Секреты наполнения опалубки монолита: что использовать для создания прочной и долговечной конструкции

В опалубку монолита заливают цементно-песчаную смесь, также называемую бетоном. Этот материал обладает высокой прочностью и плотностью, что позволяет создать прочное и устойчивое сооружение.

При заливке монолита также могут добавлять различные добавки и уплотнители, чтобы улучшить качество и свойства бетона. Это позволяет достичь необходимой прочности, водонепроницаемости и других характеристик конструкции.

Бетон для монолитного строительства (монолитный бетон)

Монолитный бетон — это жидкая смесь, которая после застывания превращается в монолит. Он содержит стандартные бетонные компоненты и различные добавки, которые обеспечивают нужные характеристики. В настоящее время монолитный бетон остается популярным материалом на строительном рынке. В чем же его привлекательность? Давайте разберемся по порядку!

Монолит, также известный как "товарный бетон", отлично подходит для строительства прочных стен многоэтажных зданий, каркасных конструкций, тротуаров, бордюров и т.д.

Фибробетон также относится к монолитным материалам, отличительной особенностью которых является наличие внутренней арматуры. Добавление красителей в состав позволяет создать цветной монолитный бетон, который используется для декоративной отделки и создания архитектурных элементов.

Начало создания монолитно-бетонных конструкций связано с установкой опалубки и монтажом арматуры, после чего в опалубку заливается бетонная смесь. Рациональным решением будет использование готового раствора с завода, который гарантирует соответствие требованиям ГОСТ к материалам. В компании "Ирбис-С" вы можете приобрести бетонные смеси от производителя, что позволит сэкономить на покупке строительных материалов. Для уточнения информации о заказе, условиях оплаты и доставки предлагаем воспользоваться формой обратной связи:

Монолитный бетон: преимущества и недостатки

Монолитный бетон — это строительный материал с множеством преимуществ, которые обуславливают его популярность среди застройщиков. Среди преимуществ этого материала можно выделить следующие:

• Высокая устойчивость и долговечность монолитного бетона, способность выдерживать значительные нагрузки, что делает его идеальным выбором для строительства зданий любой высоты и этажности.
• Идеальное соответствие бетонной смеси для возведения конструкций различной сложности, включая необычные архитектурные формы.
• Раствор также подходит для герметизации стыков, швов и решения других задач в сфере ремонта и строительства.
• Использование монолитного бетона позволяет сократить толщину стен и перекрытий, что в свою очередь снижает давление на фундамент.

Одним из основных недостатков монолитного бетона, а также большинства других его видов, является сложность воплощения проектов в зимнее время. Вода в составе смеси может замерзнуть, что в дальнейшем может привести к быстрому разрушению конструкции. Решить эту проблему можно с помощью различных добавок, подогрева смеси, использования опалубок до полного затвердения материала.

Однако внедрение таких изменений потребует значительных дополнительных затрат, поэтому рекомендуется отложить частное строительство до летнего периода или воспользоваться легкими бетонами в качестве альтернативы, которые отлично подходят для строительства низкорасположенных зданий.

Сборно-монолитные перекрытия — РАЗБОР технологии, ПЛЮСЫ и МИНУСЫ

Армирование монолитного перекрытия

В сфере строительства, в области гражданского или частного строительства, часто применяется армированное монолитное перекрытие. С его помощью осуществляется обустройство ступеней, формируется крыльцо, создаются армированные монолитные плиты перекрытия между этажами, а также монолитные плиты покрытия при устройстве эксплуатируемых плоских крыш. Армирование позволяет одновременно использовать несколько материалов, придавая общей конструкции максимальную прочность и износостойкость.

При использовании опалубки для армирования монолитных конструкций, включая железобетонные перекрытия, происходит объединение бетона и металла, обеспечивая взаимодополнение материалов. Бетон защищает арматуру, создавая прочную и ровную поверхность, сочетающую в себе звукоизоляцию, теплоизоляцию и прочность. В свою очередь, арматура несет на себе конструктивную нагрузку, защищая бетон от повреждений. Расположение стержней определяет конкретные характеристики прочности и устойчивости конструкции к нагрузкам.

У каждого монолитного перекрытия обязательно имеется поддерживающая арматура, которая защищает бетон в области стен, а также кольцо, проходящее через все главные конструкции и связывающее концы арматуры предыдущего монолитного строения (стены, колонны, пилон, балки), для обеспечения большей прочности и устойчивости всего здания.

Готовую армированную сварную сетку из арматуры периодичного профиля диаметром от ф6 мм до ф25 мм, изготовленную в заводских условиях, можно приобрести уже сейчас. Применение готовых арматурных каркасных сеток в монолитном строительстве значительно ускоряет процесс армирования монолитного перекрытия. Однако, при покрытии большой площади, потребуется соединить несколько арматурных плит, что создаст дополнительные стыки. Эти стыки существенно уменьшат прочность конструкции и приведут к дополнительным расходам на арматуру. Поэтому более предпочтительным будет провести армирование монолитного перекрытия из отдельных перекрестных стержней арматуры, что позволит получить прочное монолитное перекрытие.

Укрепленные перекрытия обладают еще одним значительным преимуществом – они более устойчивы к воздействию огня. В течение часа конструкция сможет препятствовать распространению пламени. В сравнении с деревянным каркасом, который уже через 30 минут будет уничтожен, укрепленные перекрытия выглядят намного более надежно.

Армирование монолитной плиты перекрытия

Для армирования монолитной плиты перекрытия используется металлический прут диаметром от 6 мм до 25 мм, который может быть гладким (АI) или ребристым (АIII) в соответствии с проектом здания. Оба вида подходят для частного строительства.

Размеры арматуры зависят от назначения конструкции и ее параметров. Из арматуры формируется каркас, который устанавливают внутри бетонной плиты. Благодаря этому бетон повышает эксплуатационные характеристики и устойчив к нагрузкам на сжатие, растяжение и прогиб.

Преимущества процесса включают:

• возможность создания армированных плит любого размера и формы;
• устойчивость перекрытия к нагрузкам.

Перед тем, как приступать к работам по укреплению монолитной плиты перекрытия, необходимо разработать проект укрепления (КЖ). Эти проекты могут отличаться формой, масштабом и конструктивными особенностями, но у них есть общий принцип. В них содержатся 4 основных элемента – арматура в верхней части плиты, в нижней части плиты, усиления в местах расположения несущих стен, колонн, пилонов, а также специальные арматурные изделия в виде подставок («лягушек») для разделения нижней армированной сетки от верхней армированной сетки.

Необходимо помнить, что вся нагрузка на плиту распределяется равномерно с верху вниз, что делает нижний слой арматуры основным элементом, требующим дополнительного усиления. Верхний слой, как правило, не нуждается в дополнительном усилении.

Для более удобной и легкой работы рекомендуется разработать чертеж на армирование монолитного перекрытия. Это позволит ускорить процесс формирования каркаса и предотвратить ошибки и недоделки в армировании.

Армирование должно проводиться в соответствии с установленной технологией, чтобы обеспечить максимальную прочность:

• Для проведения армирования необходимо подготовить поверхность, как для съемной опалубки, так и для несъемной опалубки из профлиста. В получившееся пространство укладывают арматуру по схеме, заливают все бетоном;
• Для заливки используют бетон марки М200-М350, арматуру диаметром 6-25 мм;
• Для установки опалубки можно использовать обычные доски, фанеру, но монтировать их неудобно и долго, поэтому рекомендуем применять инвентарную опалубки перекрытий на телескопических стойках;
• Для расчета толщины плиты нужно учитывать ширину перекрытия. Есть формулы расчета габаритов плиты. При этом для небольших габаритов составляют однослойный каркас, а для массивных пролетов необходима усиленная двойная конструкция;

Не забывайте, все работы должны производится по проекту на монолитное перекрытие.

• Укрепление конструкции происходит в середине, в местах соединения с опорами и в точках с особенно высокой нагрузкой на плиту.

Укрепление перекрытий — это процедура, которая выполняется поэтапно.

Этап 1. Планирование, расчеты

Один из основных этапов — это разработка проекта, который включает в себя проведение различных расчетов по установленным формулам и определение статической нагрузки. Эта нагрузка включает в себя вес самого сооружения, всех отделочных материалов, а также нагрузку от людей, мебели, оборудования и прочего. На основе этих расчетов происходит выбор толщины перекрытия, схемы армирования монолитного перекрытия, диаметров арматуры, узлов по усилениям. В результате формируется проект, который включает в себя спецификацию для расчета количества необходимых материалов (арматура, бетон, проволока вязальная и т.д.), и устанавливаются предварительные сроки проведения работ.

Важно отметить, что лучше доверить расчеты профессионалам. Самостоятельный расчет не всегда учитывает особенности конструкции, что в итоге может привести к неожиданным проблемам. Поэтому лучше потратить немного больше денег, но зато точные расчеты проектировщиков облегчат проведение строительных работ и гарантируют безопасность.

Этап 2. Формирование опалубки

Для сооружения перекрытий и других элементов здания используется специальная конструкция — опалубка. Она устанавливается согласно размерам и форме плиты, а также архитектурному проекту и разделу проекта по конструкциям железобетонным. Эта конструкция также используется для устройства балконов, навесов и выступов эксплуатируемых плоских кровель.

Для начала монтажа опалубки устанавливаются телескопические стойки нужной высоты с унивилками. Для удобства монтажа используется специальный элемент — тренога. Затем на установленную стойку монтируется главный ряд двутавровой балки (ригеля).

Если вы собираетесь построить опалубку самостоятельно, то нужно заранее рассчитать количество материалов. Для балок лучше всего использовать брус с размерами 150х150 мм или доски 50/200 мм. Для подсчета количества бруса необходимо определить площадь перекрытия и его толщину.

Для того чтобы получить гладкую и ровную поверхность плиты, в качестве основания для опалубки рекомендуется использовать ламинированную фанеру. После ее снятия поверхность будет максимально гладкой, и не потребуется проводить сложные отделочные работы, а также будет возможность сразу приступить к штукатурным работам на бетонной поверхности.

Выбирают различные стойки для поднятия балок, например деревянные или телескопические. Важно сначала установить стойки вокруг плиты. Затем для дополнительной прочности устанавливают треноги. Необходимо установить треноги не на все стойки, но как минимум на половину всех имеющихся.

Если вместо фанеры используется доска в качестве покрытия опалубки, то они должны быть установлены плотно друг к другу. После этого поверх доски следует уложить прочную пленку из ПВХ или рубероида, а по бокам перекрытия сформировать бортик из того же материала на высоту перекрытия.

Для изготовления каркаса используется заранее разработанный проект. Размер ячеек зависит от габаритов конструкции и расчетов инженера по нагрузкам, но обычно они составляют 150х150 мм или 200х200 мм. Желательно, чтобы длина арматуры была достаточна для покрытия всей площади. В случае, если металлическая арматура короче габаритов перекрытия, ее укладывают с нахлестом, так чтобы габариты покрытия соседнего прута были покрыты на 35-40 диаметров заданной арматуры. Например, если диаметр арматуры составляет 10 мм, то нахлест производится на 350-400 мм.

Для соединения арматуры используется метод, аналогичный расстановке шахматных фигур. В этом случае металлические стержни не свариваются, а закрепляются друг к другу специальной связывающей проволокой диаметром от ф1,6 мм до ф1,8 мм. Для обвязки применяется специальная закаленная проволока, придающая конструкции устойчивость. Обвязка выполняется с использованием специализированного электрического инструмента или вручную с помощью металлического вязального крючка или кусачек.

Возможно соединение арматуры сваркой, но это следует делать с соблюдением всех норм и правил для сварки арматурного каркаса. Неправильные действия могут привести к тому, что в местах сварки арматура станет менее прочной и потеряет свою надежность.

Если требуется усилить конструкцию, то используют дополнительные пруты арматуры, которые размещаются между основными рабочими стержнями арматуры, длиной от 1500 до 4000 мм. Арматурные сетки перекрытия по бокам каркаса связываются между собой с помощью арматурного гнутого элемента в форме буквы "П". Использование термической гибки негативно влияет на состояние металла, поэтому ее применение не рекомендуется. Для изготовления арматурных гнутых элементов используется электрический или ручной гибочный станок для профиля диаметром от 10 до 12 мм.

При формировании каркаса необходимо учитывать, что сетка должна быть полностью погружена в бетон и иметь защитный слой, чтобы предотвратить последующую коррозию металла. Поэтому ее размещение нужно планировать так, чтобы сверху и снизу от сетки до опалубки и до верхней высоты монолитной плиты оставалось не менее 20 мм.

Армирование монолитных участков перекрытия осуществляется в соответствии с утвержденными узлами. Дополнительные арматурные стержни устанавливаются в отдельных частях перекрытий.

Также необходимо заранее предусмотреть размещение коммуникаций и других инженерных систем. Для этого необходимо установить трубы или другие элементы в необходимых местах, чтобы избежать деформации плиты в будущем. Это позволит сократить время строительства и обеспечить сохранность прочности конструкции.

Для заполнения каркаса рекомендуется использовать специальное оборудование — бетононасосы, и процедуру заливки следует проводить одним махом. После наполнения каркаса бетон уплотняется при помощи вибраторов. В случае, если работы выполняются вручную и специализированного оборудования нет, уплотнение производят методом штыкования.

После заливки бетона поверхность выравнивается специальным устройством — гладилкой с длинной ручкой или виброрейкой. Возможно посыпать поверхность тонким слоем сухого цемента.

Во время высыхания бетона (2-3 дня) поверхность периодически увлажняют путем распыления воды. Это позволяет связать вещество, предотвращает образование трещин. Важно избегать попадания слишком сильного потока воды на поверхность, поскольку это может повредить еще не застывший бетон.

На полную сушку бетона и достижение проектной прочности требуется 28 дней — только после этого периода можно использовать плиту. Кроме того, снятие опалубки до истечения срока является опасным и может привести к полному разрушению конструкции.

Заливка бетоном должна проводиться при температуре не ниже +5 градусов Цельсия. Работы при более низкой температуре могут вызвать кристаллизацию влаги внутри материала, что негативно отразится на прочности конструкции и приведет к появлению многочисленных трещин в плите.

Для работы в холодные периоды можно добавлять специальные добавки в бетон. Однако эксперты отмечают, что в этом случае качество бетона немного ухудшается.

Армирование монолитных плит перекрытия может выполняться в различных ситуациях, будь то строительство больших сооружений или частных загородных домов. В случае строительства больших сооружений работу проводят профессионалы с применением специализированного оборудования и инструментов, в то время как в случае частных домов армирование обычно проводится вручную или с помощью рабочих бригад.

Следует учитывать следующие особенности:

• Строительство лучше проводить в теплое время года, чтобы бетон застыл быстрее, а сама плита имела необходимую прочность;
• Для обвязки не обязательно иметь специализированное оборудование — можно использовать ручной крючок, а заливку бетона проводить вручную. Однако в этом случае лучше иметь 2-3 помощников — двое будут мешать бетон, а двое заливать его в опалубку;
• После заливки на этапе просушки, можно продолжать строительство стен и других конструкций, если это не влияет на просыхающий бетон.

Армирование монолитного перекрытия — это сложный процесс, который требует знаний и тщательного подхода. Если возможно, лучше доверить его специалистам, но если нужно, можно провести самостоятельно.

Наша компания осуществляет монолитные работы с использованием собственной опалубки. Опытные бригады под руководством инженеров высокого уровня выполнат монолитные работы на вашем объекте быстро и качественно.

Бетон монолитного фундамента

Для строительства низкорасположенных зданий наиболее подходит использование монолитного бетона для засыпки ленточного фундамента, а также для создания полов и стен.

Монолитный бетон является оптимальным выбором для создания ленточного фундамента из-за его прочности и долговечности. После нанесения, слой бетонного раствора уплотняется при помощи стыкования или вибрирования. Важно помнить о техническом перерыве, необходимом для достижения оптимальной прочности и затвердевания бетона.

Применение полимерного бетона в общественных местах, торговых центрах и выставочных залах имеет свои преимущества. В первую очередь, это высокая прочность и надежность материала, а также его неприхотливость в эксплуатации. Важно соблюдать определенные стандарты при заливке пола, чтобы обеспечить его ровность и гладкость. В зданиях промышленного назначения требуется более высокая прочность пола, поэтому в раствор добавляются специальные добавки, такие как пластификаторы, ускорители и гидрофобные компоненты. Также соотношение песка и цемента регулируется в зависимости от целей помещения.

Построение стен — это один из самых распространенных методов строительства. Стены из цельного бетона имеют меньшую толщину по сравнению с кирпичными, но их звукоизоляционные свойства значительно лучше. Принцип заливки состоит в следующем: сначала устанавливается опалубка (металлическая, деревянная или из фанеры), затем проверяются все крепления, стойки и подпорки, затем заливается бетонный раствор и уплотняется. Желательно заложить следующий слой до того, как предыдущий начнет застывать.

По расчетам, постройка дома из монолитного бетона обойдется дешевле, чем из кирпича. Долговечность, огнеупорность, морозостойкость, экологичность и возможность воплощения любых дизайнерских идей делают этот метод строительства лидером. Готовый бетонный раствор с доставкой стоит от 2 500 до 2 800 рублей за метр кубический. Основные финансовые расчеты по строительству можно произвести на сайте производителя.

Иногда возникают ситуации, когда обычный бетон не удовлетворяет требованиям, в таких случаях для придания нужных свойств и технических характеристик в состав раствора добавляют ускорители, пластификаторы и пропитки.

Эффективная обработка бетонных поверхностей, известная как "монолит 20 метров", применяется для повышения прочности обрабатываемой поверхности. Она обладает свойством отталкивать влагу, устойчива к пыли, не оставляет следов и потеков, и не подвержена абразивному износу. Пропитка предназначена для укрепления бетонных конструкций, которые испытывают повышенные нагрузки (например, мосты, полы в зданиях, парковки, магазины).

Для облицовки откосов и укрепления конусов дорожных ограждений целесообразно использовать бетон с пропиткой "монолит 20 метров", так как эти конструкции подвержены постоянным нагрузкам от транспорта, движений земной коры и неблагоприятных погодных условий (сильные дожди, снегопады). Пропитка снижает вероятность образования трещин и разрушения конструкции.

Самые уязвимые перед морозным пучением являются грунты, содержащие глину. Таких почв в нашей стране большинство, и это естественное явление, при котором замёрзшая в грунте вода расширяется и начинает выталкивать твердые и более плотные частицы, доставляет строителям серьезные проблемы.

• В таких случаях профессионалы рекомендуют строить на плитных основаниях, установленных поверх насыпных песчано-гравийных подушек. Это будет оптимальным решением для домов со стенами из легких бетонов или кирпично-колодцевой кладки, которые очень чувствительны к деформациям и моментально реагируют трещинами.
• Плитные фундаменты различаются по форме и бывают не только плоскими, но и ребристыми. Ребристые плиты обеспечивают лучшую устойчивость к морозному пучению и способны выдерживать более высокие нагрузки. Рёбра могут быть направлены как вниз, так и вверх, их установка требует больше времени, так как заливка вертикальных частей конструкции невозможно выполнять одновременно с горизонтальной.
• Классическая ребристая плита имеет рёбра, направленные вниз. При её установке сначала заливаются все выступающие части, и только потом приступают к формированию основного монолита. Пространство между рёбрами может заполняться как уплотнённым гравием и песком, так и плитами экструзионного пенополистирола.
• Если рёбра направлены вверх, а не вниз к грунту, это называется плитно-ростверковым вариантом. В этом случае сначала заливается плита, а затем устанавливается опалубка под ростверк (который также может быть увеличен по высоте кирпичом и выполняет функции монолитного цоколя).

Плитный фундамент с ростверком

Технология строительства плитного фундамента

Для маленьких домов из газобетона отлично подходит горизонтальная плита толщиной 25 см, укрепленная двумя слоями стальной или композитной сетки. Этот тип фундамента хорошо работает на землях с низкой несущей способностью, и его не нужно глубоко закапывать. Площадь под застройку просто очищается от плодородного слоя и выравнивается, засыпая песком с последующим тщательным уплотнением.

Самые известные проекты серии FH:

Площадь застройки:

114м²

Площадь застройки:

115м²

Песок наносится прямо на поверхность

Песчаная подушка под корытом может быть выполнена различными способами. Перед засыпкой песка основание обязательно застилается геотекстилем. Он пропускает влагу, но предотвращает перемешивание песка с грунтом и его распределение, что предотвращает заливание. Сверху подушка защищается гидрозащитной мембраной или экструдированным пенополистиролом, после чего начинается установка бортов опалубки, внутренняя поверхность которой выстилается полиэтиленом.

Затем происходит армирование. Нижние сетки каркаса устанавливаются на специальные пластиковые подставки, обеспечивающие необходимую толщину защитного бетонного слоя. Затем устанавливается второй уровень сеток с использованием подставок из арматуры, высота которых соответствует расстоянию между уровнями армирования. Нижние и верхние сетки соединяются между собой П-образными скобами снаружи и плоскими каркасами внутри.

Уникальное мнение Виталия Кудряшова эксперта в строительстве

Важно учитывать, что для усиления конструкции толстых фундаментных плит, которые используются при возведении многоэтажных домов, необходимо проводить двухуровневое армирование. Для этого применяется продольная арматура, пересекающая центр конструкции, что обеспечивает лучшую работу на изгиб.

При заливке бетона в опалубку, следует направлять смесь через бетоновод прямо из миксера, начиная с самого дальнего угла и последовательно распределяя её по всей площади плиты. Для уплотнения используются глубинные вибраторы, а завершается процесс бетонирования у ближайшего к миксеру края. Окончательное выравнивание поверхности и удаление воздуха из монолита производится при помощи виброрейки.

Процесс бетонирования с использованием миксера следует проводить с особым вниманием и тщательностью.

Если вы не углубляете плиту, она будет выступать над поверхностью земли на 25-35 см, что позволит избежать необходимости строить цоколь. Стены дома можно начинать кладти прямо на плите, а сама плита может служить черновым полом для первого этажа. В этом случае перед устройством напольного покрытия необходимо выполнить гидроизоляцию поверхности фундамента и установить утеплитель по каркасу или под стяжку.

Установка газобетона прямо на плите, без цоколя

Конечно, все эти моменты требуют финансовых затрат. Но, даже если использовать ленточный фундамент и устраивать полы на уровне грунта, все равно придется проводить гидроизоляцию и утепление — не говоря уже о заливке самого пола. Да, плита пола тоньше фундаментной плиты и обходится дешевле, но часто происходит ее провисание, из-за чего плинтус может оказаться выше напольного покрытия через некоторое время. Появляются щели, через которые могут легко проникать насекомые и грызуны, и это один из негативных аспектов полов, созданных на уровне грунта.

Кроме того, при устройстве ленточных фундаментов малой глубины существует множество ограничений, связанных как с качеством грунта на участке, так и с гидрогеологической обстановкой. Если же необходимо глубоко забивать ленту, то стоимость ее будет на 30 процентов выше, чем у монолитной плиты, что является нерациональным с точки затрат труда и не выгодным с финансовой точки зрения.

Чем уступают плите другие виды монолитных фундаментов

Если фундамент отклоняется от планировочной отметки грунта на небольшое расстояние, его можно назвать плавающим. Такими могут быть не только плиты, но и ленточные или даже столбчатые фундаменты. Основным элементом подготовки таких фундаментов является подстилающий слой определенной толщины, который защитит монолит от воздействия сил пучения.

Даже без проекта можно предусмотреть плитное основание для дома, и такой выбор, скорее всего, будет разумным. Что касается ленточных и точечных фундаментов, то для их строительства необходимо провести тщательный анализ грунта. Основным недостатком таких фундаментов является маленькая площадь опоры, что может привести к наклону.

Комментарий эксперта Виталия Кудряшова

Строитель, начинающий автор

Важно отметить, что при проектировании столбов и лент для увеличения прочности необходимо предусматривать уширенные пятки. Однако это усложняет процесс копки траншей и конфигурацию опалубки. Кроме того, важно правильно рассчитать пропорции сечения, так как слишком большое уширение может вызвать натяжение и появление трещин в подошве.

Еще одной сложностью является необходимость расширения ленточных оснований в цокольной части. Ширина ленты, достаточная для принятия нагрузок, может оказаться недостаточной для поддержания толстых стен. Например, если необходимо облицевать стены из газобетона толщиной 375 мм кирпичом, добавив еще 120 мм, и учесть 40 мм вентилируемого зазора, общая ширина составит 535 мм.

Если ширина базового пояса всего 400 мм, требуется учесть возможность увеличения. Разумеется, есть нормативные ограничения для расстояний, на которые стенной кладке можно свешиваться от фундамента, но они составляют 40-50 мм. Остальное придется компенсировать путем увеличения ширины пояса, что значительно увеличит затраты, или установкой консолей, что усложнит форму сечения пояса и, следовательно, опалубки.

Допустимые свесы стен от фундамента

Когда речь идет о столбчатых монолитных фундаментах, то их, как и ребристые плиты, нужно заливать в два этапа: сначала делать вертикальные опоры, а потом ростверк, который связывает их по горизонтали. С точки зрения экономики, столбчато-ростверковое основание может быть самым выгодным из всех видов монолитных фундаментов, потому что для заливки свай достаточно просто пробурить скважины в грунте, даже без обсадки. Однако его не следует устраивать на каждом типе грунта (особенно не рекомендуется на подвижных почвах), поэтому при отсутствии проекта, преимущество плитного основания, для которого практически нет ограничений, становится очевидным.

Монолитный фундамент для многоэтажного дома

Применение методов и материалов в малоэтажном строительстве существенно отличается от подходов, применяемых при возведении высотных зданий. Здесь часто используются сваи для укрепления грунта и создания дополнительных опор. Это могут быть забивные сваи различных форм и размеров, а также специальные оболочки. Для зданий до 16 этажей обычно используются фундаменты из параллельных или перекрёстных лент, тогда как для более высоких зданий обычно применяются монолитные фундаменты.

При строительстве в городских условиях, где застройка достаточно плотная, не всегда возможно использовать сваи из-за сильной вибрации, шума и опасности для окружающих зданий. Обычно такой тип фундамента используется для промышленных объектов, хотя есть перспективная технология набивных свай (называемая Беното), которая пока не очень распространена в стране, за исключением столицы.

В масштабном строительстве мало используется ленточный монолит, здесь в основном применяются сборные элементы: блоки ФБС, прямоугольные и трапециевидные подушки ФП и ФЛ, что значительно ускоряет производство работ. Многоквартирные дома по-прежнему проектируются на монолитных основаниях — плоских или ребристых плитах, но уже с толщиной 50-60 см, а не 25-30 см.

Уменьшение толщины плиты может уменьшить её способность сопротивляться изгибу, поэтому минимально рекомендованная толщина плиты прописана в строительных правилах — 50 см. Ребристая плита имеет дополнительное усиление, и её толщину можно определять исходя из размеров пролётов. Допустимо принимать максимум 1/10 пролёта — то есть, если он 4000 мм, толщина плиты составит 400 мм.

При наличии напорных грунтовых вод устройство фундаментного пирога становится особенно сложным. В этом случае необходимо уложить оклеечную гидроизоляцию под плитой, для чего требуется бетонная подготовка. Для обеспечения двойного герметичного слоя гидроизоляции можно использовать мастику на основе битума или применить наплавной метод с применением битумных рулонных материалов. При этом ковёр гидроизоляции распространяется на торцы плиты, а верхняя часть защищается бетонной стяжкой или армированным полиэтиленом, после чего начинается укладка арматуры и опалубки под саму плиту.

Железобетонные конструкции | Кессонное перекрытие

Как избежать ошибок при строительстве фундамента

Всегда и везде говорят о том, что для фундамента крайне важно провести проектирование, основанное на анализе грунта. Кроме того, существует множество ошибок, которые могут быть допущены, даже если есть проект. Они чаще всего вызваны желанием сэкономить, казалось бы, на незначительных деталях. Тем не менее, любая мелочь может повлечь проблемы, которые в дальнейшем станут настоящей головной болью для хозяина при эксплуатации дома.

Всегда ли нужна гидроизоляция

Многие люди верят, что если нет влажности или грунтовых вод поблизости, то фундамент может обойтись без гидроизоляции. В целом, это верно, особенно когда речь идет о фундаментных лентах и буронабивных сваях — их можно заливать без опалубки прямо в грунт, если он плотный. Потеря цементного раствора, поглощенного почвой, здесь не столь важна – за исключением незначительного увеличения объема заливаемого бетона. Однако грунт вокруг фундамента, пропитанный цементным раствором, после затвердевания становится более прочным, что увеличивает несущую способность естественного основания.

Однако с использованием такой плиты возникают определенные проблемы, так как она заливается только по опалубке и часто имеет неровности на поверхности. Монолитная конструкция такой формы занимает большую площадь при небольшой толщине, что способствует более активной утечке цементного раствора. Поэтому всегда необходимо укладывать гидроизоляционный слой в виде перекрывающихся плит из ПВХ мембраны.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если под подошву плиты укладывается теплоизоляция (ЭППС обладает неплохими гидроизоляционными свойствами, но между плитами есть швы), поверх неё можно просто настелить полиэтиленовую плёнку.

Недостаточное уплотнение подстилающих слоев может вызвать серьезные проблемы, поскольку просадки грунта под плитой приведут к возникновению напряжений. Это, в свою очередь, может вызвать появление трещин, которые с течением времени будут становиться все более заметными и приведут к обнажению арматуры. Для предотвращения таких проблем необходимо укладывать песчаные и щебеночные подушки слоями толщиной не более 10 см и обязательно уплотнять их с помощью виброплиты или катка.

Для более эффективного уплотнения песок можно смешивать с щебнем в пропорции 60:40, либо сначала укладывать песок, а затем уплотнять его щебнем. Нижний слой щебня под плитой необходимо создавать только в случае высокого уровня грунтовых вод. Коэффициент уплотнения насыпного грунта составляет 0,95.

Просчёты при устройстве опалубки

При возведении опалубки возникают проблемы, особенно связанные с выбором материала. Не рекомендуется использовать обрезки и старую полуразложившуюся доску, так как это приведет к появлению конструкции неправильной геометрической формы. Для опалубки лучше всего подходит обрезная доска хвойных пород дерева, не ниже 2 сорта.

При сборке щитов необходимо плотно подгонять доски друг к другу, чтобы расстояние между ними не превышало 2 мм. Стороны, которые будут контактировать с бетоном, следует либо смазать отработанным маслом после установки, либо обернуть полиэтиленом или геотекстилем. Это позволит легко снять опалубку и получить монолит с гладкой боковой поверхностью.

Опалубка из кирпича для заливки монолитной плиты. Brick formwork for pouring a monolithic slab.

Особенности монолитных плит перекрытий

Монолитное перекрытие из железобетона может быть использовано в составе балочной клетки или быть отдельной конструкцией, опирающейся на несущие стены из кирпича или камня, стальной или сборный железобетонный каркас.

Строительство монолитных перекрытий в домах — процесс, требующий особого внимания и профессионализма.
Балочной клеткой обычно называют железобетонный монолитный каркас, состоящий из жестко связанных между собой фундаментов, колонн, ригелей, плит перекрытия.

Такая конструкция может быть малоэтажной, многоэтажной с разной высотой внутренних пространств, шагов и пролетов (продольных и поперечных расстояний между колоннами).

Также существует устройство монолитного перекрытия в каркасно-сборных конструкциях (из металла и железобетона), которые применяются при строительстве цехов, ангаров, складов, культурно-зрелищно-торговых комплексов. Пустые пространства между колоннами, ригелями и плитой перекрытия заполняют блоками из газобетона, керамзита, глиняного или силикатного кирпича.

Однако чаще всего монолитное перекрытие используется при строительстве садовых домиков, коттеджей, особняков с нестандартными планами, отличными от прямоугольных с модулем, кратным 6, использующимся в сборных железобетонных плитах. Помимо сплошных междуэтажных перекрытий могут изготавливаться отдельные вставки для полов и перекрытий помещений с влажным режимом работы — перекрытия кухонь, санузлов, котельных, бойлерных, прихожих. Оно опирается на стены из кирпича или камня, иногда на горизонтально уложенные металлические балки (ригели или прогоны).

Технология устройства

Для предотвращения обрушения перекрытия в процессе изготовления или эксплуатации необходимо иметь проект или, по крайней мере, провести расчеты перед его возведением. Этот документ определяет:

• вертикальные нагрузки, такие как снеговые (и при высоких зданиях — боковые ветровые нагрузки), воздействие от передвижения людей, размещенной мебели и оборудования;
• несущую способность стен, колонн, ригелей — конструкций, на которые будет опираться перекрытие;
• нормативную нагрузку, включающую коэффициенты нагрузки и другие условия эксплуатации перекрытия.

После проведения расчетов определяют:

• толщину монолитного перекрытия, которая чаще всего равна 200 мм для частных и многоквартирных домов;
• выбор марки бетона для перекрытия;
• расчет веса необходимой арматуры для установки армирующего каркаса;

Последующий процесс возведения перекрытий должен быть разделен на несколько этапов.

Установка опалубки

Строительная опалубка включает в себя горизонтальную плоскость и вертикальные опоры, которые опираются на нижнюю часть фундаментной плиты, стяжку или находящееся ниже межэтажное перекрытие.

Идеальная опалубка для бетонных перекрытий

Чтобы избежать использования самодельных вертикальных опор из различных материалов, таких как прокатная сталь, деревянные бревна или брусья, и избежать необходимости их подгонки под нужные размеры, рекомендуется приобрести или взять в аренду стальные трубчатые телескопические стойки. Верхняя и нижняя части стоек оборудованы опорными площадками, обычно из квадратной стали размером не менее 10 х 10 сантиметров. Средняя часть стоек оснащена резьбовыми муфтами для удобной настройки высоты стоек так, чтобы поддерживаемая ими плоская часть опалубки была расположена в строго горизонтальной плоскости (проверяется с помощью уровней, оптического или лазерного нивелира).

Для правильной установки опалубки рекомендуется использовать оптический нивелир.

Плоская часть опалубки собирается из заводских панелей, изготовленных из металла, водостойкой фанеры (бакелита), толстого полиэтилена или поливинилхлорида. Если вы хотите сэкономить, то нижний поддон можно изготовить из водостойкой обработанной фанеры, листовой стали, обрезных досок или горбыля. Однако самым популярным и лучшим вариантом для влагостойкой фанеры является финская фанера толщиной 21 мм.

Для установки фанеры необходимы специальные инструменты.

После установки опалубки все сквозные швы и щели должны быть заделаны, и для этого необязательно использовать дорогостоящие герметики. Гипсовый раствор или монтажная пена справятся с этой задачей.

Монолитная плита перекрытия толщиной 200 мм весит 500 кг на 1 м2. Это серьезная нагрузка, поэтому важно уделить должное внимание монтажу опалубки, чтобы избежать печальных последствий.

Видео демонстрирует негативные последствия неправильной установки опалубки перекрытия.

Армирование перекрытия

После установки опалубки начинают вязать армировочную сетку. Почему же арматуру вяжут, а не сваривают? Дело в том, что для армирования бетона используются различные марки сталей, например, для класса А3 (А400) — это стали 35ГС, 25Г2С. Высокая температура при сварке сильно ухудшает их качество, такие как прочность на разрыв и антикоррозионные свойства. Поэтому при монолитном бетонировании стержни основной и дополнительной арматуры, а также элементы сетки, связывают между собой с помощью специальной вязальной проволоки.

Для вязки арматуры используется угловая шлифовальная машина (или, как её ещё называют, "болгарка"), которой нарезается проволока. Расход проволоки и её длина зависят от диаметра арматуры.

В настоящее время наиболее распространёнными являются следующие типы арматуры: S500, который относится к классу А500С и применяется в качестве основных (рабочих) стержней; S240, предназначенный для изготовления конструктивных элементов и относящийся к классу А1(А240).

Соединение элементов арматуры возможно как вручную с использованием крючка, так и с применением полумеханизированных средств (например, электродрели). Инструкцию по корректной вязке арматуры крючком можно просмотреть в представленном ниже видео.

Для армирования необходимо выполнить определенную последовательность действий. Начнем с укладки основной арматуры, которая может быть размещена как в продольном, так и в поперечном направлении. Она состоит из стальных стержней, обычно диаметром 10-12 мм, которые связываются в сетку с ячейкой 200 на 200 мм.

Процесс установки арматурного каркаса для перекрытия выполняется бригадой арматурщиков.

Так как бетон плохо переносит растягивающие и изгибающие напряжения, между стержнями основного армирования в нижней и верхней зоне, которые подвержены этим силам, укладываются дополнительные пруты. Их шаг и диаметр рассчитывается индивидуально для каждой плиты перекрытия.

План монолитного перекрытия толщиной 200 мм с армированием.

Для людей, которые хотят построить монолитное перекрытие своими руками, в процессе армирования нужно обратить внимание на точки опоры перекрытия на колонны. В этих местах следует установить дополнительные вертикальные стержни, чтобы избежать деформации перекрытия под воздействием колонны.

Давайте рассмотрим, как можно усилить вертикальную монолитную плиту, установив колонны.

А вот как выглядит ситуация, когда забывают об этом и перекрытие не обретает необходимой прочности.

Сломалось массивное железобетонное перекрытие.

Также очень важно при выполнении укладки арматурной сетки из основных стержней соблюдать правила соединения и размер перекрытия арматуры.

Планировка и размеры сварки арматуры перекрытия для стержней различных диаметров.

Для поддержания заданного расстояния между нижней и верхней армировочной сеткой перекрытия могут быть использованы пространственные каркасы, которые обычно изготавливаются из арматуры и называются "лягушками" среди строителей.

Высота "лягушки" зависит от толщины перекрытия. Например, для плиты толщиной 200 мм с основной арматурой 10 мм и защитным слоем 25 мм, её высота составляет 11 см. Шаг установки — 80 на 80 см.

При размещении арматуры нужно учитывать, что защитный слой бетона (расстояние от арматурных стержней до края конструкции) должен быть от 2,0 до 2,5 см. Это относится как к нижней, так и верхней поверхности плиты. Нижний защитный слой создается с помощью фиксаторов защитного слоя арматуры, которые можно приобрести в магазинах строительных материалов.

Пример установки пластикового фиксатора "стульчик" диаметром 25 мм.

Рекомендуется устанавливать монтаж труб под проводку на плите после завершения первого слоя армирования. На изображении ниже показан пример крепления труб к опалубке.

Заливка плиты перекрытия

В данном месте можно воспользоваться товарным бетоном необходимого качества, который доставляется на строительную площадку специальным автомобилем-миксером. Либо же, чтобы сэкономить, можно самостоятельно приготовить бетонную смесь с помощью домашней электрической бетоносмесительной установки типа барабанной или шнековой.

Подробности процесса бетонирования железобетонной плиты перекрытия.

В случае использования железобетонных перекрытий в частном секторе с небольшими нагрузками, допускается применять бетон класса (марки) не ниже В15 (М250). Для других случаев наиболее распространенной является марка бетона В25 (М350). Однако рекомендуется следовать рекомендациям проектировщика перекрытия.

Для заливки перекрытия рекомендуется использовать коммерческий бетон от производителя, который должен предоставить письменную гарантию на каждую партию поставляемого бетона, подтверждающую его прочностные, эксплуатационные и другие важные характеристики. Только в этом случае продавец несет юридическую ответственность за предоставленный материал и должен возместить убытки в случае поставки заказчику бетонного материала ненадлежащего качества и состояния.

Использование плашкой для выравнивания бетона

Обычный состав бетона включает в себя четыре основных компонента.

1. Портландцемент популярных марок (М400, М500).
2. Кварцевый песок, лучше всего использовать промытый речной вместо карьерного, если возможно.
3. Щебень (сланцевый, известняковый, гранитный), гравий (размолотая до нужной фракции речная или морская галька).
4. Вода (при использовании речной, озёрной, запрудной ее перед использованием лучше очистить от ила и органического содержимого).

Часто в бетонную смесь добавляют присадки и добавки, которые помогают улучшить удобоукладываемость (пластичность), водонепроницаемость и морозостойкость.

Для того чтобы обеспечить чистоту опалубки с арматурным каркасом перед заливкой бетоном, рекомендуется применять бензиновые воздуходувные устройства для удаления пыли и других загрязнений.

Для удобства выдувки мусора из опалубки перед заливкой, наиболее удобным считается применение ранцевого воздуходувного устройства.

Необходимо учитывать параметры таких процессов, как бетонирование, количество исполнителей, время доставки, чтобы обеспечить непрерывность заливки бетона в перекрытие каждого отдельного помещения. Перерывы должны быть минимальными и не превышать 2-3 часа в случае форс-мажорных обстоятельств. В противном случае возможно нарушение монолитности плиты, что может привести к снижению прочности на 40-50% по сравнению с проектированным уровнем.

Для уменьшения распыления рекомендуется использовать бетононасос с глушителем на конце шланга при заливке бетона, это значительно сократит количество брызг.

Чтобы обеспечить плотность жидкой бетонной смеси, рекомендуется применять глубинный виброуплотнитель с гибким валом. Это поможет избежать появления скрытых дефектов, таких как раковины, каверны, пустоты и других недочетов, которые недопустимы при заливке монолитных железобетонных перекрытий.

Пример использования глубинного виброуплотнителя для бетонирования.

Необходимо заранее определить местоположение инженерных систем и коммуникаций через перекрытие и создать отверстия с помощью кольцевых или прямоугольных оболочек. Во время бетонирования и схватывания бетона минимальная температура воздуха не должна опускаться ниже 5°С и быть отрицательной. Для избежания зимнего бетонирования без необходимости, которое потребует дорогих добавок или обогрева, лучше этого не допускать, так как это приведет к увеличению стоимости строительства из-за постоянной работы обогрева на электричестве.

Для поддержания оптимальной температуры бетона в зимний период используется специальный трансформатор.

После заливки бетона необходимо предотвратить испарение воды до завершения химической реакции между водой и цементом. Для этого пол поверхности следует укрыть тряпичной ветошью, которую регулярно в течение не менее 10 дней нужно смачивать водой и покрывать полиэтиленовой пленкой.

Возраст бетона в 28 дней составляет 98% от его проектной прочности, однако перед демонтажом и перемещением опалубки можно начать процесс после того, как бетон застывает до 50-70%. Для определения реальной прочности перед разборкой можно использовать специальные устройства, такие как молотки — Кашкарова, Физделя, Шмидта.

Оценка прочности бетона при помощи молотка Шмидта.

Окончательная отделка

Через 28 дней начинаем отделку перекрытия снизу и сверху. Эти работы включают в себя шумоизоляцию, гидроизоляцию, утепление, которое можно выполнить с использованием экструзионных пенополистирольных плит, минеральной (каменной, базальтовой) ваты, насыпного керамзита.

Отделка полов может быть выполнена из любого материала, предназначенного для напольного покрытия, в зависимости от пожеланий, потребностей и финансовых возможностей клиента. Это может быть линолеум, шпунтованная доска для чернового или чистового пола, уложенная по деревянным шагам, паркет, ламинат, метлахская, клинкерная или керамогранитная плитка. Также можно использовать самовыравнивающиеся наливные полы. Можно установить теплые полы в водяном или электрическом варианте.

Для устройства железобетонных монолитных перекрытий рекомендуется обратиться к профессионалам, чтобы гарантировать надежность конструкции на долгие годы эксплуатации. Специализированная организация с опытными сотрудниками и всем необходимым оборудованием сможет выполнить требуемые работы «под ключ».

Однако владелец частного дома или другого помещения, обладающий соответствующими знаниями и защитной спецодеждой, вполне способен выполнить подсобные работы любой сложности своими собственными силами.