Нужно ли связывать фундамент с отмосткой

Связывать фундамент с отмосткой необходимо для обеспечения стабильности и долговечности конструкции. Такое соединение помогает предотвратить смещение фундамента при изменениях в грунте или в случае подвижек почвы, что может быть вызвано различными факторами, такими как осадки или замерзание-в thaw.

Кроме того, связь фундамента и отмостки способствует лучшему отведению дождевой воды от основания здания, что снижает риск подтопления и появления трещин. Поэтому грамотное устройство таких элементов в строительстве обязательно для создания надежной и безопасной конструкции.

На заметку застройщику

Роль отмостки, как элемента, обеспечивающего отвод дождевых и талых вод, трудно переоценить. Нормативными требованиями регламентированы основные аспекты ее устройства: геометрические размеры, уклон, конструкция, технология. Тем не менее, четкого указания о надобности отмостки при устройстве свайно-ростверковых фундаментов пока нет. Действительно, есть ли смысл вкладывать собственный труд, повышать стоимость деревянных домов (также как и построек из других материалов), если эффективность от приложенных усилий окончательно не определена?

Отмостка. Кратко о главном

Если детальной раскладки по области применения отмостки не существует, а мнения специалистов разнятся, то не остается ничего другого как методом логичных рассуждений попытаться найти верное решение. Поэтому для начала уясним саму суть понятия «отмостка». Известно, что это конструктивный элемент, устраиваемый по периметру здания (сооружения) и связанный с ним посредством деформационного шва. Назначение – защита фундамента от атмосферных осадков, предотвращение размывания грунта у его основания. Таким образом, обеспечивается устойчивость опорной конструкции, а, значит и всего здания.

Размеры отмостки определяются на основании типа существующего грунта и величины выноса карниза. Минимально допустимая ширина отмостки составляет 60см, но при этом она должна выступать за карнизный свес не менее чем на 20см. В качестве покрытия водоотводящего сооружения используется бетон, асфальтобетон, бетонная плитка. Под покрытие устраивается песчаное или гравийное основание. Для оптимизации эксплуатационных данных в конструкцию отмостки укладывается арматурную сетку или применяется композитная арматура как альтернатива.

Свайно-ростверковый фундамент. Основные моменты

Чтобы проследить взаимодействие системы «отмостка-свайный фундамент», необходимо обозначить основные элементы опорной конструкции. Любой свайный фундамент состоит из:

свай (опор); ростверка – элемента, устраиваемого по верху свай и служащего для восприятия, распределения и передачи на них вышележащей нагрузки; бывает заглубленным, повышенным и высоким; выполняется из бетона, дерева, металла. Разновидностей свай достаточно много. Они отличаются по материалу (бетонные, металлические), способу монтажа (забивные, буронабивные, ввинчиваемые), несущей способности, габаритам и т.д. Основная причина устройства подобного типа фундамента – неблагоприятные гидрогеологические условия грунтов. На них возводят как небольшие здания, в том числе дома из клееного бруса, так и 10-этажные постройки.

Что происходит при выпадении атмосферных осадков

Движение дождевой или талой воды может быть организованным или происходить в соответствии с имеющимися уклонами крыши, отмостки, рельефа. Однако в любом случае, вода течет вниз, просачиваясь в почву. Поток бывает более или менее интенсивным, что оказывает большое влияние на степень водонасыщения грунта и глубину проникновения воды в землю.

Отсутствие отмостки – препятствия для непосредственного контакта водной среды и фундамента – приводит к его неминуемому увлажнению. И речь здесь идет не только о самих сваях, но и о ростверке. Это единая конструкция и деформация одного элемента не может не затронуть другой. Именно поэтому необходимо рассмотреть частные случаи, когда ростверк:

Важный момент, каким бы ни был привлекательным вариант с висячим ростверком, отсутствие отмостки и здесь приносит определенный минус. Как известно, вода имеет свойство испаряться, превращаясь в пар. Это создает самые неблагоприятные условия для микроклимата пространства под полом первого этажа. Как итог: сырость, появление грибка, преждевременная порча нижних деревянных балок. Наличие продухов при большом скоплении влаги в грунте не обеспечит эффективное проветривание.

Не стоит забывать, что фундамент с ростверком – это далеко не всегда дом без подвала, то есть значительное заглубление свай и ростверка с одной стороны хорошо, но с другой отсутствие отмостки станет причиной скопления атмосферных осадков уже в подвальном помещении со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как известно, капля камень точит. Народная мудрость справедлива и в ситуации с отмосткой. Регулярное подтопление подвала или цокольного пространства медленно, но верно вызывает размывание грунта, разрушение бетона, плесень. Картина малоприятная.

Так что же лучше: экономить, надеясь на благоприятные стечения обстоятельств, или затратить некоторые средства, обеспечив тем самым защиту своему дому? По-моему, ответ очевиден.

Отмостка

Подошел черед делать отмостку вокруг дома. Перечитал всё, что только можно, поспрашивал у знакомых, и за последним словом обращаюсь к вам). Регион- Запорожье, Украина. Фундамент сделан 2 года назад, лента, 8х9 м, глубина 1,2м, ширина 500мм, внизу расширение 700мм. Свес крыши 800 мм. Вокруг фундамента вырыл под отмостку траншею шириной 1м, глубиной 20см.

Слой чернозема глубиной около 50 см, далее суглинок около 50см, далее уже более-менее чистая глина. Вырытую траншею немного подсыпал крупным щебнем (до 5 см) и планировал хорошо утрамбовать виброплитой, а уже поверх этого проложить полиэтилен, далее каркас из арматуры 8 с шагом 250 мм и заливать бетоном. Еще хочу пробурить скважины буром диаметром около 15см на глубину около 0,5м, вставить туда арматуру и завязать ее с арматурой каркаса, чтобы залить все это вместе единым целым. Эти столбики как упоры думаю дополнительные для отмостки.

Но начали терзать сомнения, т.к. куча разных мнений насчет правильного "пирога" отмостки и порядка действий по устройству ее.

1. Нужно ли "привязывать" отмостку к фундаменту или все-таки не надо? Какие будут последствия если привязать и если не привязать? Цель привязки- обезопасить себя от сползания отмостки.

2. Нужно ли при такой небольшой длине (фундамент 8х9м) делать температурные компенс. швы? Тоже нашел разные мнения, что на таких длинах не обязательно. А если нужно- то чем, кроме доски пропитанной битумом? Как вариант, если все-таки они необходимы, может лить цельным, потом резать кругом и шов заполнять герметиком для бетона?

3. Примыкание отмостки к фундаменту. Наплавить 1-2 слоя рубероида?

4. Если рыть под отмостку траншею по правилам, т.е. снимать весь чернозем- то это будет "золотая" отмостка. Например, при отмостке из просто крупного гравия- вообще ж не убирается слойй, и ниче страшного, работает же?

5. Подсыпка. Нашел мнение, что песок и щебень наоборот нежелательны, а, якобы, лучше "глиняный замок", а в крайнем случае- просто на землю утрамбованную. Как все-таки правильно и какие нужные функции будет нести щебень/песок? Естественно, утрамбованные. И какие толщины слоев требуются?

6. Участок имеет уклон, перепад около 0,5 м. Планирую отмостку не делать ступеньками, а лить тоже с уклоном, везде одинаковый слой. Это правильно?

7. На какую высоту желательно поднять внешний край отмостки от уровня земли? В дальнейшем отделка планируется тротуарной плиткой.

8. Водоотведение. Начитался много чего про водоотведение и ПОД отмосткой, и про обустройство желобов в отмостке при заливке. Но делать этого не планировал, т.к. думал это делать уже потом, при укладке тротуарной плитки, желобами соответствующими. Как правильно?

9. Армировать хочу арматурой 8. Достаточно ее? Насколько сетка из сварной проволоки ВР диаметром 4мм и ячейкками 100х100мм будет хуже или лучше, и почему?

10. Нужно ли делать какую-то гидроизоляцию отмостки от земли перед заливкой или это глупости?

Прошу проконсультировать, а то уже совсем запутался). Спасибо вам за помощь заранее!

Добрый день. Сегодня к вечеру отвечу Вам.
Спасибо, Елена)

Добрый вечер. Очень уж серьезно Вы подходите к вопросу по отмостке. Действительно инормации в интернете много. Но я Вам опишу как делают и говорят наши практики. Вы действительно правы, что если снять 50 см чернозема (это по правилам и так нужно), то отмостка будет "золотая".

Как говорят наши строители, дешевлее ее подливать и замазывать раствором раз в 3-5 лет, чем вложить столько щебня или песка. По порядку: 1. Завязывать отмостку с фундаментом не нужно. Это неправильно. Если завязать, то отмостку оторвет однозначно от дома, так как эта конструкция самостоятельная и несет функции водоотвода. А дом несет другие нагрузки.

Даже если фундамент выстоялся 2 года, при нагрузке от дома, он дает усадку до 5 лет. Соответственно, либо отмостка сама по сеь=бе начнет проседать, так как снизу бедет не убранный чернозем, либо дом. Однозначно ее оторвет от дома, поэтому лучше, чтобы она была сама по себе с компенсационным швом из рубероида "впритык" к дому и эту щель можно доливать периодически жидким раствором.

2. Ну длина, скажу я Вам, достаточно большая. Поэтому желательно делать температурные швы в стяжке, так как при линейном расширении может порвать стяжку. Пускай она будет накрыта даже плиткой, все равно это неприятный момент. Эти швы можно делать из чего угодно, не обязательно только деревом: резиной, полиэтиленом скрученным в рулон и т.д. Тут главное, чтобы чем-то разделить.

Так как Вы описываете тоже делают, но это очень сложно. Смысла в герметике в швах особого нет, дорогое удовольствие, можно, кстати, туда тоже запихивать резину и т.д. (в прорези). Сложно пилить залитый бетон. Можно сделать из ерунды на стройплощадке эти швы, это не принципиально. Но разделить 8 м стяжки пополам желательно.

3. Да, делаются нахлесты рубероида на стену фундамента 5-10 см, ее или наплавляют, но со временем рубероид отойдет, или зхаливают раствором, чтобы придавить рубероид к стене и закрыть стык. 4. Отмостка из щебня она действительно "золотая", но она работает хорошо даже на черноземе.

А вот с бетонной отмосткой здесь хуже дело, поэтому я Вам и говорю, не убирать чернозем, но отсыпать слой щебня с песком до 10 см придется. И очень хорошо утрамбовать. Усадка будет, так как чернозем постепенно перегнивает, но небольшая, щебень как бы защимит эту усадку, она станет нитак заметна. 5. Щебень с песком работают как дренаж и распределяют нагрузку на грунт от самой отмостки.

Слой под отмостку обычно выполняется до 10 см. Что касается порядка укладки щебня и песка, то правильно и так и так, но когда песок насыпан сверху на щебне, то это значит его нужно проливать водичкой для утрамбовки в щебень, если песок снизу щебня, то щебень хорошо трамбуется, и соответственно, он утапливается в песок самостоятельно от трамбовки.

В идеале они должны соединится в гармоничном соотношении между собой, но их нельзя перемешивать заранее и засыпать смешанным, так как песок уйдет из щебня. И щебень и песок работают как противопучинистая подушка под конструкцию. Соответственно, если Вы оставляете слабый грунт (чернозем) по отмосткой, то щебень с песком обязательны.

Но если бы была там твердая глина, то достаточно было бы проложить полиэтилен и заливать. По поводу глиняного замка, это мягко говоря бред. Глиняный замок используется при обратной засыпке фундамента и выполняет функцию вертикальной гидроизоляции.

Я Вам скажу сразу, что не каждый строитель умеет делать глиняный замок, для этого нужен профессиона и специальная глина с определенными свойствами. Первая встречная в котловане не подходит. Для отмостки глинянного замка не существует.

Можно было бы делать, как я писала выше, при условии что этот пласт глины сразу лежал бы на 20 см от поверхности, но подсыпать и трамбовать глину очень непросто и она не будет нести функцию глиняного замка. Не дай Бог туда попадет вода, отмостку еще и поднимит пучением. 6. Можно делать и так, и так, сложно только без ступенек.

Уклон сложно подобрать нормальный, чтобы еще и водичка по уклону текла в правильном направлении и ходить было комфортно. Делайте как запланировали. 7. Ну по нормам, там 2-3 см на 1 м2. Соответственно, у Вас внутренняя сторона отмостки (которая ближе к дому) будет около 15 см высотой, а внешняя 12 см. Вообще, смотрите опять же по ситуации, на 1 м2 отмостки уклон от дома может доходить до 10 см.

Идеальный вариант 3 см. 8. Водоотведение как раз и выполняют при укладке плитки, так как там будет еще слой гарцовки и толщина самой плитки. Если бы отмостка была просто цементная, то водоотведение придусматривается сразу в стяжку отмостки. От водосточных труб у Вас должны идти лотки или скрытые желоба.

Со скрытыми желобами там целая система организованного водоотведения, думаю, это вариант не Ваш, дорого. А вот обычные лотки укладываются сразу при укладке плитки. Желоба по периметру также кладутся отдновременно с плиткой. Иногда кладут шиповидную мембрану под отмостку, но это лишь дополнительная гидроизоляция при высоких ГВ. 9. По нормам 4-8 мм для армирования отмостки.

Соответственно, можно взять любую сетку диаметром проволоки 4-6 мм. Можно взять арматуру 8-ку. Даже кладут 10-12 мм, если просто есть остатки на стройке. Хуже или лучше только ценой. Сетка скорее всего дешевле.

10. Ну да, Вы же будете прокладывать рубероид между домом и отмосткой, вот и проложите его сразу под отмосткой. Можно и плотный полиэтилен сложенный в 3-4 раза. Огромной функции он не понесет, но все-таки и бетонное молочко точно останется на месте и сразу гидроизоляция. Спрашивайте.

Спасибо огромное за Вашу помощь, Лена! В который раз восхищаюсь, что есть такие хорошие люди, как Вы и Ваши коллеги, и Ваш сайт в целом). Разложили всё по полочкам- камень с плеч упал аж)). Хочу уточнить по двум пунктам: п.9. Сетка дешевле арматуры чуток, это да. Но на сетке же нет рифления- следовательно, бетону не за что будет "цепляться"?

А арматура предназначена именно для "цепляния" за нее бетона ж? п.7. Я имел в виду не уклон, а высоту подъема внешней части отмостки от уровня примыкающей земли. Внутрення часть, естественно, будет выше внешней, для уклона. А вот внешнюю как делают? Если вровень с землей- вроде аккуратно выглядеть будет, но на поверхность отмостки может заливать лужи.

А если сильно поднять всю отмостку- будет бортик неудобный. Как посоветуете?

9. Сетки достаточно. Когда застывает цементный камень, он схватывается вокруг сетки. Вы же не собираете ее стряхивать или скользить по ней при схватывании. И вспомните, когда оголяется сетка в бетоне, то на ней весят куски бетона, она же не чистая. Соответственно, для стяжки сетки достаточно. Ее второе название дорожная сетка. Это же непросто так. 10.

А я Вам его и назвала, с внешней стороны устанавливается бортик деревянный, типа опалубки. Заливается отмостка, высота наружной стороны приблизительно 12 см. Потом бортик убирается и встраиваются еще водоотводные лотки. А еще, Вы же все таки углубляете саму отмостку на глубину 20 см в землю. Она будет на поверхности видна, но не всей толщиной.

Лоток как бы завершает и собирает воду с отмостки. Сейчас лотки производятся уже с решетками. Очень красиво и удобно.

Спасибо!

Доброе утро, Елена! Нарисовал вот схемку наглядную для уточнения своего вопроса про высоту внешнего края отмостки над уровнем грунта, гляньте, пожалуйста. Вопрос вот в чем: если эту высоту делать 12 см, а саму отмостку около 17 см всего наружной части (я вообще думал, что 10см будет достаточно. ), то в земле останется часть отмостки высотой всего 5см.

Не мало ли это для упора отмостки в землю? Да и бетона для 20-сантиметровой отмостки уйдет ну очень немало — нужно ли такая толщина? Изначально я думал заливать по наружной части приблизительно всего 10см с выступом над землей 3см, а в месте примыкания к фундаменту делать высоту около 11,5-12см. Т.е. "в земле" планировал слой 7см.

Да и для 20-сантиметровой толщины отмостки наверное нужно уже армировать не в один слой, а в два по вертикали- это тоже удваивает мои начальные расчеты по арматуре/сетке. Помогите разобраться, пожалуйста, как правильно.

Как-то неправильно у меня отображается загруженная картинка, только часть её видна. У Вас корректно она отображается?

Перезалил изображение

Доброе утро. У меня с картинкой все хорошо. Я же Вам писала, что отмостка по толщине может быть разная, и дала только приблизительные размеры. Ваш план очень даже нормальный. Необязательно делать 20 см, достаточно 10-15 см с внутренней стороны, а с внешней можно и 5-7 см.

Просто 5 см очень трудно бетоном выложить, еще и сетка куда-то должна утонуть в середину. По армированию, достаточно одного ряда армирования. Вы поймите, что армирование добавляет прочности, но на температурные расширения никак не сможет подействовать. Чтобы отмостка не трескалась нужно делать и комп. швы, и армирование, но арматурной сетки много класть нет смысла.

Так что делайте толщину, которую планировали. И армируйте в один слой. Схема правильная, но 20 см, действительно, много. Удачи Вам.

Отмостка вокруг дома: зачем она нужна, какая бывает, как ее делать и чем регламентируется

Отмостка – это покрытие, которое делают периметру дома. Она защищает фундамент, цоколь и подвальные помещения от воздействия воды. Внешне отмостка выглядит как дорожка. Но это только верхний слой конструкции.

Рассказываем, как правильно сделать отмостку дома своими руками, почему без нее нельзя обойтись и какие материалы нужно использовать для ее оснащения.

Зачем нужна отмостка

Для многих людей конструкция воспринимается как дорожка вокруг дома. Ее действительно используют как дорожку, но это не самая важная функция, которую она выполняет.

Когда строят дома, учитывают разные нюансы, чтобы здание было прочным и долго простояло без разрушений. Один из таких нюансов — подтапливание фундамента дождевыми водами. Когда на него действует большое количество влаги, образуются трещины и фундамент разрушается. Еще в образовавшиеся трещины прорастают корни растений.

Они еще больше разрушают основание дома, уменьшая срок его эксплуатации. Чтобы избежать таких разрушений, делают отмостку. Она:

защищает от воздействия воды, которая накапливается после осадков;
предохраняет от повреждений в результате морозного пучения грунта. Вода, которая замерзает в грунте, увеличивает пучинистость. Пучение создает боковую нагрузку на фундамент. В результате такой нагрузки здание, не защищенное отмосткой, может перекашиваться и быстрее разрушается;
утепляет фундамент. Такой эффект будет, если при устройстве отмостки вокруг дома использовать теплоизоляцию.

Больше эффекта будет, если сделать отмостку вместе с ливневой канализацией. Так вода будет собираться в специальные приемники и отводиться дальше от дома.

Типы отмостки

В зависимости от того, какой вид материала используют для обустройства, отмостка бывает жесткой, полужесткой или мягкой.

Жесткая отмостка

Ее делают из бетона или асфальтобетона. Оба материала влагонепроницаемые и хорошо защищают грунт по периметру дома от проникновения воды.

Между жесткой конструкцией и домом обязательно оставляют зазор. Он нужен на случай расширения отмостки. Его потом заделывают эластичным материалом и сверху маскируют отделкой. При бетонировании дополнительно делают армирование. Если используют асфальтобетон, в армировании нет необходимости.

Полужесткая отмостка

Ее делают из брусчатки, плитки. При обустройстве полужесткой конструкции, дополнительно делают слой гидроизоляции. Чтобы лучше защитить от накопления влаги в почве вокруг дома, материал укладывают на бетонное основание.

Мягкая отмостка

Мягкая отмостка — самый экономный вариант конструкции. Чаще всего ее делают на дачах. Мягкую конструкцию выполняют из глины или насыпных материалов — гальки, щебня, булыжника. Материалы применяют отдельно или вместе. Используя глину, берут обычную или бентонитовую.

Для усиления гидроизоляции при обустройстве мягкой конструкции в ее состав включаютт геоткань, пленку, мембрану. Комбинируя глину с насыпным материалом, ее покрывают мраморной крошкой, галькой или щебнем.

Виды отмостки по материалу изготовления

Определяя, какой будет отмостка, учитывают тип почвы, стоимость материала и сложность обустройства конструкции.

Бетон

Бетон — самый популярный материал, из которого делают отмостку. Но он подходит для дренирующих почв. Если участок с домом расположен на склоне, возле речки, пруда или другого водоема, используют другой вид материала.

При обустройстве бетонной отмостки дополнительно кладут сетку из металлической проволоки. Если ее не сделать, конструкция не будет прочной. Бетон не заливают на дно траншеи — сначала укладывают слой песка и щебня.

Щебень или галька

Насыпной материал можно использовать для разных почв. Но его не рекомендуют применять для глинистых участков. Перед тем, как засыпать гальку или щебень, на дно подготовленной траншеи выкладывают геотекстиль. Слой насыпи в среднем должен быть около 15 см. При необходимости конструкцию дополнительно утепляют.

Плитка

Плитку можно использовать для любых типов почвы. Но чаще ее применяют для неровных грунтов, в которых подземные воды расположены низко.

Керамическую плитку укладывают на бетонный раствор. Перед заливкой бетоном делают обрешетку и укладывают арматуру. Для облицовки подходит клинкерная плитка. У нее высокие прочностные характеристики, но применяют ее не всегда. Это связано с тем, что клинкер — дорогой материал.

При обустройстве отмостки из плитки чаще используют тротуарную. Основное преимущество тротуарной плитки — ее низкая стоимость по сравнению с другими видами материалов.

Булыжники

Такой материал используют редко. Его сложно трамбовать, по нему неудобно передвигаться. Если неправильно сделать отвод дождевых и талых вод, покрытие будет размываться, и его периодически нужно будет поправлять. Еще со временем в насыпной конструкции начинают прорастать сорняки.

Кроме недостатков при эксплуатации, нужно учитывать, что булыжник дороже, чем другие насыпные материалы или плитка. Его чаще используют, чтобы сочетать отмостку с цоколем, который выложен из камня.

Асфальтобетон

В большинстве случаев он используется для многоэтажных домов. Это связано с тем, что для утрамбовки материала нужно специальное оборудование. Еще чтобы асфальтобетон был прочным и прослужил долго, перед укладкой его необходимо разогреть до 120 градусов.

В отличие от обычного бетона, облицовочным материалом асфальтобетон не покрывают.

Глина

Глина подходит для почв с хорошим дренажем. Перед укладкой глины делают песчано-гравийную подушку высотой до 10 см. Сверху насыпают до 15 см глины, которую трамбуют. Для покрытия глины часто используют цветной щебень.

Гидроизоляционный материал

Его используют для обустройства скрытой отмостки. Для этого роют траншею, ее дно трамбуют и сверху укладывают гидроизоляцию. В качестве гидроизоляции можно использовать профилированную мембрану. Сверху делают слой песка и щебня. На песок насыпают почву.

Такой тип отмостки удобен для тех, кто хочет сделать газон или цветник по периметру дома.

Недостаток скрытой конструкции в том, что она служит 5–7 лет. После того, как период эксплуатации проходит, покрытие нужно менять. Если этого не сделать, потерявший гидроизоляционные свойства материал будет пропускать влагу.

Утепление отмостки

Теплоизоляцию сочетают с обычными материалами: бетоном, плиткой, галькой. Сохранять тепло помогает:

керамзит — гранулы из спеченной глины округлой формы. Материал хорошо впитывает влагу, поэтому при его использовании дополнительно делают прослойку гидроизоляции;
пенопласт. Материал доступный, легкий и дешевый. Но при отрицательных температурах он становится хрупким. Еще пенопласт хорошо впитывает влагу. При его использовании тоже делают гидроизоляционный слой;
пенополиуритан. Это изолятор, который продается в специальных баллонах. Его распыляют по площади будущей отмостки. Недостаток материала в невозможности распределить его ровным слоем;
пеноплекс или пенополистирол. Его выпускают в виде плит. Пеноплекс дороже, чем остальные теплоизоляционные материалы, но более качественный. Он прочный, износостойкий, устойчивый к воздействию низких и высоких температур, влагонепроницаемый. Кроме обозначенных преимуществ выделяют его экологическую безопасность и небольшой вес.

Теплоизоляция снижает расходы на отопление дома и, как следствие, на оплату коммунальных услуг. Разница в комнатах домов с теплоизоляцией в отмостке и без нее — 1–2 градуса. Более ощутим эффект теплоизоляционного слоя в домах с каркасом, подвалами или деревянных сооружениях.

Подсыпка для отмостки: какие используют материалы

Функция подсыпки — создать прочное основание для внешнего покрытия. Тип подсыпки выбирают в зависимости от вида почвы, ее дренирования и других показателей. Для подсыпки используют глину, песок, щебень или их сочетание. Если на участке хорошо дренированные почвы, берут песок или гравий. Для глинистых почв и суглинка лучше использовать глину.

Подсыпку независимо от того, из какого материала она состоит, тщательно утрамбовывают.

Как определить размер отмостки

Отмостку характеризуют несколько показателей:

ширина;
толщина;
угол наклона.

Чтобы узнать, какие размеры должны быть у конструкции, обращаются к нормативным документам и учитывают тип почвы и другие характеристики дома, вокруг которого делают отмостку.

Где посмотреть требования к отмостке

Обобщенных норм к работам по обустройству отмостки в ГОСТах, СНИПах нет. Отдельные требования к конструкции можно посмотреть в нормативных документах:

ГОСТ 9128-97. В стандарте описаны требования к асфальтобетону и порядок расчета угла наклона конструкции;
ГОСТ 7473-94. Он включает рекомендации, которые нужно учитывать при выполнении отмостки из бетонной смеси;
СНИП III-10-75. Документ описывает нормы благоустройства приусадебных территорий. В нем смотрят, где и как укладывать отмостку;
СП 22.13330.2016. В них указаны рекомендации по размеру отмостки в зависимости от вида грунта.

Какие размеры должны быть у отмостки

Высота. Конструкцию делают выше уровня грунта. Минимальная разница в высоте должна быть 5 см.
Ширина. Она зависит от вида почвы. Для песчаного грунта или глинистого, который не проседают под собственным весом, делают ширину 70–100 см. Если почва рыхлая и подвержена просадке, ширина отмостки может достигать 150–200 см. При определении ширины дополнительно учитывают разницу с длиной кровельного материала. Для непросадочного грунта достаточно 20 см. Если грунт просадочный, ширина отмостки должна быть больше кровли на 60 см.
Угол наклона. Его измеряют в градусах или процентах. Показатель может составлять от 1 до 10%. Более высокая сторона должна примыкать к стене дома, низкая — отходить от дома в противоположную сторону. Чаще всего делают 1,5–2 %. Так отводится влага, но при этом небольшой угол позволяет использовать отмостку как дорожку.

Длину отмостки не рассчитывают. Она определяется периметром дома — нельзя делать промежутки в конструкции. Если они будут, влага будет попадать в почву и разрушать дом.

Какие инструменты и расходные материалы нужно подготовить?

Список того, что нужно для работы, зависит от типа конструкции и материалов, используемых для ее оснащения. Если отмостку делают из бетона, нужны:

совковая и штыковая лопаты;
рулетка;
нож;
мастерок и правило;
прочная нитка и колья, которые будут использованы для разметки;
ведра;
перчатки;
доски;
гидроизоляционный материал;
теплоизоляционный материал;
песок;
щебень;
цемент;
бетономешалка или емкость для ручного замеса бетона.

Как сделать отмостку: пошаговая инструкция

Порядок действий отличается в зависимости от материала изготовления. Рассмотрим пошагово, как сделать конструкцию из бетона.

Делаем разметку

Для будущей конструкции обозначают границы. Чтобы отмостка была ровной, используют колышки, между которыми протягивают веревку. Колышки вбивают на внешних и внутренних углах периметра дома. По прямой линии их ставят через каждые 150–200 см.

Роем траншею

Для обустройства отмостки предварительно убирают всю растительность, которая мешать работе — траву, корни растений, деревьев. Дно траншеи выравнивают, очищают от мусора. Дополнительно для большей защиты фундамента от влаги дно делают с уклоном в противоположную сторону от дома.

Лишний грунт вывозят за пределы участка. Если почка хорошая, ее используют для цветника, сада, огорода.

Делаем песчаный слой

На подготовленное дно траншеи насыпают песок, используя его в качестве подстилающего слоя. Песок разравнивают и утрамбовывают. Чтобы материал хорошо утрамбовался, его увлажняют водой. После того, как наливают воду, песок в некоторых местах проседает сильнее. Туда добавляют еще материал, чтобы сделать слой подсыпки ровным.

При трамбовке песка тоже делают небольшой уклон.

Укладываем гидроизоляцию и теплоизолирующий слой

Если используют оба слоя — гидроизоляционный и теплоизоляционный, сначала укладывают материал, обеспечивающий защиту от влаги. Пленку или мембрану лучше размещать внахлест. Сверху на гидроизоляцию кладут или насыпают теплоизоляционный слой. При использовании листов теплоизоляционного материала их размещают вплотную друг к другу.

Оставшиеся щели в холодное время года стают мостиками холода. Чтобы материал не пропускал холод, щели заделывают монтажной пеной.

Собираем опалубку, делаем армирование

Опалубку можно сделать на этапе укладки песка или после того, как положили гидроизоляцию и теплоизоляционный материал. Ее сооружают из досок. Не обязательно покупать новый материал — можно использовать старые доски. Но они должны быть крепкими и ровными. Чтобы доски прочно стояли, с обратной стороны их подпирают кольями, вбитыми в грунт.

Чтобы дерево не впитало влагу от бетонного раствора, с внутренней стороны опалубку промазывают битумом. Вместо битума можно использовать пленку – закрепить ее степлером, заводя на обратную сторону доски.

При оснащении арматуры прутья или уже готовую сетку укладывают поверх утеплителя. Если есть техническая возможность, сетку поднимают над утеплителем на 1–2 см специальными фиксаторами. Между сеткой не оставляют пустых мест — лучше сделать металлический каркас внахлест.

Монтируем перегородки под деформационные швы

Деформационые швы делают несколькими способами:

разделяют ленту на несколько участков поперечными перегородками. Оптимальное расстояние между секциями — 200 см. Перегородки ставят так, чтобы нижний край не касался низа основы — при заливке под них должен попадать бетон. Недостаток метода в том, что после того, как бетон высох, доски вытащить сложно;
сразу после заливки бетона до его затвердения делают поперечные прорези;
делают несъемную опалубку. Ее выполняют из листов утеплителя. Если такой способ используют, верх перегородок устанавливают так, чтобы опалубка формировала необходимый угол наклона всей ленты.

Делаем компенсационный шов

Это зазор между стенкой дома и отмосткой. Он нужен, чтобы снизить давление на фундамент. Чтобы сделать шов, берут лист утеплителя и вертикально устанавливают его к стене. Вместо утеплителя можно использовать рубероид, сложенный в несколько слоев. Еще в месте примыкания отмостки к стене можно перед заливкой установить деревянную доску.

После заливки ее вынимают, а образовавшуюся щель засыпают песком.

Присутствие компенсационного шва делает отмостку более долговечной и предотвращает образование в ней трещин.

Заливаем бетон

Заливка бетона — завершающий этап обустройства отмостки. Бетон можно замешивать вручную, но чтобы получить хороший раствор, используют бетономешалку.

Заливку бетоном лучше сделать за 1 день. Так лента равномерно застынет и будет более прочной. Раствор после заливки разглаживают мастерком или правилом.

Ухаживаем после заливки

В течение 1–2 недель после того, как залили бетон, за отмосткой ухаживают. По мере того, как поверхность высыхает, ее заливают водой. Если этого не делать, конструкция будет растрескиваться. При повышенной температуре воздуха отмостку накрывают полиэтиленовой пленкой. Это обеспечивает равномерное застывание бетонного раствора по всей длине ленты.

Распространенные ошибки при создании отмостки

Слабо трамбуют грунт или подсыпку. Со временем она начинает давать усадку. Это становится причиной повреждения гидроизоляционного слоя и в отмостке образуются глубинные трещины. При таких разрушениях часто приходится заново заливать ленту.
Делают неровную траншею. Из-за этого слой подсыпки получается неравномерным и материал проседает.
Не контролируют правильность угла наклона. Если наклон будет в сторону дома или ленту сделать ровной, влага будет собираться возле цоколя и разрушать стену дома. Слишком большой угол тоже нельзя делать. Так вода при стекании будет разрушать внешний край отмостки.
При замесе бетона используют материалы с примесями — песок или щебень с включениями земли или другого материала, грязную воду. Это снижает прочностные характеристики материала.
Используют неравномерно промешанный раствор. Чаще всего это бывает, когда применяют ручной способ замеса. При эксплуатации из-за этого некоторые участки быстро крошатся.
Не делают деформационные швы. Если их не будет, бетонная поверхность быстро разрушается.

Если отмостка требует ремонта

Со временем отмостка разрушается, даже если все работы по ее оснащению выполнили правильно. В зависимости от характера разрушений используют разные способы, позволяющие продлить срок эксплуатации конструкции:

когда в бетоне образуются глубокие трещины, их расшивают и зачищают. После этого видимую часть арматуры покрывают антикоррозионным составом. Дефекты покрытия заделывают раствором;
если покрытие начало крошиться, поврежденный участок зачищают. Затем устанавливают опалубку, делают металлический каркас и делают стяжку. После этого поверхность обрабатывают защитным раствором.

Устройство отмостки своими руками: что запомнить

Чтобы сделать отмостку вокруг дома, используют бетон, асфальтобетон, глину, булыжники, плитку, гальку, щебень. Материал выбирают в зависимости от его эксплуатационных характеристик и типа почвы на участке.
Перед тем, как делать отмостку, в зависимости от типа почвы, ее состава, размера крыши определяют ширину, высоту и уклон конструкции.
При выполнении работ используют гидроизоляцию. Особенно гидроизоляционный слой важен в случае, если для обустройства отмостки используют материал, который пропускает влагу.
Кроме основного материала, подсыпки и гидроизоляции дополнительно применяют теплоизоляцию. Она увеличивает температуру в комнатах дома в холодное время года на 1–2 градуса.
Правильная отмостка фундамента для большей прочности должна иметь поперечные компенсационные швы по длине и по линии примыкания к дому.

Связывать ли фундамент с отмосткой: важные аспекты