Способы соединения плитного фундамента с ленточным: советы и рекомендации

Соединение плитного фундамента с ленточным осуществляется путем создания надежного перехода между двумя типами фундаментов. Для этого важно выровнять уровни оснований и обеспечить хорошую совместимость материалов, чтобы избежать возможных деформаций и трещин в будущем.

Рекомендуется использовать армирование в местах соединения, а также предусмотреть требования к гидроизоляции, чтобы предотвратить проникновение влаги. Обращение к профессионалам на стадии проектирования поможет учесть все нюансы и достигнуть стабильного результата.

Как залить плиту на ленточный фундамент

Ленточный фундамент — самый распространенный тип основания для дома. Он прочен, способен выдержать большие нагрузки, при этом быстро строится и довольно экономичен. Такой фундамент совместим и с другими видами оснований, это позволяет создавать комбинированные опорные системы. Сегодня расскажем, как залить плиту на ленточный фундамент.

Ленточный фундамент с плитой

Комбинация плитного и ленточного фундамента позволяет распределить нагрузку. Первый этап строительства — возведение ленточного основания. Затем сверху заливается монолитная плита, стороны которой опираются на ленту. В итоге получается, что строение передает нагрузку на плиту, а она — на ленточный фундамент. Нагрузка на ленту снижается, при этом на тех участках, где нагрузка больше, фундамент усиливается.

Главный плюс монолитной плиты — низкое давление на грунт, благодаря распределению по большой площади. Кроме того, плита перемещается вместе с домом, если в почве происходят подвижки, и строение не разрушается. Если под плитой организована лента, то возможность бокового смещения, которое сдвигает платформу с песчаной подушки также снижается. Периметр несущих стен усиливается, что, в свою очередь, также снижает нагрузку на плиту.

В итоге такое партнерство позволяет уменьшить толщину плиты и площадь сечения ленты, которые усиливают друг друга. Это экономит бюджет, ведь строительного материала потребуется относительно немного, но без ущерба несущим способностям (относительно подобного по характеристикам монолитного плитного фундамента).

Конечно, нельзя обойтись без минусов. Для строительства ленточного фундамента с плитой нужно провести гидрогеологические исследования, разработать проект и потратить больше времени на земляные работы.

Как построить ленточный фундамент с плитой

Построить такой комбинированный фундамент можно Несколькими способами.

Первый предусматривает наличие цокольного этажа. В таком случае ленточное основание строится по периметру, а плита возводится как перекрытие первого этажа. Возвести такой фундамент самостоятельно крайне проблематично, для работ необходимо привлекать профессионалов. Высота стенки опалубки в таком случае доволно внушительная, что приводит к аренде щитовых опалубочных систем. Собирать такую опалубку из досок крайне затратно и черевато разрывом опалубки при бетонировании.

Второй сопсоб — это единая конструкция, ее так же называют «монолитный фундамент с нижним ростверком». В этом случае возводится единая конструкция, и единое армирование. Бетон заливается так же единовременно. У такого типа фундаменты есть как плюсы так и минусы. Ы любом случае необходимость такого вида фундамента должна быть продиктована геологией участка, или конструктивными особенностями возводимомго сооружения.

Если же в цоколе нет необходимости, то внутреннюю часть ленты засыпают песком, и на нем же заливают бетонную стяжку. Этот способ самый распространненный, поскольку наименее трудозатратен, да и возводить такую конструкцию своими силами довольно просто. В этом случае монолитная плита может заливаться по внешеней части ленточного фундамента, как бы накрывая его железобетонной «крышкой». Так же возможно заливать плиту уже после возведения первых рядов стен, в этом случае достигается существенная экономия средств, но такой вид фундамента рекомендуется возводитьь только на устойчивых грунтах и с толстой песочной подушкой.

Так же совместно с ленточным фундаментом можно использовать бетонные плиты перекрытий, Можно возводить верхний ростверк на плитном фундаменте и так далее. В наше время технологий возведения железобетонного фундамента довольно много. Выбирать тип фундамента всегда требуется не по принципу «что больше нравится», а по принципу «что технически необходимо». Для этого советуем всегда производить геологическую разведку участка строит ельства и расчитывать нагрузки строения на фундамент.

Доверьте эту работу профессионалам — специалисты завода «Горизонт» построят под ключ фундамент любой сложности.

Как залить монолитную плиту на ленточный фундамент

На территориях с пучинистыми, плавающими или другими нестабильными почвами возведение домов, особенно тяжеловесных, довольно часто базируется на предварительном сооружении фундаментов плитно-ленточного типа. Такие основания обладают повышенной несущей способностью и устойчивостью к различным подвижкам, а потому удерживаемые ими здания даже при эксплуатации в неблагоприятных грунтовых, гидрологических, климатических и сейсмологических условиях служат по 100 и более лет. Обладают последние и рядом других преимуществ, но для их обеспечения в случае строительства своими руками необходимо хорошо разобраться, как залить монолитную плиту на ленточный фундамент правильно.

Что такое плита на ленте, каких видов бывает и какими способами заливается

Плитно-ленточный фундамент является комбинированной конструкцией, поскольку состоит из двух успешно применяющихся в отдельности элементов — железобетонной плиты и монолитной или сборной ленты. Данное сочетание в строительном быту называется перевёрнутой чашей со стенками в виде ленточного основания и расположенным наверху дном в виде плитного изделия. Изготавливаться такая чаша может двумя способами — с опорой на грунт и без опоры на грунт. Поэтому ответ на вопрос «Как залить монолитную плиту на ленточный фундамент?» полностью зависит от выбранной технологии. Рассмотрим каждую более детально.

Как залить монолитную плиту на ленточный фундамент с опорой на грунт

Устройство монолитной плиты на ленточном основании начинается с изготовления ленты. Осуществляется оно либо путём кладки из блочного материала, либо путём литья из бетона. Во втором случае применяется классическая технология с той лишь разницей, что, во-первых, внешняя опалубка делается выше внутренней на толщину плиты и, во-вторых, часть вертикальной арматуры нарезается длиной на 5–7 см больше высоты фундамента, вследствие чего по завершении заливки остаётся торчащей из бетонной массы. После полного затвердевания раствора (примерно через 1–2 недели) наступает очередь монтажа плиты, который включает следующий перечень работ:

1. Разборка внутренней опалубки, если она не является несъёмной.
2. Рытьё внутри очерченной фундаментом фигуры котлована глубиной 50–60 см.
3. Установка труб для будущей подводки коммуникаций.
4. Засыпка и трамбовка слоя песка толщиной 15–20 см.
5. Выстилание песчаной подушки геотекстилем, выведение его краёв за границы котлована примерно на 50 см и сшивание полос специальной машинкой.
6. Засыпка и трамбовка слоя щебня толщиной 20 см с последующей заливкой цементным молоком до момента образования наверху шара толщиной 3–5 см.
7. Укладка гидроизоляции, сопровождающаяся запайкой швов и выведением краёв за границы котлована на 30–40 см.
8. Укладка теплоизоляции в один уровень с верхней плоскостью железобетонной ленты и заделывание стыков между её компонентами.
9. Изготовление из стальных прутьев диаметром 12–14 мм двухъярусного армирующего каркаса высотой 10–15 см и площадью, равной площади образованной внешней опалубкой ленточного фундамента фигуры.
10. Установка армокаркаса на специальные или самодельные подставки высотой 5–6 см и соединение его краёв с выступающими над верхней плоскостью ленты вертикальными стержнями.
11. Заливка образованной внешней опалубкой ёмкости бетонной смесью, причём так, чтобы над верхним ярусом армокаркаса получился защитный слой толщиной как минимум 5 см.
12. Уплотнение бетона штыкованием или вибрированием и организация ухода за ним в процессе застывания.

Сделанная по такой технологии плита получает в виде грунта сплошную опору, благодаря которой имеет возможность равномерно распределять нагрузки по всей площади, а значит, хорошо выдерживает как статические, так и механические воздействия. Также данная конструкция успешно справляется с функциями чернового пола и, следовательно, позволяет существенно сэкономить на его обустройстве. А ещё за счёт наличия в подложке тепло- и гидроизоляции монолитная плита на ленточном фундаменте с опорой на грунт способствует формированию в помещениях комфортного микроклимата.

Как залить монолитную плиту на ленточный фундамент без опоры на грунт

Заливка монолитной плиты на ленточном фундаменте без опоры на грунт, как и при использовании предыдущей технологии, проводится в два этапа. На первом методом стандартной кладки или бетонирования сооружается лента. На втором по прошествии 28 дней — времени набора монолитом необходимой прочности — проводится непосредственно монтаж плиты, который предполагает выполнение следующих действий:

1. Сборку и закрепление на наружных стенках фундамента внешней опалубки.
2. Сборку и установку сплошной нижней опалубки с отверстиями для коммуникаций и колодцами для проходов, идентичной оборудованию для формовки плит перекрытий.
3. Выстилание нижней и боковых палуб полиэтиленовой плёнкой или другим гидроизолирующим материалом.
4. Изготовление армирующего каркаса по описанной выше схеме.
5. Заливку и уплотнение бетонной смеси.

Изготовленная таким способом плита полностью опирается на ленточный фундамент, который в данной ситуации функционирует как рёбра жёсткости. Воспринимая на себя большую часть нагрузок, он позволяет уменьшить толщину плиты и тем самым значительно сократить расходы на материалы. Но более важно то, что плоское основание с опорой только на ленту даёт возможность обустраивать под ним нулевой этаж или подвал.

Что необходимо учесть при подготовке к заливке монолитной плиты на ленточное основание

Вышеописанные технологии, на самом деле, могут реализовываться и несколько по-другому, но в любом случае заливка всего объёма бетона проводится строго в один приём. В связи с этим создаётся большое давление на опалубочные щиты. Если последние низкого качества, то под воздействием нагрузок, скорее всего, погнутся или обрушатся, что в свою очередь повлечёт за собой огромные потери как средств, так и времени. Поэтому не пытайтесь экономить на опалубке. Даже если бюджет не рассчитан на совершение такой покупки, берите опалубку для фундамента в аренду: просто, недорого, эффективно и надёжно!

Как залить плиту на ленточный фундамент — делаем «перевернутую чашу»

Ленточный фундамент

В малоэтажном строительстве существует несколько внешне схожих конструкций, изготавливаемых по разной технологии. Например, плиту можно залить на ленточный фундамент одновременно с ним или после отвердевания ленты на несъемную палубу. Еще одним вариантом являются полы по грунту. В первом случае получается перевернутая чашеобразная плита, во втором варианте плавающая стяжка, не связанная с фундаментом и стенами. Все нюансы этих конструкций будут рассмотрены ниже.

Фундаментная плита «перевернутая чаша»

Традиционно лучшим вариантом фундамента является плита. Однако эта технология обладает и самым высоким бюджетом строительства. Для снижения сметы без потери несущей способности и ресурса фундамента придуман вариант монолитной чашеобразной плиты, «перевернутой» на ребра жесткости. Этот комбинированный фундамент обладает преимуществами:

• экономия бюджета строительства – за счет ребер жесткости (аналог ленточного фундамента) можно снизить расход бетона, арматуры (монолитная плита толщиной 10 – 15 см);
• готовый пол по грунту – снижаются расходы на отделку;
• отсутствие подполья, подвала – экономия энергоносителя в системах отопления за счет меньших теплопотерь;
• встраиваемая защита от радона – под плиту достаточно уложить слой фольгированного гидростеклоизолона;
• отсутствие сил пучения – под подошвой здания промерзание грунта невозможно;
• качественный дренаж – отсыпка из щебня, крупного песка не позволяет бетону насытиться влагой.

Технология обладает недостатками – нулевая ремонтопригодность узлов ввода инженерных систем, необходимость дополнительного пространства внутри дома для их размещения. Проблема частично решается изготовлением дублирующих систем канализации и водопровода. Их закладывают под монолитную плиту, глушат, начинают использовать после засорения основных трубопроводов.

Согласно СП 50-101 от 2004 года, применение комбинированных монолитных плит в форме перевернутой чаши оправданно и разрешено в следующих случаях:

• высокий уровень УГВ – пол по грунту максимально приподнят над землей, защищен от воды слоем пенополистирола, рулонной гидроизоляцией, выполнен по щебню средней фракции, обладающему отличными дренажными свойствами;
• пучинистый грунт – вышеуказанными мероприятиями (дренаж, утепление) совместно с теплоизоляцией отмостки полностью исключено промерзание периметра жилища, вспучивание отсутствует;
• малоэтажные здания – 2 этажа + мансарда со стенами из любого конструкционного материала ( в том числе, кирпичная кладка, пено-, газобетон);
• средняя годовая температура ниже 0 градусов – этот вариант малозаглубленного фундамента не рекомендован на вечномерзлых грунтах.

При проектировании необходимо учесть, что каждые 5 см экструдированного пенополистирола под плитой равнозначны заглублению на 1,2 м. утеплитель следует заглублять минимум на 20 см, выпускать за периметр на 0,6 – 1,8 м в зависимости от региона эксплуатации.

Технология изготовления

В отличие от ростверков чашеобразный плитный фундамент полностью опирается на подсыпку из нерудного материала. Что позволяет строить на нем тяжелые кирпичные и бетонные стены. При этом снижается толщина бетонных конструкций, сечения арматуры ввиду увеличенной поверхности опирания.

Технология плиты на ленточном фундаменте при одновременной заливке этих элементов в опалубку выглядит следующим образом:

• разметка – установка обносок в углах на расстоянии 0,7 – 1 м от них, натяжение шнуров по осям стен, наружному, внутреннему периметру ленты;
• земляные работы – удаление плодородного слоя со всего периметра коттеджа, заглубление траншей для ленты на 30 – 70 см (ширина зависит от сопротивления грунта);

• дренаж – траншеи 50 х 50 см по наружному периметру котлована, укладка перфорированных гофротруб, монтаж смотровых колодцев (уклон 4 – 7 градусов для самотека в подземную емкость);

• подготовка ленты – 40 см песка, ПГС, щебня либо 20 + 20 см песка, щебня в любой последовательности пол слою геотекстиля;
• гидроизоляция подошвы ленты – полиэтиленовая пленка или гидростеклоизол с нахлестом 10 см;
• опалубка – щиты из фанеры, ОСБ, обрезной доски для наружного периметра выше внутренних на толщину плиты (10 – 15 см);

• засыпка внутренней части – послойная укладка 10 см нерудного материала с уплотнением виброплитой;
• гидроизоляция подошвы плиты – аналогично ленте;
• утепление – 10 – 20 см слой экструдированного пенополистирола вровень с бортиком внутренней опалубки;

• армирование – два пояса продольных стержней для ребер жесткости (ленточной части фундамента), два пояса арматурных сеток с ячейкой 10 х 10 – 20 х 20 см для плитной части, соединенных прямоугольными хомутами из гладкой арматуры;

• бетонирование – заливка за один прием для обеспечения характеристик плитного фундамента, уплотнение насадками глубинных вибраторов, уход за бетоном в первые три дня (защита от пересыхания, дождя, мороза);

• гидроизоляция – оклеивание, обмазывание либо пропитка пенетрирующими смесями.

В результате получается плитный фундамент сложной пространственной формы с оставшейся внутри него несъемной опалубкой и утеплителем.

Нюансы возведения

При строительстве чашеобразной монолитной плиты своими руками необходимо учесть нюансы:

• внутренняя опалубка остается вмурованной в конструкцию, поэтому вместо доски или фанеры часто используются L-образные полистирольные модули;
• диаметр продольных прутков для армирования ребер жесткости составляет 10 – 14 мм;
• хомуты изгибаются из 6 – 8 мм гладкой арматуры;
• для плиты чаще применяют проволочные сетки (6-10 мм толщины);
• при наращивании стержней необходимо располагать стыки вразбежку на расстоянии 60 – 80 см;
• минимальный нахлест арматуры 40 – 50 диаметров, в углах ее загибают на соседнюю стену;
• по краям плиты необходимы дополнительные П-образные элементы, которыми связываются между собой сетки разных уровней;
• по краям плита армируется чаще чем её основное тело.

При габаритах фундамента от 6 м технология имеет некоторые дополнения. Помимо ленточных элементов по периметру необходимы ребра жесткости в центральной части плиты. Их изготавливают через каждые 3 м параллельно сторонам здания. В результате получается решетчатая структура.

Технология плиты перекрытия цокольного этажа

Самостоятельное изготовление монолитной плиты вместо перекрытия ПК по периметру ленточного фундамента позволяет сократить бюджет строительства в проектах с подземным этажом. Для этого необходимо установить опалубку, разместить на ней два армопояса, залить бетоном. При больших объемах работ заранее устанавливаются вертикальные перемычки, бетонирование следующего участка возможно после набора 50% прочности конструкцией.

Опалубка

Без монтажа палубы невозможно заливка крупноформатной плиты. Ввиду сложной конфигурации стен коттеджа палуба обычно изготавливается по месту, поэтому вначале необходимо собрать в нижнем уровне конструкцию из стоек, балок, ригелей по технологии:

• стойки – брусок 5 х 5 см с шагом 0,7 – 1 м;
• балки – сечение пиломатериала 10 х 5 см, опирание на стойки;
• прогоны – сечение 5 х 5 см, уложены на балки перпендикулярно им;
• палуба – обрезная доска толщиной от 2,5 см, фиксируется в нескольких местах к прогонам саморезами или гвоздями;
• пленка – обычно 0,15 мм полиэтиленовая, необходима для защиты бетона от обезвоживания, герметизации мелких щелей в палубе.

Для обеспечения пространственной жесткости стойки обычно усиливают двумя рядами стяжек (доска 2,5 см) на высоте 0,2 м, 1,2 м от уровня грунта подвала. На этом же этапе в опалубку монтируются закладные для узлов прохождения коммуникаций.

Армирование

Плиту усиливают арматурными сетками с прутками 6 – 10 мм, добавляя по периметру П-образные хомуты, связывающие пояса между собой. При профессиональном расчете можно значительно снизить расход арматуры, так как в средней части перекрытия можно использовать разреженные ячейки 30 х 30 и более см.

При больших размерах здания на этом же этапе необходимо смонтировать вертикальные перегородки для заливки плиты в несколько этапов. Для этого в щитах делают пропилы бензопилой, запускают в них нижний, верхний ряд арматуры, запенивают оставшиеся щели для герметизации. Для повышения адгезии отдельных участков плиты друг с другом используются выступы в торцах. Их получают установкой досок небольшой ширины изнутри перегородки.

Чтобы залить перекрытие по ленточному фундаменту, необходимо обеспечить непрерывную подачу бетона. Работы начинают с дальнего угла, постепенно заполняя опалубку, уплотняя смесь насадкой глубинного вибратора. Распалубка возможно в зависимости от температуры воздуха на 4 – 29 сутки (+30 – +5 градусов, соответственно).

Полы по грунту

В отличие от плитного фундамента «перевернутая чаша», МЗЛФ с полом по грунту имеет меньшую толщину (в пределах 20 см). Пол по грунту представляет собой плавающую стяжку, которая отделяется от ограждающих конструкций демпферной лентой по всему периметру.

Она не нагружает силовые конструкции здания, несет исключительно нагрузки от мебели и перегородок нижнего этажа. Технология плиты позволяет распределять нагрузки на все балки ленточного фундамента, имеет больший эксплуатационный ресурс.

Засыпка внутри фундаментной ленты

В своде правил для строительства СП 31-105 указано минимальное количество слоев для пола по грунту:

• подстилающий слой из нерудного материала (крупный песок либо мелкий щебень фракции 5/10 мм) толщиной от 10 см;
• 0,15 мм полиэтиленовая пленка для сохранения воды в бетоне при заливке и гидроизоляции подошвы;
• плита 5 см минимум из бетона марки В 12,5.

При проектировании и изготовлении необходимо учесть СП 29.13330 для полов, приложения СНиП 3.04.01.

Щебень применяют при высоком УГВ, если разрыв уровней грунтовых вод/пола гарантированно больше 50 см (вода не поднимается в отдельные сезоны вплотную к конструкции), достаточно уплотненного виброплитой песчаного слоя. Качество трамбовки определяют визуально – на песке не должны оставаться следы обуви.

Нужен ли полам утеплитель

При изготовлении пола по грунту в ленточном фундаменте рекомендуется следующий слой теплоизолятора:

• см ПСБ-С минимально при газовом отоплении жилища (соответствует теплопотерям в пределах 6 Вт/м²;
• см этого же материала для снижения теплопотерь до 4 Вт/м².

При использовании теплого пола в качестве основного обогрева здания теплопотери составят 7 Вт/м2 при 15 см слое пенополистирола, 10 Вт/м2 при 10 см слое утеплителя. Техническая полиэтиленовая пленка 0,15 мм укладывается под слой теплоизолятора. В качестве демпфера по периметру стен лучше применять Изолон толщиной от 8 мм.

Армировать или нет

Пол по грунту плавающего типа не является абсолютно жесткой горизонтальной диафрагмой. Поэтому, в отличие от плиты, прогибается под массивными перегородками. Причем, осадка будет неравномерной по умолчанию, так как перегородка обычно смещена относительно центра.

Например, при армировании сеткой с ячейкой 20 х 20 см из проволоки Вр 5 при нагрузках 250 кг на квадрат поверхности расчетный изгиб составляет 4 – 5 мм. Для перегородок это не страшно, однако без армирования величина деформаций превысит предельно допустимую, что грозит разрушением перегородки и плиты.

Заливка пола по грунту позволяет получить характеристики конструкции, аналогичные заводским плитам ПК.

Таким образом, все приведенные технологии можно выполнить для получения необходимого комфорта проживания. Для максимального ресурса лучше применять комплекс мероприятий по снижению сил пучения и гидроизоляции всех бетонных конструкций.