Преимущества использования рубероида в качестве опалубки для строительства столбов

Рубероид является эффективным материалом для использования в качестве опалубки для столба. Он обладает высокой гидроизоляционной способностью, что защищает бетон от влаги и продлевает срок его службы. Благодаря гибкости и прочности рубероид легко обрабатывается и подгоняется под нужные размеры столба, обеспечивая качественное заливку бетона.

Пучит столб забора, вбить назад.

Игорь3 поделился: Одной из наиболее распространенных ошибок является наличие "плюшки" (или грибка), который может быть выдернут из столба любой глубины.

Как вы считаете, о какой "плюшке" идет речь — о той, что находится внизу столба или сверху, у земли?

Игорь3 поделился: Одной из наиболее распространенных ошибок является наличие "плюшки" (или грибка), который может быть выдернут из столба любой глубины.

ZV высказался: Как вы считаете, о какой "плюшке" идет речь — о той, что находится внизу столба или сверху, у земли?

Эта ошибка проявляется в том, что сверху бетона появляется расширение — плюшка.

Аркадий интересуется: Что вы думаете об использовании руберойда в качестве опалубки?

Мы часто делаем так из-за экономии материала (АЦ трубы) и простоты (просто прокрутил отверстие в земле, вставил рубероидную трубочку в 2-3 слоя. Затем верх рубероидной опалубки обмотал проволокой или скотчем и залил бетон. Рубероид действительно (хотя я не понимаю теорию) помогает силам пучения не срывать столб зимой.

Аркадий написал: Вьездные ворота обваривали и бетонировали на какую глубину. (глубина всей траншеи и глубина бетонирования)

Я точно не помню. Глубина была примерно по пояс (около метра), бетон заливался примерно на 50х50см непосредственно под столбами глубже. Арматуры было много.

ZV написал: О какой "плюшке" идет речь — внизу столба или сверху у земли?

Речь идет о верху столба, как на фото в посту №83. Вот как стоят крашенные столбы после той морозной зимы 2010. И вот кирпичный забор в ту же зиму.

Можно рассмотреть другой вариант установки столбов: сверлить яму, устанавливать столб на четверть, заливать бетоном, засыпать песком или грунтом на четверть, уплотнять и снова заливать бетон. Можно сделать иначе: заливать бетон на четверть, а после высыхания засыпать грунтом. Что вы думаете об этом варианте?

Зачем вообще заливать бетон сверху? Это для удобства прикрепления земли?

Аркадий предложил: сверлить яму, устанавливать столб на четверть, заливать бетоном, засыпать песком или грунтом на четверть, уплотнять и снова заливать бетон. Можно сделать иначе: заливать бетон на четверть, а после высыхания засыпать грунтом. Что вы думаете об этом варианте?

Будет ли необходимо так делать — зависит от глубины ямы для столба и свойств почвы в вашем регионе. Однако лучше не заливать бетон сверху, а используя смесь мелкого щебня и песка с уплотнением. Я так думаю.

Идея стоит в том, чтобы избежать качания столба. Я выбираю лучшее, не знаю, что делать..

У меня два варианта: 1) бурить яму на глубину 1700-2000 см, укладывать рубероид и бетонировать. 2) бурить яму на глубину 1700-2000 см, бетонировать на четверть или половину и засыпать. Диаметр столбов 90 мм, диаметр ямы 250-300 мм. Что будет лучше и надежнее?

Аркадий написал: бурить яму на глубину 1700-2000 см, укладывать рубероид и бетонировать.

Мой бур имеет диаметр 12 см. Трубы были 10 см в диаметре или даже меньше. С рубероидом все стоит. Не понимаю, зачем такой диаметр.

Аркадий написал: яма диаметром 250-300 мм

Трубы сварные и усилены уголком с двух сторон. Если бурить 150 мм, то будет тяжело при заливке, и, чтобы избежать завала, лучше все-таки бурить на большую глубину. К тому же, не исключено, что дачники будут привязывать тросы к забору, чтобы выползти.

Есть возможность снять верхний слой почвы и установить экструдированные пенополистирольные плиты по периметру, затем заново засыпать землей. Таким образом, вы утеплите почву и снизите глубину замерзания точно на полметра.

Нет, это слишком сложно. В этой местности не примут.. Надо выбрать наилучший вариант из этого. 1 вариант: копаем яму глубиной 1700-2000 см, укладываем рубероид и заливаем бетоном. 2 вариант: копаем яму глубиной 1700-2000 см, заливаем бетоном на четверть или половину и засыпаем грунтом.

Можно так: скручиваем рубероид вокруг диаметра ямы. Смазываем снаружи салом (простите меня, уважаемые), обматываем еще одним слоем. Устанавливаем в яму, заливаем бетоном. Но что делать, если уже выперло?

Это уже чересчур.. Если уже выперло, придется забить на него.. Или диггерать..

Чтобы избежать заливания щебня, его нужно предварительно смешивать со песком или мелким гравием.

И наливаем водкой. (пусть меня простят русские).

Сытый конному не пеший!

Чем отличаются россияне от украинцев?

Тихая украинская ночь, но сало нужно спрятать.

Сытый конному не пеший!

С высоким уровнем грунтовых вод (как у меня) простая отсыпка щебнем приведет к преждевременному разрушению подземной части металлического столба. Буду пробовать с рубероидом.

Если сравнить теплопроводность материала столба (бетон, хуже того, сталь)?

Эндрюблейк написал : Буду пробовать с рубероидом.

Думаете, что рубероид защитит от влаги?

Эндрюблейк написал : С высоким уровнем грунтовых вод (как у меня)

В пределах 30-летнего стажа на границе между участками были установлены подержанные трубы диаметром 50 мм, по которым была растянута сетка-рабица. Участки наклонены к речке, и в конце участков стоит вода, достаточная чтобы засыпать лопату и половину. И за все эти 30 лет ни одна труба не обнаружила признаков серьезного разрушения.

Полный конь не плохой пеший!

Tomkol написал: Вы считаете, что рубероид защитит от влаги?

Рубероид выполняет функцию защиты от выдавливания. Грунт скользит по нему, и столб не выдавливается. В данной конкретной ситуации рубероид рассматривается не как гидроизоляция.

Tomkol написал: Участки имеют понижение к речке, в конце участков вода через полтора штыка лопаты стоит. И вот за эти 30 лет пока ни одна труба не имеет признаков существенного разрушения.

Металл медленнее ржавеет в воде.

Эндрюблейк сказал: Попробую использовать рубероид.

Не стоит даже пробовать. Делайте уверенно. Проверено временем.

Возможно, так и есть? Теплопроводность стали 52 Вт/м*оС, теплопроводность грунта 0,52 Вт/м*оС, что в 100 раз меньше. Образуется так называемый "мостик холода". Особенно если уровень грунтовых вод близок. Вода вокруг столба (или даже под ним) быстро замерзает, расширяется и поднимает столб вверх, а наличие рубероида лишь ускоряет этот процесс.

У нас грунтовка установлена глубоко. Не выступает.

ВВС-Рязань сказал: Металл медленнее ржавеет в воде.

Естественно, но зато на границе двух сред процесс идет намного быстрее. Точно так же как деревянные столбики — гниют сильнее всего на уровне земли.

ВВС-Рязань сказал: Рубероид защищает от выступания.

Возможно, так и есть, не буду спорить, хотя сами знаете, с какой огромной силой действует лёд. А как вы собираетесь заполнять пустоту вокруг рубероида?

Полный животный не кочевой!

Tomkol написал : А вокруг рубероида чем пустоту засыпать будете?

игорь3 написал : Промазка битумом и прокладка рубероида под форму опалубки перед заливкой столба — самый проверенный мной способ. Таким образом продержался 7 лет садовый домик, более 5 лет заборы и более 35 лет калитка (при этом грунт под калиткой не замерзает в зимний период, в отличие от участка, укрытого снегом).

Больше не получится расшатать трубу и даже пошевелить бетон. Конец.

Особенности свайного фундамента

Если предполагаемый вес здания не превышает 150 тонн, то можно использовать предложенный вариант фундамента. Также этот тип выбирают в случае сложного грунта на участке, например — сыпучего. На участках с избыточной влажностью также можно использовать эту технологию строительства, при этом, это практически единственный возможный способ строительства. Устройство столбчатого фундамента производится следующим образом:

• Осуществляется бурение скважины на глубину, превышающую замерзание почвы;
• Устанавливаются подготовленные опалубочные формы в ямы, которые могут быть как многоразовыми, так и стационарными;
• Идет заливка раствора.

Этот метод имеет следующие преимущества:

• Сокращение объема земельных работ, что особенно важно в случае плотного грунта, когда копка земли является сложной задачей;
• Экономия материалов;
• Возможность строительства на легких грунтах. Глубокие сваи могут передать давление строения на более плотные слои ниже.

Рекомендация! Для установки свай может быть использовано несколько различных методов. Винтовые и забивные сваи используются в частном строительстве крайне редко из-за необходимости специального оборудования. Поэтому наиболее распространена технология буронабивания, в соответствии с которой сначала производится бурение скважины, затем устанавливается опалубка, и после этого свая формируется из раствора непосредственно на месте.

По причине того, что свая является бетонным столбом, необходимо, чтобы опалубка имела такую же форму. Труба для опалубки может быть изготовлена из различных материалов. Наиболее простой вариант заключается в использовании рулона, сделанного из рубероида.

Однако, несмотря на свою простоту, этот вариант активно применяется из-за того, что рубероид является материалом для гидроизоляции. Использование его исключает проникновение влаги из грунта, что способствует набору прочности бетона. Но существуют и другие варианты.

Несъемная

Применение несъемной опалубки для свай значительно облегчает процесс строительства. Одним из простых вариантов такой опалубки является картонная форма, представляющая собой трубу из полимерного материала, обернутую плотным картоном. Однако картонные формы обладают недостатком — они впитывают влагу.

Для устранения этого недостатка можно использовать формы, на которых картон покрыт слоем полимерного клея с водоотталкивающими свойствами. Картонные формы представлены в широком ассортименте:

• диаметр формы может быть в диапазоне от 0,15 до 1,25 метра;
• сечение может быть как круглым, так и квадратным или прямоугольным;
• толщина стенки формы зависит от диаметра и может колебаться от 3 до 15 мм;

• Форма может иметь длину до 11 метров;
• Масса формы также изменяется в зависимости от диаметра и составляет от 1,8 до 9 кг на каждый метр длины.

Съемная

Для возведения основания можно применить также съемный вариант опалубки. В качестве формы часто используются трубы из пластика или стали. Простая технология применения включает в себя:

• установку трубы в скважину;
• заливку раствором;
• извлечение формы через 2-3 часа после заливки.

Как залить фундамент на пучинистых грунтах

В обзоре будет рассмотрен опыт автора YouTube канала KarboFoz по устройству фундамента для беседки на участке с очень пучинистым грунтом.

В данном случае в качестве несъемной опалубки использовались технические ПНД трубы диаметром 160 мм.

Выбор автора в пользу ПНД труб объясняется их гладкой поверхностью, которая предотвращает поднятие фундамента при морозном пучении грунта. В одной из статей автор YouTube канала « Загородная Жизнь » был проведен интересный эксперимент для определения прочности бетона, сделанного по классической технологии и с добавками. Рекомендуем ознакомиться.

Сначала автор изготавливает колышки длиной 70 см из деревянных брусков размером 30х40 мм. Перемычки делаются из брусков 40х20 мм, их длина составляет 40-50 см.

После этого автор устанавливает обноску и проводит натяжку капроновых нитей для осей фундамента. Когда все обноски установлены, они выравниваются по горизонтали с использованием лазерного уровня.

Процесс заливки самого фундамента

Автор наполняет по два ведра щебня на дно каждой ямы. После этого устанавливаем полиэтиленовые трубы в ямы и выравниваем их по горизонтали и вертикали. Для приготовления бетонного раствора автор использовал 1 часть цемента, 2 части песка и 4 части щебня. Внутрь несъемной опалубки устанавливается армирующий каркас, и затем заливаем все бетоном.

Структура подошвы

Установка классического столбчатого фундамента предполагает наличие такой структуры подошвы, которая проходит несколько этапов изготовления:

• Начальный уровень укладки состоит из наполнения подушки щебнем толщиной 40 см с высокими показателями удельного веса для обеспечения дренажа, который затем уплотняется виброплитой каждые 10 см. При низких показателях удельного веса используется слой песка толщиной 40 см, а на суглинках и супесях — 20 см песка и 20 см щебня.
• Далее осуществляется заливка подбетонки в квадратную опалубку размером 100 х 100 см для столба сечением 40 х 40 см и толщиной стяжки 5 – 10 см.
• После этого проводится гидроизоляция, которая включает в себя 2 – 3 слоя рулонного материала (стекловолокно с двусторонним битумным покрытием) с нахлестом 10 см и герметизацией швов мастикой.
• Завершающим этапом является заливка подошвы в опалубку 80 х 80 см, высотой 30 или 60 см с использованием арматурной сетки (арматура 10 – 16 мм периодического профиля) и вертикальных стержней того же диаметра на высоту столба + 30-40 см для связи с армопоясом ростверка.

Для несъемной опалубки асбестоцементных труб применяется та же технология, что и для вышеуказанного способа. Если используются пластиковые трубы, то бетонирование подошвы производится другим способом. В скважине заполняется бетоном, затем в него опускается арматурный каркас, состоящий из вертикальных стержней диаметром 10 – 16 мм, обвязанных хомутами диаметром 6 – 8 мм. Нижние концы стержней изогнуты под прямым углом для соединения с подошвой столба. Конструкция размещается по центру, чтобы обеспечить защитный слой арматуры толщиной 2 см.

Для установки щитов из многослойной фанеры, обрезной доски и плиты ОСП на подошву необходимо обеспечить не менее 50% ее прочности. Особенностью столбчатого фундамента является последовательное заполнение нескольких элементов одной конструкции. Столб может быть армирован вместе с подошвой во время ее заливки или иметь отдельный каркас. Предпочтительнее первый вариант, поэтому в традиционной технологии щиты собирают вокруг установленной на предыдущем этапе арматурной конструкции.

Щитовая опалубка

Эта методика применяется наиболее часто и обеспечивает высокое качество и долговечность. Сборка щитовой опалубки для столбчатого фундамента производится поэтапно:

• Подготовка – щиты из ОСП, фанеры либо обрезные доски подготавливаются в нужные размеры;
• Установка – после расположения вокруг армопояса проверяется вертикальное положение относительно стен, укосины крепятся к щитам, стенам и вбитым в землю колышкам;
• Закрепление – при необходимости используются шпильки для прижима щитов друг к другу.

Необходимо осуществлять контроль за 15-30 см защитным слоем металлических элементов. Запрещается размещать прутки и хомуты ближе этого расстояния от внутренних стенок опалубки.

Опалубка из труб

Для установки полиэтиленовых труб необходимо надеть на арматурный каркас подходящего диаметра (не менее 30 см) внутри скважины. Из-за земляных стенок боковое смещение трубы не происходит, поэтому дополнительная фиксация не требуется. Главное — проверить, чтобы прутки и хомуты не подходили к внутренним стенкам ближе чем на 2 см.

Можно устанавливать опалубку из асбестовых труб любым из перечисленных способов с небольшими отличиями:

• Необходимо фиксировать боковые смещения;
• Диаметр скважины должен превышать наружный размер трубы на 20 см.

Последнее условие связано с материалом трубы. Если силы пучения по скользкой поверхности полиэтилена смещаются вверх, не нанося ущерба столбу, асбестовая труба гарантированно выталкивается наружу. Засыпка пазух песком является обязательным условием нормальной эксплуатации. Изготовление скважины диаметром от 45 см ручным буром, мотобуром практически невозможно. Поэтому основное применение опалубки из асбестовых труб — в траншеях, ямах, аналогично щитовой опалубке.

Часто люди без специального образования в области строительства используют рубероидную опалубку. Она предназначена исключительно для буронабивных свай, залегающих на большой глубине. Однако после нескольких лет использования, при естественном уплотнении грунта, это может привести к негативным последствиям:

• зимой прилегающий слой к столбчатому фундаменту промерзает;
• силы пучения направлены вверх по телу столба;
• конструкция выдергивается из земли, поднимаясь на несколько сантиметров;
• под плиту или подошву столба набивается земля;
• столб не может опуститься на заданный уровень;
• здание начинает наклоняться, стены трескаются, кровля ломает дымоходы.

Внутри скважины рубероидная опалубка не может обеспечить достаточных пазух для обратной засыпки песком. Вес бетона серьезен и он давит на рулонный материал, прижимая его к стенкам шахты. Поэтому рубероидная опалубка подходит только для буронабивных свай.

Виды гидроизоляции фундамента рубероидом

Изоляция фундамента рубероидом имеет две основные группы:

1. Горизонтальная.
2. Вертикальная.

Горизонтальная изоляция укладывается под фундамент и на горизонтальную плоскость сооружения. Укладка рубероида под фундамент защищает конструкцию от негативного воздействия влаги, поднимающейся по капиллярам грунта. Для этого подушка, засыпаемая под фундаментом, покрывается несколькими слоями рубероидной полосы, чтобы после заливки бетонного раствора и высыхания бетона ее края можно было загнуть и прикрепить к стенкам фундамента. Поэтому ширина укладываемой полосы должна быть на 20-25 см больше ширины заливаемой основы.

Для защиты фундаментной конструкции с боков используется вертикальная гидроизоляция. Для этого процесса приклеивания на фундамент прикрепляется рубероид, используя битумную мастику. Сначала стенки сооружения обрабатываются праймером (грунтовкой), после чего наносится мастика, на которую приклеивается гидроизоляционный материал.

Из-за недостаточной ширины материала, чтобы закрыть всю длину конструкции, полосы укладываются с нахлестом и смещением в 10 см. Таким образом, рубероид можно кладка в несколько слоев, обмазывая каждый слой мастикой.

Технология гидроизоляции

Недавно укладка рубероида на фундамент была простой процедурой. Обычно его просто укладывали сверху, и все. Боковые стороны обрабатывались горячим битумом, но это было не очень надежно и не жило дольше 10 лет.

Современные технологии требуют другого подхода. Вот последовательность действий для проведения гидроизоляционных работ.

• Сначала необходимо очистить все поверхности фундамента от пыли и проверить их на наличие дефектов. В случае обнаружения дефектов их следует заделать ремонтным раствором, например, цементно-песчаным.
• После того, как поверхности высохнут, их следует обработать грунтовкой.
• Когда грунтовка высохнет, на поверхности фундамента наносится битумная мастика. Рекомендуется делать это в два-три слоя, при этом каждый слой должен полностью высохнуть перед нанесением следующего.
• Перед укладкой утеплителя необходимо подогреть полосы до нужных размеров газовой горелкой.
• Укладка производится с нахлестом в 10 см между полосами. Также необходимо помазать края рулонного материала мастикой для лучшего скрепления и герметизации гидроизоляционного слоя.
• После укладки материала следует еще раз его прогреть.

Если у вас нет горелки, не переживайте — можно обойтись и без нее. Однако для нанесения гидроизоляции необходимо купить мастику с повышенной вяжущей способностью.

Этот метод применяется для гидроизоляции ленточных фундаментов, особенно при закрытии рубероидом их цоколя или подвального помещения. Чтобы клеящий состав надежно скреплял полосы гидроизоляции, нужно обеспечить проветривание цокольного этажа. Повышенная влажность — враг мастики.

Если вы заливаете фундамент, вы используете опалубку. Если эта конструкция сделана из деревянных материалов, между элементами (досками) возникают щели, через которые бетонный раствор протекает, увеличивая его расход. Поэтому опалубка с рубероидом, наклеенным на внутреннюю поверхность, решает эту проблему.

Гидроизоляция столбчатого фундамента

Для создания столбчатого фундамента также применяется рубероид. Однако здесь возникает сложность. Что такое столбы фундамента? Это скважины, уходящие в глубину и заполненные бетоном. Понятно, что гидроизолировать верхнюю часть, находящуюся над землей, несложно.

Технология такая же, как описано выше.

А что делать с нижней частью, находящейся в земле?

Ведь в этом случае мы не можем использовать опалубку для крепления материала, так как стенки скважины выполняют ограничительную и формирующую функции. Поэтому единственный выход — из рубероида сделать что-то вроде опалубки, имеющей форму цилиндра, то есть, форму скважины.

• Первым этапом процесса строительства столбов является выкопка скважины буровым оборудованием.
• После этого в скважину вносится слой песка в качестве подушки, который необходимо тщательно уплотнить.
• После этого изготавливается цилиндр из рубероида, соответствующий размерам скважины: диаметр и глубина. Края цилиндра крепятся битумной мастикой.
• Далее цилиндр опускается в колодец, в который также устанавливается металлический армирующий каркас.
• После этого устанавливается опалубка, формирующая цоколь. В качестве опалубки можно использовать кусок пластиковой трубы.
• Затем производится заливка бетонным раствором.

Рубероидный цилиндр необходимо установить таким образом, чтобы его верхняя часть, выступающая над землей, имела длину, равную части фундамента. Этот момент также следует учесть на этапе изготовления цилиндра.

Гидроизоляция плитного фундамента

Гидроизоляция фундамента рубероидом (имеется в виду плитного) практически ничем не отличается от горизонтальной изоляции. Однако, существуют определенные особенности, на которые стоит обратить внимание.

• Перед укладкой изоляции необходимо откопать траншеи вдоль всего периметра плиты шириной 1 м и глубиной больше толщины фундаментной плиты на 50 см.
• Фундаментная плита подвергается очистке, и на ней устраняются все дефекты.
• После этого поверхность покрывается двойным слоем грунтовки.
• Затем проводится гидроизоляция.

Для начала необходимо нарезать полосы материала определенной длины, чтобы они покрывали горизонтальную и вертикальные поверхности. Главное, чтобы гидроизоляционный слой получился непрерывным. Как и в предыдущих случаях, полосы укладываются с нахлестом (10 см) на предварительно обработанную мастикой поверхность. Все это необходимо подогреть горелкой.

Затем укладывается второй слой, перпендикулярно первому. Вот так вот простая технология.

Пристроенные конструкции

К часто уже построенной структуре может быть добавлена новая конструкция. Например, при наличии столбчатого фундамента, на который не стоит здание, такой конструкцией может быть крыльцо. Возможно добавление нового помещения, которое будет легче основного здания.

В любом случае, новые конструкции требуют собственного контура и фундамента. Это необходимо, потому что конструкции имеют различную массу, и если они будут жестко связаны с основным зданием, то при его усадке они могут деформироваться и разрушаться.

Последствия ошибки можно увидеть в следующем видео: C:1010VID^