Способы крепления теплицы к ленточному фундаменту: советы и рекомендации

Закрепление теплицы к ленточному фундаменту осуществляется с помощью анкеров или специальных крепежей, которые встраиваются непосредственно в фундамент. Перед установкой теплицы необходимо убедиться, что фундамент полностью высох и застыв, после чего можно использовать анкеры для надежного соединения с каркасом теплицы.

Важно правильно рассчитать количество крепежей, исходя из размеров теплицы и местных климатических условий, чтобы предотвратить ее сдвиг или повреждение при сильных порывах ветра. Дополнительно можно использовать герметик, чтобы защитить места креплений от влаги и коррозии, что увеличит срок службы конструкции.

Установка теплицы на фундамент из кирпича и другие потенциальные варианты

Желание получать ранний и богатый урожай теплолюбивых культур привело к тому, что практически на каждом дачном участке можно увидеть теплицы, построенные из различных материалов. Довольно легкие конструкции из поликарбоната стали очень популярными, так как они дают шанс соорудить относительно простое и недорогое основание.

Однако и оно просто обязано быть прочным и максимально надежным. Потенциальных вариантов для установки прозрачной конструкции есть несколько. Среди претендентов ленточный фундамент для теплицы из бетона, простейшее сооружение из бруса и ленты из различных строительных блоков, включая основание из кирпича. Каждый вид несущего элемента требует знакомства с его сильными и слабыми сторонами, знания всех этапов создания. Но одной из самых «неисследованных» тем остается «Установка теплицы на фундамент из кирпича», а также самостоятельное возведение данной конструкции.

Роль полноценного основания для теплицы, требования к нему

В большинстве своем эти конструкции имеют небольшой вес, однако фундамент становится обязательным элементом, если:

• сооружение будет примыкать к зданию;
• она будет термосом — углубленной в грунт;
• «приют» для теплолюбивых культур очень просторный;
• его планируют использовать не только в теплое время года;
• каркас этого сооружения будет возводиться из пиломатериалов;
• для строительства теплицы выбрано проблемное место: например, склон;
• участок надолго остается без присмотра, поэтому незафиксированная теплица может стать добычей криминальных элементов.

Возможность серьезной экономии всегда привлекательна, но это не лучшее решение для сооружения безопасного дома для капризных теплолюбивых растений. Оптимальным вариантом будет ленточный фундамент под теплицу. Причин для такого предпочтения довольно много:

• данное основание будет очень надежным «якорем»: оно не даст легкой теплице сдвинуться с места даже при самом сильном ветре, не позволит тяжелой конструкции погрузиться в землю;
• поскольку такое сооружение будет находиться немного выше уровня земли, это позволит добиться оптимального микроклимата: тепловая энергия в нем будет сохраняться лучше;
• сплошное ограждение способно защитить культуры от злейших врагов растений — от грызунов и кротов, а на поликарбонат будет попадать гораздо меньше грязи.

Кроме того, такая «стена» убережет зеленых подопечных от непогоды: в первую очередь, от крайне неприятных сюрпризов — от губительных заморозков.

Если говорить о важнейших характеристиках этого «основополагающего элемента» теплицы, то к ним относится максимальная надежность конструкции, а также ее способность противостоять всем негативным факторам.

Фундамент из кирпича для теплицы

Этот материал — универсал. Его используют для создания стен, оснований, заборов, его же применяют для облицовки и т. д. Кирпичный ленточный фундамент для теплицы — вариант, который подойдет для участков с непучинистым грунтом и низким расположением грунтовых вод (ГВ).

Преимущества и недостатки решения

Такая конструкция будет экологичной, прочной, надежной, привлекательной и долговечной. Другие достоинства кирпичей в роли основания:

• довольно низкая теплопроводность;
• шанс возведения фундамента без приглашения спецтехники;
• большая сопротивляемость кирпичной кладки подвижкам грунта, гибкость;
• возможность восстановления такого основания теплицы при его частичном разрушении.

Среди минусов кирпича в качестве фундамента необходимость качественной гидроизоляции, меньший срок службы из-за неблагоприятных условий, а также ограничения в использовании. Проблемой может стать и сама кирпичная кладка, особенно если у владельцев теплицы пока нет опыта такой работы.

Данные конструкции идеально подходят лишь для сухих, стабильных грунтов, для местностей с глубоким залеганием ГВ. Но надо сказать, что возведение кирпичного фундамента на проблемных почвах все-таки возможно, но только в том случае, если кладка будет усилена армированием. Сетка может быть металлической либо композитной (полимерной).

Кирпичный ленточный фундамент для теплицы

В этом случае очень важно подготовить надежную основу для создания кирпичного основания. Поэтому мастерам необходимо приобрести некоторое количество песчано-цементного раствора для заливки в траншею. Чтобы создать кирпичный фундамент для теплицы, проходят несколько этапов:

1. Сначала подготавливают площадку: с нее убирают весь мусор, камни, остатки корней и т. д. В соответствии с размерами теплицы делают разметку.
2. Выкапывают траншею, ее глубина — 200-300 мм. Дно ее выравнивают, трамбуют, затем проверяют уровнем. Сначала туда засыпают слой песка, потом добавляют щебень. Обе части подушки уплотняют, оставляя до поверхности земли примерно 50 мм.
3. Затем в траншею заливают раствор, его толщина — те 50 мм, которых не хватает до поверхности земли. После этого на бетон укладывают гидроизоляцию. Ей чаще становятся два слоя рубероида. Все стыки гидроизоляционного материала склеивают битумной мастикой.

Затем переходят к кирпичной кладке. Ряд может быть всего один, однако их может быть и больше (2-4 ряда): все зависит от веса конструкции и от особенностей участка. В последнем случае кирпичи обязательно укладывают со смещением. Самой распространенной разновидностью перевязки остается универсальная кладка в полкирпича. Для фиксации каркаса теплицы в ее швы (толщиной 10 мм) или в полости блоков вмуровывают анкерные болты.

Сверху на кирпичное основание укладывают несколько слоев рубероида. Альтернатива ему — гидроизоляция фундамента битумной мастикой. Есть и еще один способ защиты кирпичной части сооружения: нередко для этой цели выбирают обработку кладки гидрофобизатором. К установке теплицы на фундамент из кирпича приступают через 2-3 дня после завершения кладочных работ.

Из чего еще можно построить ленточный фундамент для теплицы?

Сравнительно небольшое и легкое сооружение допускает использование довольно большого количества кандидатов. Тяжелая теплица более требовательна: ей необходимо супернадежное основание.

Простейшая конструкция из бруса

Это самый экономичный вариант, который нередко используется для установки теплиц из поликарбоната — заводских и самодельных. Его плюсы:

• невысокая цена;
• простота работы с деревом;
• дополнительное утепление «дома для зеленых»;
• возможность переноса легкой конструкции на другое место;
• несложный монтаж, а также быстрая сборка и такой же демонтаж.

Главные минусы деревянной конструкции — ее неспособность сопротивляться влаге, невозможность установки на такое основание очень тяжелой стеклянной теплицы.

Защитная обработка материала

Для создания этого фундамента используют пиломатериалы с размерами 100х100 мм, 150х150 мм или брус 100х150 мм. Для защиты от влаги все деревянные заготовки:

• несколько раз (как минимум дважды) обрабатывают антисептиком для наружных работ;
• либо заранее пропитывают их олифой, машинным (отработанным) маслом или горячим битумом.

Во время этой операции не забывают о торцах, зарубках и запилах. В противном случае деревянный фундамент не прослужит долго. Брус нередко дополнительно гидроизолируют, обматывая его защитным материалом: например, рубероидом либо полиэтиленом.

Сборка и установка фундамента из бруса

Первым делом участок, выбранный для теплицы, очищают от мусора, растений и корней. После разметки периметра с помощью колышков и шнура проверяют углы измерением длины диагоналей. Допустима разница в 200 мм. Затем действуют так:

1. Выкапывают траншею. Ее глубина — около 300 мм, ширина зависит от сечения бруса. На дне создают песчано-щебневую подушку, которую тут же выравнивают. Дно и стенки траншеи закрывают рубероидом (пленкой).
2. Во внутренних углах, где будут соединяться элементы деревянной рамы, вбивают фиксаторы-зацепы — арматурные стержни, их диаметр не менее 12 мм, длина 700 мм. Их надземная часть должна возвышаться над поверхностью грунта на 100 мм.
3. В подготовленную траншею укладывают брусья. Соединяют их вполдерева, используют металлические скобы, уголки и саморезы. Чтобы избежать смещения легкого фундамента, иногда в готовом основании сверлят отверстия, их шаг 500 мм. В них вбивают пруты, чтобы максимально надежно зафиксировать деревянную конструкцию.

Сверху основание тоже защищают гидроизоляционным слоем. Для соединения фундамента с каркасом теплицы используют металлические монтажные уголки и саморезы, либо анкерные болты. В последнюю очередь засыпают грунтом пустоты, оставшиеся между ним и траншеей.

Фундамент для теплицы из блоков

Железобетонные фундаментные блоки (ФБС), наоборот, дают возможность создать максимально долговечную и прочную конструкцию. Поэтому данный вариант можно рассматривать и тем, кто планирует строить очень большую и тяжелую теплицу.

Потенциальные материалы

Для сооружения основания под сравнительно легкие поликарбонатные конструкции вполне можно использовать другие строительные материалы. Например, для сооружения фундамента для таких теплиц применяют садовые бетонные бордюры, новые или б/у.

Небольшие парники из поликарбоната могут «довольствоваться» конструкцией из ячеистых, «воздушных» или утепленных материалов — из газоблоков, из изделий из газосиликата и пенобетона, керамзитобетона и т. д.

Создание блочного фундамента

Первым делом проводят разметку, потом выкапывают траншею. Оптимальной шириной считают 250 мм, но этом случае данная величина напрямую зависит от размеров используемых блоков. Для не очень тяжелых конструкций сооружают мелкозаглубленный фундамент, его потенциальная глубина — 300-500 мм. После этого:

1. На дно траншеи засыпают слой щебня (не менее 100 мм), потом добавляют такой же слой песка, его проливают водой. Материалы тщательно трамбуют, выравнивают, затем проверяют горизонтальность уровнем.
2. Делают не очень высокую опалубку, в которую устанавливают такой же арматурный каркас. В подготовленную траншею заливают песчано-цементный раствор. Смесь уплотняют с помощью арматурного стержня, затем поверхность выравнивают.

Начинают установку бетонных блоков с угла. Каждое изделие обязательно проверяют на горизонтальность и вертикальность. Чтобы получить монолитную конструкцию, следят за тем, чтобы между блоками не оставалось пустот. Их заполняют раствором.

«Настоящий» ленточный фундамент под теплицу — из бетона

Если рассматривать всех возможных кандидатов, то этому ленточному фундаменту под теплицу можно отдать пальму первенства.

Достоинства и недостатки ленты для теплицы

Данная универсальная кандидатка может считаться фавориткой и в этом случае, поскольку такое основание надежно и долговечно. Кроме того, оно дает возможность создать фундамент сравнительно быстро, так как заливку его проводят в один прием. Еще одно преимущество этого бетонного основания — отсутствие мостков холода.

Минусы такой ленты для теплицы — необходимость делать паузу, которая нужна для набора бетоном прочности, а также невозможность сооружения данного фундамента в местности, где высок уровень расположения грунтовых вод.

Как заливают ленту для «теплого дома»?

Чтобы изготовить максимально надежную бесшовную конструкцию, проходят все этапы создания ленточного бетонного фундамента под теплицу. Действуют таким образом:

1. После завершения разметки и проверки ее корректности выкапывают небольшую траншею. Ее глубина — 300-500 мм, ширина — до 250 мм.
2. На ее дно засыпают слой песка (около 200 мм), за ним — щебень (100 мм). Первый материал проливают и трамбуют, второй только уплотняют.
3. Потом сколачивают и устанавливают опалубку. Внутри на невысоких подставках устанавливают армирующий каркас. На этом же этапе иногда делают и выпуски арматуры для фиксации теплицы.

Затем готовят раствор из песка, цемента и щебня (2:1:3). Весь объем смеси сразу заливают в опалубку. Раствор уплотняют прутком арматуры, лопатой или глубинным вибратором. В жаркую погоду после разравнивания поверхность закрывают довольно плотной полиэтиленовой пленкой. Первую неделю бетон ежедневно увлажняют.

Готовую конструкцию застилают (и/или обмазывают) гидроизоляционным материалом.

Этот вариант конструкции подойдет для легких сооружений, которые будут использоваться хозяевами только в дачный сезон. Если владельцы участка планируют возвести круглогодичную теплицу, то глубина закладки ленты должна превосходить глубину промерзания грунта.

Столбчатое основание

Этот тип фундамента имеет относительно большой недостаток. Он — незащищенное пространство, которое остается между грунтом и теплицей. Для устранения такого зазора умельцы используют рубероид, короба из досок либо бруса, а также цоколи, выложенные из кирпича или иных строительных блоков.

В опоры для столбчатых оснований превращают кирпичи, трубы (асбоцементные, металлические, пластиковые), различные бетонные блоки или раствор. Некоторые хозяева выбирают нестандартные, экономичные решения: первый из примеров — использование старых покрышек. Чтобы сделать такие опоры максимально прочными и надежными, в них заливают раствор, либо засыпают грунт или песок. Некоторые мастера используют бой кирпича.

Классический вариант столбчатого фундамента — опорные элементы по углам и между ними, если теплица имеет впечатляющие размеры. В таком случае:

• после разметки выкапывают неглубокие ямы, на их дно засыпают песок и щебень (гравий);
• затем выкладывают опоры из блоков или кирпича, они обязаны возвышаться над землей как минимум на 150 мм;
• альтернативное решение — заливка бетона в опалубку с армирующим каркасом, ее делают либо из досок или фанеры, либо из рубероида и скотча (гильзы-цилиндры).

Во время работы с последним рядом на опорных элементах фиксируют анкерные болты. Готовые столбы гидроизолируют, затем на фундамент устанавливают ростверк из бруса, уголка, двутавра или швеллера. Последние виды металлопрофиля используют для установки больших и тяжелых теплиц.

Свайный фундамент

Это еще одна конструкция, которая может стать спасением для не самой идеальной местности. Свайное основание считается оптимальным решением для участков со сложным рельефом, с пучинистым и болотистым грунтом, и т. д. Это уникальный тип фундамента, который можно сооружать даже в зимнее время, при очень сильном морозе (в вечной мерзлоте).

Опоры могут быть винтовыми, забивными или буронабивными, реже используют максимально уязвимые деревянные элементы. Самыми нетребовательными считаются первые изделия. В этом случае создание фундамента проходит по такому сценарию:

• сначала определяют расположение каждого элемента будущего основания;
• потом сваи заглубляют в грунт на 1-1,5 м так, чтобы все они были одинаковой высоты;
• их надземную часть и монтажные площадки обмазывают битумной мастикой, оголовки дополнительно защищают, наклеивая на них рубероид.

На площадках готовых опорных элементов свайного фундамента также фиксируют ростверк (или обвязку) из бруса или металлопрофиля, либо из максимально защищенных шпал. На эту конструкцию и ставят теплицу.

Критерии выбора

Какая конструкция может считаться самой подходящей? Выбор зависит от:

• долговечности материала фундамента;
• скорости строительства основания;
• веса будущей теплицы;
• типа грунта;
• бюджета;
• климата.

Установка теплицы на фундамент из кирпича — лишь одно из возможных решений. Поэтому сначала хозяевам лучше оценить каждый из вариантов с привязкой к своему участку. Такой подход даст шанс выбрать оптимальную «основательную конструкцию» для растений, теплого мини-дома и для его владельцев.

В завершение темы «Создание основания для теплицы из кирпича и других материалов» — интересное видео:

Сооружение фундамента под теплицу: пошаговая инструкция

В деле возведения теплицы важнейшее значение имеет строение надземной части. Но и о фундаменте забывать нельзя. В противном случае труды могут пойти прахом. Основание для теплицы можно соорудить своими руками из разных материалов.

Фундамент теплицы: назначение

В обиходе теплицей зачастую называют любое сооружение, позволяющее создать на садово-огородном участке зону с искусственным климатом. Это не совсем правильно, так как временные объекты такого типа, состоящие только из ограждающих конструкций и использующиеся лишь в течение нескольких месяцев, теплицами в полном смысле слова не являются. Это парники и холодные рассадники, в том числе популярные сегодня арочные, которые без фундамента вполне могут обойтись. Для устойчивости их достаточно прикрепить к вбитым в грунт штырям и тяжёлой дощатой раме, уложенной прямо на землю.

Для парника лёгкой конструкции фундамент необязателен

Настоящая же теплица эксплуатируется и зимой при гораздо более суровых условиях. Фундамент для неё весьма желателен и вот почему:

1. Обеспечивает опирание на стабильный грунт. Каждому приходилось видеть, как верхний слой почвы, кажущийся в летнюю пору таким надёжным и основательным, в межсезонье из-за дождей или таяния снега превращается в кашу. Устанавливать на столь вероломное основание теплицу, отягощённую утеплением, системой отопления и освещением, было бы крайне неразумно. Чтобы сооружение не просело, его лучше опереть на нижележащие слои грунта, не подверженные воздействию погодных факторов.
2. Надёжно фиксирует постройку на земле. Оснащённая уже упомянутым оборудованием, капитальная теплица по определению не может быть приземистой и обтекаемой, как, например, арочный парник, поэтому ветер на неё воздействует с гораздо большей силой. Различными являются и последствия аварии: если унесёт полиэтиленовую «скорлупку» холодного рассадника, ничего страшного не случится; если же будет опрокинута теплица, то в буквальном смысле на ветер улетят тысячные затраты.
3. Значительно сокращает теплопотери. В условиях зимы, когда перепад температур внутри и снаружи достаточно велик, любая щель становится причиной колоссальных теплопотерь. Если теплицу поставить просто на грунт, она будет продуваться под стенками. Если же оснастить сооружение основанием, стенки получаются как бы заглублёнными, что исключает продувание. Дополнительно фундамент предотвращает утечки тепла через грунт, которые составляют 10% от общих теплопотерь.
4. Защищает внутреннее пространство от проникновения живущих в грунте вредителей — крота и медведки. А также исключается проникновение корневищ растущих вокруг сорняков.
5. Улучшает условия эксплуатации нижней части теплицы. Благодаря фундаменту она оказывается приподнятой над землёй, а значит, в меньшей степени подвергается воздействию пропитывающей верхний слой грунта влаги.

Капитальная теплица нуждается в основании

Разновидности фундаментов для теплиц

Под теплицами возводят основания следующих типов:

Ленточный фундамент. Представляет собой раму, на ригели которой (ленты) стены теплицы опираются по всей длине. Такое основание выполняет все функции, которые были перечислены в предыдущем разделе.

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную монолитную ленту

Фундаментная плита — материалоёмкое и дорогостоящее сооружение

Столбчатый фундамент состоит из бетонных опор

Поскольку площадь опирания у столбчатого/свайного фундамента меньше, чем у ленточного, сильно возрастает удельное давление на грунт. Поэтому подобные конструкции можно возводить только под относительно лёгкими каркасными теплицами либо построенными из пеноблоков или аналогичного материала (ячеистого бетона).

Столбчатый фундамент отличается от свайного способом устройства:

• в первом случае опора возводится в предварительно вырытой выемке подобно стене — выкладывается из блоков или изготавливается путём заливки бетона в опалубку;
• во втором — в грунт забивается или ввинчивается металлический, деревянный (очень редко) или бетонный стержень, именуемый сваей.

Сваи, как и столбы, связываются между собой в единую конструкцию

Устройство свайного фундамента вряд ли будет по плечу обычному дачнику, так как для этого требуется специальное оборудование — дизель-молот (называемый ещё копром). Иное дело — возведение буронабивных свай. По сути, это тот же столбчатый фундамент, но устраивается он гораздо более простым способом, чем классический вариант. Этим объясняется его востребованность в индивидуальном строительстве.

Буронабивная свая устраивается бурением скважины, в которую закладывается арматурный каркас и заливается бетон

Выбор материала

Фундаменты можно строить из различных материалов: дерева, бетона, кирпича и пр.

Древесина

Кому-то, возможно, идея сооружения фундамента из деревянного бруса покажется несколько диковатой. Тем не менее к такому варианту прибегают достаточно часто. На то есть свои причины:

• такое основание обходится предельно дёшево;
• сооружается очень быстро;
• легко может быть демонтировано и использовано повторно, что удобно при необходимости перемещения теплицы на новое место (так поступают, если грунт на старом месте успел истощиться).

Из деревянных брусьев можно соорудить фундамент под теплицу

Особенно уместным деревянный фундамент будет для теплицы, которую предполагается эксплуатировать всего несколько лет. При таких условиях основной недостаток древесины — короткий срок службы — перестаёт иметь какое-либо значение.

Теплицу на фундаменте из бруса легко перенести на другое место

Бетон

Правильнее говорить — железобетон. Дело в том, что искусственный камень, как ещё называют бетон, чрезвычайно плохо держит растягивающие усилия. Поэтому его никогда не применяют в чистом виде, а только с армированием из стальных прутьев.

Устройство железобетонных конструкций — весьма трудоёмкий процесс. Но зато при любых размерах и форме они получаются монолитными, а значит, максимально прочными.

Фундаментные блоки

Это уже готовые ж/б-модули, из которых построить фундамент гораздо проще, чем из бетона в виде раствора. В противоположность монолитному такой фундамент называется сборным.

Блочный фундамент подходит для влажных грунтов

Ленточный фундамент необязательно делать в монолитном исполнении, заливая непосредственно на месте строительства. Быстрее и проще сложить его из железобетонных фундаментных блоков, выпускаемых различными компаниями. Перед покупкой блоков ознакомьтесь с правилами их выбора:

1. Отдавайте предпочтение только тем поставщикам, репутация которых не вызывает сомнений. Сегодня за изготовление ж/б изделий часто берутся недобросовестные дельцы, по незнанию или сознательно (с целью экономии) нарушающие технологию производства. Качественные блоки поставляются с сертификатом, который продавец обязан предъявить покупателю по требованию последнего.
2. Лучше приобретать блоки как можно большей длины (насколько позволяет имеющийся в наличии грузовой транспорт и подъёмная техника). Чем меньше будет швов, тем более прочным получится фундамент. Только нужно скрупулёзно всё рассчитать, поскольку резать фундаментный блок с целью его укорочения крайне сложно.
3. При отсутствии подъёмной техники можно приобрести малогабаритные фундаментные блоки, предназначенные для ручной укладки.

Фундаментные блоки ручной укладки применяются для устройства сборного железобетонного фундамента без подъёмной техники

Последний параметр обозначается двумя характеристиками:

• маркой по прочности: обозначается буквой «М» и числом, указывающим предельную нагрузку в кг/см 2 (например, М150);
• классом: обозначается буквой «В» и числом, указывающим предельную нагрузку в МПа (мегапаскали).

Марка по прочности — это как бы «теоретическая прочность», которая определяется на основании марки цемента и свойств других ингредиентов. Класс определяется путём проведения испытаний уже отлитого образца. Он характеризует прочность бетона более объективно: бетоны одной марки и состава при различных условиях отвердевания могут приобретать различный класс прочности.

Кирпич

Довольно часто столбчатый фундамент выкладывают из этого материала. Следует использовать полнотелый красный обожжённый кирпич: он обладает хорошей влагоустойчивостью, а значит и высокой морозостойкостью. Силикатный и пустотелый кирпичи для подобных задач не подходят.

Для строительства фундамента требуется керамический полнотелый обожжённый кирпич

Недостаток кирпичной кладки состоит в том, что в отличие от ж/б-конструкций она не является монолитной.

Природный камень

Достоинство материала состоит в сочетании дешевизны и таких необходимых в строительстве качеств, как прочность и влагоустойчивость. Из кусков камня с прослойками из цементно-песчаного раствора собирают ленточный фундамент, который называют бутобетонным (бутом как раз и называют куски камня).

Крупный камень природного происхождения используют в конструкции бутобетонных фундаментов

Расчёт основания

Проектируя фундамент, следует уделить внимание двум параметрам — удельному давлению на грунт и глубине заложения.

Удельное давление на грунт

Удельное давление рассчитывается по следующей формуле: P = M / S, где: М — масса всего сооружения, включая сам фундамент, кг; S — площадь опирания фундамента, см 2 .

Величина P не должна превышать величину Pmax — несущую способность грунта на участке строительства. Последняя в идеале должна рассчитываться лицензированной фирмой на основании геологических изысканий, но такое исследование стоит дорого и заказывают его обычно при строительстве крупных теплиц промышленного назначения.

Обычный же дачник, вознамерившийся построить тепличку для собственных нужд, может ориентироваться на опыт соседей, которые заказывали когда-то подобное исследование при строительстве дома.

Другой путь — задаться таким удельным давлением P, которое гарантированно сможет выдержать любой грунт. Эта величина составляет 1 кг/см 2 .

Глубина заложения

В принципе, для опирания на стабильный грунт и надёжной фиксации постройки фундамент достаточно заглубить на 50 см. Но есть важное обстоятельство: если температура грунта ниже подошвы фундамента в сильный холод будет опускаться ниже 0 °C, и при этом грунт будет пропитан водой, то на конструкцию снизу станут воздействовать так называемые силы морозного пучения. Обусловлены они свойством воды увеличивать свой объём при замерзании. Даже тяжёлую постройку силы пучения без затруднений будут потихоньку выдавливать.

Силы морозного пучения распределяются неравномерно, что может привести к растрескиванию и даже разлому фундаментной ленты

Грунты с хорошо выраженными дренирующими свойствами — песчаные и каменистые — большого количества влаги обычно не содержат (если только грунтовые воды не стоят под самой поверхностью), так что владельцам таких участков при строительстве можно смело заглубляться на те самые 0,5 м. Другое дело — глинистые грунты и суглинки, проявляющие водоупорные свойства и потому задерживающие влагу: для них силы морозного пучения весьма характерны. Владельцу участка с подобным грунтом следует выбрать один из трёх вариантов:

1. Заглубить подошву фундамента до глубины промерзания грунта, характерной для данной географической широты (лучше с небольшим запасом в 15–20 см).
2. Окружить постройку подобием отмостки из утеплителя, уменьшив тем самым глубину промерзания грунта в данной зоне. Тогда и глубину заложения фундамента можно будет уменьшить.
3. Принять глубину заложения равной 0,5 м, но остальной грунт до глубины промерзания вынуть и заменить хорошо утрамбованным песчаным. Ширина песчаной засыпки должна несколько превосходить ширину фундамента.

Очевидно, что силы морозного пучения действуют на фундамент снаружи, поэтому для его утепления, если таковое запланировано, можно применять только довольно прочные материалы. Наилучшим является экструдированный пенополистирол, который имеет мизерный коэффициент теплопроводности 0,034 Вт/м*С и при этом выдерживает нагрузки в 50 т/м2 (применяется в качестве утепляющей подложки дорожных полотен).

Инструменты

В наличии у строителя должны быть:

• рулетка;
• набор для разметки: колышки или металлические штыри (часто используют арматурные стержни) с мотком шнура или лески;
• лопаты двух видов: штыковая и совковая;
• отвес и уровень;
• ножовка по дереву и топор;
• молоток;
• болгарка с отрезным диском по металлу (для нарезания арматуры);
• крючок для вязания арматурного каркаса;
• строительный вибратор (для виброукладки бетона).

Если принято решение готовить бетон для фундамента самостоятельно, понадобится бетономешалка с приводом (раствор, замешанный в корыте с помощью лопаты, получится вполовину менее прочным).

Пошаговая инструкция по возведению фундамента

Любое строительство начинается с разметки территории. В землю вбиваются колышки, между которыми натягивается шнур, очерчивающий контуры будущей теплицы. В данном процессе есть только одна тонкость: необходимо добиться равенства диагоналей размечаемого 4-угольника — это признак того, что все его углы являются прямыми.

Теперь детально рассмотрим процесс строительства некоторых видов фундамента.

Деревянное основание

Фундамент из бруса сооружается в такой последовательности:

Необходимо подготовить высушенный (влажность — 20–25%) брус сечением 100х150 мм или 150х150 мм. Из пород наиболее предпочтительной является лиственница.

Для фундамента используется брус сечением 100х150 или 150х150 мм

Пергамин обеспечивает гидроизоляцию бруса

Траншея должна быть немного шире укладываемого бруса

Соединение в полдерева — самый простой способ

Каркас теплицы скрепляется с данным основанием при помощи уголков и саморезов.

Отличным материалом для деревянного фундамента послужат списанные железнодорожные шпалы. Конструкция из них собирается точно так же, как из обычного бруса. Только во время работ нужно соблюдать осторожность: шпалы пропитывают креозотом, который при контакте с кожей рук вызывает ощущение жжения.

Видео: строительство деревянного фундамента под теплицу из поликарбоната

Монолитный ленточный фундамент

Для устройства ленточного основания нужно сделать следующее:

1. Вырыть по периметру траншею несколько большей ширины, чем будущий фундамент. Оптимальная ширина бетонной ленты составляет 35–40 см.
2. На дне выемки устроить песчаную засыпку, которая должна быть хорошо утрамбована (для этого её нужно полить водой). Толщина засыпки после уплотнения должна составить примерно 10 см.
3. Сверху уложить такой же по толщине слой щебня или гравия с последующей трамбовкой.

Песок и щебень засыпаются послойно с обязательной утрамбовкой

Фанерные листы по верху необходимо связать при помощи брусков

Арматурные стержни связываются мягкой проволокой

Арматурный каркас удобно вязать на поверхности, а затем опускать в опалубку

Для заливки бетонной смеси желательно использовать технику или строительный рукав

Рулонный материал (рубероид), приклеивают к железобетонной ленте посредством битумной мастики

Бетон можно приготовить самостоятельно по следующему рецепту:

• цемент марки М300 или М400: 1 массовая часть;
• песок: 3 части;
• щебень: 4–5 частей;
• вода: 4–4,5 части.

Для самостоятельного приготовления смеси лучше взять в аренду небольшую бетономешалку. Более простой путь — заказать бетон на заводе, откуда он будет доставлен автомиксером.

Важно при заливке бетона обеспечить выход воздуха, в противном случае в теле фундамента образуются пустоты.

Наилучший эффект даёт специальный инструмент — виброплита. За его отсутствием можно проштыковать свежезалитый раствор арматурным стержнем или лопатой.

Видео: заливка ленточного фундамента под теплицу

Фундамент из буронабивных свай

Как уже говорилось, это разновидность столбчатого фундамента, сваи которого выполняются очень простым способом:

1. В углах будущей постройки, а Вдоль её стен с шагом в 1,5–2 м садовым буром делаются скважины на глубину промерзания.
2. На дне каждой скважины устраивается песчано-гравийная подушка, как было описано выше.

Инженеры-строители называют чертёж размещения свай свайным полем

Количество вертикальных стержней зависит от диаметра трубы

Заливка сваи бетоном производится в один приём

Оголовки буронабивных свай необходимо связать в единую конструкцию горизонтальной рамой, именуемой ростверком. Она может быть собрана из металлопроката или бруса, которые крепятся к выступающим из столбов закладным.

Полезными могут оказаться следующие рекомендации:

1. Вместо пластиковой трубы в качестве опалубки можно использовать сшитый из рубероида кожух.
2. Если нужно увеличить площадь опирания столба, отверстие под него следует бурить буром ТИСЭ. Он имеет откидной нож, формирующий в нижней части скважины сферическое уширение.

Утепление фундамента

Ленточный фундамент целесообразно утеплить. Теплоизолятор не только поможет сберечь тепло внутри теплицы, но и защитит гидроизоляцию от механических повреждений.

Располагать утеплитель, как и в случае с кирпичными стенами, следует по возможности снаружи. В противном случае конструкция окажется изолированной от тёплого внутреннего пространства, а значит, она будет сильнее промерзать. Как было сказано выше, из-за давления промерзающего грунта в качестве утеплителя нужно применять экструдированный пенополистирол или другой прочный материал. Пенополистирольные листы лучше использовать со специально подрезанными торцами, которые исключают наличие сквозных швов. Если же листы используются обычные, швы между ними следует задуть пенополиуретаном (монтажная пена). Пенополистирол монтируется так:

Лист обмазывается клеем, после чего с силой прижимается к фундаменту.

Пенополистирольные плиты крепятся к бетонной поверхности при помощи клея

При помощи зонтиков выполняется дополнительное крепление пенополистирола к бетону

Отделка фундамента

Если владелец теплицы желает облицевать надземную часть фундамента, то для этого можно использовать цокольный сайдинг. В сравнении со стеновым он является более прочным.

Дешевле всего стоит виниловый цокольный сайдинг. Его достоинство состоит в широком разнообразии цвета и фактуры: можно найти разновидности, имитирующие кирпичную кладку, натуральный камень (в том числе и мрамор), древесину и пр. Более прочным и надёжным, но и более дорогим является металлический сайдинг.

Сайдинговые панели крепятся к обрешётке из специального металлического профиля, но при желании сэкономить сделать её можно и из деревянных брусков.

Обрешётку под панели можно сделать из дерева или металла

Также облицовку фундамента можно выполнить плитами из натурального камня (достаточно дорогой вариант) или его искусственного аналога. Эти материалы укладываются на раствор или клей.

Разновидностей фундаментов для теплицы достаточно много. Но ни один из них не предполагает в строительстве непреодолимых сложностей. При выборе фундамента необходимо учитывать материал, из которого сделана теплица, её вес, а также тип грунта. Соблюдайте изложенные рекомендации, и конструкция получится надёжной и прочной.

Подписаться на наш канал в Яндекс.Дзен