Способы соединения крыльца с основным фундаментом: как правильно привязать

Чтобы привязать крыльцо к основному фундаменту, необходимо обеспечить надежное соединение, которое позволит избежать появления трещин и деформаций при сезонных изменениях грунта. Для этого можно использовать металлические анкеры или специализированные крепежные элементы, которые должны быть заложены в бетон фундамента при его заливке.

Важно также предусмотреть зазоры между крыльцом и основным зданием, чтобы компенсировать возможные движения. Поскольку крыльцо зачастую подвергается большим нагрузкам, правильное распределение веса и соблюдение технологий установки являются ключевыми факторами для долговечности конструкции.

Обустраиваем фундамент под крыльцо дома

При строительстве загородного дома или дачи особое внимание стоит уделить оформлению входной группы, так как крыльцо является важной частью здания. Внешний вид этого элемента строения является своеобразной визитной карточкой дома. Кроме того крыльцо помогает защитить строение от ветра, дождя и снега.

Оглавление:

• Особенности возведения фундамента под крыльцо
• Виды оснований для крыльца дома
• Ленточное основание для крыльца своими руками
• Столбчатое основание для крыльца
• Как привязать крыльцо к основному строению

Особенности возведения фундамента под крыльцо

Чтобы крыльцо прослужило долго, необходимо правильно обустроить его основание. Для этого стоит обратить внимание на некоторые особенности возведения фундамента под крыльцо:

Основание для крыльца дома

• Правильное проектирование. Точное проведение замеров, выполнение необходимых расчетов помогут составить правильный проект фундамента, который послужит не только надежной опорой крыльцу, но и укрепит весь дом.
• Качественные материалы. Использование низкосортных материалов для обустройства фундамента может привести к деформации конструкции и даже ее разрушению, что негативно отразится на самом доме.
• Разумная подготовка территории. Спланированные работы по очищению участка под крыльцо и его подготовка помогут сократить время и облегчат некоторые этапы строительства.
• Армирование фундамента. Наличие арматуры необходимо для основания и дома, и его входной части. Это нужно не только для повышения прочности конструкции, но и для связи фундамента под крыльцом с основанием дома.
• Наличие связи с основанием дома. При строительстве дома на прочном устойчивом грунте фундамент крыльца может быть плотно связан с основанием дома. Однако присутствие на участке слабых или насыщенных влагой грунтов требует наличие крыльца в виде отдельной конструкции. Объясняется это разным весом крыльца и дома и их разным движением при сезонном пучении грунта. Результатом будет растрескивание основания и всей конструкции.

Виды оснований для крыльца дома

Выбирая опору для крыльца дома, важно учитывать конструктивные особенности постройки, ее вес и состояние грунта в месте строительства. В зависимости от совокупности этих показателей используют три основных вида фундамента для крыльца:

Разновидности фундаментов для крыльца

• Плавающее основание.
• Монолитная плита. Такой фундамент можно обустраивать для тяжелых объемных конструкций. В частности монолитная плита идеально подходит для возведения бетонного или кирпичного крыльца, имеющего более трех ступеней. Монолитное основание – это надежный и прочный вариант, но по стоимости он превышает остальные варианты в несколько раз.
• Ленточное основание. Фундамент в виде монолитной ленты также является прочным вариантом, которая может выдержать большие нагрузки. При соединении с основанием главной постройки образуется единая прочная конструкция. Главным преимуществом ленточного фундамента считается малая стоимость.
• Опора на столбы. Для возведения легких конструкций можно воспользоваться столбчатым основанием. В его основе лежат столбы из бетонных блоков или монолитного бетона.

Ленточное основание для крыльца своими руками

Самым простым и доступным вариантом считается возведение крыльца на фундаменте ленточного типа. Чтобы входная группа в доме прослужила долгое время, необходимо выполнять работы по обустройству основания в определенной последовательности:

1. Вначале нужно подготовить поверхность на участке, отведенном под крыльцо. Для этого убирают мусор, камни и лишнюю растительность. Снимают верхний слой грунта, очищенную площадь выравнивают.
2. Теперь необходимо отметить границы траншеи. По внешнему периметру будущего фундамента устанавливают деревянные или металлические колышки, а между ними натягивают шнур. Аналогичные действия выполняются и по внутренней части основания. Это позволит залить ровную основу для будущего крыльца. Выполняя разметку траншеи, следует учитывать толщину опалубки и дренажного слоя.
3. Проведя тщательную подготовку поверхности, можно начинать копать траншею. Ее ширина лежит в пределах установленной разметки, а глубина должна быть больше нормы на 20 см. Это необходимо для обустройства дренажа в траншее.
4. Дренажная подушка выполняется из щебня, толщина слоя которого должна быть не меньше 10 см, и песка слоем в 5 см. Каждый слой выравнивают и тщательно уплотняют.
5. Теперь устанавливают опалубку для ленточного фундамента. Чаще всего ее выполняют из деревянных досок, так как это самый доступный и менее затратный материал. Для поддержания досок опалубки по краям траншеи устанавливают колышки, выдерживая между ними расстояние 0,5 метра.
6. Если предполагается выполнять крыльцо большого размера с использованием тяжелых строительных материалов, то рекомендуется выполнить армирование фундамента под такую конструкцию. Для этого дренажный слой застилают рубероидом или другим гидроизоляционным материалом. Далее заливают бетонный раствор слоем около 15 см, который после застывания выступит в роли опоры для арматурного каркаса.
7. Заливать фундамент под крыльцо лучше всего в один прием. При этом толщина слоя должна быть не менее 20 см. Для уплотнения бетонной массы используют глубинный вибратор. Это предотвратит образование пустот в растворе, приводящих к разрушению основания.
8. Строительство основной конструкции начинают после полного высыхания фундамента. Для приобретения необходимой прочности бетон должен простоять не менее месяца.

Столбчатое основание для крыльца

Еще одним простым и экономичным вариантом считается столбчатое основание для крыльца. Его выполняют по следующей технологии:

1. Территорию очищают, выравнивают с помощью строительного уровня и тщательно уплотняют.
2. Затем отмечают границы будущего основания, пользуясь деревянными колышками и шнуром.
3. Далее копают ямки или бурят шурфы под столбики. Они должны располагаться на одной линии с расстоянием 0,4 метра. Копать ямки нужно на глубину 0,5-0,8 метра.
4. Выполняя основание из деревянных столбов, необходимо провести обработку материала специальными растворами, которые предотвратят гниение основы.
5. При установке столбов важно соблюдать правило: они должны возвышаться над поверхностью не меньше 20 см. Во время работы следует избегать образования перекосов.
6. Для большей прочности установленные столбики заливают густым бетонным раствором.
7. Монтировать столбы рекомендуется по всему периметру отмеченной территории. Повысить прочность будущей конструкции можно установкой дополнительных опор посередине отведенного участка.
8. Теперь необходимо выполнить своеобразную опалубку. Для этого с внутренней и внешней стороны столбов прибивают доски.
9. Полученную деревянную траншею засыпают слоем песка в 5 см и хорошо уплотняют. Затем заливают бетонную смесь, в которую добавляют мелкие кусочки железной арматуры.
10. Дальнейшие работы по возведению крыльца можно выполнять после полного застывания бетонного раствора.
11. Если в качестве опор используются металлические трубы, то проводится дополнительное бетонирование такого основания внутри каждого элемента.

Как привязать крыльцо к основному строению

В привязке к дому нуждается только ленточное основание, все остальные виды могут обустраиваться без выполнения этого процесса. Работы проводится на этапе закладки основания под крыльцо с соблюдением определенной последовательности:

1. В месте примыкания фундамента крыльца и основания дома готовят приямок. Его глубина должна соответствовать глубине залегания фундаментного основания дома.
2. В фундаменте основной конструкции высверливают отверстия, расстояние между которыми должно быть около 0,5 метра. В них вставляют специальные разжимные анкера на шпильках.
3. Монтаж опалубки и арматурного каркаса выполняют так, чтобы стержни арматуры располагались около разжимных анкеров. При этом между основанием дома и опалубкой крыльца должно выдерживаться расстояние 0,2-0,3 метра.
4. Ленточное основание заливают бетонным раствором и оставляют для застывания. Лучше всего оставить конструкцию на год, но в некоторых случаях достаточно выдержать лишь зиму.
5. Далее металлические элементы в основании дома и фундаменте крыльца свариваются или скручиваются, а пространство между фундаментами заполняют бетоном.

Крыльцо у дома не только служит дополнением интерьера, но и выступает в роли защитника строения. Поэтому для создания прочного надежного крыльца требуется качественная хорошо спланированная основа, выполненная с соблюдений всех правил и рекомендаций.

Это может быть полезно:

Есть стыковка!

В старину для русских мастеров не составляло особого труда прирубить к избе новое крыльцо, сени или амбар. Однако технические решения, которые были хороши для традиционного деревянного зодчества, вряд ли применимы при строительстве современного дома. Между тем и сегодня здания порой возводят по частям, полагая, что это просто. А в результате появляются многочисленные покосившиеся пристройки.

Каждый, кто хотя бы раз бывал в строящихся дачных поселках, несомненно, замечал, что у нас сплошь и рядом сначала возводят коробку дома, а потом задумываются о том, как приладить к ней крыльцо. Нередко, когда новое жилище уже готово, становится ясно, что без чаепитий на веранде, о которой раньше никто и не думал, дача во многом теряет свою прелесть. Что поделать — при выдаче задания на проектирование не всегда удается учесть все нюансы будущей жизни за городом. Но еще чаще необходимость в пристройке возникает у тех, кто приобрел готовый дом и пытается несколько видоизменить его в соответствии со своими запросами, как бытовыми, так и эстетическими.

Фото 1Архитектор К. Хмыз Фото К. Манько

Фото 2Фото В. Григорьева

1. Удачно вписать пристройку в облик здания — далеко не простая задача. Лучше поручить ее выполнение профессиональному архитектору 2. Чтобы оценить пучинистость грунта, в некоторых случаях достаточно пробурить скважину глубиной 1 м

Времена года

На практике "добавления" появляются примерно у 80 % загородных домов. Причем в одних случаях вновь возведенная конструкция ведет себя вполне благопристойно, а в других — никак не хочет уживаться с домом, совершая сезонные "путешествия" вверх, вниз и вбок. Порой из-за нее даже возникают трещины в капитальных стенах. Почему это происходит и как избежать подобных неприятностей?

Попробуем разобраться на конкретном примере. В основе нашего рассказа — непростая судьба одного крыльца, о которой поведала нам постоянная читательница журнала «ИВД». Началась эта история 3 года назад.

Сам себе геолог

У вас есть возможность самостоятельно определить, какого типа грунт на вашем участке — непучинистый (слабопучинистый) или сильнопучинистый. Пучинистость зависит от множества факторов: разновидности грунта, его пористости, текучести (для глин, суглинков и супесей), размера частиц (для песков), но все же главным образом от уровня почвенных вод. Данный показатель стоит определять весной, сразу после оттаивания грунта, либо поздней осенью (в засушливое лето делать это бессмысленно). Пробную скважину можно пробурить садовым буром. Если вода покажется менее чем в 2 м от поверхности, грунт (если только это не крупнозернистый песок или пескогравий) следует считать сильнопучинистым.

Одна московская семья много лет мечтала о даче и искала подходящий вариант на рынке загородной недвижимости. И в конце концов нашла! Вот он, долгожданный лот: Киевское шоссе, 50 км от МКАД (от станции метро "Университет", где живут наши герои, — 40 мин на машине по прямой), участок площадью 12 соток, коробка кирпичного дома 9 7 м. М-да. С недостроем связываться не хотелось.

Но в высшей степени привлекательная цена сыграла свою роль, и решение было принято. Уже на следующий день после оформления сделки на заросшей бурьяном территории закипела бурная деятельность. Несущие и ограждающие конструкции оказались в приличном состоянии, хотя дом около 5 лет простоял без окон и дверей.

Стены имели двухслойную конструкцию (с улицы — щелевой облицовочный кирпич, изнутри — пеноблоки), и их не требовалось дополнительно утеплять. Кладку, качество которой оставляло желать лучшего, снаружи закрыли панелями сайдинга. За 2 нед перекрыли крышу, заменив оцинкованный профнастил гибкой черепицей. Осталось соорудить крыльцо, чтобы не преодолевать каждый раз при входе в дом "ступень" цоколя высотой 50 см.

Фото 3 «АБС-Строй»

Фото 4Фото В. Ковалева

Фото 5Фото В. Ковалева

Фото 6 «АБС-Строй»

3-6. При малоэтажном строительстве на пучинистых грунтах чаще всего возводят ленточные (3), буронабивные (4) и плитные (5) фундаменты. Если впоследствии планируют пристроить к дому крыльцо, террасу или гараж, в каждом арматурном поясе предусматривают выпуски длиной 20-30 мм (6). Позднее к ним приваривают армирующие стержни фундамента пристройки. Однако прочность монолитной конструкции часто обеспечить не удается

Решили сначала отлить по месту монолитную железобетонную плиту толщиной 140 мм. На ней сложили из кирпича ступени и установили деревянные столбы, ставшие опорой для козырька. Все работы выполняла местная бригада. Готовая конструкция выглядела вполне надежно, радовала глаз, и ничто не предвещало беды.

Зимой хозяева несколько раз посещали дачу и не заметили перемен к худшему (впрочем, все было скрыто под слоем снега). А когда в середине апреля приехали открывать сезон, перед ними предстало удивительное зрелище. Дальний от дома конец плиты приподняло как минимум на 10 см, между крыльцом и цоколем дома зияла щель шириной не менее 4 см.

Вместе с плитой взмыли вверх и столбы, поддерживавшие козырек. В результате его частично оторвало от стены, причем стропильная конструкция заметно перекосилась. Правда, когда грунт оттаял, плита вернулась на свое место, однако между домом и крыльцом осталась трещина, да и козырек не спешил обрести заданный первоначально уклон (к тому же было непонятно, насколько надежно теперь его крепление).

Чтобы решить эту проблему, хозяева обратились в фирму, специализирующуюся на строительной экспертизе и ремонте малоэтажных зданий. (Консультация эксперта с выездом на стройплощадку вполне доступна по цене — 2-4 тыс. руб.)

Специалисты единодушно заявили, что восстанавливать существующее крыльцо не имеет смысла, так как сезонные «взлеты и падения» будут продолжаться. Конструкцию придется полностью демонтировать и создать заново. Пришлось выслушать критические замечания инженеров, обративших внимание на грубые ошибки, допущенные застройщиком: «Как можно пытаться что-то пристроить к дому, ничего не зная ни о его фундаменте, ни о местных грунтах?!»

Итак, в данном случае (как, впрочем, и в подавляющем большинстве подобных) главной причиной неприятностей стал неправильный выбор фундамента. Поэтому, прежде чем продолжать рассказ, попробуем разобраться, какие типы оснований вообще можно использовать для пристройки. Для этого проведем краткий экскурс в «фундаментальную историю» отечественного индивидуального домостроения.

Фото 7Фото В. Григорьева

Фото 8Фото В. Григорьева

Фото 9Фото В. Григорьева

7-9. Чаще всего фундамент легкой пристройки выдавливает вверх (7). При этом кирпичные стены неизбежно трескаются (8, 9)

Методом проб и ошибок

Долгое время в малоэтажном строительстве в средней полосе России господствовали два типа фундаментов. Первый — ленточный, с заложением ниже глубины промерзания, собранный из железобетонных блоков заводского изготовления (в редких случаях — монолитный).

На таких фундаментах возводили кирпичные особняки представителей доперестроечной элиты и дома передовиков крепких сельских хозяйств. А владельцы шестисоточных дачных участков ставили свои щитовые домики и срубы на «стулья». Собственно, это и был так называемый второй тип фундамента. Конструкция подобного основания предельно проста: те же блоки, или тротуарные камни, или на худой конец просмоленные пеньки располагали на земле под углами здания.

В конце 80-х — начале 90-х гг. ХХ в., когда объемы индивидуального строительства стали быстро расти, продолжало господствовать мнение, согласно которому фундамент под капитальное здание следует закладывать ниже глубины промерзания. Однако стоимость возведения такой основы была очень высока (она остается значительной и сегодня).

К тому же выяснилось, что данное решение, как ни странно, не гарантирует устойчивости легкой малоэтажной постройки. Ведь на боковые стенки фундамента действуют касательные силы морозного пучения, достигающие десятков тонн на 1 пог. м, а нагрузка, создаваемая малоэтажным зданием, не в силах уравновесить столь мощный напор. Этим силам успешно противостоят монолитные фундаменты со стенками трапециевидного сечения: у подошвы они толще, чем в верхней части (у нулевой отметки). Однако при их возведении и без того немалая стоимость конструкции возрастает еще на 30-40 %. Сооружение ленточных фундаментов глубокого заложения оправданно лишь в том случае, если в доме устраивают подвальный, или цокольный этаж, а это, в свою очередь, имеет смысл делать только при низком уровне грунтовых вод.

В первой половине 90-х гг. родилась, сразу приобрела немало сторонников и вскоре получила официальное признание в Территориальных строительных нормах (ТСН МФ-97 МО) концепция ленточного мелкозаглубленного фундамента. Глубина его заложения меньше глубины промерзания — обычно она составляет 0,3- 0,4 м (в так называемом цокольном варианте ленту вообще не закапывают), а высота стенки никогда не превышает 1 м. Основания данного типа называют плавающими, так как под воздействием сил морозного пучения они совершают сезонные подвижки вверх-вниз. Такие фундаменты надлежит тщательно армировать. Для этого устраивают как минимум два горизонтальных армирующих пояса из двух-трех прутков диаметром 8-12 мм каждый. При монтаже каркас увязывают проволокой или сваривают, причем перехлест арматуры должен быть не менее 1 м. На глинах и суглинках под подошву фундамента насыпают подушку из крупнозернистого песка или песчано-гравийной смеси толщиной 20-40 см, чтобы увеличить несущую способность грунта.

Данное решение позволяет экономить время и средства. Оно универсально (одинаково хорошо подходит для зданий с кладочными, рублеными и каркасно-щитовыми стенами). Однако у него есть и серьезные недостатки. Нередко из-за разнородности грунтов силы морозного пучения действуют неравномерно, и в результате одну из сторон (или один из углов) фундамента приподнимает сильнее.

Весной все вроде бы становится на свои места. Тем не менее с годами остаточные деформации в конструкции накапливаются и приводят к появлению заметных перекосов и трещин в стенах. Аналогичные процессы происходят при неравномерном раcпределении нагрузки по плавающему фундаменту.

Кроме того, практика показала, что крайне сложно отлить надежный мелкозаглубленный фундамент с помощью лишь ручного инструмента. Конструкция предъявляет повышенные требования к качеству бетона: смесь должна быть тщательно перемешана, а перерывы в работе (даже на ночь) крайне нежелательны. Таким образом, без мини-бетономешалки не обойтись, а еще лучше заказать необходимое количество жидкого бетона с доставкой автомиксером.

Фото 10 NES

Фото 11 NES

Фото 12 NES

10-12. Лучший фундамент для деревянного крыльца — столбчатый или из винтовых свай. Как правило, расстояние между столбами декорируют забиркой. Она может быть решетчатой (10) или сплошной (11). Однако некоторые архитектурные решения позволяют оставить цокольную часть открытой (12)

Наряду с плавающими ленточными на пучинистых и слабонесущих грунтах в 90-х гг. строили (хотя и гораздо реже) свайные фундаменты. При этом чаще всего, не располагая спецоборудованием, делали с помощью ручного бура отверстия на глубину промерзания с шагом 1-3 м (в зависимости от нагрузки).

В отверстия устанавливали арматурный каркас и заливали бетоном (низкотехнологичный вариант буронабивного фундамента). При высоком уровне грунтовых вод, мешавших заливке, использовали готовые железобетонные изделия, заполненные бетоном асбестоцементные трубы и т. д. Выступающие над землей концы столбов увязывали железобетонным поясом — ростверком, или рандбалкой.

На практике такие фундаменты не всегда оправдывали возложенные на них надежды. Ведь сделать ручным буром строго вертикальные отверстия с ровными стенками довольно сложно, а наклон или изгиб приводит к многократному увеличению действующих на столб сил морозного пучения. Глубина заложения часто оказывалась недостаточной, а без виброоборудования не удавалось добиться необходимой прочности бетона. К тому же ростверк нередко отливали прямо по грунту или по песчаной подсыпке (на самом деле он должен опираться только на столбы-сваи) и таким образом превращали фундамент в плавающий ленточный, но более дорогой и менее прочный.

Вскоре застройщикам пришлось признать, что на болотистых участках с сильнопучинистыми грунтами требуются забивные фундаменты из железобетонных свай заводского изготовления. Благодаря значительной глубине заложения (до 5 м) такие основания не подвержены воздействию сил морозного пучения. К тому же они обладают большой несущей способностью за счет сцепления внешней поверхности свай с грунтом (так называемые висячие сваи) либо опирания свай на прочные, например крупнообломочные, слои грунта (сваи-стойки). Этот тип фундамента обеспечивает наиболее продолжительный срок службы здания и, несмотря на высокую стоимость, экономически оправдывает себя. В деревянном домостроении сегодня все чаще применяют фундаменты из винтовых свай.

В последнее десятилетие при строительстве на проблемных грунтах приобрели популярность плитные фундаменты. Правда, они требуют значительного расхода бетона и тщательного армирования, однако позволяют сэкономить на земляных работах и устройстве подосновы пола. Уложенные под плитой слои термоизоляции препятствуют пучению грунта и поэтому исключают подвижки строительных конструкций. Отметим, что фундаменты в виде нетолстой (до 200 мм) плоской плиты рассчитаны на сравнительно легкие стены — из сандвич-панелей, ячеистых и пустотных блоков, бруса, бревна и т. д. Для дома из кирпича или бетона необходима более сложная конструкция с ребрами жесткости высотой 300-400 мм.

Фото К. МанькоПоможем фундаменту

Бороться с силами морозного пучения можно и после того, как фундамент сооружен. Глубина промерзания грунта значительно уменьшится, если утеплить отмостку, засыпав под ее основание слой керамзита толщиной 20-30 см. Еще более эффективно напыление пенополиуретана (2-3 см). Помогает также отвод от фундамента дождевых и талых вод. Советуем устроить поверхностный дренаж вдоль отмостки и предусмотреть сток с крыши в специальный колодец или на понижающийся рельеф (как минимум в 5 м от дома).

Несколько слов о цене вопроса — разумеется, на настоящий момент. Монолитный ленточный фундамент глубокого заложения со стенками высотой 2000 мм (включая цокольную часть) и шириной 400 мм без гидроизоляции стенок обойдется сегодня в 16-24 тыс. руб. за 1 пог. м. Плавающий ленточный или буронабивной фундамент позволит сэкономить на материалах и работе в 2-2,5 раза.

За простой плитный фундамент (без ребер жесткости) придется заплатить примерно столько же, сколько и за ленточный глубокого заложения. Но с учетом экономии на устройстве нижнего перекрытия первый обойдется на 15-20 % дешевле. Самые дорогие фундаменты — свайно-забивные: от 27 тыс. руб. за 1 пог. м ростверка. В то же время конструкция из стальных винтовых свай отличается весьма скромной ценой — от 8 тыс. руб. за 1 пог. м ростверка.

Думаем-гадаем

Итак, все фундаменты можно разделить на две группы: плавающие (плитные и ленточные мелкозаглубленные) и неподвижные (ленточные глубокого заложения и свайные). Первые совершают сезонные подвижки, амплитуда которых зависит от следующих факторов: специфика местных грунтов; климатические особенности конкретного холодного сезона (дождливая осень, а также бесснежная и студеная зима способствуют пучению грунта); нагрузка, создаваемая зданием; наличие/отсутствие отопления дома.

Неподвижные фундаменты подобным колебаниям не подвержены, однако, за исключением свайно-забивных, под нагрузкой в течение 2-3 лет (а иногда и дольше) дают усадку, уплотняя под собой слои грунта. Предсказать взаимные подвижки двух расположенных рядом фундаментов, возведенных неодновременно, почти невозможно (независимо от того, относятся ли они к одной группе или к разным). И все же существуют некоторые общие правила и принципы, следуя которым удастся обеспечить вполне благополучную совместную жизнь дома и пристройки.

Лучше врозь, чем вместе. Большинство специалистов рекомендуют делать фундамент любой пристройки независимым, поскольку избежать подвижек при усадке практически невозможно — грунт под подошвой нового основания начнет уплотняться. В то же время наличие жестких связей с главным зданием помешает усадке, и в результате пристройка повиснет на доме, что может привести к перекосам конструкций и появлению трещин в стенах. Конечно, было бы неплохо сначала нагрузить новый фундамент, подождать 1-2 года, а потом связать его анкерами со старым, однако на практике это трудно осуществить.

Основания пристройки и главного здания рекомендуют связать при помощи анкеров лишь в одном случае — если участок расположен на склоне. Здесь почти неизбежны труднопредсказуемые перемещения грунта вдоль склона, из-за которых пристройка почти всегда отрывается от дома. Лучше всего на этапе создания арматурного каркаса нового фундамента пропустить каждый пруток сквозь отверстия, заранее просверленные в стенке старого основания. На концах прутков следует нарезать резьбу, чтобы после окончания бетонных работ и отверждения раствора снабдить их шайбой и гайкой и с усилием в несколько тонна-сил притянуть новый фундамент к старому. Этот способ стоит применять только после того, как стройплощадку обследует специалист.

Фото 13 «Сервис-сталь»

Фото 14 NES

Фото 15Фото В. Григорьева

Фото 16

13, 14. Винтовые сваи, изготовленные из толстостенных стальных труб диаметром 60-140 мм и снабженные лопастями, входят в грунт наподобие самореза: их завинчивают на глубину 1,5-4 м вручную, применяя рычаги или особую установку. К верхним концам свай приваривают обвязку из швеллера, двутавра или прямоугольной трубы, выполняющую функцию рандбалки 15. Устройство компенсационного шва: а — гидроизоляция утеплителя (герметик); б — гидроизоляция стены (пергамин); в — утеплитель; г — закладные гибкие штыри, препятствующие осадке утеплителя

Сочетать подобное с подобным. Вполне понятно желание сэкономить средства при возведении фундамента для небольшой и легкой нежилой пристройки. Такая возможность есть, если грунтовые условия на участке благоприятны (практика показывает, что на слабо- и среднепучинистых грунтах можно реализовать разнообразные комбинированные варианты).

Когда грунты пучинистые, лучше забыть об экономии. Если дом стоит на фундаменте, заложенном ниже глубины промерзания, для пристройки потребуется основание той же группы (неподвижное), правда, не обязательно того же типа. Сложнее создать стабильное "добавление" к плавающему фундаменту.

Плитный фундамент обычно не подходит для легкой неотапливаемой пристройки, так как амплитуда ее сезонных вертикальных перемещений будет слишком велика. Если главное здание покоится на плите и зимой отапливается, имеет смысл возвести пристройку на неподвижном основании. А если фундамент дома ленточный, необходимо руководствоваться нижеследующим правилом.

Уравновесить. Стремитесь к тому, чтобы удельная нагрузка на фундамент пристройки была тождественна аналогичному показателю для основания дома. Удельную нагрузку, создаваемую сооружением, можно вычислить самостоятельно. Для этого нужно суммарную массу фундамента, стен, перекрытий и крыши (плюс еще 10 % на эксплуатационные и снеговые нагрузки) разделить на площадь подошвы основания.

В зоне контакта

На стыке фундаментов устраивают компенсационный шов. Иногда их разделяют дощатым щитом опалубки, однако целесообразнее использовать пластичные негниющие рулонные материалы: стеклоизол, стеклобит, бикрост, рубемаст.

Компенсационный шов делают также между примыкающими друг к другу стенами дома и пристройки. Сначала нужно оставить зазор величиной 20-50 мм. Заполняют его только при наружной отделке пристройки. Для этого лучше всего подойдут волокнистые утеплители — пакля или минеральная вата (полиуретановую пену применять не следует). Утеплитель защищают от влаги при помощи фасадных герметиков Sikasil (международный концерн Sika), "Сазиласт" (САЗИ, Россия) и др. либо паро- и гидроизоляционных лент, выпускаемых фирмами DuPont (США), Illbruck (Германия) и др., а затем за-крывают нащельником.

Увы, таким способом невозможно оформить стык "кровля — кровля" либо "кровля — стена". Крышу над верандой лучше собрать так, чтобы она имела независимую (не связанную со стеной или крышей дома) стропильную конструкцию, а стык закрыть сверху карнизной планкой, оставив под ней зазор не менее 50 мм. Легкий козырек над крыльцом, наоборот, лучше «повесить» на стене дома, без опоры на столбы или иные элементы пристройки.

Фото 17Фото В. Григорьева	Фото 18Фото В. Григорьева	Фото 19Фото В. Григорьева	Фото 20Фото В. Григорьева
Фото 21Фото В. Григорьева	Фото 22Фото В. Григорьева	Фото 23Фото В. Григорьева

17-23. При строительстве крыльца ленточный фундамент отлили в дощатой опалубке (17). Сварили арматурный каркас плиты, отливаемой с опорой на ленту (18). На плите сложили из кирпича ступени крыльца (19). Облицевали их природным камнем, используя клей "Юнис Гранит" (20).

Швы затерли цементным раствором. Уложили антисептированные лаги и по ним устроили настил из террасной доски (21). На площадке перед крыльцом отсыпали песчаную подушку высотой 15 см и забетонировали, использовав для армирования дорожную сетку (22). Постройка завершена (23)

Все сначала

Не будем забывать о наших героях. После того как пробурили пробные шурфы, выяснилось, что грунт на участке представляет собой водонасыщенный илистый суглинок, то есть один из самых неудачных — пучинистый и к тому же слабонесущий. Что касается фундамента дома, здесь пришлось производить самые настоящие раскопки, ведь никакой технической документации не сохранилось. Оказалось, что здание покоится на монолитной ленте шириной 450 мм и высотой 800 мм.

Специалисты предложили хозяевам сделать подобный фундамент и для крыльца — ленточный, с той же глубиной заложения, однако уменьшить ширину стенки до 150 мм. Ведь фундамент крыльца в данном случае был нагружен значительно меньше, чем основание дома, поэтому оказалось возможно и даже необходимо уменьшить площадь опирания на грунт.

Между новым и старым основаниями сделали компенсационный шов из двух слоев стеклоизола. Ленту вывели на 100 мм над нулевым уровнем, устроили гидроизоляцию из рубероида, а поверх отлили железобетонную плиту в несъемной опалубке.

Крышу крыльца «повесили» консольным способом, укрепив на стене жестко собранные стропильные фермы. Столбы оставили, но только в качестве декоративных элементов (стропила на них не опираются).

Чтобы уменьшить пучение грунта под крыльцом, площадку перед ним забетонировали и выложили сверху природным камнем, а по периметру дворика устроили дренаж. Следующей зимой погода была крайне неблагоприятной: оттепели чередовались с сильными похолоданиями. Тем не менее весной обошлось без неприятных сюрпризов. Это подтвердило правильность выбранного конструктивного решения.

Укрупненный расчет стоимости* пристройки к дому крытого крыльца площадью 6 м 2

• Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№141