Сравнение видов опалубки из досок: как выбрать самую подходящую

Опалубка из досок может быть различной формы и материала. Например, используют деревянную опалубку для бетонных работ, которая состоит из досок разной толщины и размера. Также распространены металлические опалубки, которые обеспечивают более высокую надежность и долговечность конструкции.

Каждый вид опалубки имеет свои достоинства и недостатки, и выбор опалубки зависит от конкретной задачи и бюджета строительного проекта. При выборе опалубки важно учитывать не только стоимость материала, но и его возможность выдерживать нагрузки и обеспечивать качественное наполнение бетоном.

Типовые схемы опалубки

Рассмотрим некоторые общие схемы создания опалубки для наиболее распространенных бетонных конструкций, которые чаще всего возводятся в частном строительстве.

Подготовительный слой бетона низкой прочности, известный как подбетонка, обычно имеет толщину 50-100 мм. Если толщина подбетонки составляет 50 мм, то по краям необходимо уложить деревянные бруски сечением 50х50 мм и соединить их между собой. Затем закрепить углы и забить колышки с шагом 1,5 — 2 метра. Этого достаточно, чтобы бруски не сдвинулись во время ручного залива. Если используется бетономешалка, то бетон следует подавать в центр конструкции и осторожно сдвигать его к брускам.

Опалубка для фундаментных плит и лент высотой до 300 мм

Конструкция для заливки бетоном поддона толщиной от 50 до 300 мм собирается следующим образом. Вокруг будущего поддона укладываются доски толщиной 50 мм и соединяются между собой стойками с шагом 0,5 — 0,7 метра. В стойки упираются наклонные подпорки из бруска 50х50, которые в свою очередь упираются в землю и вбитые колышки-ограничители (из бруска 50х50 или доски 25х100).

Также можно предусмотреть укрепление конструкции грунтом, если это будет экономически оправданно как в процессе заливки бетона, так и при снятии опалубки. В этом случае грунт должен быть плотно уплотнён, а ширина укрепленного насыпи должна быть не менее 0,5 метра. В противном случае возможно дополнительная уплотнение грунта в процессе заливки, что может привести к изменению размеров заливаемой конструкции.

Что такое опалубка

Для заливки бетонных элементов, таких как фундаменты, лестницы, потолки и другие, необходимо использовать системную опалубку. Это временная конструкция на строительной площадке, обычно изготавливаемая из деревянных досок, но сейчас все чаще используется водостойкая фанера или металлические элементы.

Опалубка позволяет бетонной смеси принять нужную форму и предотвращает ее выливание за пределы зоны заливки. Стяжка сохраняет форму до затвердевания, после чего опалубку можно снять.

Опалубка применяется при строительстве бетонных или железобетонных конструкций, а также при производстве строительных материалов.

Самостоятельно можно изготовить опалубку на строительной площадке, либо воспользоваться услугами её аренды или приобрести многоразовой вариант. После завершения строительных работ опалубку можно снять в зависимости от её качества и технического состояния. Элементы индивидуальной опалубки можно использовать многократно, включая перемещение её при поэтапной заливке.

Виды опалубки

Изготовление традиционной опалубки из некачественной древесины (преимущественно из досок и штампов) уже приносит результаты много лет.

Однако монтаж такой опалубки достаточно трудоемок, поэтому ее использование становится все более редким. Вместо этого, традиционную опалубку все чаще заменяют опалубочные системы, созданные, например, из стальных элементов, деревянной фанеры или трехслойных досок.

Древесина — дешевый и популярный материал для изготовления опалубки. Часто для этой цели используется сосновая древесина. Дощатая опалубка такого рода имеет толщину от 2,5 см до 3,2 см. Создать такую опалубку несложно, но на это требуется много времени.

Также необходимо будет использовать много досок, а порой и деревянных брусков для поддержки опалубки. После снятия опалубки из досок их можно почистить и использовать либо для постройки еще одной опалубки, либо для крыши.

Следует отметить, что опалубка из досок обладает рядом преимуществ: доски не впитывают воду (поэтому во время дождя бетонный налив не пострадает), они дешевы, легко доступны (на лесопилке или в магазине строительных материалов) и имеют различные размеры.

Еще одним преимуществом является то, что древесина не закрепляется в бетоне навсегда, поэтому после застывания бетона опалубочную конструкцию легко снять.

Кроме досок, в качестве опалубки можно использовать следующие материалы:

• Плиты OSB 3 или OSB 5 (толщина от 18 мм);
• Плиты МФП (толщиной 18-21 мм) – обычные или опалубочные.

Есть еще вариант использования специальной опалубочной фанеры, которая ламинирована пропитанной бумагой.

И еще один важный момент: после снятия опалубки доски и фанеру можно использовать для жесткой обшивки стропильной фермы или пола на чердаке.

Как правильно выбрать забор?

Для определения способов установки столбов забора необходимо подробно изучить возможные варианты. Стоимость зависит от материала и сложности монтажа.

• Забор из камня отличается стильным внешним видом, но его стоимость выше, чем у других вариантов. Цена варьируется от 5 до 10 тысяч рублей за метр при заказе монтажа у специалистов. Преимущества включают прочность и надежность. Нет необходимости в уходе за поверхностью забора, а Высокий уровень защиты от нежелательных посягательств. Единственным минусом является высокая цена.
• Преимущества заборов из рабицы включают освещение территории и низкую стоимость. Заборы из рабицы также могут служить опорой для вьющихся растений. Однако минус заключается в том, что забор прозрачен, что позволяет легко проникнуть на территорию через такую конструкцию.
• Изготовление и монтаж заборов из профлиста — легкий и удобный процесс, не требующий особых затрат на уход. Большой выбор цветовых решений позволяет выбрать оптимальный вариант для любого вкуса.
• Деревянные заборы варьируются в разнообразии монтажа, включая частокол, классический стиль, деревянный штакетник и глухой забор. Стоимость монтажа составляет 1300-1500 рублей за погонный метр. Преимущества включают долговечность и легкость в уборке. Покраска и использование антисептика позволяют увеличить срок службы до 15 лет.

Комбинированные заборы

Как выбрать подходящий забор? Однозначного ответа здесь нет. Пользователи принимают решения, исходя из своих финансовых возможностей и конечной цели. Некоторые предпочитают заборы высотой 3 метра, другие же уделяют внимание стилю и привлекательному внешнему виду, поэтому отдают предпочтение каменным вариантам с декоративной отделкой.

Комбинированные варианты заборов становятся все более популярными среди пользователей. Если у вас ограниченный бюджет, можно комбинировать профнастил с натуральным камнем. Для создания уникального дизайна и среднего бюджета, можно выбрать забор из кирпича и натурального камня. Те, кто привык к нестандартным решениям, могут отдать предпочтение забору из габиона.

Конструкция включает в себя стальную проволоку, наполненную камнем, образующую контейнер решетчатого типа. Забор устанавливается постепенно, блоки-контейнеры фиксируются с помощью проволоки.

Что нужно учесть при выборе материала

Использование различных материалов для изготовления опалубки — обычное дело. Самостоятельно можно сделать опалубку из дерева или пенопластика. Однако для разборной опалубки не подойдут пеноматериалы из-за сложностей с изготовлением стыковочных и запорных устройств.

Любой материал подходит для несъёмной одноразовой опалубки, главное — чтобы он соответствовал требованиям к прочности в процессе заливки. Оценка стоимости различных материалов для одной и той же конструкции также не будет лишней.

Первоначальным этапом всякой серьезной работы является анализ вопроса и проведение необходимых расчетов. Расчет опалубки позволяет установить количество и тип материала, необходимого для строительства фундамента. В качестве примера можно рассмотреть расчет деревянной опалубки ленточного фундамента. В процессе расчета необходимо выполнить следующие шаги:

• определить периметр фундаментной подошвы и прибавить к нему длину всех несущих стен, толщину и высоту ленточного основания, учитывая, что фундамент будет углубленным;
• выбрать сечение доски, поскольку это влияет на объем затрат на материалы. Параметры могут быть трех видов – 100, 125, 150 мм, и выбор толщины пиломатериала напрямую влияет на затраты на материалы.

При выборе размеров досок и зная площадь стенок опалубки, легко рассчитать объем необходимого материала для строительства. В дополнение к обрезной доске, потребуются бруски, проволока, распорные шпильки – их количество указано в специальных справочниках.

Изготовление опалубки из досок

Многие строительные фирмы применяют разнообразные виды металлических опалубок. Они удобны в работе, соответствуют всем требованиям безопасности, быстро собираются и разбираются. Но для частных застройщиков эти опалубки не являются оптимальным выбором – их высокая стоимость не оправдывается на одноразовых объектах.

Поэтому им приходится изготавливать опалубку из дерева по мере необходимости. Что такое деревянная опалубка, какие материалы необходимы для ее изготовления, где она применяется, какие ее преимущества и недостатки? Давайте подробно рассмотрим ответы на эти вопросы.

Для достижения необходимых размеров железобетонной конструкции применяется опалубка, которая удерживается на месте до полного застывания бетона. После застывания опалубка обязательно демонтируется, за исключением некоторых ее элементов, которые могут оставаться внутри отливки.

Какие пиломатериалы применяются для опалубки

Для создания опалубки наиболее часто используются хвойные доски второго сорта, однако для изготовления особенно важных и точных элементов необходимо прибегать к обрезным доскам первого сорта. Цены на пиломатериалы имеют довольно большой разброс, и в разных регионах цена досок первого сорта хвойных пород может быть выше или ниже на 20-40 процентов, в то время как второй сорт всегда примерно на 30% дешевле. Различия в цене очень серьезные, поэтому необходимо использовать пиломатериалы с умом. Доски из осины могут быть отличным вариантом для дополнительной экономии.

Необходимо приложить максимум усилий для расчета конструкции опалубки, продумать крепеж узлов, а также их сборку и разборку, чтобы после демонтажа опалубки можно было максимально повторно использовать доски во время строительства.

Процесс сборки и установки опалубки требует тщательного и грамотного выполнения, особенно важно правильно собирать углы. Ответственно необходимо установить распорки и откосы. Опалубке необходимо выдержать большой вес заливаемого бетона.

Использование опалубки для укладки ленточного фундамента

Перекрытие опалубки

Не все публикации в интернете можно принимать на веру. Например, часто встречается рекомендация обработать доски опалубки маслом, чтобы они не прилипали к бетону и демонтаж стал проще. Это, конечно, имеет некоторую логику – доски будут легче сниматься. Однако, пропитанные маслом доски потом можно будет использовать только как дрова.

Виды опалубки

Стационарная опалубка для фундаментов и стен

Конструкция стационарной опалубки для фундаментов и стен (см. рисунки 19 и 20) представляет собой каркас из брусьев или досок с прикрепленным к ним обшивкой. Каждая доска прибивается к каркасу по отдельности, либо доски заранее сшиваются в щиты (шириной в 3-4 доски), которые затем крепятся к стойкам с помощью небольшого количества гвоздей.

Если стенка ямы образует достаточно ровную и близкую к отвесной поверхность, то опалубка совсем не нужна (см. рис. 21, нижняя часть) или устанавливается только с одной стороны (см. рис. 19). При большой высоте стены балки опалубки укрепляются подкосами, чтобы избежать их высовывания.

Разборно-переносная опалубка

Для создания разборно-переносной опалубки (см. рисунок 21) используются отдельные щиты шириной от 60 до 80 см, собранные из досок толщиной от 3 до 4 мм для возможности многократного перемещения. Щиты соединяются между собой болтами при помощи деревянных сжимов б и поддерживаются временными распорками в. Чтобы облегчить контроль за вертикальностью стены на всю её высоту, устанавливаются парные стойки г, соединенные между собой болтами и распорками.

Вокруг периметра стены размещаются защитные щиты, через которые происходит наполнение бетоном по слоям. Переносные щиты с подвижными опорами (см. рис. 22) представляют собой парные досочные бруски, соединенные верхней поперечной частью и имеющие высоту в 3 щита. Опоры затягиваются между собой с помощью стержней а и шайб б, закрепленных пружинными зажимами в.

На другом конце стержень фиксируется гайкой с рукояткой. Для подъема стоек ослабляют гайки, поднимают стойки вверх и перемещают нижний щит в верхнюю часть.

В строительной практике используется съемная вертикальная опалубка для стен по системе П. Косселя (рис. 23), состоящая из щитов шириной 0,9-1,0 м, высотой в 1 этаж, собранных из 2,5 см досок при помощи планок из тех же досок. Щиты соединяются через наружные рейки, скрученные проволокой, и внутренние временные опоры, устанавливаемые по мере заливки бетона. При снятии опалубки проволоку откусывают.

Подвижная опалубка стен (скользящая)

Мобильная опалубка для стен (скользящая) используется в случаях, когда здание имеет простую форму без горизонтальных выступов на стенах и одинаковую толщину стен по высоте (например, силосы).

Эта опалубка позволяет строить сооружения со скоростью 2—2,5 м в день. Ее суть (рис. 24) заключается в том, что опалубка не разбирается после заполнения и скользит вверх вместе с заливкой бетона как единое целое, устанавливаясь примерно на 1,2 м выше. Для этого используются специальные П-образные рамки, так называемые иоки (рис. 23.25), к которым опалубка крепится горизонтальными ребрами; иоки опираются на специальные винтовые домкраты — джеки — приспособленные для прутьев, выходящих из бетона.

Затянутая гайка г на поперечине удерживает джек, который поднимает иок вверх при его вращении; этот процесс происходит через опалубку.

Горизонтальный элемент, расположенный на уровне верхней части внутренней опалубки (см. рисунок 24), используется в качестве площадки для передвижения рабочих и размещения инструментов и материалов.

На данной схеме изображены домкраты системы Нельсона в виде винтовых гидроподъемников. В этой конструкции имеется чугунная головка с отверстием для рычага, а также зажим с челюстями.

Также представлены гидроподъемники системы от компании Макдональд, работающие по принципу рычага. Равномерный подъем опалубки обеспечивается тем, что рабочие группы постоянно обходят домкраты и поворачивают их на 180°, что позволяет поднимать опалубку на половину шага винта (примерно 4 мм). Одновременно происходит засыпка бетоном с учетом того, чтобы поверхность бетона оказалась приблизительно на 25 см ниже края опалубки. Чистовая отделка внешней поверхности стены осуществляется с помощью специальных подвесных подмостей и заключается лишь в затирке.

Опалубка колонн

Опалубка для колонн, которые в основном имеют квадратное или прямоугольное поперечное сечение, состоит из щитов, которые собираются из досок толщиной 20—25 мм с помощью планок той же толщины, и из хомутов, которые обхватывают щиты, чтобы предотвратить боковое смещение. Расстояние между хомутами такое же, как и между планками; оно составляет от 20 до 70 см в зависимости от толщины досок и размеров колонн.

При высоте колонн до 5 м бетонирование их выполняется сверху, а опалубка, собранная в виде ящика, устанавливается на место целиком.

При большей высоте колонн, а также при плотной укладке продольной арматуры и хомутов, залитие бетона сверху может привести к разделению бетона на составные части.

Из-за этого при возведении таких колонн сверху устанавливают только 3 стороны опалубки, а четвертая остается открытой и закладывается по мере бетонирования горизонтальными короткими досками или вертикальными щитами. До установки четвертой стенки открытые стороны короба соединяют временными планками. Если внутреннее пространство колонны не заполнено арматурой, то бетон опускают с помощью внутрь короба трубы, которую по мере бетонирования постепенно поднимают.

Для укрепления опалубки колонн используют различные системы хомутов:

• деревянные на гвоздях, которые невыгодно портятся при распалубке,
• деревянные на клиньях (рис. 27) с вкладышами а, регулирующими размеры колонн,
• смешанные, состоящие из деревянных брусков, стянутых болтами, в чередованием направления болтов.
• Железные хомуты используются для крепления сечения колонны, при этом они подгоняются с помощью прорезей и клиньев или штифтов. Затем через них пропускается фасонная чугунная отливка, которая фиксирует прямой угол формы.

Для изготовления круглых колонн используют кружала, состоящие из двух слоев досок, вырезанных по очертанию колонны. Иногда также применяются хомуты из железобетонных колец толщиной 1,5—2 см. Снаружи к ним прикрепляют узкие (3 — 6 см) рейки опалубки при помощи вязальной проволоки.

Во время бетонирования кольца оказываются включенными в тело колонны.

Фундаменты под колонны

Существует два основных типа фундаментов под колонны: ступенчатые и пирамидальные. Для ступенчатых фундаментов используются несколько коробок из досок, распирающихся в стенки котлована или стягиваемых проволокой (рис. 28).

В случае пирамидальных фундаментов (рис. 29) используются две пары щитов: одна пара имеет контур, соответствующий форме бетона, а другая увеличена для присоединения новых щитов к планкам.

Опалубка перекрытий

Использование опалубки для перекрытий многообразно и зависит от различных факторов, таких как толщина бетонной массы и размер пролета. Формы для создания железобетонных балок включают в себя цельные короба, подвесные короба и разборную щитовую опалубку.

Балки-короба состоят из стенок, собранных из досок толщиной 2,5 см, и днища толщиной 2,5—3,5 см. Для поддержания кружал пришивается доска той же толщины. Короба опираются на стены колонн и прогонов, а также поддерживаются поперечинами.

Для крепления днища в подвесных коробах используется небольшое количество монтажных гвоздей, которые пришиваются к щитам. В местах примыкания балок к опалубке прогона делаются вырезы, которые обрамляются планками. Однако снятие опалубки с подвесных коробов может привести к частичной порче материала (планок).

Разборная щитовая опалубка

Более сложной, но удобной является конструкция разборной щитовой опалубки (рис. 31), состоящая из соединенных планками боковых и донных щитов, удерживаемых в постоянном положении прижимными досками а, б.

Плиты опалубки изготавливаются в виде щитов из досок толщиной 2,5 см, соединенных планками на расстоянии 70 см друг от друга, чтобы они не оказывали давление на балки. При установке стоек для опалубки балок и прогонов необходимо придать им изгиб вверх на 1/400 пролета. Для регулирования этого изгиба и равномерного распределения давления под стойки устанавливают парные клинья. Стандартная длина клина составляет 20-25 см, ширина 40-45 см, высота в узкой части 2-3 см, а в широкой — 7,5 см.

Опалубка бетонных изделий

Использование опалубки для литья бетонных изделий, таких как трубы, колодцы, стеновые блоки, бани и колонны для сборного строительства, отличается от упомянутых видов тем, что для многократного повторения одних и тех же изделий используется более толстый лес (33—50 мм) и металлические соединения без использования гвоздей при сборке.

Тем не менее, стоимость деревянной опалубки остается очень высокой, а установка и сборка требуют значительного времени. В железобетонных конструкциях на опалубку приходится 25—30% общего расхода.

Железобетонная опалубка

Для создания мелких изделий, таких как трубы и ступени, используется котельное железо с соответствующими вставками и зажимами. Если железобетонная опалубка представляет собой железобетонные плиты, которые остаются в конструкции в качестве ее составной части, то она подходит, например, для облицовки набережной или башен (см. рис. 34), особенно если они имеют специальный профиль, обеспечивающий их связь с телом стены. Опалубка изготавливается либо на месте сборки одновременно с изготовлением частей опалубки, либо эту работу выполняют в специальных мастерских, а на месте производится только сборка готовых элементов и установка подмостей.

Для выполнения работ с небольшим объемом или уникальными элементами предпочтительно использовать первый способ: опалубку изделий изготавливают в специальных мастерских по точным чертежам на верстаках по шаблонам. Сборка опалубки на месте при условии заблаговременной заготовки ее элементов не вызывает трудностей, а методы выполнения этой работы зависят от типа конструкций. Точная разметка всех будущих элементов сооружения на месте и проверка уровня оснований должны предшествовать сборке опалубки.

Разметка осуществляется забивкой гвоздей, прочерчиванием и другими методами. Плотники и рабочие, участвующие в сборке, должны быть оснащены своим привычным инструментом, веревками и рогатками для подъема и поддержания частей опалубки.

Примерный порядок сборки опалубки для железобетонного ребристого перекрытия:

1. Ставятся короба для колонн, промежуточные стойки и делается установка подкосами;
2. Производится укладка коробов для прогонов в отверстия колонн и установка стоек под прогонами;
3. Совершается установка коробов для промежуточных балок и размещение стоек под ними;
4. Расставляются круглые опалубки;
5. Проводится укладка плит опалубки.

В нижних точках опалубки колонн и стен необходимо создавать небольшие отверстия (окна), чтобы иметь возможность удалить весь мусор из опалубленного пространства перед заливкой бетоном.

В завершение, создание опалубки — это важный этап в строительных работах, который требует внимательного подхода и понимания процессов. Правильный выбор материалов, точное следование технологии установки и снятия опалубки обеспечивает безопасность конструкций и сокращает время строительства. Качественно выполненная опалубка гарантирует устойчивость и долговечность бетонных конструкций. Мы надеемся, что информация из данной статьи поможет вам избежать распространенных ошибок и обеспечит надежность вашего строительного проекта.