Шаг за шагом: как правильно сделать опалубку с одной стороны

Для создания опалубки с одной стороны необходимо установить вертикальные фиксаторы вдоль периметра будущей формы. Затем, прикрепить к ним горизонтальные доски или металлические листы, обеспечивая им жесткую фиксацию. При необходимости, можно использовать дополнительные опоры для усиления конструкции.

Важно правильно выбрать материалы для опалубки, учитывая нагрузки и особенности конкретного строительного объекта. Также следует обеспечить надежное крепление опалубки к основанию, чтобы избежать ее деформации в процессе заливки бетона. После завершения работ по литью и застыванию бетона, возможно разбор опалубки с одной стороны для использования ее повторно в других участках.

Типовые схемы опалубки

Давайте рассмотрим некоторые общие схемы устройства опалубки для самых распространенных бетонных конструкций, которые строятся в частном строительстве.

Под подсыпку, то есть равнина из бетона низкой прочности, обычно делают толщиной 50-100 мм. Если толщина подсыпки составляет 50 мм, то по ее краям достаточно уложить деревянные бруски сечением 50х50 мм, соединить их между собой. Закрепите углы и вбейте колышки с интервалом в 1,5 — 2 метра. Этого будет достаточно, чтобы бруски не сдвинулись во время ручной заливки. В случае заливки из миксера, бетон следует подавать в центр конструкции и постепенно смещать к брускам.

Опалубка для фундаментных плит и лент высотой до 300 мм

Для формирования опалубки под бетонную подушку толщиной от 50 мм и плиты до 300 мм используется следующая методика. Вокруг будущей плиты укладываются доски толщиной 50 мм и соединяются вертикально стойками с интервалом 0,5 — 0,7 метра. В стойки вставляются наклонные подпорки из бруска 50х50, которые в свою очередь крепятся в землю и вбитый колышек-ограничитель (из бруска 50х50 или доски 25х100).

Возможно укрепление опалубки грунтом, если это имеет смысл с точки зрения трудозатрат как до заливки бетона, так и во время демонтажа опалубки. В этом случае грунт должен быть тщательно уплотнён, а ширина обваловочной насыпи должна быть более 0,5 метра. В противном случае возможно уплотнение грунта во время заливки и, как результат, расширение заливаемой конструкции.

Виды, устройство, материалы, требования

Основной целью данной структуры является сохранение заданной формы бетонного раствора. Поэтому она должна обладать прочностью и устойчивостью, учитывая значительный вес раствора. Для увеличения жесткости и стабильности конструкции часто необходимо использование дополнительных распорок и укосов.

Существует два типа опалубки — съемная и несъемная. Несъемная опалубка остается на месте после застывания бетона, что экономит время, но может быть дорогим. Однако установка несъемной опалубки приносит не только выгоду в плане времени. Она также добавляет дополнительную прочность и в некоторых случаях обеспечивает тепло- и гидроизоляцию фундамента.

Это является несомненным преимуществом.

Съемная опалубка

Этот вид ограждающих конструкций широко используется уже десятилетия. Его популярность обусловлена простотой в реализации и экономичностью. В качестве материалов для создания съемной опалубки чаще всего используются доски, влагостойкая фанера и другие плитные материалы, такие как ДСП, ОСП.

После достижения определенной прочности эта конструкция может быть разобрана, и доски или плиты могут быть повторно использованы в процессе строительства. Поэтому при сборке опалубочных щитов важно минимизировать повреждения. Например, хотя использование шпилек для быстрого соединения щитов может ускорить процесс, это может привести к значительным повреждениям. В то время как сборка с использованием планок и гвоздей займет больше времени, однако при этом дырки будут практически незаметными.

Из досок

Бордюры необходимы для опалубки, должны быть обрезанными, толщиной не менее 25 миллиметров. Для широких фундаментов требуется бордюр толщиной 40-45 мм. Для строительства крупных многоэтажных зданий, изготовленных из тяжелых строительных материалов, таких как кирпич и бетон, необходимы прочные бордюры. Для постройки бани или среднего по размеру дома с шириной ленты 30-40 см, достаточно использовать бордюр толщиной 25 мм. Выбор древесины — не имеет значения.

Подходят как хвойные, так и лиственные породы деревьев.

Долгая установка, сборка и укрепление — это основной недостаток данного вида ограждения. Однако его преимущество заключается в том, что часто это самый дешевый вариант (если делать деревянную опалубку своими руками, а не платить за работу).

Из фанеры, ДСП, ОСП

Если рассматривать влагостойкую фанеру, ДСП и ОСП, то можно сказать, что это более доступный вариант материала. Кроме того, его удобно использовать из-за скорости обработки. Для крепления фанерных панелей опалубки понадобятся деревянные бруски примерно сечением 40*40 мм.

Толщина влагостойкой фанеры, ОСП и ДСП должна быть либо 18, либо 21 мм (возможны варианты до 40 мм, но это в основном для крупных зданий). Размеры листов различны:

• Размеры от 122 см до 150 см;
• Ширина от 122 см до 300 см.

Для создания опалубки, которую можно использовать лишь однажды, следует использовать обычную хвойную фанеру. А вот для того, чтобы опалубка могла прослужить несколько раз, лучше выбрать ламинированную: она не впитывает влагу и сохраняет свои свойства даже после многократных заливок. Некоторые производители утверждают, что ламинированная фанера может выдержать до ста заливок. Однако, решать, насколько это важно для вас, придется вам самим.

Несъемная опалубка

Лучше всего выбирать материалы для ограждений, которые не нужно снимать, исходя из их свойств, которые они придают фундаменту. Подходят такие варианты, как листовой металл, пенополистирол и железобетонные плиты.

Из металла

Металлический материал — это не дешевое удовольствие, однако он обеспечивает намного более прочный фундамент. Кроме того, обвязка арматурой становится более простой: ее можно приварить непосредственно к опалубке.

Использование такого материала оправдано при строительстве на сложных, сыпучих или склонных к пучению грунтах. Примером несъемной опалубки из металла является свайный фундамент из металлических труб, заполненных бетоном. Однако такие конструкции также используются для ленточных фундаментов, хотя затраты при их возведении значительно выше.

Если вы умеете работать с металлом и листогибом, то сможете изготовить уникальную металлическую опалубку для фундамента своими руками. Для углов можно использовать специальные уголки, а в качестве направляющих вбить в землю арматуру или прутки. Затем к ним можно приварить сформованные листы металла. Возможно, придется установить обрешетку из деревянных брусков, чтобы предотвратить деформацию металла под давлением бетонного раствора.

Из пенополистирола

Полистирольная несъемная опалубка выполняет несколько функций в уже готовом фундаменте:

• Служит утеплителем;
• Обладает отличными гидроизолирующими свойствами;
• Этот материал химически инертен и нейтрален, на его поверхности не размножаются бактерии и грибки: нет для них питательной среды;
• Имеет хорошие звукоизоляционные свойства (для бани это не так важно, но для дома — отличная характеристика).

Полистирольная система изготавливается в цехах и на заводах в виде модулей разных размеров и конфигураций. Есть линейные блоки, угловые, промежуточные, нелинейные — с радиусом и т.п. Из них формируется необходимая геометрия, повторяющая план дома.

Опалубочный метод, использующий полистирольные листы, закрепленные железными скобами и распорками, представляет собой монолитную конструкцию с высокой прочностью. Внутренняя поверхность имеет выступы для лучшего сцепления с бетоном, а соединение блоков осуществляется с помощью замков «шип-паз».

Сборка этой опалубки напоминает работу с детским конструктором: блоки легкие, физически несложные в сборке, но требующие определенного навыка. Однако адаптироваться к этой системе можно быстро.

Из железобетонных блоков

Пустотелые железобетонные блоки могут использоваться в качестве несъемных направляющих для фундамента. В случае с банями этот тип опалубки не имеет особого значения из-за небольших нагрузок, однако иногда его применяют для построек большего масштаба.

Один из недостатков заключается в большом весе: для установки требуется использование тяжелой подъемной техники и большого количества рабочих. Однако сборка занимает немного времени: плиты устанавливаются в вырытый котлован, затем закрепляются распорками, а затем армируются внутри и снаружи перед заливкой бетоном. По истечении времени для застывания бетона получается прочная и однородная конструкция.

Как сделать опалубку своими руками

При возведении здания можно заказать изготовление щитов в специализированной фирме, в производственном цеху или на заводе. После предоставления чертежей и согласования деталей фундамента, вы оплачиваете материалы и выполнение работ. Затем элементы конструкции доставляются на строительный объект и собираются в готовый каркас для заливки бетоном. Этот способ быстр, удобен, но требует значительных затрат.

Если у вас есть время, то можно сэкономить на изготовлении опалубки, выполнив эту работу своими руками. Даже с минимальными навыками работы с инструментами, вы сможете справиться с задачей даже самостоятельно.

Самый распространенный способ изготовления опалубки — использование досок для ленточного фундамента. Хотя большая часть процесса не меняется и при использовании других материалов. Главное понять принцип и последовательность действий.

Перед тем, как приступить к сборке опалубки, необходимо выполнить выемку котлована или траншеи в зависимости от наличия подвала в здании. Если подвала нет, то следует рыть траншеи, повторяющие план дома.

На дно вырытых траншей или готового котлована укладывается подсыпка, ширина которой обычно должна быть на 20 сантиметров шире будущего фундамента. Ее высота и состав зависят от типа грунта и уровня грунтовых вод. Как правило, подушка состоит из песка или щебня с песком и тщательно утрамбовывается до высокой плотности (следов от ног не должно оставаться).

Подсыпка из песка и щебня идеально подходит только для песчаных и супесчаных грунтов, так как хорошо отводит воду. Для других случаев лучше всего подойдет утрамбованная глина.

На последующем этапе необходимо установить колышки в углах и на пересечениях со стенами таким образом, чтобы они находились за пределами каркаса. После этого их следует связать шпагатом (бечевка должна быть на внутренней стороне колышков), обеспечивая ровные линии и отсутствие отклонений. Для этой цели удобно использовать строительный уровень или лазерный нивелир.

Затем следует выбрать один из двух способов действий.

Первый способ

Рядом с ямой нужно разложить опалубку из досок и брусков. Верхние края брусков должны быть чуть выше верхнего края досок. Три бруска — два с краю и один посередине — должны быть значительно длиннее вниз, их нижние части нужно заточить. Эти поперечные планки размещаются примерно на каждом метре. Если у вас доски длиной три метра — это всего три поперечины, а если шестиметровые, то по краям и посередине будут длинные бруски, а между ними по одному короткому.

Для установки собранного щита следует использовать разметку шнуром и забивать заточенные бруски в землю. Иногда вдоль периметра столбиков устанавливают направляющую доску для выравнивания. Нижний край щитов плотно прилегает к доске и закрепляется, что облегчает их вертикальную установку.

Для закладки нужной геометрии используются готовые щиты, которые затем выравниваются по вертикали и горизонтали при помощи уровня. После этого их скрепляют планками, устанавливают упоры и раскосы. Наглядный пример данной процедуры можно увидеть в видео. Поскольку фундамент мелкозаглубленный, сооружение сравнительно небольшое, а почва песчаная.

Если вам не подходит мелкозаглубленный фундамент, вам придется рыть глубокую и широкую траншею. Необходимо оставить место для установки и укрепления щитов. Это означает, что нужно будет вырыть по полметра с каждой стороны. В итоге объем земляных работ будет значительным.

Если грунты склонны к пучению, это только в лучшем случае: вынутый грунт удаляют, засыпают песком, утрамбовывают и делают отмостку сверху. Это поможет избежать разрушения фундамента при движении грунтов.

Второй способ

Хотя это требует больше усилий, чем другие методы, но при этом можно сэкономить на земляных работах. В данном случае траншея копается точно под размеры фундамента. Вдоль ее краев устанавливаются столбики-маяки, между которыми проводятся натянутые шнурки. Затем собирается каркас, на котором сразу же устанавливаются щиты.

Это трудно объяснить словами, лучше посмотреть технологию на видео.

Самый бюджетный вариант опалубки – и не на один раз

Как сделать поддон для строительства фундамента своими руками из доступных материалов? Здесь все просто! Даже фанерный поддон подойдет – недорого и надежно. Соединять его листы следует с помощью саморезов и металлических уголков. А стыки следует закрывать узкими полосками более тонкой фанеры, крепя их саморезами.

Отверстия для стропил следует делать с интервалом в 550 мм по горизонтали, 50 мм по вертикали и 250 мм от верхнего края.

Подпорки следует устанавливать только в определенных местах – чтобы выровнять поддон по вертикали. А для самых длинных участков фундамента для достижения прямолинейности верхней части фанеры следует навинчивать стальную прямоугольную трубу 25х60 мм.

Сегодня пластиковая опалубка для строительства фундамента находит все большее применение и не имеет высокой стоимости.

Несъемный вариант опалубки

Монтаж несъемной опалубки для фундамента проще, чем традиционной, и все, кто только мог, убедились в этом. Однако, у несъемной опалубки есть и другие преимущества, самое главное из которых — создание теплоизоляционного слоя для фундамента. И, конечно, ее не нужно снимать после заливки.

Так что же такое несъемная опалубка? Это плиты или блоки из пенополистирола, соединенные специальными перемычками, с замковыми пазами по периметру. Вес каждого элемента составляет всего полтора килограмма. А бетонная смесь не вытечет во время заливки — стыки очень герметичные.

Здесь нет необходимости в подпирающих элементах, что также является значительным преимуществом. Кроме того, данная опалубка обеспечивает легкость в обеспечении точности геометрических форм любого фундамента, включая сложные конструкции со ступеньками.

Внутренняя часть опалубки оборудована специальными пазиками, которые обеспечивают надежное сцепление бетона со стеновыми поверхностями. Оградительная конструкция состоит из трех слоев и устанавливается за один производственный цикл. Материалы основания обладают надежной защитой от атмосферных явлений и воды, а также обеспечивают теплоизоляцию. Блоки отлично справляются с защитой от грибка и других деструктивных организмов, что исключает возможность появления гнили и плесени на фундаменте. Такой фундамент прослужит более 80 лет, и это еще не его предел.

В конечном итоге весь процесс создания ленточного фундамента оказывается крайне простым — бетон заливается между досками опалубки и, при необходимости, армированный заранее. Когда бетонная смесь застывает, опалубка из пенополистирола уже не удаляется, и она будет защищать фундамент от потерь тепла на протяжении многих десятилетий. И самое главное — даже человек, далекий от строительных работ, легко может построить такой фундамент, потому что процесс настолько прост, что напоминает детский конструктор.

Необходимо лишь установить хорошую систему дренажа в бане. При этом внутри такого фундамента легко создать вентиляцию, прокладывать трубопроводы и проводить электропроводку без проблем.

В результате фундамент для бани становится теплым, защищенным и экономичным. Согласно специальным исследованиям, опалубка из пенополистирола ускоряет строительные работы в полтора раза, сокращает трудозатраты на 40% и уменьшает сметные затраты на возведение нулевого уровня на 25%. Для любимой бани такой вариант идеален.

Рекомендации по изготовлению правильной опалубки для фундамента

• После установки щитов по всей длине траншеи, необходимо изготовить деревянные хомуты. Длина хомута должна быть больше половины высоты щита, чтобы придать опалубке необходимую прочность во время заливки фундамента.
• Для укрепления доски к щиту следует добавить подоткос. Эти дополнительные элементы помогут предотвратить расплывание раствора и укрепить опалубку для фундамента.
• Важно избегать образования щелей в опалубке, чтобы избежать вытекания бетонной смеси. Если возникнут щели, их можно заделать паклей или гидроизолирующими средствами.
• Для гидроизоляции фундамента используют рубероид, который покрывает внутреннюю часть опалубки и траншею. Также можно использовать полиэтиленовую пленку, чтобы обеспечить герметичность опалубки и создать оптимальные условия для затвердевания бетона.
• После этого начинают армировать фундамент.

Для расчета необходимого количества материала можно использовать стандартную деревянную опалубку. Например, готовые деревянные заготовки имеют размеры 6 м длиной, 15 см шириной и толщиной от 2,5 см.

Чтобы правильно рассчитать количество материала, нужно разделить периметр будущей опалубки на длину используемой доски, а затем высоту фундамента разделить на ширину доски. После этого умножаем полученные значения и получаем необходимое количество стройматериала. На 1 м3 потребуется от 45 до 60 штук, в зависимости от ширины используемых досок.

Прежде чем приступить к установке опалубки, необходимо учесть затраты на приобретение деревянных брусков для крепления основных частей и распорок для усиления конструкции опалубки. В зависимости от варианта, эти дополнительные расходы могут составлять до половины стоимости основного материала.

Также понадобятся дополнительные средства для приобретения арматуры, инструментов и крепежных элементов. Специалисты рекомендуют использовать съемную опалубку, которую можно взять в аренду. Мелкощитовая опалубка состоит из набора небольших элементов, общий вес которых не превышает 50 кг, что позволяет легко собирать и разбирать систему. Такой вариант будет более выгодным, чем самостоятельный монтаж.

Несъемный вид опалубочной конструкции

Установка несъемного сооружения проста и быстра. После заливки бетонной смеси опалубка останется в фундаменте.

• гвозди 70 мм;
• листы фанеры 18 мм;
• болты соединения (диаметр 10 мм);
• шайбы 30-40 мм;
• брус 50х50 мм.
• При изготовлении каркаса щита, каждый брус должен быть прикреплен к листу фанеры по отдельности. Специальное шунтованное соединение делать не нужно.
• Листы фанеры 1525х1525 мм необходимо распилить пополам.
• Крепить фанеру к каркасу гвоздями через 100-150 мм.
• Конструкцию нужно пропитать масляным средством с рабочей стороны и торцов.

Изготовление несъемных опалубок может быть осуществлено из легко доступных материалов, таких как ЦСП или ДВП. Для создания каркаса можно использовать полые металлические или асбестовые трубы, что позволит увеличить прочность бетонной основы.

Технология выполнения опалубки

Первым делом необходимо провести разметку будущего покрытия вокруг вашего дома. Для этого от стен нужно отмерить определенное расстояние, забить колышки в углах и натянуть леску или шнур.

Затем, в пределах разметки вдоль периметра здания, нужно удалить плодородный слой почвы толщиной 20 см. Грунт на дне получившейся ямы тщательно выравнивается и уплотняется.

• Начинается процесс сборки опалубки. Сначала создается каркас из бруса. Для этого бруски фиксируются в углублениях почвы, а затем параллельно натянутой леске устанавливаются такие же бруски с определенным шагом. Для увеличения жесткости бруски скрепляются продольными элементами и соединяются гвоздями или саморезами.
• После этого к каркасу из бруса крепятся необрезные или обрезные доски так, чтобы брус был снаружи конструкции и создавал ровную поверхность для заливки бетоном. Доски крепятся гвоздями.

Обратите внимание: чтобы избежать просачивания бетона между досками, ширина щелей между элементами не должна превышать 0,3 см.

1. Для предотвращения деформации опалубочной конструкции после заливки бетона, каркасу прикрепляются косые распорки снаружи. Шаг установки таких распорок составляет 50 см, а крепление осуществляется при помощи саморезов или гвоздей к брускам каркаса.
2. Для упрощения снятия опалубки после заливки и застывания бетона, внутреннюю поверхность её можно застелить плотной полиэтиленовой пленкой или одним слоем рубероида. Этот материал также предотвратит влагу из бетона впитываться в доски опалубки, уменьшая тем самым прочность бетонного покрытия, а также не даст бетону вытекать в щели между досками опалубки при наличии значительных щелей, особенно при использовании необрезной доски.
3. Для создания необходимого температурного зазора между покрытием и стенами дома необходимо установить обрезную доску толщиной 2 см вдоль стен. Высота доски должна немного превышать высоту покрытия в этом месте. Не нужно крепко фиксировать доску, так как после застывания бетона она будет удалена.

Выполнение покрытия

Чтобы обеспечить необходимый уклон, раствор для засыпки должен быть достаточно густым, чтобы его можно было нанести в толстом слое у стен дома.

После сборки опалубки можно приступить к созданию бетонного покрытия вокруг дома. При этом следует придерживаться определенной последовательности действий:

1. Сначала необходимо создать песчаную подушку высотой 10 см, выравнять ее, увлажнить водой и тщательно уплотнить.
2. Затем следует создать слой щебня высотой 10-15 см, также тщательно уплотняя. При этом необходимо учитывать уклон от стен здания уже на этапе укладки щебеночной подушки.
3. Наконец, над щебнем укладывается армирующая сетка.
4. Теперь можно приступать к заливке бетонного раствора. Вы можете использовать готовую смесь или приготовить ее самостоятельно.

Важно: чтобы покрытие имело достаточно высокую прочность и не растрескалось со временем, бетон необходимо заливать за один раз, без длительных перерывов в работе.