудет уже с сертификатами качества и в нужном количестве. Для того чтобы обеспечить лучшую прочность, рекомендуется залить бетон за один раз. Использование вибратора для бетона дополнительно увеличит его прочность, так как он удаляет излишний воздух из смеси.

От критического значения является то, что следует избегать разбавления готовой бетонной смеси водой! В случае самостоятельного замешивания бетона Важно не превышать рекомендуемые пропорции. Это имеет серьезное влияние на прочность конструкции. Если необходимы какие-либо изменения в смеси, то можно использовать специальные пластификаторы, расход которых указан на упаковке.

Перед переходом к следующему этапу работы необходимо оставить уложенный бетонный раствор на прочность от 14 дней до двух месяцев в зависимости от погодных условий. После достижения полной прочности следует выровнять ленту фундамента и удалить острые углы. Для сглаживания перехода между вертикальной и горизонтальной частями цементно-песчаной смеси необходимо использовать галтели длиной не менее 100 мм по горизонтали.

Этап 4. Нанесение праймера

Для защиты бетона от влаги необходим гидроизоляционный слой, поэтому при устройстве ленточного фундамента это обязательное условие. Даже при глубоком расположении грунтовых вод осадки и капиллярная влага будут воздействовать на бетон.

Для надежной гидроизоляции необходимо тщательно подготовить бетонную поверхность, выровняв и пропитав ее битумным грунтом. Это обеспечит более крепкое сцепление между гидроизоляцией и бетоном. Грунт наносится валиком таким образом, чтобы равномерно покрыть всю поверхность, а через 24 часа, необходимых для высыхания, можно начинать клеить изоляцию.

Если битумный преобразователь высохнет быстрее, то можно приступить к монтажу гидроизоляции ленточного фундамента раньше. Для проверки готовности поверхности, вы можете использовать салфетку или ткань. Если на них не будет видно следов от преобразователя, то поверхность будет готова к нанесению гидроизоляционного материала.

Этап 5. Гидроизоляция ленточного фундамента

Гидроизоляция фундамента "ТЕХНОНИКОЛЬ" с клеевым слоем предоставляет возможность экономить время и упрощает процесс монтажа, обеспечивая при этом полную герметизацию согласно правилам технологии укладки.

Этот материал имеет силиконизированную пленку, которая покрыта модифицированным полимерами СБС битумным связующим слоем, а с лицевой стороны защищена полимерной структурой. Для нанесения такой гидроизоляции достаточно снять защитную пленку и приклеить материал к основанию. После этого его необходимо постепенно разглаживать щеткой или валиком, чтобы избежать образования пузырей под пленкой.

При выполнении монтажа гидроизоляции необходимо строго соблюдать контроль за разбежкой швов, начиная снизу и двигаясь вверх. Продольные нахлесты полотнищ должны быть не менее 100 мм, поперечные — от 150 мм, а расстояние между ними должно составлять не менее 500 мм.

Первым этапом установки является армирование углов ленты, поэтому первое полотнище необходимо приклеить таким образом, чтобы материал отходил как минимум на 100 мм в обе стороны от угла, а следующее полотно должно быть уложено сверху, чтобы стык оказался ровным. Последующая укладка гидроизоляционной мембраны происходит с нахлёстом, причём поперечные нахлёсты должны располагаться на ровных участках фундамента, без изгибов и изломов. В зоне выпусков грунтовки рулоны не должны стыковаться, для этого необходимо использовать вертикальную часть смежного рулона.

При высоком уровне грунтовых вод необходимо устанавливать двойной слой гидроизоляции, в то время как при низком уровне достаточно одного слоя.

Этап 6. Монтаж утеплителя на заглублённую часть ленточного фундамента

Защищая фундамент от влаги с помощью гидроизоляции, можно приступить к установке изоляции. Для этой цели подходят плиты ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO из экструзионного пенополистирола. Они не только защищают гидроизоляцию от повреждений, но и обеспечивают хорошую теплоизоляцию. Пенополистироловые плиты защищают ленту от воздействия мороза и предотвращают значительные теплопотери, так как через фундамент частного дома может уйти до 15% общего тепла.

Теплоизоляция XPS CARBON ECO обладает прочностью и устойчивостью к агрессивной внешней среде, а срок ее службы превышает 50 лет. Это очень важно, так как замена теплоизоляции фундамента, особенно если выполнять ее своими руками, является сложной и дорогостоящей задачей.

Крепление плит пенополистирола при помощи мастики № 27 или специальных крепежных элементов № 01 или № 02 ТЕХНОНИКОЛЬ позволяет сохранить полную герметичность гидроизоляции, не нарушая ее.

• При приклеивании плит XPS мастика нужно тщательно перемешать и затем нанести на поверхность полосками или точечно. Утеплитель приклеивается к бетону, после чего его дополнительно фиксируют обратной засыпкой. Примерный расход мастики будет составлять 0,5–1 кг на 1 м².
• Для монтажа теплоизоляции от компании ТЕХНОНИКОЛЬ с использованием крепежей № 01 или № 02 не требуются специальные навыки. Крепежи представляют собой плоское основание с клеящим слоем с одной стороны и зубчатый шип с другой. Их необходимо приклеить к основанию в количестве 4-5 штук на одну плиту, а затем на них устанавливается панель CARBON ECO.

Этап 7. Монтаж утеплителя на надземную часть

Если утеплитель монтируется на заглублённую часть фундамента мастикой или крепежами, то на цокольную часть XPS приклеивается клей-пеной для экструзионного пенополистирола. Для такого крепления необходимо убрать глянцевое покрытие, которое мешает приклеиванию. Это можно выполнить, например, ручным фрезерованием с использованием пилы с мелким зубом или металлической щётки.

После этого баллон с клей-пеной устанавливается в пистолет, и после нескольких минут встряхивания пена наносится на плиту утеплителя. Для надёжного крепления достаточно нанести линию вдоль периметра, отступив 2 см от края, и линию по центру. Нанесённому составу требуется 5–7 минут для полимеризации и обеспечения наилучшей фиксации.

Получение сплоченных соединений между плитами XPS обеспечивается благодаря использованию L-образной кромки и схемы шип-паз, что устраняет возможность появления сквозных швов. Кроме того, для дополнительной теплоизоляции можно провести процесс пропенки швов.

После приклеивания экструдированного пенополистирола необходимо оставить на сутки для окончательного застывания, затем утеплитель можно дополнительно закрепить механическим путем с помощью пластиковых дюбелей. Для этого достаточно использовать лишь 2–3 штуки на один лист, но рекомендуется установить 5 — по углам и в центре.

Как защитить гидроизоляцию ленточного фундамента, если нет утеплителя?

Для обеспечения защиты гидроизоляции применяется профилированная мембрана PLANTER Standard, изготовленная из высокопрочного полиэтилена. Структура мембраны с выступами высотой 8,5 мм равномерно распределяет давление грунта и успешно справляется с точечными нагрузками.

Во время укладки мембрана PLANTER укладывается вокруг периметра с выступами, направленными к гидроизоляции. Перекрытие полотен должно быть не менее 100 мм. Защиту следует закрепить выше уровня гидроизоляции: планка PLANTER Profile поможет предотвратить попадание мусора и грунта между гидроизоляцией и мембраной. Между смежными планками рекомендуется оставить зазор в 5–10 мм, а пространство от планки до стены заполняется полиуретановым кровельным герметиком.

После установки мембраны, она также закрывается обратной засыпкой, и затем фундамент готов к продолжению строительства.

Расчет опалубки ленточного фундамента

Съемная деревянная опалубка

Одно из альтернативных решений для использования в строительстве — это деревянная опалубка, создаваемая прямо на стройплощадке. Обычно для этой цели используются дешевые доски толщиной 3-5 см из хвойных пород.

Такая популярность таких форм скорее объясняется консервативным подходом пользователей, чем реальными выгодами. Ведь экономия на такой опалубке может быть условной из-за трудоемкости процесса или большого расхода материалов. Для обеспечения герметичности таких конструкций необходимо тщательно стыковать боковые поверхности досок. Это затрудняет процесс строительства и увеличивает сроки выполнения работ. Есть еще вариант монтажа досок внахлест, но при таком способе увеличиваются затраты на материал вдвое.

Конечно, строители могут использовать не только древесину. При желании можно создать съемную форму под ленточный фундамент из различных материалов, таких как ДСП, фанера, ОСБ, шифер или металл. Все эти варианты имеют право на существование, но требуют высокого профессионализма рабочих, чтобы избежать ошибок в расчетах и монтаже, которые могут привести к серьезным потерям из-за обрушения опалубки и разлива бетона. Такие ситуации не редки при использовании самодельных форм.

САМЫЕ ОПАСНЫЕ КОСЯКИ при строительстве ленточного фундамента! / Ленточный фундамент от А до Я!

Несъемная опалубка под ленточный фундамент

Строители применяют несъемные формообразующие системы, которые обладают не только экономией времени, но и дополнительными теплоизолирующими и влагозащитными свойствами, которые идеально сочетаются с материалами, используемыми в фундаменте. Например, пенополистирольная опалубка, состоящая из плит или блоков. Вначале они служат формой для бетона, а затем обеспечивают теплоизоляцию. Однако все это возможно только при правильной установке дренажной системы и качественной гидроизоляции. В противном случае пенополистирол быстро подвергается разрушению под воздействием грунтовых вод.

Опалубка из цементно-стружечных блоков также требует высокой гидроизоляции. Хотя это неплохой вариант, древесина в его составе делает его нестабильным под воздействием влаги, особенно на подвижных грунтах.

Древесноволокнистые плиты еще менее подходят для создания несъемной опалубки под ленточный фундамент — они требуют усиления каркасом из досок и бруса, чтобы выдерживать бетон, что увеличивает затраты на работу.

Какой материал используют

Существует разнообразие материалов для создания опалубки:

• Изготовленная из дерева.
• Фанерная.
• Из пенополистирола.
• Металлическая.

Также существуют варианты из синтетических тканей или резины. Однако преобладают деревянные конструкции из-за своей доступности, возможности многократного использования и различных размеров.

Многоразовые формы предназначены для массового производства отливок одинакового размера и конфигурации, поэтому они изготавливаются из более прочных и долговечных материалов.

Деревянные конструкции имеют низкую стоимость и универсальность, но их сборка занимает гораздо больше времени, чем у фанерных или металлических опалубок.

Фундамент без опалубки. Грунт суглинок

Как рассчитать количество?

Самым простым способом вычислений является применение онлайн-калькулятора. Необходимо ввести собственные данные в соответствующие поля: высота ленты, общий периметр (умноженный на 2) и тип материала.

В итоге получается количество древесины в кубометрах. Это удобно, так как обычный расчет производится по площади, которую затем приходится переводить в кубометры.

Для тех, кто не доверяет онлайн-калькулятору, существует методика ручных вычислений:

1. Найдите периметр ленты.
2. Разделите его на длину одной доски, чтобы определить количество досок.
3. Выберите ширину щита в зависимости от высоты ленты (обычно кратной ширине досок).
4. Вычислите количество досок в каждом щите.
5. Умножьте результат на количество щитов.
6. Умножьте полученный результат на 2.

Кроме этого, необходимо подсчитать количество планок для создания поперечин и упоров, которое зависит от общего числа щитов и количества планок на каждом щите.

ВАЖНО!

Любой способ расчета является лишь приблизительным, поэтому рекомендуется покупать на 10-15% больше, чем рассчитано.

Подготовительные работы

Прежде чем изготовить опалубку для ленточного фундамента, требуется подготовить площадку. Это включает в себя очистку от мусора и деревьев, удаление плодородного слоя и выравнивание поверхности. После этого следует отметить размеры будущего здания на площадке. Точность выполнения разметки имеет важное значение.

Для создания ленточного фундамента необходимо вырыть траншеи определенной глубины, которая зависит от типа основания: 50-70 см для мелкозаглубленного и ниже точки промерзания для заглубленного. Существует также незаглубленный тип ленточного фундамента. Обычно траншеи выкапывают на 10 см шире фундаментной ленты. Дно траншеи должно быть ровным, его выравнивают с помощью уровня или натянутых при разметке веревок.

На дно траншеи укладывают песчаную или песчано-гравийную подушку. Сначала насыпается слой песка, который затем утрамбовывается после смачивания. Если почва пылеватая, то перед засыпкой песка на дно траншеи укладывается геотекстиль. Кроме того, подушку можно сделать двухслойной: 20 см песка и 20 см мелкого щебня. После этих подготовительных работ можно приступать к сборке формы для фундамента.

Изготовление съемной опалубки

Сила, которую создает бетон на опалубку, зависит от высоты ленты. Если высота больше, то и нагрузка на опалубку соответственно увеличивается, что требует более прочной конструкции.

Обычно выбирают доски толщиной от 25 до 50 мм и шириной 10 см и более. Чем шире доска, тем проще собирать конструкцию. После сборки из досок щиты устанавливают в траншею с помощью колышков, а затем укрепляют подкосами. Подкосы изготавливают из бруска толщиной не менее 5 см и размещают на расстоянии 0,5 м. Возможно использовать щитовые материалы:

Соединяют доски или щиты при помощи саморезов или гвоздей.

Для установки защитных шитов на крае траншеи необходимо использовать фанеру, которая будет укреплена раскосами к кольям, установленным на расстоянии 1 м от края траншеи. Между раскосами должно быть не более метра. Верхняя часть палубы должна быть скреплена деревянными перемычками на расстоянии 0,5-1 м. Внутреннюю сторону шитов необходимо застелить полиэтиленом или другой гидроизоляцией, которая должна полностью покрывать шиты и загибаться наружу. Полиэтилен следует закрепить мебельным степлером.

Возможно использовать как новые, так и бывшие в употреблении доски. Главное, чтобы они были без трещин, а также необходимо удалить из них все гвозди. Желательно использовать доски из хвойных пород дерева с влажностью не менее 22%.

Необходимо обязательно проверить прочность опалубки после ее установки. Она должна выдерживать удары и толчки, поэтому не стоит бояться повредить доски в процессе проверки. Лучше обнаружить слабые места заранее, чем столкнуться с проблемами во время заливки бетона.

Также необходимо заранее предусмотреть каналы для труб и других коммуникаций. Для этого нужно сверлить отверстия нужного диаметра в щитах и вставлять в них трубы.

Опалубка должна быть немного выше уровня бетона, который нужно отмечать на досках с помощью шнура. Можно делать опалубку вровень с бетоном, но это достаточно сложно для непрофессионалов.

Важно также следить за тем, чтобы щиты были правильно установлены. Особенно это важно для надземной (цокольной) части фундамента. Стенки должны быть вертикальными, а верхние края должны быть в одной горизонтальной плоскости.

Заготовка каркаса из арматуры

Бетон хорошо выдерживает сжатие, но неустойчив к растяжению и изгибам, которые оказывают давление высокого уровня на грунты. Чтобы усилить конструкцию, необходимо использовать арматурный каркас. Его расчет является обязательным условием для выбора материалов для армирования каркаса. Однако для строительства частных домов можно применить несколько простых правил:

1. Выбираем арматуру диаметром 8-12 мм. Для тяжелых бетонных домов лучше использовать 10 мм, для деревянных подойдет 8-10 мм. Прутки нужно нарезать под длину стены, потребуется 4 таких прутка.
2. Собираем прутья в каркас, используя для связывания арматуру такой же марки, но меньшего диаметра. Связывание должно производиться с шагом не более 20-30 см. Основные прутья следует располагать так, чтобы они не выходили за пределы бетонной конструкции и были защищены слоем бетона толщиной 2 см.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента

Для того чтобы сделать монолитный фундамент-ленту самостоятельно, вам понадобятся:

• Материал для опалубки – фанера, доски или металлические профили;
• Крепеж – молотки, ножницы по металлу или резак для веревки;
• Молоток и гвозди.

После этого необходимо строго следовать определенной последовательности действий, осознанно подходя к выполнению строительства основной несущей конструкции под ваш дом.

Шаг 1: Подготовка грунта

Земельные работы включают в себя создание выемки в земле для размещения в ней какой-либо конструкции. В случае ленточного фундамента, для него выкапывают траншею или котлован. Вот что следует учитывать:

1. Траншея подходит, если подвал не требуется. Выемка траншеи помогает сэкономить время и деньги.
2. Котлован нужен, если планируется строительство подвала.

Перед началом копания участок необходимо очистить от кустарников и мусора для удобства. После этого проводится разметка:

• Угловые колышки выставляются для определения места раскопок. Тщательно проверяется их точность и корректность линий.
• Между колышками проводится веревка, которая будет использоваться в процессе копания.

Для корректного подгонки к размеру основного периметра прибавляют 0,5 метра к каждой стороне для удобства установки опалубки. Второй ряд колышков следует устанавливать с отступом от первого ряда внутрь на ширину стенки фундамента (в случае с траншеей).

Далее необходимо выкопать траншею или котлован, стараясь уровнять дно и сделать отвесные стенки углубления. Дно будущего места установки следует засыпать гравием и песком слоем 10-15 см.

Шаг 2: монтаж опалубки

Существует два способа монтажа в зависимости от типа конструкции.

Первый способ заключается в установке толстых реек вдоль дна траншеи или котлована в качестве опоры для щитов из фанеры или досок. Шаг между рейками не должен превышать 2-2,5 м, их усиливают подпорками под углом.

Второй способ предполагает приколачивание стенок из фанеры с ламинированием или досок к внутренней стороне направляющих. При этом стенки плотно прижимаются друг к другу. В случае установки опалубки для ленточного фундамента, стены также подвергаются гидроизоляции рулонным рубероидом, который предотвращает прилипание бетона и утечку раствора сквозь щели.

После этих процедур изготовленный силовой каркас укладывается в форму и фиксируется на арматурные колышки или к деревянным стенкам.

Заключительный этап — укрепление стен горизонтальными соединительными планками, которые крепятся к обеим стенам.

После заливки раствора в опалубку ожидают схватывания камня до 50-70% прочности, затем снимают щиты и демонтируют опоры. Эти изделия могут быть повторно использованы.

Использование несъемной опалубки для ленточного фундамента подразумевает оставление материала на месте после застывания бетона. Важно отметить, что процесс сборки подразумевает определенную последовательность, хотя алгоритм расчетов остается неизменным.

1. Первый ряд блоков укладывается на подготовленное основание от угла. Для установки элементов опалубки предварительно устанавливаются вертикальные арматурные прутья.
2. Арматурные прутья вставляются в собранный периметр — для горизонтальных рядов используются прутья диаметром 1012 мм, для вертикальных — 810 мм. Расстояние между ними не требует расчетов, так как в блоках предусмотрены отверстия и пазы для крепления каркаса.
3. Сборка осуществляется по 2 ряда, после укладки каждого производится заливка бетона для равномерного распределения. Опалубка изготовлена из гидрофобных материалов, поэтому ее необходимо гидроизолировать.
4. Именно так происходит создание основы. Как правило, она состоит из 3-5 рядов блоков.

Самостоятельное изготовление опалубки для ленточного фундамента не представляет больших трудностей. Для этого необходимо проявить терпение, быть внимательным и подготовить необходимый инструмент. Стоимость такой работы и материалов значительно ниже, чем цена услуг профессионалов, занимающихся сборкой и заливкой фундаментной конструкции.