Руководство по созданию фундамента для террасы у дома

Чтобы сделать фундамент под террасу к дому, сначала необходимо определить тип фундамента в зависимости от конструкции и размеров террасы, а также учитывать особенности грунта. Наиболее распространёнными вариантами являются столбчатый и ленточный фундамент. Начните с разметки территории, затем выкопайте ямы для столбов или траншею для ленточного фундамента и убедитесь, что дно ям хорошо уплотнено.

После этого установите опалубку и армирующие элементы, затем залейте бетон, соблюдая все рекомендации по технологии. Дождитесь, пока бетон схватится, и только затем можно переходить к строительству самой террасы. Не забывайте о дренажной системе, чтобы избежать накопления влаги подfundament.

Как сделать фундамент для открытой веранды?

По окончании прошлого сезона на семейном совете было решено, что нам совершенно необходима большая открытая веранда. Примерно такая.

веранда Что мы имеем: бревенчатый дом на склоне с высоким крыльцом, грунт — глина с камнями. Бывшие хозяева выложили границы будущей веранды бетонными блоками, кривыми, косыми, качество фото не очень, но в общем и целом смысл, я думаю, понятен.

Наше крыльцо

Вопрос: можно ли, не двигая эти блоки (физически сложно, и куда их потом девать?), выстроить вокруг них опалубку и залить бетоном до минимально горизонтального уровня? А потом до необходимой высоты пола сделать столбчатый фундамент (или из бруса)? Обязательно заглублять фундамент? Или для веранды не критично?

Это может быть полезным:

• 6 неожиданных вопросов, которые могут возникнуть при строительстве веранды
• Обустраиваем пространство вокруг дома: террасы, веранды и патио
• Строим открытую террасу на каркасном основании: подробная инструкция

У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.

Сказать спасибо!

А свайный фундамент не рассматриваете? Просто когда есть уклон, сваями уровень проще выводить. Вот наша терраса

мы её пристраивали два года назад к старому срубу (дому 30 лет), ставили на сваи. Грунт под домом разный — где глина, где песок… Сам дом стоит на блоках, которые соединены бетоном (подобие ленточного), заглубленных в землю.

Сваи пока не рассматриваем… Так как это уже другая сумма вложений))) Хотелось бы использовать то что есть в целях экономии))) Дом у нас, кстати, на таком же, как у вас, фундаменте… только не знаю, заглублен он или нет

Смотря какие сваи… Если буронабивные или «нидайбох» фабричные жб, то да, другая сумма. Винтовые… зависит от местного колорита. У нас молодые под пристройку и баню назавинчивали за 3,5 тыс/шт. Не шевельнув пальцем, только деньги платили. Сборные пескобетонные по проекту А.М.

Андреева(«Максимыча») вряд ли будут дороже 1 тыс/шт, даже при учете очень неприятного для бурения Вашего грунта и использования несъемной, но удобной для работы, опалубки из ац труб. Но тут придется поработать самим, наемные работники с большой неохотой берутся за новые для них технологии.

Заливать бетоном готовые блоки не советую, промерзающая глина все равно будет ломать полученную ленту, тем более она практически ненагружена. Сцепление свежего и старого бетона — одна из главных головных болей у «реконструкторов», плохо это реализуется. Чтоб планируемая конструкция была прочной, надо «одевать» её в широкий каркас из толстой арматуры, что делает её едва ли не самой дорогой из рассматриваемых.

Лучше блоки вообще не трогать, а сделать свайный фундамент вокруг оставшейся по наследству строительной порнографии…

Вариант со сваями как-то не укладывается пока в голове… сама ни разу не видела такое… видимо не распространено у нас… хотя покупая за три года две дачи, объехали кучу садоводств… Надо поискать информацию более подробную… я смутно пока представляю, как выглядят сваи и как и чем они забиваются… Могу предположить, что удовольствие не дешевое, если вообще реально найти того, кто поедет в нашу глухомань сваи забивать)) поэтому в первую очередь интересует вариант, который можно сделать своими руками, без привлечения спец техники. А если столбчатый фундамент бетонный? Меня смущает уклон участка… То есть у крыльца эти столбы будут достаточно высокие.

Винтовые сваи не надо забивать. Они вкручиваются двумя-четырьмя мужчинами спокойно. Выглядят эти сваи как большой коловорот, и принцип тот же.

Дополняю иллюстративным материалом первый этап закручивания винтовых свай. Процесс достаточно простой и на сегодняшний день, самый бюджетный. Сверху сваи связываются ростверком и получается жесткая и устойчивая конструкция.

закручивание винтовых свай

Упомянутые сборные делаются элементарно, даже без бетономешалки. Отливается эдакий бетонный гвоздь, шляпка которого блин толщиной 12 см и диаметром 30-35, а ножка — ац труба 10 см диаметром и длиной на глубину промерзания. Эти я делал под печку, потому башмаки меньше, чем рекомендовано. Впрочем веранда тоже не ахти какое мощное сооружение. можно и 20-25 сделать диаметр.

Потом на заданную глубину пробуривается скважина, чуть шире башмака. Это можно сделать даже вручную, свай же не десятки. Арендовать мотобур — тем более.

В них опускаются сваи башмаком вниз и засыпаются обратно грунтом… При использовании неснимаемой опалубки столб не армируется, он и так выдерживает на сжатие 11 тонн, но в верхнюю часть, пока бетон не застыл, вводится паразакладных из любого удобного металлопроката. Вон они торчат рожками. За эти рожки фундаменты связываются с нижней обвязкой веранды. А вот глухое воединение с основным строением нежелательно, мягко говоря.

Вот это уже более понятный мне вариант))) Длинна трубы = глубина промерзания+необходимая высота фундамента, так? И бетон внутрь трубы заливается после установки данной конструкции?

Нет. Сперва отливается подошва. В опалубке из пластмассовой ленты вырезанной из какого-нибудь утиля или даже гидроизола. На снимке видна одна такая. Сворачиваете её в кольцо нужного размера и скрепляете скотчем. На паре моих фундаментов опалубки несъемные, вырезаны из прохудившихся ведер, все равно выбрасывать. Есть вариант отливать подошвы в пластмассовых тазиках.

Пескобетон — 1 часть цемента и три части крупнозернистого чистого песка. Подошва армируется любыми железками, концы которых должны торчать см на 20 из центра блина. Когда бетон схватится, часов через 12, на торчащие концы арматуры надевается труба нужной длины и заливается тем же пескобетоном.

Опалубка столбика может быть и съемной, из досок, но тогда ствол нужно армировать по всей длине. Автор делал и вовсе уж бюджетный вариант, собирая трубу несъемной опалубки из ПЭТ цилиндров на скотче, вырезая их из 2-х литровых пивных бутылок. Такой фундамент тоже армирования не требует. Надо сказать, что Арнольд Максимович профессиональный строитель с огромным опытом( бетонировал ещё Братскую ГЭС) и все свои опыты просчитывает и проверяет. Последний вариант успешно проверен кувалдой и падением с метровой высоты.

Получается столбик с расширением. Столбы с фото я ворочал один, опуская их в скважины на петле из тесьмы. Те, что для сибирских зим будут потяжелее, но двое среднестатистических мужчин справятся с ними без особой натуги.

Ставить трубу на опущенную в скважину подошву и заливать по месту не есть хорошо, ибо нельзя гарантировать, что под льющийся сверху бетон не попадет земля со стенок скважины. Тогда сцепление между стволом и подошвой резко ухудшится и силы морозного пучения, против которых и должна работать эта хитрая конструкция, могут оторвать ствол от подошвы с перекосом всего сооружения.

Анна, в данном случае, описанном Вами, возможен независимый фундамент. Ни в коем случае не привязанный, к хаотично уложенным блокам. Блоки с подобной укладкой имеют одну особенность, перемещаться столь же хаотично, сколь и уложены. Поскольку эти блоки лежат на глинистой почве, и смещаться могут в зависимости от влажности почвы.

Вследствие этого, фундамент, вероятно, будет разрушаться, что не принесет пользе планируемой террасе. Как показывает практика, один булыжник, «плывущий» в сторону от другого, может нанести серьезные разрушения. Винтовые же сваи, хотя их тоже будет непросто заглубить в землю с камнями, будут перемещаться синхронно, что обеспечит устойчивость конструкции в целом.

По моему мнению, ленточный фундамент не имеет смысла устанавливать на глинистых почвах, поскольку плывуны на глинах, вполне естественное явление. Таким образом, мы приобретаем неустойчивое строение. Стоит отметить, что винтовые сваи, которые закрепляются в грунте, не подвержены климатическим смещениям грунта.

В соответствии с этим, винтовые сваи, невзирая на сложность их размещения в почву с наличием каменистого заполнения, будут значительно надежнее и обеспечат стабильность фундамента Вашего строения. Хотя, решение, конечно, принимать Вам, а я делюсь советом. Ленточный фундамент, в силу своей большой площади, тоже может быть устойчивой опорой для не столь тяжелой конструкции, как открытая терраса, но вполне возможно, что вес самого фундамента может оказаться непомерной нагрузкой для глинистых почв. Удачи!

терраса на винтовых сваях

Виктор Григорьевич, спасибо за подробный ответ, будем думать как быть. Я сама 11 лет проработала в управлении архитектуры и градостроительства, то есть минимальное представление о том, что фундамент должен соответствовать постройке и зависит от грунта, есть. На мысль о ленточном навело то, что у нас под временные торговые помещения, павильоны делают ленточный фундамент глубиной 20 см… Но хочется сделать так, чтоб не переделывать))) И можно ещё вопрос, каким образом веранда может соединяться с домом? Чтоб у каждого из них была возможность двигаться без особых разрушений, перекосов и тд

Анна, сопряжение крыш у строений на разных фундаментах проблема не самая простая, но вполне решаемая.Надо учитывать, что пучинистый грунт, такой как глина с камнями, подвержен серьезным перемещениям, и фундамент старого дома, который уже стабилизировался, будет перемещаться заметно меньше, чем любой новый фундамент, выполняемый на достаточно сложных грунтах, на какой бы основе он не делался. Стыковка крыш в данном случае мне видится таким образом: широкий отлив, не менее 20 см, односторонне закрепленный (привязанный) к стене основного строения. и свободно заходящий на крышу новой пристройки. см. рис. Стандартный отлив по длинной стороне имеет буртик, который лучше удалить, чтобы примыкание к крыше было максимально плотным. Не повредит также герметизировать данное примыкание силиконом. Крайне внимательно заполнить тем же силиконом все щели, которые вполне возможны, на стыке бревенчатого дома и самого отлива, а сами стойки, на которые будет опираться крыша, стоит очень тщательно прокрасить водоотталкивающим лаком, и хоть это не очень дешево стоит.

Необходимо отметить, что этот отлив должен иметь достаточно большой уклон в сторону новой пристройки, что обеспечит отсутствие скопления на нем снега и льда, особенно в осенне-зимний период, когда осенняя и весенняя погода особенно капризна, и днем может быть +5 а ночью -5. Примыкание же к вертикальному стыку должно быть обеспечено таким же образом, хотя в такой ширине отлива, особой необходимости нет.

Столь же важно обеспечить герметичность стыка между стеной основного строения и отливом. Еще необходимо упомянуть, что отлив желательно выполнять из жести, покрытой порошковой краской, и это позволит Вам минимум десять лет не задумываться о ржавчине, которая может возникнуть на оцинкованных отливах, или о его дополнительной окраске. причем при обработке деревянных конструкций, даже таким как яхтлак, обязательно предварительно обработать пропиткой от гниения и плесени и особое внимание следует обратить на стыковые элементы, там где древесина особо пористая.и соответственно, подобная пористость способствует образованию плесени и гниению. еще следует отметить, что окраску деревянных конструкций следует производить в сухое и жаркое время. это даст окрасочному материалу проникнуть вглубь древесины и обеспечит более глубокое проникновение окрасочного материала в дерево, что увеличит долговечность окраски. еще нужно упомянуть, что если в качестве фундамента вы будете использовать винтовые сваи, то необходимо соблюдать рекомендации производителей о частоте и увязке свайного фундамента, что опять же, даст вам возможность на долгие годы сохранить целостность напольного покрытия.

И добавлю еще, что наиболее ответственно надо подойти к покрытию, иначе сказать, окраске, горизонтальных поверхностей открытых помещений. Я подготовил для Вас иллюстративный материал о строительстве крыльца у нас на даче. Правда, не совсем такая технология, которая предполагается у Вас, но принцип тот же. Крыльцо было построено на своем фундаменте.

Но в 2004 году еще винтовые сваи не были так распространены, и мы использовали металлические трубы. Но сопряжение крыши нового сооружения и стены старого строения из бруса, было выполнено по описанной технологии. И служит нам уже почти 15 лет, оно «гуляет», но само по себе… ни дверь, ни окна не заклинивает.

Отличие состоит в том, что каркас крыльца был сделан из алюминиевых конструкций с порошковым напылением, и оно получилось достаточно легким. Хотя стекло 6мм, конечно, добавило веса, но крыша из легкого поликарбоната. Успешного Вам строительства!

сопряжение крыши и стены дома

общий вид пристроенного крыльца

этапы строительства, здесь видно, что новая пристройка стоит на отдельном фундаменте

Фундамент под террасу к дому

Создание основания для террасы является одним из наиболее важных этапов возведения конструкции, так как он надежности основания зависит безопасность всего строения. Именно поэтому необходимо с большой ответственностью подходить к возведению основания террасы или веранды своими руками. Перед строительством стоит определиться с выбором типа фундамента. Если терраса будет основательной, стоит выбирать цельный фундамент. Для небольших строений можно использовать более легкие варианты оснований.

Выбор типа фундамента

Чтобы определить, какой фундамент под террасу стоит выбрать, нужно определить особенности использования будущей постройки. Например, если в ней будет часто собираться большое количество людей, основание нужно делать более массивным.

Существует несколько разновидностей фундамента, которые подходят для строительства террасы:

1. Столбчатый. В таком случае речь идет об опорных элементах, которые не связаны между собой. Именно этот вариант используется чаще всего, так как он позволяет сократить время создания основания. Для строительства используются либо кирпичные, либо пенобетонные столбы. Во время планировки необходимо определить нагрузку на основание и исходя из этого параметра определить, сколько свай или столбов понадобится для надежного удержания террасы. При создании деревянной террасы столбчатый фундамент используется достаточно часто.
2. Ленточное основание также создается многими владельцами загородных домов. Оно идеально подходит для кирпичных построек. Подошва такого фундамента может быть увеличенной, что способствует увеличению устойчивости конструкции. В большинстве случаев такой фундамент создается из армированного каркаса и бетонной смеси. При желании в качестве основного материала можно использовать кирпич или бутовый камень. Но оба предложенных варианта подразумевают трату большого количества средств.
3. Свайный фундамент для террасы. Такое основание подразумевает применение длинных опор из бетона. Технология создания подобного фундамента достаточно проста. Сначала происходит создание котлованов глубиной около 50 см. После этого осуществляется просверливание скважин, в которые затем вставляются гильзы из рубероида. Дно скважин засыпается щебнем или гравием. После этого в полость устанавливается арматурный каркас, который впоследствии заливается бетоном. Поверх созданной конструкции происходит установка несущей колонны.
4. Винтовой фундамент для террасы к деревянному дому. При таком типе основания используются металлические сваи, имеющие лопасти. Они вкручиваются в грунт и создают надежную опору для строения. Стоит отметить, что от диаметра выбранных элементов зависит устойчивость будущей террасы. Поэтому необходимо заранее узнать о несущей способности разных типов свай и определить нагрузку, которая будет на них воздействовать после завершения строительства. Такое тип фундамента может устанавливаться на участках с разным рельефом.

Что необходимо при строительстве основы

Начиная строительство многие забывают о том, что необходимо подготовить определенные материалы и инструменты. Чтобы такого не происходило, следует заранее создать список необходимых предметов и принести их на строительную площадку.

В пример можно привести ситуацию, в которой после заливки фундамента его необходимо утрамбовать, а строительного вибратора на площадке не оказывается. К необходимым инструментам во время создания основания для террасы относятся:

• лопата, которая потребуется для выемки земли;
• бетономешалка;
• строительный вибратор, необходимый для уплотнения цементной смеси после заливки;
• молоток, используемый во время создания деревянной опалубки;
• сварочный аппарат;
• ножовка, также применяемая для строительства деревянной опалубки;
• шнур, необходимый для создания разметки территории, на которой будет происходить создание террасы;
• строительный уровень;
• отвес.

Данный список может быть дополнен, так как во время строительства часто используются и другие предметы. В пример можно привести тачку, которая необходима для вывоза земли с участка. Пополнение списка происходит в зависимости от сложности строительного процесса.

Технология создания фундамента под террасу

Из существующих типов оснований наиболее распространенными считаются столбчатый и ленточный типы. Технология создания обоих типов фундамента подразумевает выполнение работ в несколько этапов:

1. Разметка участка, на котором будет происходить создание основания. Перед разметкой стоит создать чертеж, на котором будет указано точное расположение гаража на участке, а также его размеры.
2. Создание котлованов или траншей. В указанных местах осуществляется выемка грунта на глубину около 80 см. Дно котлованов хорошо утрамбовывается. Стоит отметить, что глубина выкапывания грунта должна совпадать с глубиной закладки фундамента основного строения.
3. Создание подушки. На этом этапе дно ям засыпается песком примерно на 20 см.
4. Монтаж арматуры.

Расстояние между устанавливаемыми столбами должно составлять примерно 1,5- 2,5 м. Если создается столбчатый фундамент, вертикальное положение его элементов проверяется при помощи строительного уровня.

Стоит помнить, что после создания столбов необходимо нанести слой гидроизоляции. Это можно выполнить путем заливки битума. Перед строительством основания для террасы необходимо изучить качество грунтовых слоев на участке. Обращать внимание нужно на следующие параметры:

• степень влагоемкости;
• однородность грунта;
• уровень размытия почвы на участке.

Терраса – это относительно простое сооружение, которое можно возвести собственными руками, не имея опыта создания подобных конструкций. Но во время создания основания необходимо следовать правилам сооружения фундамента.

Полезные советы

Перед началом создания фундамента своими руками необходимо точно рассчитать нагрузку на будущую конструкцию, чтобы после строительства терраса не начала разрушаться. Постройка должна иметь свой деформационный шов.

Во время создания основания для террасы необходимо закладывать его на той же глубине, на которой располагается фундамент дома. Это необходимо для того, чтобы постройка не начала отдаляться от дома. Во время создания кровли ее необходимо располагать как можно ближе к крыше дома.

Особенности создания ленточного основания

При желании создать надежное и долговечное основание для своей террасы стоит выбрать именно ленточный тип конструкции. На подобном фундаменте можно создать достаточно большое строение. При желании можно сделать даже помещение, которое будет использоваться в качестве полноценной комнаты. Ленточное основание позволяет хорошо утеплить стены и пол.

Создание фундамента происходит следующим образом:

1. Сначала осуществляется разметка территории при помощи шнуров. Они натягиваются между колышков. Расстояние между ними должно составлять около 20 см. такой и будет ширина будущей конструкции.
2. После этого происходит выкапывание траншеи по всему периметру будущего строения. Выемка грунта должна осуществляться на глубину, на которой расположена нижняя часть основания дома. Если грунт является песчаным, достаточно докопать до первого слоя песка. На участках, где он является глинистым, придется производить выкапывание на глубину от 100 до 200 см. этот показатель зависит от того, на какой глубине происходить промерзание грунта. Чаще всего основания располагаются ниже одного метра.
3. На следующем этапе происходит создание опалубки из дерева. Для этого подходят широкие доски, которые должны устанавливаться выше поверхности земли. Они укрепляются колышками и распорками. Если этого не сделать, конструкция будет менее надежной и может деформироваться во время заливки бетона.
4. Затем осуществляется засыпание песка и установка армированного каркаса , состоящего из прутьев и вязальной проволоки. Соединять арматуру сваркой не рекомендуется, так как на стыках со временем может появиться коррозия. Песчаная подушка должна иметь толщину около 15 см.
5. После этого начинается заливка бетона . Важно выполнить это за один раз , так как при создании нескольких слоев основание становится менее прочным.

Совершить все описанные работы можно самостоятельно без привлечения специализированной техники.

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавающий фундамент
• Опалубка для фундамента своими руками
• Фундамент под печь в баню

Обсудить статью на форуме

Разметка под фундамент

Строительство фундамента своими руками

Как рассчитать арматуру на фундамент

Ленточный фундамент своими руками

Как правильно залить ленточный фундамент

Фундаментная плита под дом

Фундамент под веранду

Веранда есть во многих частных домах. Это место предназначено для отдыха, установки различных контейнеров с цветами и кустарниками. Но чтобы нахождение в таком пространстве было полностью безопасным, конструкция нуждается в крепком фундаменте.

Особенности

Зачастую веранда вносится в план дома еще на проектном этапе. И это самый хороший вариант. В таком случае и дом, и веранда будут иметь общий прочный фундамент.

Однако бывает и так, что веранду хотят пристроить позднее. В подобной ситуации фундамент для нее строится отдельно.

Собираясь возвести фундамент для веранды, важно обратить внимание на тип грунта на участке.

• Скальный. Такой вид грунта в основном каменный. Это максимально надежная земля, и в целом терраса может строиться прямо на ней вообще без фундамента. Правда, на частных участках подобные грунты практически не встречаются из-за своей неплодородности.

• Крупнообломчатый. Данный вариант состоит из смешения крупных обломков различных горных пород. Основание надежное, оно не сжимается, не замерзает. На такой земле можно установить самые разные типы фундаментов. Но свайные здесь будут под запретом.

• Песчаник. Такой грунт бывает разных типов. Так, на средних и мелких песках удастся оборудовать любую основу, а вот на пылеватых придется ограничиться свайным вариантом. На супесях также устанавливают любой тип фундамента.

• Глина. Это максимально ненадежный грунт, который подвергается пучению, замораживанию, движению. Основы на такой земле должны быть очень прочными, укрепленными дополнительно.

• Плывун. Данная земля представляет собой супесь с небольшим количеством глины. Ее очень быстро размывает во время осадков. Строить фундаменты на подобных землях – не очень хорошая затея, но если деваться некуда, то верхние слои заменяют на более прочные, а потом уже занимаются возведением основы.

• Ил. Такой вариант пригоден для строительства еще меньше, чем предыдущий. В случае отсутствия других решений также занимаются заменой верхнего слоя.

• Торфяник. Торфяная земля тоже является очень слабой, ее несущая способность крайне мала. В целом фундамент положить удастся, но придется задействовать свайный вариант, который будет уходить в землю.

Помимо типа грунта, важно еще учесть его глубину промерзания в зимний период. Если земля промерзает сильно, то начнется пучение. Под давлением грунт начнет толкать фундамент вверх, что, конечно, создаст опасность. Поэтому подошву основы в таких случаях необходимо располагать на 15-20 см ниже глубины подмерзания. Это позволит избежать неприятных ситуаций.

Отдельный момент – грунтовые воды. Если они высокие, то основу будет постоянно размывать, как и землю. Создастся опасность обрушения. Тест проводят еще до укладки фундамента и при необходимости организуют систему водоотведения.

Наконец, перед тем как возводить фундамент, необходимо сделать расчет нагрузки. Определитесь, из каких материалов будет строиться веранда, каков их примерный вес. Нельзя забывать еще и про мебель, которая будет устанавливаться на веранде, контейнеры. Примерный общий вес делят на площадь основы. Это позволит получить показатель опорной площади основы.

Виды

Фундамент под веранду может быть совершенно разных видов. Разберем наиболее популярные сегодня варианты.

Ленточный

Это один из самых простых фундаментов. Он очень часто используется на разных типах грунтов. Есть 2 вида такой основы.

• Полнозаглубленная. Эта основа устанавливается на всю глубину промерзания земли и является максимально надежной. Конструкция прочна и легка в сборке, но требует большого количества материалов.
• Мелкозаглубленная. Данная основа представляет собой балку из железобетона, укладываемую на песчаную подушку. Такой фундамент не требует много материалов и может быть установлен при высоком уровне грунтовых вод. Тем не менее здесь понадобится дренажная система. А также нужно будет утеплить отмостку и армировать конструкцию.

Столбчатый

Подобный фундамент потребует выкапывания ям, засыпки их щебенкой и дальнейшей установки столбов в ямы. Заглублять их нужно примерно на полтора метра, иначе из-за пучения фундамент может обрушиться.

Конструкция имеет ряд достоинств:

• небольшой расход материалов;
• быстрота возведения;
• износостойкость;
• возможность обустройства на сильно промерзающих субстратах.

Недостатки:

• нельзя применять на грунтах, имеющих высокую подвижность;
• невозможность возведения, если планируется постройка веранды из тяжелых материалов.

Монолитный

Такой фундамент представляет собой цельную и крепкую плиту. Основание максимально надежно и имеет длительный срок службы.

Монолитная основа может быть выполнена с утеплением и без него, а также существуют плоские и ребристые вариации.

Достоинства у такого решения следующие:

• максимальная жесткость;
• возможность установки в месте с высокими грунтовыми водами;
• равномерное распределение нагрузки;
• возможность последующей перепланировки и перестройки веранды.

Есть и некоторые минусы:

• высокие расценки;
• большой расход материалов;
• сложность установки на плывунах и подобных типах грунта;
• невозможность укладки на местности с уклоном.

Свайный

Основа со сваями нравится многим людям, поскольку ее возможно установить в максимально короткие сроки. Этот фундамент чем-то похож на столбчатый, поскольку сваи тоже вбиваются в землю. Разница лишь в том, что все сваи связаны друг с другом.

Свайные фундаменты бывают двух типов. Первый вариант – винтовое основание. Такие сваи напоминают гигантские шурупы и их буквально вкручивают в землю. Преимущества моделей заключаются в скорости установки, а В том, что землю не нужно предварительно готовить. Из недостатков отмечают быстрое разрушение из-за коррозии, возможность выталкивания свай наверх из-за пучения грунта.

Есть еще буронабивные модели. Они подразумевают заливку бетоном. Такой вариант выглядит более прочным, служит дольше.

Из плюсов:

• увеличение несущей способности;
• возможность возведения веранды из тяжелых материалов;
• отсутствие необходимости подготовки почвы.

Из минусов:

• укладка такого фундамента возможно исключительно на полутвердой земле;
• высокая цена;
• сложность установки.

Помимо типа фундамента, нужно еще обратить внимание на материал его изготовления. Например, ленточные фундаменты чаще всего возводят из шлакоблока, хотя пеноблок тоже является достойным вариантом. Другие решения – металл, железобетон. Деревянные основания не имеют популярности, поскольку в земле дерево быстро разрушается даже при условии всевозможных пропиток.

Как сделать своими руками?

Фундамент под пристроенную деревянную и другую веранду можно соорудить своими руками при минимальных знаниях в строительстве и инженерии.

Первым делом разберем технологию установки ленточного фундамента.

1. Сначала с помощью кольев и веревки делают разметку территории, на которой будет находиться веранда.
2. Согласно разметке, роют траншею на требуемую глубину. Траншея должна быть на 50-70 мм шире, чем сам фундамент.
3. Полученные рвы засыпают песком слоем примерно в 100 мм. После засыпки материал потребуется хорошо утрамбовать.
4. Следующий шаг – создание опалубки из досок. Их ставят в траншеи так, чтобы они возвышались над землей на 0,3 м, укрепляют колышками-распорками.
5. Берут арматуру толщиной до 1 миллиметра, вяжут из нее армопояс. Именно вяжут, сварка запрещена. Далее следует установка армопояса.
6. Теперь пришло время приготовить бетонный раствор и произвести заливку траншей. Заливают в несколько слоев.

Застывать конструкция будет до 2 недель. Спустя это время можно приступать к возведению веранды.

Свайная основа укладывается следующим образом.

1. Снимают около 0,2 м слоя земли. Если она состоит преимущественно из глины, то пространство засыпают слоями песка и щебенки по 100 мм каждый.
2. Делают разметку территории, определяя места, где будут сваи. Между ними рекомендуется оставлять расстояние в 200-250 см.
3. На местах расположения свай делают ямки в 150 см глубиной, ставят туда сваи, оборачивая их рубероидом (защищает от влаги). Если сваи не винтовые, то тогда еще делают заливку бетоном.
4. Сваи должны возвышаться над грунтом на 0,4 м. Поверх каждой закрепляют металлическую пластину, затем устанавливают брус либо же ростверк. Фундамент готов.

Столбчатое основание тоже делается несложно. Но есть один момент. Если дом тоже стоит на подобной основе, то столбы новой веранды должны находиться на той же глубине, что и столбы фундамента дома.

Для работ потребуются арматурные прутки на 10 мм, рубероид, а также раствор бетона. Нужно взять и немного песка.

1. Сначала делают разметку. Дистанция между столбами – 100 см.
2. С помощью бура копают ямы на нужную глубину. Вниз засыпают песок слоем в 15-20 см.
3. В ямы устанавливается каркас из арматуры, который делается посредством вязки. Он должен быть по размеру столба. А также нужно использовать рубероид для защиты от воды (опалубка).
4. После этого осталось только соорудить опоры. Чаще всего здесь используется шлакоблок.

Монолитный фундамент для веранд задействуется редко из-за его дороговизны. Но все же в некоторых случаях можно сделать и его. При возведении следуйте нижеописанной инструкции.

1. После разметки необходимо сделать котлован. Его глубина должна составлять не менее полуметра.
2. Далее котлован нужно засыпать песком и гравием. Это делают послойно, каждый слой должен занимать 0,1 м. После засыпки производят тщательную трамбовку.
3. По периметру котлована сооружается опалубка. Оптимальные материалы для нее – обрезная доска и ДСП.
4. Готовится раствор бетона, заливается 10-сантиметровым слоем. Дальше надо подождать высыхания.
5. Теперь следует уложить каркас из арматуры и залить его сверху бетоном (30 см слоя). Бетон должен полностью засохнуть, на это уйдет не менее месяца.
6. Последний этап – укладка гидроизоляции. Дальше можно будет начать строительство веранды.