Способы крепления опорных столбов к фундаменту: советы и рекомендации

Крепление опорных столбов к фундаменту можно осуществить с помощью различных методов, в зависимости от типа фундамента и конструкции столбов. Наиболее распространенным способом является использование анкерных болтов, которые встраиваются в бетонный фундамент, обеспечивая надежное соединение. Также можно применять специальные металлические подкладки, которые привариваются к столбам и фиксируются к фундаменту с помощью дюбелей или цементного раствора.

Важно учитывать нагрузки, которые будут действовать на столбы, а также материалы, из которых они изготовлены. Правильный выбор крепежа и его установка обеспечат долговечность конструкции и устойчивость к внешним воздействиям, таким как ветер и осадки. Перед началом работ рекомендуется проводить расчеты и, при необходимости, консультироваться с профессионалами в области строительства.

Как правильно залить столбы для забора

Бетонирование столбов для забора один из самых ответственных этапов при его обустройстве и от качества выполненных работ будет зависеть срок его службы. Поэтому в данной публикации мы расскажем какие столбы подойдут для разных типов забора и как правильно их установить и забетонировать.

Возведение забора вокруг своего участка и, возможно, каких-либо других постоянных или временных ограждений – это та процедура, без которой не обходится ни одно загородное строительство. И будет большой ошибкой пустить этот вопрос «на самотек», дескать, на фоне масштабности основных мероприятий здесь все решается легко и просто.

Качество, долговечность, да и декоративность ограждения, особенно обозначающего внешнюю границу собственных владений, не менее важны, чем соответствующие характеристики других построек. И относиться к устройству подобных элементов нужно с не меньшим вниманием, чем ко всему остальному. А одной из главных проблем в этом блоке вопросов является правильный выбор, расстановка и бетонирование столбов для забора.

Выбор материала для опор забора

Асбестоцементные трубы в качестве опорных столбов

В качестве опор для забора можно использовать:

• деревянные столбы;
• стальные трубы;
• бетонные опоры;
• асбестоцементные трубы.

Стальные столбы

Стальные столбы наиболее востребованы при возведении заборов. Они обладают отличными прочностными и эксплуатационными характеристиками. Особой надежностью обладают опоры из нержавеющей стали, срок службы которых может превысить 50 лет. Однако такие трубы достаточно дороги и их использование может себе позволить не каждый землевладелец.

Асбестоцементные трубы

Асбестоцементные трубы применяются в качестве опор для заборов достаточно часто. Они обладают такими достоинствами:

• идеальная геометрическая форма;
• высокая прочность;
• долговечность — столбы не подвержены гниению.

Однако асбестоцементные столбы отличаются повышенной хрупкостью и требуют внимания при установке. Для усиления их внутренние полости рекомендуется заливать бетоном. Для крепления лаг потребуется изготовить специальные кронштейны и длинные шпильки.

Трубы из асбестоцемента необходимо после установки защитить от попадания внутрь воды, так как зимой замерзшая влага может их разрушить.

Деревянные столбы Деревянные столбы необходимо гидроизолировать

Для изготовления столбов из дерева традиционно используют брус, имеющий в сечении форму прямоугольника или квадрата, а также оцилиндрованные бревна. Деревянные столбы из хвойных пород дерева недороги, поэтому часто используются в качестве опор для заборов. Чтобы исключить их гниение, нижнюю часть столба нужно обработать антикоррозионным составом. Основной недостаток таких опор – малый срок службы (не более 3 лет). Дубовые столбы могут простоять не один десяток лет, однако высокая цена существенно ограничивает их использование в качестве опор для забора.

Столбы из бетона

Бетонные столбы представляют хорошую альтернативу металлическим опорам и деревянным брусьям. Изготавливают их из специального раствора на базе цемента М-400. Подготовленный раствор заливается в коробчатую опалубку, в которой находится армирующий каркас. Внешнюю поверхность таких столбов покрывают специальной грунтовкой или декорирующей краской. Конструктивно бетонные столбы могут быть:

• монолитными;
• составными.

Монолитные опоры значительно прочнее составных и сохраняют целостность при воздействии больших нагрузок. Используют их при монтаже массивных ограждений.

Виды бетонирования

До начала работ, нужно предпринять шаги и произвести расчеты, чтобы забор был прочный. Для деревянных столбов метод бетонирования не подходит, вероятно, что сгниет быстро. Для прочности требуется подбирать столбы со стальным основанием.

• частичное;
• точечное;
• сухое;
• полное;
• ленточное.

Методы различаются по стоимости, трудозатратах и необходимым материалам. Подходящий вариант подбирается с расчетом предполагаемых нагрузок от веса забора, условий эксплуатации, составу почвы и глубине течения грунтовых вод. Для ветреных и морозных регионов потребуется конструкция повышенной прочности, чтобы забор не повело.

Частичное

Подходит для применения на плотных почвах. Рассчитан такой забор на небольшие нагрузки. Существует два метода бетонирования столбов:

1. В яму устанавливается или вбивается столб и нижняя часть столба для забора наполовину заполняется бетоном. Остальная часть скважины засыпается сухими смесями щебня и песка.
2. Сначала в скважину с трубой засыпается щебень и песок, а верхняя часть заливается жидким раствором. Бетон льется небольшими частями и каждый раз утрамбовывается.

Точечное

Довольно прочный метод, при этом экономичный. Сначала бурится скважина, которая по объему больше диаметра столба и глубиной примерно 150 см. Устанавливается столб и на половину заливается бетоном. Далее потребуется изготовить гильзу из пластиковой трубы или рубероида и надеть сверху на столб. Пространство между гильзой и столбом заливается бетоном, остальная часть скважины засыпается щебнем с песком.

Сухое

Метод заключается сухой засыпке скважины смесью из мелкого щебня и песка. Технология подходит для новичков и непрофессиональных строителей. Роется яма на 120 см в глубину, стенки гидроизолируются рубероидом. На дне делается подушка из песка до 10 см, устанавливается столбик вертикально, стальной пяткой вниз и засыпается сухой смесью.

Важно сыпать небольшими порциями, утрамбовывать каждый слой и поливать водой для плотности. Подходит только для устойчивых видов почвы.

Полное

Более традиционный и привычный метод. Подходит для стабильных и сыпучих видов почвы, прочен и имеет долгий срок эксплуатации. Технология заключается в полном бетонировании жидким раствором пространства между столбом для забора и стенками скважины.

Ленточное

Для тяжелых конструкций из кирпича и установки заборов на нестабильной почве применяется ленточный способ. Для этого по периметру роется траншея. От материала забора подбирается ширина, для тонких — 15 см, для кирпичных — 40 см. На дно вбиваются пруты арматуры через 50 см. Делается подушка из сухих составляющих, сверху кладется решетка из арматуры и прихватывается сваркой к опорным столбам, после конструкция бетонируется.

Такое ограждение будет прочным благодаря технике исполнения, поэтому необязательно устанавливать опоры глубже фундамента. Такой метод получается дорогостоящим, но конструкция простоит века.

Материалы и инструменты

Перед началом работ требуется подготовить инвентарь и саму площадку. С территории нужно убрать лишний мусор, корневища деревьев, кусты, траву и другие препятствия, которые могут помешать работе.

Пригодятся такие инструменты:

• тачка для вывоза мусора;
• мешки;
• рулетка;
• уровень;
• удлинитель;
• лом;
• бур;
• лопата;
• дрель;
• бетономешалка;
• болгарка.

И требуется приобрести такие материалы: вода, цемент, песок, щебень.

Мнение эксперта Владимира Ульянова. Занимаюсь заборами более 10 лет, отвечаю на вопросы и помогаю людям самостоятельно справиться с задачей по установке. Задать вопрос эксперту Хороший цемент имеет маркировку М 500 или М 400, ниже лучше не брать. Песок должен быть чистым и не содержать частей глины и чернозема. Щебень подойдет мелкой и средней фракции.

Как правильно забетонировать столбы

Чаще в быту используют полное бетонирование столбов для забора. Этот вариант обеспечивает невысокую трудоемкость, умеренные материальные вложения. Рассмотрим подробнее каждую стадию такого процесса.

Разметка

Сначала требуется разметить место будущего строительства, устранить там любые насаждения, мешающие возводить ограждение. При перепадах высот необходимо выполнить выравнивание поверхности. Затем размечают точки расположения опор, протягивая между колышками длинную веревку. Обычно расстояние между опорами делают 2–3 м.

Бурение отверстий

Скважина делается шире опорного столба. Если берется профильная труба размером 50 на 50, то яма делается в 250 мм. Отверстия делаются буром. Грунт из скважины лучше сразу вывозить с участка, чтобы не мешал.

Выбор правильной глубины

Рекомендуемая глубина – 150 см. В зависимости от почвы можно меньше, но для этого потребуется знать состав грунта, глубину подземных течений и т. д. Для регионов в которых характерны сильные морозы и ветра, рекомендуется сделать глубину больше.

Установка опор

На дно выкопанной ямы насыпают слой песка, сверху немного мелкого щебня. Затем в яму устанавливают трубу. Перед ее бетонированием требуется выполнить выравнивание.

Забивка

Применяется при монтаже легких заборов на сухих, умеренно плотных грунтах. Перед установкой пробуриваются скважины глубиной 20-30 см. Верхний конец металлической трубы рекомендуется заварить, чтобы увеличить площадь взаимодействия с инструментом.

Забивают опоры несколькими способами:

• Кувалдой. Один человек придерживает трубу, другой наносит удары, стоя на постаменте. Периодически контролируется вертикальность элемента в двух плоскостях. Трубу заглубляют не менее, чем на 80-100 см. После монтажа засыпают лунку песком или щебнем, уплотняют.

• Перфоратором или отбойным молотком. Сначала опору вбивают кувалдой до достижения устойчивого положения. Затем с помощью электроинструмента углубляют ее до необходимой отметки, проверяя положение строительным уровнем. Предварительно на инструмент наваривают усиливающую накладку или «стакан». Котлован заполняют щебнем, уплотняют.

• «Бабкой». Устройство представляет собой отрезок трубы с тяжелым наконечником. Его надевают на опору, приподнимают на небольшую высоту и отпускают. Благодаря силе тяжести «бабка» наносит точечный удар по оголовку столба. Работать можно в одиночку, но лучше вдвоем.

• Ручным копром с бензиновым двигателем или гидравлическим приводом. Инструмент удобен в обращении, не требует особых физических усилий даже при монтаже столба на большую глубину. Копер устанавливают на оголовок трубы и забивают со скоростью свыше 1000 ударов в минуту. На рыхлом грунте допускается монтаж без предварительного бурения лунок.

Важно. Забивать столбы не рекомендуется, если земля на участке очень твердая, каменистая, с включением строительного мусора или наоборот, слишком рыхлая, с низкой несущей способностью.

Армирование

Армируют бетонный фундамент по забор при цельной заливке

Срок службы и прочность забора можно увеличить, если дополнительно установить в шурф армирующую конструкцию из стальных прутьев и вставить внутрь скважины свернутый рубероид.

Армирующий остов придаст столбам дополнительную прочность, а рубероид, обернутый вокруг столба, обеспечит защиту опоры от сил морозного пучения – грунт будет скользить по рубероиду, а опорный столб останется на месте.

Бетонирование

Пришло время разобраться, как забетонировать столбы под забор. Замешивают раствор разными способами, самостоятельно регулируя густоту смеси. В самый низ лучше заливать густую смесь, а дальше использовать жидкий состав. Ингредиенты обязаны быть качественными, цемент не должен иметь просроченную дату использования. Для замешивания применяют бетономешалку, хотя вполне допустим и ручной вариант приготовления.

При заливке непременно соблюдайте правила, проливая жидкость небольшими порциями и тщательно утрамбовывая каждый слой. Непременно готовьте только необходимое количество смеси, чтобы использовать ее сразу.

Рисунок 3. Заливка бетоном столба

Расчет состава бетона

Для смеси подойдет цемент марки М400 либо М500. Лучше приобретать тот, который выпускают известные производители. Непременно в магазине проверять соответствие условий хранения. Мешки с цементом не должны на ощупь быть твердыми.

Для качественного раствора подходящие пропорции составляющих следующие:

• цемент — 1 часть;
• песок — 3 части;
• вода и щебень — по 5 частей.

Итоговая консистенция обязана быть аналогичной густой сметане.

Удаление воздуха

Можно произвести вручную арматурой. Для этого каждый залитый слой протыкается арматурой, резкими движениями слегка отклоняя арматуру по сторонам. Такой процесс утомителен, рекомендуется использовать перфоратор, что упростит задачу и ускорит работу. Для прочности забора, важно удалить воздух.

Уход за конструкцией

В период после застывания до окончательного созревания раствора конструкция требует ухода. А именно предупреждение пересыхания. Для этого требуется увлажнять бетон 3-4 недели. Можно просто поливать или намочить и накрыть тканью и полиэтиленом. При соблюдении правил и технологий, забор будет устойчивым и прочным.

Как и в любой работе, при установке столбов не помешает знание некоторых нюансов:

• Для увеличения сцепления с бетоном в нижней части трубы нужно прорезать неглубокое продольное отверстие.
• Приваренные к низу стойки укосины длиной 1 м или кресты из арматурных прутков помогают прочнее закрепить столб в земле и бетоне.
• Чтобы избежать попадания внутрь опоры осадков, трубу заполняют раствором или закрывают торец заглушкой.
• Предназначенный специально для установки стоек магнитный уровень Stanly позволит значительно упростить контрольные операции и ускорить выставление столба по вертикали.
• Натянутый по верху труб шнурок для разметки контура не мешается под ногами, меньше сдвигается, что облегчает монтаж. Определить положение точки для установки стойки можно с помощью отвеса, закрепленного на шнурке.
• Металлические профили нужно очень тщательно очищать от ржавчины с помощью шлифовальной машины и химических средств, покрывать грунтовкой и совместимой с ней краской нетолстым слоем.

Альтернатива бетонированию

Не всегда нужно бетонировать столбы. Заливать или нет в ямы бетонный раствор — это зависит от особенностей грунта, а конкретно от того, пучинистый он или нет.

К пучинистым относят глину и пылеватые грунты. Чем больше воды могут удерживать в себе частицы грунта, тем больше он вспучивается зимой.

Максимальным пучением обладает глина. Кроме нее, к пучинистым грунтам относят суглинки и частично супеси.

Силы пучения очень велики, они способны не только выдавить зимой из земли опоры для столба, но даже поднять жилое здание.

На пучинистых грунтах бетонное основание уже через год начнет выдавливать из грунта, и забор покосится или вообще упадет.

Давя снизу на бетонное основание столба, как на шляпку огромного перевернутого гвоздя, силы пучения смещают опору вверх.

В таких условиях столбы лучше просто вбить в землю кувалдой или специальным приспособлением — копрой.

Заборы из профнастила, имеющие высокую парусность, опасно устанавливать на вбитых столбах. При ураганном ветре такое ограждение может покоситься или даже вообще упасть, если глубина забивки была недостаточной.

В этом случае основание столбов нужно забетонировать, но почву в месте установки опоры придется заменить смесью щебня с песком по тому же принципу, как это делают при закладке на пучинистом грунте фундаментов зданий.

Пучинистый грунт вокруг опор заменяют следующим образом:

• узнают из справочников официальную глубину промерзания для данной местности;
• пробуривают лунки глубже уровня промерзания;
• засыпают на дно лунок подушки из гравия;
• устанавливают столбы;
• заливают пятки из бетона;
• засыпают столбы смесью песка и щебня.

Главное, чтобы вокруг столба и под ним, вплоть до уровня промерзания, не осталось пучинистого грунта — его нужно полностью заменить смесью щебня и песка.

Нельзя использовать только песок или щебень — поодиночке они не смогут удержать опору в вертикальном положении.

В последнее время становится популярным сухое бетонирование столбов. В этом случае в земле бурят отверстие, вставляют в него стакан из не пропускающего сырость материала (чаще всего рубероида).

Дно стакана оставляют открытым. В скважину опускают опору и выравнивают ее по уровню.

Зазор между столбом и стаканом засыпают смесью щебенки и песка. По мере подсыпания смеси ее трамбуют и поливают водой, чтобы песок уплотнился.

В каких случаях можно обойтись без бетонирования? Если строится временный забор не из профнастила, а продуваемая конструкция, например, из сетки-рабицы или штакетника, то можно вбить трубы своими руками в землю, вооружившись кувалдой.

Сухое бетонирование столбов для забора подходит для дачи.

Для ограждения капитального дома конструкцией из профнастила или камня (кирпича) используют ленточный или точечный монтаж — только такой забор поможет воплотить в жизнь известный девиз «Мой дом — моя крепость».

• https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/vorota-i-kalitki/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html
• https://StrojDvor.ru/krupnye-konstrukcii/kak-zalivat-stolby-pod-zabor-samostoyatelno-poryadok-dejstvij/
• https://MegaStrolis.ru/fundament-i-stolby/betonirovanie-stolbov-zabora
• https://ExpertFasada.ru/beton/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora/
• http://stroitel-list.ru/beton/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora-osobennosti-ustanovki.html
• https://kadarspb.ru/stroitelnie-materiali/proporczii-rastvora-dlya-zalivki-stolb
• http://beton-stroyka.ru/zabor/chem-luchshe-zalivat-stolby-dlya-zabora.html

Как установить столбы для забора

Значение столба для ограждения – несущая (опорная) функция. К нему крепятся поперечные лаги, к которым потом пришивают полотно забора. Правильно установив опорный столб, вы можете быть уверены, что забор не перекосит, не покорежит и не порвет пучением грунта.

Правила и рекомендации установки столбов для забора

Существует множество нюансов, которые учитывают при установке опорных столбов.

Основные типы столбов для забора

Различие по материалу изготовления

1. Деревянные. За счет своей доступности и невысокой цены несут хозяйственную задачу. Используются разово, в большом количестве для строительства изгородей, палисадников, заборов для огородов, ограждений участков земли, пастбищ. То есть тогда, когда нецелесообразно тратить деньги на более дорогие стальные или бетонные опоры.
2. Металлические. Из профилированных прямоугольных или стальных труб круглого сечения. Используются во всех типах заборов от сетки-рабицы для ограждения дачи до престижных заборов элитных коттеджей. Как вариант, столбы круглого диаметра из асбоцементных труб.
3. Железобетонные. Армированные столбики для ограждения любых участков в разной ценовой категории. Зависит от типа изготовления: послойного прессования и вибролитьем.
4. Кирпичные. Требуют при строительстве навыков каменщика. Используются для ограждения частных коттеджей и зданий, имеющих художественную ценность, административных зданий и прочих объектов социального значения.

Разметка участка

Перед тем как начать ставить столбы, выполним разметку участка. Производим работу в следующей последовательности.

1. Размещаем места расположения входной группы – калитки и ворот. Смотрим, есть ли пересечения с инженерными коммуникациями, намечаем участки перепада высот и точки поворотов ограждения.
2. Устанавливаем столбики в контрольных точках участка. Это входная группа, углы поворота и перепады высоты. Натягиваем между столбиками разметочный шнур. На равном расстоянии по периметру размечаем места для промежуточных столбов. Устанавливаем в центры будущих ям ориентировочные шпильки. Можно взять стальные прутья или деревянные колышки.

Расчет расстояния между столбами

Без определения расстояния между столбами невозможно выяснить экономическую составляющую строительства и поставить забор. Поэтому протяженность и количество пролетов – основополагающий в проектировании и установке забора расчет.

При расчете учитываем:

• тип забора;
• длину секции;
• вес забора в пролете;
• высоту конструкции;
• способ монтажа;
• ветровую нагрузку;
• характеристику грунта на участке застройки;
• материал опор.

На длину пролета влияет вес материала для полотна забора. Например, плохо натянутая сетка-рабица со временем провиснет. Сделайте пролет три метра и установите прожилины.

Важно:

При возведении забора из профилированного листа опытные мастера рекомендуют пролет 2,5 метра. При шаге столбов в три метра нет гарантии, что забор со временем не поведет от ветровой нагрузки и прочих воздействий. Гарантировать устойчивость забора в этом случае можно, если высота листа забора – 1,5 метра. Корректно считать пролет длиной 2,5 метра. Заглубление столбов стандартное – 1,2 м.

Если забор ставится на фундамент, то пролет может быть больше, чем если бы его ставили с учетом каркасной конструкции. Для заборов из профнастила расстояние между столбами, установленными на фундаменте, составляет 3 м. Больше нельзя. Иначе лаги могут провиснуть, а профлист на ветру будет играть. Обычный пролет между столбами для профнастила, который крепят к лагам, составляет 2,5 м.

Стороны участка могут иметь разную длину. Берем протяженность одной стороны – ту, на которой нет ни ворот, ни калитки. Делим длину на протяженность пролета, рассчитываем результат, который округляем в большую сторону. Также считаем и для других сторон. Затем полученное количество суммируем.

Пример расчета столбов для забора из профилированного листа:

• Сторона а: равна 18м 18: 2,5 = 7,2 округляем в большую сторону, получается – 8 столбов.
• Сторона б: равна 36м 36: 2,5 = 14,4 шт., округляем до 15 столбов.
• Сторона в: равна 18м 18: 2,5 = 7,2 = 8 шт.
• Количество углов дачного участка: 4 шт.
• Общая сумма: 8+ 8 + 15 +4 = 35 шт.

После того как провели расчет и выполнили разметку, принимаем меры по предотвращению повреждения подземных коммуникаций. Вскрываем и закрываем их защитными бетонными конструкциями.

Перепады высот, ямы и холмики срезаем и засыпаем. За исключением естественных перепадов – склонов косогора. Деревья и кусты, чтобы не мешали забору и не разрушили фундамент, спиливаем.

Перед установкой столбов выполняется разметка ограждаемой территории с указанием точек сверления грунта под столбы. Разметка производится при помощи разметочных столбов, шнура, рулетки и колышков.

Размечаем площадку для установки забора

По краям площадки устанавливаем разметочные колыщки. По уровню натягиваем шнур на высоте предполагаемой верхней границы забора – 2000 мм.

При помощи рулетки и колышков выполняется разметка для сверления. Необходимо идти от одного разметочного столба к другому, строго по натянутому шнуру, забивая разметочные колышки. Нанеся разметку крайнего столба, выполняется разметка всех остальных с шагом 2500мм.

Рекомендация:

Монтаж начинаем с входной группы, если она есть. Если нет, то с угла участка точно так, как производили разметку.

Столбы устанавливаются в грунт на глубину 1200 мм с последующим бетонированием на расстоянии 2500 мм по осям.

Монтажные отверстия не должны быть в земле, только выше уровня, а оси должны быть параллельны разметочному шнуру.

Бетонирование производим после выравнивания столба.

Важно:

К навеске заборного полотна на столбы можно переходить только после полного застывания бетона.

Чтобы столбы не пучило

Самое трудное – поставить столб в условиях грунтов с большой увлажненностью, в условиях морозной пучинистости. Природный «домкрат» обладает огромной силой, что может порвать сталь профлиста, а кирпичные столбы пойдут трещинами. Он запросто может выдавить вверх бетонный фундамент.

Вот так пучит столб, если не учитывать глубину промерзания грунта, степень пучения и ставить его без должной подготовки.

Чтобы этого не произошло определите тип грунта и рассчитайте возможные риски.

Определить пучинистость можно, зная глубину залегания (УГВ) уровня грунтовых вод и глубину промерзания почвы. Из УГВ отнимем глубину промерзания и получаем (Z) – уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания.

Например, полученный Z = 1,2 м. Для глинистого грунта Z = 1,5 м. Это означает, что перед вами сильно пучинистый грунт с высокой деформацией больше 0,07 (7%). Следовательно, ваши столбы каждую зиму будет приподнимать на 10 см.

Что делать, когда у вас наихудший показатель морозной пучинистости?

Есть два способа противостоять явлению:

1. Заглубление столба ниже уровня промерзания с пяткой более широкой, чем сечение столба или поперечными упорами с бетонированием. Но это некардинальный метод. Во время сезонного промерзания пучение действует боковыми силами по касательной. В этом случае столб выдавит вместе с бетонной «юбкой».
2. Более действенный способ – точечное бетонирование по технологии ТИСЭ. По сути, это бурение скважины с нижним расширением в виде полусферы без песчаной подушки с последующей гидроизоляцией.

Технология ТИСЭ (точечного бетонирования) против вспучивания грунта

Это один из недорогих способов бурения скважины под столбы для забора в пучинистых грунтах.

Расширение в нижней части скважины достигается за счет использования бура с откидным плугом. Устанавливают с гидроизоляцией.

Для справки:

Обычную гидроизоляцию устраивают следующим образом. На дне ямы делают щебневую или песчано-гравийную подушку толщиной до 150 мм. Уплотняют трамбовкой. Соответственно, глубина скважины должна быть больше. По ее краям устанавливают стакан из рубероида или пергамина.

По технологии ТИСЭ песчаную подушку на дне скважины не делают, поскольку неравномерно оседая, она уйдет в грунт и ослабит опору в нижней части.

Внутреннюю поверхность лунки выстилают гидроизоляцией. Далее технология напоминает обычную гидроизоляцию. В изолированную яму вставляем армирующий каркас из стальной проволоки диаметром 10 мм. Более простой способ – использовать в качестве гидроизоляции пластиковую трубу большего диаметра, чем сечение столба.

Сооружение фиксируем клиньями из дерева. После подготовки устанавливаем опоры. Выравниваем их по уровню: для этого снова фиксируем ее клиньями. Отверстие бетонируется полностью или ⅔, остальное засыпается песчано-гравийной смесью и трамбуется.

Рекомендация:

Бетонирование столбов по подобной технологии из всех способов установки фундаментов столбов в пучинистых грунтах – самый недорогой и по трудозатратам, и по стоимости. Поэтому целесообразно в первую очередь по технологии ТИСЭ смонтировать входную группу.

По цене способ дешевле, чем по технологии:

• С оградой на незаглубленных опорах с бетонными подошвами и с дополнительным утеплением.
• С использованием анкерных винтовых свай, которые надо также заглублять ниже уровня промерзания.
• Установка ленточного и комбинированного фундамента на подушке из непучинистых материалов с армированием и отмосткой, предупреждающей затопление талыми и дождевыми водами –дорого и трудозатратно.

Бетонирование столбов по технологии ТИСЭ производится непрерывно, обязательно нужно наблюдать за положением опоры и использовать уровень и контрольный шнур.

Как лучше поставить столбы: вкопать, бетонировать или забутовать

Бетонирование по сравнению с бутованием – более трудоемко и обходится дороже.

Точечное бетонирование

Бетонирование столбов производится на всех типах грунтов, кроме пучинистых. Несмотря на то что бетонирование – затратный способ, он самый надежный. Бетонируют заливкой в яму бетонного раствора.

Бетонная смесь должна быть классом по прочности на сжатие не ниже В15.

Скважина бетонируется на всю глубину за один этап, чтобы не было перерывов. После заливки бетона работы прекращают до тех пор, пока бетон не достигнет прочности 805 от расчетной.

Заглубление зависит от высоты. Столб высотой до 2,7 м заглубляют в скважину на 0,5 м.

Если высота выше, чем 2,7 м, то заглубление производится на 1 м.

Бутование или сухое бетонирование

Это один из экономичных способов фиксирования столбов. Выполняется засыпкой песчано-щебневой смеси с регулярной поливкой водой и ручной трамбовкой.

Бутование подходит для заборов легкого типа из сетки-рабицы, профилированного листа. Забутовка хорошо себя зарекомендовала в пучинистых грунтах.

После разметки бурят скважины. Оптимальные размеры: диаметр 150–250 мм, глубина 1200–1500 мм. На дно лунки утрамбовывают песчаную подушку. Опоры в скважине распирают клиньями и забутовывают песчано-щебневой смесью. Фракция щебня – 20-40 мм.

Забутовку можно сделать битым кирпичом или камнями. Главное, чтобы размеры осколков и камней плотно утрамбовались. Чтобы не допустить заиливание сверху, делают бетонную площадку.

Монтаж на подготовленную основу

В зависимости от свойств грунта, от местности в регионе производства работ и требований проекта, фундаменты или подготовленная основа представляет четыре разновидности.

Готовым основанием выступает:

• ленточный фундамент;
• винтовые опоры или забивные сваи;
• крепление с применением сварки ответных швелерных фланцев на противоподкопную трубу.

Установка производится на анкер. Таким способом столб устанавливают на анкер и быстро его выравнивают по вертикали без вспомогательных средств.

Установка на фундамент

Если преимущество такого монтажа в быстрой установке столба и его выравнивании, то сложность в том, что нужно подготовить фундамент как в случае с точечным бетонированием. Вместе с заливкой в траншею бетона нужно установить по четыре закладных стержня на каждый столб.

Если фундамент уже готов, то требуется просверлить буром отверстия под стержни. Главное – не ошибиться с разметкой.

Размер фланца зависит от сечения столба. Крепление производится гайкой на анкерный болт.

Установка на винтовые и забивные сваи

Монтаж винтовых опор и свай возможен практически в любой местности и в любое время года, независимо от проложенных рядом коммуникаций. Надо только знать схему их расположения. Исключение составляет скалистая местность либо территория, где под слоем земли «похоронен» строительный мусор.

При установке в зимнее время при температуре ниже 0 о С используют присадки. Механизированная техника способна справиться с грунтом даже в мороз.

Механизированная техника для установки

Для установки столбов рекомендуем применять механизированную технику: ямобур или навесной гидровращатель для тракторов, экскаваторов или манипуляторов, либо сваекрут, завинчивающий сваи. Среди компактных инструментов – гидровращатель, который работает от маслостанций с давлением д 16 МПа.

При невозможности применения техники, сваи вкручивают вручную. Для этого существует сваекрут (ручной моторизированный гидробур). Есть модели бензиновых или электрических буров для завинчивания свай.

Бурение отверстий при монтаже опор

Предварительное бурение отверстий поможет при установке опор.

Обычно винтовую опору стандартного размера завинчивают на глубину от полутора до двух метров. Все зависит от глубины промерзания грунта.

Размеры стандартной сваи:

• длина 2 м;
• диаметр ствола 108 мм;
• толщина стенки ствола 4 мм;
• диаметр лопасти до 300 мм;
• толщина лопасти 5 мм.

Сваи и винтовые опоры внутри полые, поэтому при необходимости внутрь заливается бетон, что в значительной степени увеличивает их прочность. Однако, предпочтительнее внутрь сваи заливать не бетон, так как он не может равномерно улечься по всему объему сваи, а песчано-щебневую смесь.

Уже на сваю при помощи фланцевого соединения выполняют монтаж столба.

Перепады высоты

Для участков периметра с уклоном более четырех градусов используем более узкие пролеты и применяем добавочные столбы для монтажа ограждения с дополнительными отверстиями.

При необходимости устанавливаем дополнительное противоподкопное устройство из сварной сетки с заглублением в почву на 300–500 мм.

Другие способы установки столбов

Все способы установки опорных столбов более характерны для работы профессионалов. Они нужны для средних по весу и тяжелых заборов, для трудных участков местности.

Однако, существуют другие менее затратные способы установки столбов для небольших дач садовых товариществ, для ограждения палисадников в частном деревенском доме, для огородов и для быстровозводимых ограждений территории под пастбища. Для этих целей требуются другие заборы.

Это может быть и деревянный штакетник, сетка-рабица и ограждение из колючей проволоки.

И в этом случае понадобятся другие столбы и способы их установки:

1. Выкапывание ям-лунок. Подойдет для столбов из дерева, из бревен или бруса.
2. Забивание кувалдой с использованием приспособления для забивания – «бабки».
3. Бензиновый, электрический, гидравлический копер – можно забить сваю или столб в любой грунт на глубину до 3–4 метров.

Выкапывание лунки

Есть мнение, что нужно взять штыковую лопату и начать копать. Но на большую глубину «штыком» яму не выкопаешь, максимум 50–70 см. Уже давно придумали такое приспособление, как диггер. Два черенка плюс две глубокие штыковые лопаты-захвата соединенные общим шарниром. Обычной лопатой можно начать копать, продолжить – диггером.

Можно выкопать лунку больше метра.

Забиваем кувалдой или «бабкой»

Если для забивки столба использовать кувалду, можно навершие превратить в смятую деформированную форму. Есть более удобный способ. Делаем лунку, а далее забиваем столб, чтобы верхушка столба не смялась, на нее надевают насадку. Для плотного облегания столба грунтом, земля вокруг него уплотняется трамбовкой.

Есть другой способ. Используем специальное приспособление – так называемую «бабку». Это тяжелый цилиндрический кусок железа, а, точнее, трубы большего размера, заваренного с торца.

Для веса на нее наваривают дополнительные стальные пластины. Внутри труба полая, чтобы ее можно было надеть на столб. Сбоку ручки или поперечины приварены. Вес – от 10 кг.

Высота опоры, которую можно забить «бабкой» – до трех метров.

Использование ручного копера-сваебоя

Для бензинового копера характерны регулируемая сила удара и увеличенный встроенный топливный бак с низким потреблением топлива, что немаловажно для работы на участках большой площадью. Это качество продлевают время работы без дозаправки.

Копер автономномный. Бензиновый привод исключает необходимость подачи сжатого воздуха или электричества.

Для безопасности оператора копер оборудован системой гашения вибрации: так она меньше воздействует на оператора.

Компактные размеры и легкий вес копера делают обращение с ним удобным. Он не требует дополнительных усилий оператора, работая при забивке свай или столбов своим весом – 20 кг.

• Мощность: 1650 ватт
• Сила удара: 45 Дж.
• Диаметр опор: до 90мм

Копер с электрическим двигателем для забивки столбов диаметром до 90 мм. Мощность двигателя инструмента — 1,5 кВт. Инструмент применяется при строительстве ограждений.

В отличие от бензинового, электрический более мощный, но требует источника электропитания. По сравнению с пневматическим или гидравлическим, использование электрического копера не требует дополнительной спецтехники.

Нормативные документы

Все работы производят в соответствии:

СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты».

СП 53.13330.2011 Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

СП 42.13330.2016 Планировка и застройка городских и сельских поселений

РЕКОМЕНДАЦИИ По применению полых конических свай повышенной несущей способности. А также другими нормативными документами, принятыми в соответствующих субъектах федерации.