Чтобы удешевить фундамент для забора, можно использовать менее дорогие материалы, такие как мелкие бетонные блоки или кирпичи, вместо заливки монолитного фундамента. Также стоит рассмотреть вариант использования свайного фундамента, который требует меньшее количество бетона и, соответственно, снижает затраты.
Кроме того, стоит оптимизировать проектирование забора, уменьшая его длину, и избегать излишних декоративных элементов, которые могут увеличить стоимость фундамента. Хорошо продуманные размеры и выбор месторасположения помогут сократить не только расходы на фундамент, но и на последующие работы по установке забора.
Как сэкономить при установке забора из профнастила и евроштакетника
С каждым годом стоимость товаров в сфере технологий, производства и питания только повышается, стройматериалы не стали исключением. Необходимые для строительства инструменты, цементные растворы и заготовки дорожают стремительно, а спрос на них не падает. Чтобы уменьшить траты при монтаже ограждения, можно найти несколько способов. Возводят заборы из кирпича, дерева, сетки, но металл является более бюджетным вариантом, имея при этом свои преимущества. Но даже, если вы выбрали последний вариант, вопрос о том, как сэкономить на заборе для дома или дачи, остается актуальным.
Из-за чего поднимаются цены на металлические заборы
За период пандемии, когда люди основную часть времени проводили дома, многие занялись своим жилищем, семейный бюджет стал уходить в строительство и ремонт. Это повысило спрос на стройматериалы, в том числе и металл. В связи с этим рост цен стал резко повышаться. Мировые показатели отметили подорожание стальной продукции на 125%.
Переходя от ситуации в мире к России, за время локдауна ослабился рубль, подорожали грузоперевозки, затормозилось производство и повысился налог на добычу сырья. Как следствие подорожала загородная недвижимость, как и недвижимость в целом.
Кроме выше названных причин, независимо от обстановки, ежегодный пик летнего строительного сезона приходится на май-июнь. В это время поднимаются цены на все сезонные товары и стройматериалы.
Как сэкономить при покупке материалов для забора
Чтобы в остатке оказалось, как можно меньше стройматериала, следует сделать точные замеры. Грамотный расчет поможет сэкономить 10% от затрат. Даже если при правильных расчетах остаются лишние метры или единицы материала, помните, что всегда необходимо иметь небольшой запас для замены вышедших из строя элементов.
При ограждении из евроштакетника экономнее установить одностороннюю раскладку с максимальным расстоянием между штакетинами, тогда расход материалов будет меньше. Также можно сократить количество профильных труб, используя не три, а две поперечные лаги.
Оцинкованное покрытие профнастила Влияет на цену. Существуют ГОСТы с требованиями по содержанию цинка. Минимальное значение — 190 г/м и максимальное — 300 г/м. Оцинковка не дает металлу ржаветь, поэтому является важным критерием выбора. Иногда предлагают слишком дешевую продукцию с оцинковкой 130-140 г, такой забор не устойчив к коррозии, а первые признаки ржавчины появятся за один сезон эксплуатации.
Из чего делается покрытие для металлических заготовок? Есть несколько видов: полиэстеровое — считается дешевле остальных и одним из самых популярных, ПВХ – более дорогой и стойкий. Вариантом премиум считается PVDF. Можно сделать забор и без лакокрасочного покрытия.
Как вариант можно купить дешевые стройматериалы из категории некондиция. Качественный профнастил и профили могут иметь на некоторых листах царапины или замятые углы, но на эксплуатации это никак не отразится, а цена за лист иногда на 50% ниже новой продукции.
Практика показала, что выгоднее покупать материалы зимой, а установку производить летом. Такая экономия составляет 12-40 %.
На чем можно сэкономить при установке забора из профлиста или евроштакетника
Определившись с выбором будущего забора и сделав точные расчеты необходимого материала, для экономии средств нужно учесть следующие нюансы.
Фундамент
Фундамент для строительства металлического забора — это то, на чем можно сэкономить до 45% от бюджета. Профнастил — легкий материал, он не нуждается в фундаментном укреплении и удерживается за счет опорных столбов. Главный вопрос в том, как профлист будет соприкасаться с землей.
Если для визуальной красоты требуется плотный стык, то бетонный фундамент необходим, иначе почва будет деформировать край листа. Если ограждение нужно только для выполнения своих защитных функций, можно избежать лишнего вхождения в грунт следующим образом – под забором выкапывается траншея шириной 15-30 см и засыпается песком. Это актуально и для ограждений из евроштакетника.
Виды материала
В производстве несколько видов профнастила, маркируемые значениями – С8, С10, С18, С20, С21, С44, где цифра — это высота гофры в мм (от 8 мм и далее). Более дешевые относятся к категориям С8, С10, С12, С14. При выборе экономного варианта сэкономите 20-30% средств. Более дешево получится купить профнастил профиля С8. Но, если ваш участок находится в зоне, где «гуляют» сильные ветра, для устойчивости забора лучше брать от С20.
Что же касается евроштакетника, самым дешевым и популярным вариантом является П-образный профиль. В нашей компании можно купить несколько вариантов. «Эконом» имеет 12 ребер жесткости и ширину 104 мм (незавальцованные края). «Стандарт» с 16 ребрами жесткости и шириной 124 мм (завальцованные края).
Толщина металла
Профлист выпускают с толщиной стали до 1,5 мм. Самый дешевый профнастил имеет толщину 0,4 мм. При этом расчете следует отталкиваться от высоты. Если забор ниже 2 метров, меньшая толщина забора вполне допустима. Заготовки для штакетника идут толщиной 0,4-0,7 мм.
Цвет и прочие дизайнерские моменты
Покрытие не только облагораживает внешний вид забора. Лакокрасочные составы также защищают металл от коррозии. Покраска металлических столбов и лаг в коричневые и темно-красные оттенки считается практичнее. Если со временем появляются потемнения или ржавчина, это не будет бросаться в глаза. Желательно красить в 2 слоя, но, если средства на исходе, можно покрасить в один.
Подбирая красивый дизайн, учитывайте, что варианты покраски под дерево будут значительно дороже однотонного стандартного цвета. Самый дешевый забор может и вовсе быть оцинкованным без окрашивания.
Визуально украсит забор козырек над калиткой, а Выделит ее на фоне всего ограждения. Козырек будет защищать ручки с петлями от дождя, и дверные механизмы прослужат дольше. Также козырек закрывает перекладину между опорными столбами над калиточным проемом. Эта перекладина защищает столбы от расхождения. Особенно, если калитка граничит с тяжелыми воротами.
Козырек не является сильной необходимостью, поэтому и на нем тоже можно сэкономить.
Столбы и лаги
На опорных столбах и лагах лучше не экономить. Они выполняют главную функцию, а именно надежность и устойчивость всей конструкции.
Составляющая опорного столба — профильная труба. По стандарту размер профильной трубы 60х40 мм и толщиной 2 мм. Минимальные габариты профильной трубы 40х40х1,5мм. Обычно профильные трубы продаются по 6 метров длиной.
Отрезая необходимый размер, например, 2,40 м, с учетом вхождения в грунт остается 1,2 м. Два оставшихся отрезка можно сварить между собой и получится цельный столб нужной высоты. В соединении таких остатков состоит разумная экономия.
Подчитывая нужное количество опорных столбов, ориентируетесь на расстояние между ними, а именно – 2-2,5 метра. Зависит расстояние от высоты забора. Чем выше он, тем меньше понадобится опор.
Также есть вариант подобрать трубы б/у или некондиция, проверив их на наличие коррозии. Не рекомендуется брать деревянные столбы, срок службы их не более пяти лет. Ежегодный уход принесет лишние траты.
Лаги — это профильные трубы размером 40×20 мм и толщиной стенки 2 мм, укладываемые поперек вертикальным опорам, основная цель которых фиксация ограждающего материала. Решив сэкономить на лагах, можно установить перекладины не в три, а в два ряда.
Расстояние между штакетинами
В заборе из евроштакетника в зависимости от заполнения секции (одностороннее или двустороннее заполнение) определяется расстояние между штакетинами. При двустороннем заполнении потребуется штакетин в два раза больше, так как располагаются они в шахматном порядке с обеих сторон, не оставляя зазора между собой.
Чтоб сэкономить выбирается одностороннее заполнение, примерно в 6 штакетин на секцию шириной 2,5 метра. Если расстояние между планками больше, штакетин потребуется меньше. Расстояние варьируется от 20 до 50 мм.
Самостоятельная установка забора
Установка забора из профнастила или штакетника, например, на дачу не имеет сложной технологии. С учетом всех нюансов, дешевле будет поставить ограждение самому. Монтаж своими руками поможет сэкономить расходы на 15%. Чтобы не допустить ошибок, за которые придется переплачивать, нужно грамотно выполнять инструкцию по монтажу.
Первым делом важно правильно рассчитать периметр, предварительно очистив часть участка, по которому будет проходить ограждение. Определиться, где будет располагаться калитка и ворота для заезда, это важно, потому что широкие ворота для заезда будут шире обычной секции, а поэтому несут большую нагрузку. Чтобы ослабить нагрузку ворот иногда делают дополнительную лунку по середине и погружают туда профильные лаги, в которые будут втыкаться шпингалеты, установленные на заборе.
Если территория идет в наклон следует выполнить ступенчатую конструкцию.
После определения углов начинается установка опорных столбов. Для этого необходимо подготовить почву, пробурив скважины глубиной от одного метра, чем глубже эта глубина, тем устойчивее опора. Диаметр лунки 150 мм. Расстояние между столбами 2,5-3 метра. Столбы должны устанавливаться строго вертикально в лунки.
Затем дно лунки заливается цементно-песчаным раствором, а верх утрамбовывается песком.
Нужно учесть тот факт, что во время заморозков почва имеет свойство подниматься и своим давлением выталкивать цемент, если он будет целиком залит в лунку. По голой земле металлический столб будет скользить, а песок создает прочное сцепление с землей, что не позволит поднятие цемента. После установки столбов рекомендуется выждать несколько дней, чтобы цемент затвердел. Для отслеживания ровности, протягивается нить или проволока, по которой определяется уровень.
Крепление профлиста на горизонтальные лаги осуществляется с помощью кровельных саморезов номер 19.
Если соседи тоже вложатся в забор
В большинстве случаев участки расположены впритык друг другу с двух или с трех сторон. Если соседи тоже заинтересованы в возведении границы на своем участке, то можно договориться с ними, поделив расходы пополам. Это будет в половину выгодно как для вас, так и для соседей.
Что дешевле профнастил или металлоштакетник
Считается, что профнастил дешевле штакетника. Разница не зависит от качества, оба варианта изготавливаются из оцинкованной стали. Единственное, что влияет на различие в цене — это способ изготовления. Нарезание заготовок на полосы для штакетника требует больших затрат, чем производство сплошного профлиста.
Также, отдельные полосы немного сложнее покрывать специальным составом. Чтобы не переплачивать в дальнейшем, определитесь сразу, какой забор вы хотите сделать — штакетник или профнастил. Евроштакетник выглядит красивее, чем профлист, но, если на территории дуют сильные ветра, профлист не пропустит прохождение воздушных масс на участок.
Что дешевле устанавливать профнастил или штакетник, если речь идет об услугах монтажников? Стоимость установки штакетника выше, так как предполагает установку каждого элемента поштучно, в отличие от профлиста, который монтируется сплошными листами.
Разумная экономия средств не заставит платить дважды. Выбирая самый дешевый вариант, помните, что качество забора и устойчивость конструкции — это прежде всего безопасность для жизни и нахождения на участке. Заказать дешево заборы под ключ можно в компании “ВодостокСтрой”. Для вашего внимания в каталоге представлено большое разнообразие профлиста и металлического штакетника для заборов.
Выбор типа фундамента для забора зависит от его назначения и материалов, которые решено применить при устройстве. Главным критерием становится вес конструкций, устанавливаемых выше уровня грунта. Массивный забор потребует применения мощного основания . Легкий забор позволит облегчить подземную часть сооружения, выбрав более компактные варианты , его легче сделать своими руками. 
При ведении строительства из кирпича или малоразмерных стеновых блоков практически никакого иного выбора, кроме ленточного фундамента, у застройщика не остается. Однако , такая технология может применяться и в других случаях. Когда есть потребность полностью отделить территорию, не оставив никакого зазора между грунтом и ограждением, то он также будет самым разумным решением.
Примеро м такого выбора может быть ленточный фундамент под забор из сетки или профнастила. По сравнению со столбами на отдельных основаниях ленточный фундамент более дорогой и трудоемкий вариант. Но он гарантирует надежность и максимальный уровень изолированности.
Для каких ограждений применяется ленточный фундамент?
Фундаментное основание ленточного характера используют при необходимости надежной основы, которая должна устанавливаться под ограждения с увеличенной массой.
- кирпичное;
- кованое;
- каменное;
- габион;
- профлист;
- массив из дерева ;
- бетон.
Ленточный вариант фундамента подходит для участка, на котором обустройство глубокого столбчатого основания невозможно. Для слабой почвы применяют заглубленную ленту, а для твердой — незаглубленную.
Среди плюсов выделяют:
- высокую прочность даже при небольшом заглублении;
- повышенные показатели устойчивости по отношению к механической нагрузке и воздействию окружающей среды, включая ветер;
- срок эксплуатации забора увеличивается на несколько десятков лет за счет получения прочной основы;
- при необходимости можно провести усиление конструкции с помощью дополнительных труб или металлических уголков;
- возможно провести облицовку, что придает более эстетичный вид ограждению.
Среди минусов указывают сложность работы и увеличенные затраты на материалы. В ряде случаев установка забора возможно только с помощью применения спецтехники.
Еще одним существенным нюансом будет требование к строгому выполнению порядка работ, так как любая ошибка может привести к уменьшению характеристик фундамента и уменьшенному сроку эксплуатации. До момента начала работ учитывают все факторы и составляют план обустройства основания в виде схем и чертежей.
Чертежи и схемы
На предварительном этапе проводятся расчеты и создаются чертежи, в которых учитывают все основные данные по фундаментному основанию и забору. Для каждого типа забора чертеж составляется индивидуально.
На схемах отмечаются все размеры и используемые материалы .
Дополнительно должны быть учтены места с усилениями фундамента арматурой или аналогичными методами.
Виды ленточных оснований
- Сборные. Для обустройства используются сплитерные блоки, искусственные или натуральные камни. Монтажа несложен и сокращается по времени в разы. При возведении допускаются небольшие отклонения в размерах. Важно, чтобы фундаментный материал был прочен и устойчив к влаг
- Монолитные. Для тяжелых сооружений с большой несущей способностью. Их создание трудоемко, требует опыта в строительстве, большого расхода материалов.
Виды ленточных оснований
- a — из блоков: 1 — отмостка, 2 — обратная засыпка грунтом.
- б — монолитный: 1 — насыпной грунт, 2 — монолитный бетон.
- в — кирпичный: 1 — кирпичный фундамент, 2 — обратная засыпка грунтом.
- г — на пучинистых грунтах: 1 — песчано-гравийная смесь, 2 — щебень или гравий, 3 — песчаная подушка.
III — из кирпича.
В зависимости от используемого сырья выделяют ленту:
- кирпичную;
- железобетонную;
- бутобетонную;
- грунтоцементную;
- каменную.
По способу углубления в грунт бывает трех видов:
- Заглубленная. Строится ниже точки промерзания почвы на глубине от 1 м. Причем чем рыхлее земля, тем больше должен быть показатель. Применяется под массивные ограждения из кирпича, камня, бетона, с коваными элементами.
- Мелкозаглубленная. Обустраивается на глубине до 50 см на устойчивых грунтах. Подойдет для высоких заборов из профнастила, евроштакетника, дерева, сайдинга. В качестве столбов берутся профильные трубы, бетонные или винтовые сваи.
- Незаглубленная. Точка опоры основания совпадает с уровнем грунта. Подойдет к обустройству на песчаной почве для небольших заборов. Отличный вариант для местности с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Этому фундаменту не страшны силы морозного пучения.
Ширина будущего основания зависит от веса заборного материала для пролетов. Чем тяжелее, тем шире следует делать траншею. Средний показатель – 40 см.
Расчет глубины и ширины
Ширина ленты подбирается на основ ании расчётов. Для этого применяют такую же методику, которую используют что и при разработке основания для дома. Но при расчёте основания для забора требуется помнить о напоре ветра. Поэтому такие конструкции показывают сопротивляемость ветровой нагрузке.
При выполнении строительства загородных объектов допустимо использовать опытные значения. За основу ширины ленты для основания принимают величину равную 350 мм.
Глубина траншеи зависит от типа ограждения и свойств грунта. Мелкозаглубленный ленточный фундамент устраивают на глубине от 0,7 до 1 мм, глубок ую основу закладывают на уровень ниже глубины промерзания на 20-30 см .
Приготовление бетона
Для изготовления ленточного фундамента допустимо исполь зовать или готовую смесь, приобретённую на местном ЖБИ или самостоятельно приготовленным, кстати, если соблюдать все технологические требования, то качество такого бетона не будет уступать заводскому. Последовательность операций выглядит следующим образом.
В емкость с заранее залитой водой засыпают дозированное количество цемента и воды, в процессе засыпки требуется проводят постоянное перемешивание.
В последнюю очередь добавляют просеянный песок, щебень.
Во время изготовления раствор станет или чрезмерно густым, или жидким. Добавлением песка или воды регулируют плотность бетона.
Мнение эксперта . Владимир Ульянов : занимаюсь заборами более 10 лет, отвечаю на вопросы и помогаю людям самостоятельно справиться с задачей по установке. Для изготовления бетона для заливки фундамента целесообразно использовать цемент М400 и выше.
Часто изготовители цемента указывают в рекомендациях по изготовлению раствора дозировку в кг, поэтому с использованием справочных материалов, имеет смысл перевести кг в объемные величины. Это облегчит изготовление готового бетона.
Монтаж основания своими руками
Давайте еще раз подробно рассмотрим процесс строительства ленточного основания.
Разметка территории участка
Разметка участка – начальный этап создания несущей конструкции какого-либо типа. Чтобы заложить основу, необходимо знать не только комплекс конкретных правил, но и иметь четкое представление, где она будет располагаться.
Важно придерживаться размеров ленточного основания, которые имеют определенные стандарты и, зависимо от проекта, могут увеличиваться либо уменьшаться.
На почву наносятся цифровые показатели периметра будущей постройки. Когда это сделано, в углах участка монтируются прутки из арматуры.
Нужно также убедиться, соответствуют ли углы прямым. Используйте такой инструментарий, как угломер или специализированная лазерная рулетка. Можно выполнить расчеты и старыми проверенным методом – замерами по диагонали.
После проверки углов берётся шнур и крепится на армирующие изделия. В результате получается внешняя разметка. Подобным образом создается и внутренняя. Только в этом случае нужно учесть отступ в 40 см.
Разметка территории
Прежде чем перейти к последующим работам, необходимо выявить все имеющиеся перепады земельного участка. Цель – обнаружить точку, которая находится ниже остальных. Потом от этой отметки выкапываются ямы. Перепады исключаются.
Создание фундаментной ямы
Глубина закладки ленточного основания может достигать 40 см, что, в принципе, не является окончательным показателем. Бывают основания, которые закладываются более глубоко. Выкапывая траншеи, нужно проследить, чтобы дно всегда было ровным. Отклонения уровня должны быть наименьшими.
Сборка опалубочной конструкции
Чтобы залить ленточный ф ундамент для забора из профнастила, можно собрать опалубку из фанеры. С помощью этого материала можно создавать идеально ровную поверхность основания. Однако стоит учитывать, что фанера необходимой толщины имеет более высокую стоимость, чем обрезная доска.
Листы фанеры скрепляют брусками с внешней стороны и устанавливают в траншею, проверяя вертикальность расположения. Опалубка должна возвышаться над уровнем грунта на 20-25 см. внутри траншеи устанавливают распорки одинаковой длины между листами фанеры. Это позволить сохранить одинаковый просвет по всей длине траншеи. С внешней стороны ставят подпорки и упоры, чтобы конструкция не деформировалась под давлением бетонной массы.
Если для сборки опалубки используется обрезная доска, то важно, чтобы между элементами не было зазора. Кстати, у нас есть более подробная информация про строительство опалубки для забора своими руками.
Усиление фундамента посредством армирования
На этом этапе возведения ленточно го основания необходимо заложить дно кирпичами. Это нужно сделать для установки армирующих частей. Затем используются пруты и вязальная проволочка. Посредством этого мероприятия выполняется повышение прочности каркаса, ячейки которого должны быть 33×35 см.
Армированная опалубка
Проводится укладка конструкции на дно поверх кирпичей. Если сварить арматуру, то каркас лишится гибкости, поэтому лучше его связать. Выступы готового изделия должны достигать 5 см с каждой стороны. Это необходимо для монтажа внутри монолитной ленты
Защита фундамента от излишка влаги, обустройство дренажа
Независимо от применяемого типа ленты, чтобы она служила долго, рекомендуется не пренебрегать обустройством гидроизоляционного слоя.
Он выполняется двумя способами:
- Настилкой рубероида. Бюджетный, быстрый, но не столь надежный способ защиты от влаги, поскольку уже через 2-3 года начинает отслаиваться. Этим материалом выкладывают дно траншеи и покрывают готовое застывшее основание. Для фиксации сверху проходятся смолой или горячим битумом.
- Добавлением в бетонный раствор средства типа Пенетрона. Это отличная защита ленточного фундамента любого заглубления. Преимущество его в том, что основание целиком становится непроницаемым для влаги. Пенетрон добавляют в раствор на этапе замеса. Готовое основание не нуждается в дополнительном покрытии гидроизоляционным материалом.
Установка дренажной трубы в траншее
Если нужно провести заливку фундамента под забор на участках с высоким уровнем грунтовых вод, то следует заранее побеспокоиться о создании дренажа.
В траншею сверху песчаной подушки укладывается пластиковая или асбестоцементная труба под уклоном диаметром от 8 до 11 см, оба края которой рекомендуется заполнить песком. Это делается для того, чтобы при заливке ленты бетоном раствор не попал в полость трубы. Ниже подошвы фундамента в нескольких местах потребуется вырыть смотровые колодца, куда будет стекать вода из труб при промывке .
Если же ограждение будет на склоне, то удобнее сделать открытый дренаж. То есть вблизи конструкции вырыть несколько канав, связанных между собой.
Заливка бетона
Для ус тройства ленточного фундамента под забор из профнастила нужно приготовить бетон марки 250-300. Соотношение компонентов смеси зависит от марки цемента, который имеется в вашем распоряжении. Еще проще заказать готовый бетон на специализированном предприятии. .
Вам не придется делать замесы и разносить материал. Подача смеси из миксера значительно ускорит и облегчит процесс, а удорожание в итоге не превысит 15%.
Первоначально заливаются столбовые приямки с установленными опорами. Пот ом еще раз проверяется вертикальная установка столбов. После этого бетон можно залить по всей траншее и уплотнить вибратором или простым штыкованием. Весь процесс необходимо выполнять непрерывно. Схватывания бетона на отдельном участке не должно произойти
Заключительные работы
Установка ленточного основания осуществлена в соответствии с современными нормами. Но это еще не все, теперь нужно взять мастерок и качественно выровнять поверхность. Можно использовать вибратор, что будет даже лучше. Несколько мест следует проткнуть щупом или армирующим предметом. За счет этого исчезнут излишки находящегося внутри воздуха.
Пока фундамент застывает, необходимо покрыть его влагоустойчивым составом. Чтобы сверху не было трещин, несущая конструкция смачивается водой. Снятие опалубочной системы лучше проводить через месяц. При хорошей теплой погоде можно разобрать через неделю
Полезное видео
Как правильно залить ленту под забор
Одним из вариантов строительства надежного забора является установка столбов в ленточный фундамент. Данный способ монтажа позволяет избежать проблем с перекосом ограждения. Конструкция с бетонной основой выглядит внушительно и более солидно. В данной статье предлагаем рассмотреть вопрос того, как сделать ленточный фундамент под забор правильно, и что для этого потребуется.
Типы заборов для ленточного фундамента
Возведение забора на ленточном фундаменте будет аргументировано, если на участке рыхлая и пучинистая почва. Также бетонирование опорных столбов в ленту отлично подойдет, если заполнители секции и сами опорные столбы имеют большой вес. Наиболее часто заливку фундамента делают для таких типов изгородей:
Заливка ленточного фундамента является отличным решением, если конструкция ограждения имеет сплошной тип и высоту более 2 метров. Бетонное основание способно выдерживать большие боковые нагрузки от создаваемого эффекта парусности. Оно обеспечивает максимальную стабильность геометрии изгороди без любых перекосов.
Также залить ленточный фундамент под забор можно в случае, если углублять опорные столбы на конкретном участке земли нет возможности. Примером может быть каменистость грунта или высокий уровень залегания грунтовых вод.
Преимущества и недостатки установки забора в ленту
Заливка ленточного фундамента под заборными столбами обладает рядом преимуществ, среди которых:
- Отличная прочность конструкции и устойчивость к вертикальным и поперечным нагрузкам от веса.
У данного метода строительства ограждений есть три основных недостатка:
- Высокая стоимость строительства при заливке монолитного ленточного фундамента;
- Трудоемкость процесса и затратность по времени;
- Сложный демонтаж.
Основные типы ленточных конструкций под ограждениями
Ленточные фундаменты под забором бывают нескольких типов. Среди них широко применяют два:
- Заливка сплошной ленты.
По параметрам надежности и прочности более предпочтительным является монолитный – залитый бетоном ленточный фундамент. В отличие от сборной конструкции, он характеризуется повышенной несущей способностью. Воспринимаемые нагрузки лучше распределяются по всему основанию, снижая риск разрушения или деформации.
Сборные ленты можно строить с применением как блочных материалов из бетона, так и кирпичной кладкой. Для изготовления монолитных оснований под забор используют:
Отличаться лента для забора может и способом расположения в грунте. В данном случае бетонирование выполняют тремя способами:
- Без заглубления. Такой вариант предполагает размещение ленты непосредственно на грунте без дополнительной траншеи. Монтаж выполняют на песчаную подушку. Лучшим образом подойдет для участков, где линия протекания грунтовых вод слишком высокая.
Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента
Заливка ленты под ограждающие конструкции должна выполняться по технологии и с соблюдением определенной последовательности. Только так можно достичь нужного эффекта, и построить долговечный, качественный забор своими руками на участке.
Есть разные способы заливки фундамента. Часто, для экономии времени, средств и трудозатрат применяют простой метод. Его суть в том, что сначала выкапывается и бетонируется траншея, в которую затем устанавливают столбы.
Предлагаем рассмотреть более сложный, но очень качественный и самый надежный способ заливки ленты под опорные столбы забора. Такая технология включает дополнительное погружение и бетонирование труб в грунте, для чего в самой траншеи делаются скважины.
Принципиально, более качественную технологию устройства лент забора можно поделить на следующие этапы:
- планирование и подготовка;
- земляные работы;
- устройство опалубки;
- установка столбов;
- работы по гидроизоляции;
- заливка ленты.
Подготовительный этап заливки ленты под ограждение
Не этапе подготовке выполняют предварительные расчеты материалов для их правильной и точной закупки. Для этого, прежде всего, осматривают участок и намечают линию, по которой будет проходить лента под забором.
Чтобы правильно сделать ленточный фундамент для забора, в расчетах учитывается ряд факторов, среди которых:
Все данные и формулы можно найти в строительных нормах СНиП. Чтобы не допустить ошибку и построить фундамент для забора правильно – можно также заказать расчет у профессионалов.
Для выполнения точных расчетов материалов рекомендуется выполнить чертеж в масштабе на бумаге. На схеме следует отобразить места расположения всех опорных столбов, включая стойки для входной группы (калитки и ворота). Также следует разметить горизонтальные лаги.
По разработанному чертежу подсчитывается количество заборных столбов, а также определяются дополнительные материалы, которые потребуются в процессе заливки ленты под изгородь.
К расходным материалам и инвентарю, который потребуется приготовить для заливки бетонного ленточного фундамента под забор, относятся:
- Садовый инвентарь: лопата и бур (мотобур) для копания траншеи и бурения скважины под установку столба.
Выкопка траншеи под ленту забора
На участке необходимо наметить линию, по которой будет проходить лента забора. Чтобы разметка была ровной, сначала намечают места монтажа угловых стоек. Это можно сделать при помощи деревянных кольев или заглубляя по углам металлические стержни. Между колышками натягивается разметочный шнур без провисания. По шнуру на грунте отмечается линия для траншеи.
По намеченной линии выполняется копка земли. Глубина траншеи должна соответствовать ранее рассчитанному значению. Ее ширину нужно делать больше, с учетом места под установку опалубки.
Копать землю лучше лопатой. Одновременно с выкапыванием грунта можно выравнивать почву вокруг будущего фундамента. Если на участке есть перепады высоты, то низины заполняются выкопанной землей.
Когда траншея подготовлена, выполняют бурение скважин под монтаж заборных столбов. Для этого используется мотобур. Размеры ямы должны быть следующими:
- Глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта на 200 мм минимум.
Монтаж опалубки для ленты забора
Когда траншея и ямы для столбов готовы, приступают к обустройству опалубки. Последовательно это можно делать так:
- Изначально в каждую скважину для столба погружают отрезок пластиковой трубы. Ее длина должна быть такой, чтобы края выходили в уровень по дну траншеи.
- По периметру делают опалубку из древесных материалов. Доски или плиты сбивают так, чтобы они формировали каркас под последующую заливку бетона.
- На дне траншеи ленты и ям под столбы насыпается и трамбуется слой песка. Такая подушка не позволит скапливаться воде под несущими бетонными основаниями.
Когда опалубка готова приступают к установке столбов.
Монтаж заборных столбов в ленту
На данном этапе выполняют подготовку и установку столбов в скважины.
- Подготовительный этап включает наваривание арматуры или пятки на конец столба так, чтобы он проходил в полость скважины. Далее металлические поверхности очищают от ржавчины и окрашивают для защиты от коррозии.
- Подготовленный столб опускается на дно скважины. Его выравнивают строго по вертикальности: перекосы недопустимы.
- В полость до краев заливается бетонный раствор вперемешку с мелким щебнем. Камень позволяет уплотнить структуру и придать стабильное расположение опорной стойке. Ведение щебенки снижает расход бетона и делает строительство более дешевым без потери надежности. При выполнении этого процесса следует тщательно вытеснять воздух из залитого бетоном слоя металлическим стержнем.
Когда монтаж всех столбов выполнен, можно выкладывать гидроизоляцию и формировать арматуру.
Подготовка траншеи под заливку ленты забора
Чтобы снизить негативное влияние сырой земли на стенки ленточного основания, их рекомендуется защитить. Для этого можно использовать классическую гидроизоляционною пленку или более современные сыпучие добавки для бетона:
- В качестве рулонной гидроизоляции ленточного основания применяются битумные полотна – рубероид, пергамин. Они расстилаются по периметру внутренних стенок опалубки, равняются по плоскости и фиксируются.
- Сыпучие материалы, которые добавляют в раствор, снижают водопоглощение бетона практически до нуля. Применение таких компонентов является предпочтительным, поскольку избавляет от необходимости стелить гидроизоляционный слой. Сыпучая смесь просто вводится в состав при его приготовлении в определенной пропорции. После твердения бетон не будет подвержен влиянию влаги.
Финальный этап подготовки – армирование. Арматура – это обязательная деталь ленты под забор . Основная ее функция – укрепление фундамента, усиленное противодействие растягивающим нагрузкам, приводящим к образованию трещин.
Для арматуры используют специальный металлический прут с ребристой поверхностью. Он так и называется – арматурный прут. При помощи вязальное проволоки стержни связывают в каркас, который должен образовывать квадратный профиль – два прута сверху и два снизу.
Арматура должна располагаться по всей длине в центре траншеи без промежутков. В месте монтажа столбов ее связывают так, чтобы труба располагалась между стержнями. Если установить арматуру с разрывом, то это будет потенциально слабым местом. Со временем в нем могут образоваться трещины.
Заливка бетона в ленту под забор
На последнем этапе строительства ленточного фундамента для забора выполняется заливка всей траншеи бетонной смесью. Наиболее целесообразно использовать покупную – готовую бетонную смесь заводского производства. Она обладает достоверными техническими характеристиками и может в полной мере гарантировать высокие эксплуатационные качества залитого основания.
Самостоятельно можно сделать бетонный раствор из песка и цемента. Для легких заборных конструкций можно использовать цемент с марочной прочностью М100-М200. Для тяжелых ограждений лучше применять более прочный цемент М250-М400.
Готовить бетон нужно в полном объеме и выполнять его заливку за один раз. Обратите внимание, что не допускается бетонировать фундамент забора в несколько подходов. Только сплошной бетонный слой может обеспечить прочность конструкции.
Работы по монтажу секций, а также снятие опалубки сразу после заливки ленты выполнять нельзя. Фундамент должен набрать прочность. По нормам это 28 дней. Именно такое время нужно дать бетону на твердение. После этого можно приступать к навешиванию секций профлиста, евроштакетника или кладке кирпича, камня и других материалов.
