Кирпичная стена может использоваться как опалубка при возведении бетонных конструкций. Ее плотность и прочность делают ее отличным материалом для создания подпорных стен или заливных опор.
Кроме того, кирпичная стена может служить в качестве временной опалубки, обеспечивая необходимую форму и поддержку перед заливкой бетона. Это упрощает строительный процесс и обеспечивает долговечность и надежность конструкции.
- Кирпичная стена, как опалубка, играет ключевую роль в конструкции зданий. Она служит не только для придания прочности и устойчивости зданию, но и является основой для дальнейшей отделки и изоляции.
- Опалубка – это временная конструкция, которая служит для заливки бетонных конструкций. Кирпичная стена выполняет аналогичную функцию, обеспечивая каркас для последующего наполнения пространства между ней изоляционным материалом.
- Прочные и надежные кирпичные стены обеспечивают устойчивость здания к воздействию внешних факторов, таких как ветер, дождь, снег, и обеспечивают защиту от шума и теплопотерь.
- При строительстве зданий кирпичные стены используются как основной строительный материал благодаря своей прочности, долговечности и эстетическим качествам.
- Таким образом, кирпичная стена как опалубка не только является неотъемлемой частью конструкции здания, но и выполняет ряд важных функций, обеспечивая его устойчивость и долговечность.
Опалубка из кирпича — разновидность несъемной системы
Для того чтобы залить фундамент под строительный объект, необходимо установить опалубку для бетона. Существует несколько видов конструкций, включая опалубку из кирпича, которая является одним из типов несъёмной системы. Применение технологии монолитного железобетонного строительства позволяет достичь высокой прочности, обеспечить долгий срок эксплуатации и создать привлекательный внешний вид.
Требования к несъёмной опалубке
Эта конструкция должна соответствовать определенным требованиям в процессе эксплуатации:
- Использование водонепроницаемого материала и выполнение герметичных швов.
- Тщательный расчет прочности конструкции для выдерживания давления.
- Корректная геометрия элементов и высококачественная кладка.
- Долговечность и длительный срок службы.
Кирпичная стена, как опалубка, обладает рядом значительных преимуществ. Во-первых, кирпичная кладка является прочным и долговечным материалом, который обеспечивает надежную опору для здания. Кирпичи хорошо держат форму и позволяют строить стены высокой прочности.
Кроме того, кирпичная стена обладает отличной теплоизоляцией, что позволяет сохранять комфортный микроклимат в помещениях. Кирпичи медленно прогреваются и затем медленно остывают, что помогает поддерживать постоянную температуру внутри здания.
Важным преимуществом кирпичной стены как опалубки является ее огнестойкость. Кирпичи не горят и не поддерживают горение, что делает здание более безопасным для жильцов и соседей.
Таким образом, использование кирпичной стены в качестве опалубки обеспечивает не только прочность и долговечность здания, но и высокую теплоизоляцию и огнестойкость. Это делает кирпичную кладку одним из наиболее популярных и надежных методов строительства.
Опалубка из кирпича
Для большинства специалистов в области строительства выражение "опалубка из кирпича при монолитном строительстве" может показаться странным. Ведь, вроде бы, монолитное строительство и кирпичная кладка — это разные технологии. Однако следует воздержаться от поспешных выводов, поскольку существует современная технология использования скользящей (подвижной) опалубки для кирпичной кладки стен.
Использование кирпичной кладки в качестве опалубки для строительства зданий из железобетона является не только бесполезным, но и технологически невозможным. Однако использование строительного кирпича для несъёмной опалубки, которую не требуется разбирать, является актуальным, простым и надёжным решением. В данной статье мы рассмотрим, как установить опалубочную систему под фундамент, цоколь и стены из кирпича своими руками.
Опалубка из кирпича для возведения фундамента и стен цоколя
Конструкция для цоколя из кирпича
Довольно легко построить несъемную опалубку из кирпича для основания. Процесс строительства включает в себя укладку кирпичей в соответствии с технологией. Несколько этапов работ и рекомендаций:
- Выкапывается яма под будущее основание.
- Дно укрепляется песчано-гравийной смесью, толщина слоя составляет более 300 мм, после чего его утрамбовывают, смачивают и повторно утрамбовывают.
- При установке кирпичной опалубки используется та же технология кладки, что и для стен (со сдвигом). Важно укладывать через каждые два кирпича перпендикулярно поверхности кладки.
- При строительстве фундамента и цокольного этажа не рекомендуется ставить кирпич вертикально.
- Необходимо дать стене достаточно времени для высыхания, затем залить бетонный раствор, как это делается при традиционном создании монолитного фундамента.
Использование готовой несъемной опалубки, таким образом, обеспечит высокую прочность бетонно-кирпичной конструкции. При этом не обязательно использовать новый кирпич — можно использовать бывший в употреблении. Не обязательно использовать полнотелый кирпич для кладки — опыт показывает, что бетонные блоки также отлично подходят.
Для внутренних перегородок и внешних стен рекомендуется использовать ребренный кирпич. Технология строительства монолитных стен с использованием опалубки из пенополистирола и подобных материалов аналогична. Она включает в себя вертикальное расположение, армирование и заливку бетонной смесью с последующей утрамбовкой. Кроме того, при кладке раствором на высоту более 50 см, конструкция будет обладать дополнительной жесткостью.
Армирование кирпичной опалубки
Преимущества данной технологии:
- Увеличение прочности стеновой конструкции. Если вам нужно увеличить прочность стен, то это практичное решение. Два ряда кирпича с железобетонным монолитом посередине защитят дом от силовых нагрузок и сохранят его архитектурную красоту.
- Кирпич обладает звуко- и теплоизоляцией.
- В сравнении с несъемной опалубкой из пенополистирола, здание будет уже заземлено.
- Если использовать декоративный или облицовочный кирпич в качестве внешнего слоя, то не понадобится дополнительная наружная отделка.
- Технология возведения здания позволяет создать правильную геометрию стен во всех сечениях.
Отличие этого метода от монолитного строительства с использованием разборной щитовой опалубки заключается в больших трудозатратах, продолжительном рабочем времени и капиталовложениях.
Популярность несъемной кирпичной опалубки
В настоящее время возведение монолитных стен с опалубкой из кирпича становится особенно актуальным. Метод монолитного домостроения с использованием несъёмных опалубочных систем получил развитие после появления в стране предприятий, занимающихся промышленным производством модульных опалубочных блоков. Девальвация рубля увеличила цены на их продукцию примерно вдвое.
Выгоды использования блоков из пенопласта и пеноплекса при прежней цене очевидны: универсальность, простота монтажа по типу конструктора ЛЕГО, быстрое возведение стен, и отличные теплоизоляционные свойства. Однако, когда цена пенополистиролового блока размером 600х300х250 составляет около 200 рублей, а кирпич отечественного производства продается по старой цене, то выбор является единственным.
Строительство с использованием несъемной опалубки из кирпича и блоков
Если вы предпочитаете монолитное строительство и хотите реализовать проект здания с применением инновационной технологии несъемной опалубки из пенопласта и других дорогостоящих строительных материалов, то использование несъемной кирпичной опалубки может стать наиболее выгодным решением. Но как долго будет сохраняться эта ситуация?
Пока российские компании не уменьшат стоимость импортных модульных блоков из пенополистирола. Это потребует внедрения программы импортозамещения и создания новой отрасли, занимающейся переработкой сырья. Или же необходимо будет модернизировать заводы с помощью производственных линий для производства опалубок из отечественного полимерного сырья. А производится ли оно вообще? Кирпичи будут дорожать быстрее.
Самостоятельное изготовление опалубки из пенополистирола
Давно известно монолитное строительство с несъемной опалубкой, которое стало широко применяться.
Железобетонные элементы для основания
Применение железобетонных блоков для фундамента позволяет значительно ускорить и упростить процесс строительства. .
Анализ различных видов опалубки
Опалубка играет важную роль при возведении как многоэтажных зданий, так и частных домов. Её основная функция состоит в
Легкобетонные стены
(рис.10) . Возможно создание как монолитных, так и мелкоблочных стен. Низкая стоимость исходных материалов, простая технология и отличные эксплуатационные характеристики (почти не уступающие кирпичным в прочности и долговечности, при этом легче, менее теплопроводны и дешевле на 40—60%) сделали их популярными у частных застройщиков. Для создания монолитных стен из легкого бетона можно использовать шлакобетон, керамзитобетон, опилкобетон.
Независимо от выбора "монолита", его обязательно придется оштукатурить или облицевать кирпичом. Если балки опираются на стены, то под ними нужно поместить обрезки досок длиной 50-60 см и толщиной 20-30 мм. При установке дверных и оконных коробок необходимо оставлять зазор около 2 см для усадки стен, а сами коробки обернуть одним или двумя слоями рубероида.
Качество монолитных стен во многом зависит от качества опалубки, ее крепления и перестановки в процессе бетонирования.
Выполняют ее на всю стену или (лучше) на всем периметре. (см. рисунок 11). На скругленные доски толщиной от 30 до 50 мм тесно прижимают друг к другу и соединяют брусками-стойками сечением 80х80 мм через 1-1,5 м в щиты длиной от 2 до 4 м и высотой от 50 до 80 см. Для предотвращения их деформации внизу устанавливаются металлические стяжки с болтовым креплением по краям (после снятия опалубки стяжки удаляются), а сверху стойки закрепляются деревянными насадками с вырезами или такими же стяжками.
Бетон заливают слоями толщиной 15-25 см. Каждый слой сначала укрепляют металлическими штырями (особенно тщательно у щитов), а затем уплотняют деревянной уплотнительной щеткой. Снять и переместить опалубку можно через три дня. Весь этот период бетон должен быть покрыт рубероидом. Вместо деревянных щитов иногда используют кирпичную кладку, которая затем будет служить облицовкой стены.
Для улучшения адгезии с бетоном через 4-6 рядов по высоте и через 2-3 кирпича по длине в толщу стены выпускают тычки кирпичей.
Легкий бетон обычно приготавливают из цемента МЗОО и каменноугольного шлака. Его состав (в объемных частях) для наружных и внутренних стен составляет 1:10, для перегородок — 1:12. При использовании цемента М200 или М400 количество шлака соответственно уменьшается или увеличивается на 2 части.
Рекомендуется просеять и разделить шлак на две фракции: крупную — с зернами размером 6-40 мм и мелкую — до 5 мм. В заполнителе должно быть 1,5 раза больше крупного шлака. Сначала обе фракции перемешивают между собой и с цементом, добавляют воду и еще раз перемешивают до однородного состояния, затем производят заливку стен. Приготовленный бетон следует использовать в течение одного часа.
Для увеличения подвижности бетонной массы можно добавить 1-2 части извести-пушонки. При отрицательной температуре воздуха -30° необходимо делать толщину стен из монолитного шлакобетона 55-60 см, при температуре -10° — 35-40 см. Вместо шлака можно использовать керамзит или пемзу, что не только улучшит теплоизоляционные свойства стен, но и снизит их вес.
Толщину стен (при тех же температурах) можно уменьшить на 5-10 см. Опилкобетон также является экономически выгодным и не уступает по теплотехническим показателям. Для его приготовления необходимо использовать цемент марки МЗОО, известь, песок и сухие опилки в соотношении (по объему) 1:1:2:6. Опилки перед использованием следует выдержать на свежем воздухе примерно один сезон.
Если на строительство используется цемент М400, то допустимо увеличить долю опилок до 8 частей, а извести — до 1—2 частей (это упростит укладку раствора). Сначала цемент тщательно перемешивается с песком, а известь с опилками. Затем обе смеси соединяются, вновь хорошо перемешиваются и постепенно добавляется вода. Раствор должен быть однородным и без избытка воды.
Технология возведения стен такая же, как и при использовании шлакобетона. Необходимо защищать их от дождя и солнца рубероидом. Штукатурить стены можно сразу, как только снята опалубка. А устанавливать перекрытия следует не раньше, чем через две недели после завершения бетонирования.
Тем не менее, многие застройщики предпочитают мелкие легкобетонные блоки, будь то промышленного изготовления или изготовленные своими руками прямо на стройплощадке.
Для создания таких домов используются материалы, такие как каменноугольный шлак, керамзит и древесные опилки. (см.рис.12). Для укладки блоков используют тот же раствор, что и для кирпичной кладки. Лучше всего оштукатурить стены такого дома снаружи цементнопесчаным раствором. Их также можно облицевать кирпичом с воздушным промежутком (или без него).
Однако необходимо установить металлические связи между кирпичной облицовкой и основной стеной через каждые 4-6 рядов кладки (см.рис.13). Со стороны внутри стены либо штукатурят, либо отделывают листами сухой штукатурки. Для установки оконных и дверных коробок на краях проемов вставляют деревянные пробки.
В дополнение, также имеется еще одно строение — из саманных блоков. Этот строительный материал (известный как кирпич-сырец) широко распространен, особенно в южных регионах страны, где климат сухой и имеется достаточное количество исходного сырья. Саман изготавливают из глины, песка и органических волокнистых добавок (таких как солома, мох, сухая трава и т.д.).
Размеры блоков могут быть различными (например, 390x190x120 мм). Глину рекомендуется готовить осенью: очистить от камней, перелопатить, увлажнить водой и выложить в небольшие кучи, чтобы зимой она могла хорошо пропитаться и разрыхлиться — это улучшит ее качество. Предпочтительнее использовать жирную глину, так как из нее получается более прочный саман. На 3 части глины, в зависимости от ее жирности, берут от 1 до 3 частей песка. Если глина слишком жирная (суглинок), то песок вообще можно не добавлять.
Процесс изготовления блоков начинается весной. Сначала производится тщательное смешивание глины с песком, затем добавляются леные волокнистые добавки. Получившаяся масса должна быть однородной и довольно плотной. Для одного ведра глины с песком требуется примерно 1,5 кг сухих волокнистых добавок.
Смесь оставляют на сутки, затем снова перемешивают, при необходимости добавляя воду, и плотно укладывают в формы. Излишки удаляют ровной доской и снимают формы. Через 3 дня блоки переворачивают на бок и сушат еще неделю под навесом. Затем их складывают в стопку для окончательной сушки, обеспечивая между блоками небольшие зазоры для вентиляции. Кладку из блоков начинают не ранее, чем через две недели (лучше через месяц).
Хорошо сформированный саманный блок не разрушается при падении на твердую поверхность с высоты человеческого роста. Стены, сделанные из кирпича-сырца, обмазывают глинянопесчаным раствором и окрашивают. Крыша таких домов должна иметь свес не менее 60 см.
Видео описание
Существует ли возможность внести в фундамент поврежденный кирпич? Данный вопрос автор видео решил для себя утвердительно, хотя он также признает, что это не совсем корректно:
Ленточный фундамент
Если необходимо строить небольшое жилое здание, то столбчатый фундамент может быть неэффективным. Поэтому лучше сразу выбрать ленточный вариант. Однако и здесь есть свои тонкости.
Перед началом работ необходимо провести геодезическую оценку участка.
Существует возможность, что проверка может негативно оценить идею о мелкозаглубленном фундаменте на песчаной подушке. И может посоветовать дополнительно установить бетонные сваи под ленточным основанием ниже уровня промерзания. Однако все это зависит от характеристик грунта.
Если проблем с почвой на участке не выявлено, то приступают к выкопке неглубокой траншеи. Однако она должна быть достаточно широкой.
Во-первых, для удобства последующих работ по возведению кладки. Во-вторых, она будет выполнять функцию дренажа для осадков. После того как яма будет готова, на ее дно, слоем в 15 см, засыпается песок.
Необходимо выполнить выравнивание и уплотнение поверхности.
После этого необходимо обязательно уложить гидроизоляционный материал на песок. Желательно использовать современные полимеры, но подойдет и обычный рубероид. Материал следует уложить в несколько слоев и учесть запасы под будущие стены.
Следующий этап считается почти добровольным. Опалубка устанавливается и заливается бетоном толщиной до 10 см. Мы уже говорили, зачем это делается. Однако, если проблем с грунтом нет, этот шаг можно пропустить.
Когда бетон затвердеет, начнется кладка фундамента из кирпичей. Мы начнем с углов и будем двигаться к центру стен. Швы будут делаться заподлицо, поскольку поверхность не будет оштукатурена. Укрепление рядов будет проводиться только в случае, если участок имеет пучинистый грунт.
После завершения кладки, фундаменту нужно будет отстояться 2 недели. Затем стенки покроют битумом и начнется засыпка траншеи. Для этого будем использовать смесь песка и щебня. После их насыпки, мы заливаем отмостку с небольшим уклоном от здания. Верхнюю часть фундамента хорошо изолируют от воды.
Ленточный фундамент
Собственноручное строительство ленточного фундамента из кирпича — дело довольно простое. Этот процесс включает в себя следующие этапы:
- разметка территории;
- подготовка земли;
- заливка основы;
- укладка кирпичей.
Разметка
Для начала разметки территории необходимо установить колья в углах будущего строения, натянуть между ними верёвку и следовать контуру, чтобы проверить ровность площадки.
Когда разметка будет завершена и площадка выровнена (если это требуется), можно приступать к раскапыванию траншеи. Параметры траншеи должны быть предварительно продуманы на чертеже. Выкапываемый грунт распределяется по обе стороны от траншеи, чтобы после завершения работ легко заполнить готовый ленточный фундамент.
Подготовка основания
Теперь можно приступить к укладке основания, а именно подушки из песка и бетона. Для этого необходимо создать слой песка толщиной от 10 до 20 см и тщательно утрамбовать его. Затем на утрамбованный песчаный слой укладывается гидроизоляция (полимерная пленка или рубероид). Чтобы предотвратить проникновение воды в основание, изоляционный материал нужно загнуть со всех сторон и только после этого производить укладку бетонной подошвы.
Укладка кирпича и укрепление конструкции
Наступающий этап – укладка кирпичей и армирование. Очень важно, на этом этапе, дать кирпичной кладке хорошо высохнуть и застояться, что занимает от 2 недель до месяца. Для того чтобы увеличить шов и избежать гниения арматуры, необходимо полностью закрыть арматуру цементным раствором не менее чем на 0,5 см.
Для лучшей защиты фундамента от воздействия влаги, стоит сделать отбивку по периметру всего основания (бетонирование почвы). При этом рекомендуется создать небольшой уклон в сторону от фундамента, чтобы вода не задерживалась и стекала.
Столбчатое основание
Установка столбчатого фундамента из кирпича не составляет особой сложности, она также проста, как и возведение ленточного фундамента.
Различные этапы возведения данного объекта могут быть выделены следующим образом:
- Маркировка участка.
- Выкопка ямы для каждого столба конструкции (важно точно соответствовать чертежу и маркировке) и ямы под фундамент.
- Подготовка основания. На дно ямы укладывается слой щебня и песка толщиной 10-15 см, который тщательно утрамбовывается.
- При установке столбового фундамента из кирпича своими руками необходимо установить арматурную сетку для укрепления основания.
- Заливка бетонной основы поверх арматуры.
- Для укладки кирпичей чаще всего используется около 4 кирпичей в одном ряду столба. Важно, чтобы после укладки каждый столб выступал поверх края траншеи минимум на 20 сантиметров. Если участок для застройки имеет наклон, все столбы следует выровнять по самому высокому краю. Кладка производится в полкирпича. Получившиеся столбы квадратного сечения имеют пустоты по центру, которые заполняются бетоном и дополнительно армируются. Между опорами в столбчатый фундамент из кирпича засыпается песок или щебень, что повышает устойчивость постройки к сезонным движениям почвы.
- После затвердения бетона можно переходить к последнему этапу — гидроизоляции столбов. Для этого сами опоры намазываются мастикой, а внешняя их часть покрывается рубероидом.
Таким образом, независимо от того, выбрали вы строить столбчатый или ленточный фундамент, главное — правильно его организовать. Именно правильное заложение — это гарантия долговечности и устойчивости к деформациям.
Варианты возведения стен на основании опалубки
В зависимости от целей, которые необходимо достичь с помощью стены — быть прочной, теплой или дешевой, выбираются материалы для поддержки и способ установки формообразующих конструкций на фундаменте дома:
- Съемные опалубки из пластика, дерева или металла. Простая в использовании конструкция способствует высокой прочности благодаря оптимальной схеме армирования и плотности бетона;
- Несъемные опалубки на основе пенополистирола, кирпича или древесно-цементной смеси. При минимальных затратах на возведение конструкции, получается относительно легкая и теплая стена;
- Строительство конструкций с использованием самодельной или арендованной опалубки — самый экономичный вариант. При правильной технике и соблюдении правил заливки бетона, съемная опалубка, даже сделанная своими руками, позволяет легко дорабатывать и перепланировать здание без потери несущей способности стен и перекрытий.
- Кстати, для строительства собственного дома не обязательно изготавливать или приобретать опалубку для стен самостоятельно — намного проще и дешевле взять в аренду металлический или пластиковый комплект щитов и стоек.
Кстати! Для возведения собственного дома не обязательно покупать или делать опалубку стены своими руками, намного дешевле и проще взять металлический или пластиковый набор щитов и стоек в аренду.
При этом значительно уменьшаются расходы на использование специального оборудования. Стоимость аренды будет гораздо меньше, чем покупка. Выгодность самостоятельного изготовления опалубки также под вопросом, потому что экономия может привести к низкому качеству геометрии конструкции, что неприемлемо для двухэтажных зданий или сооружений с массивными перекрытиями и крышей.
Монтаж опалубки стен своими руками
Для возведения стен с использованием опалубки необходимо не только умение работать с конструкциями, но и умение правильно обращаться с нивелиром, вертикальным отвесом и строительным уровнем. При любых вариантах опалубки главное — точная геометрия установки бортов будущей формы.
Отливка стен своими руками
Существует несколько доступных способов возведения стеновых конструкций с использованием опалубки, которые можно собрать своими руками:
- Комбинированная опалубка для стен, состоящая из вертикальных стоек, ригелей и подкосов из стального профиля, а также листовой поверхности щитов из пластиковых панелей или ОСБ-плит. Относительно небольшой вес конструкции позволяет обойтись без использования подъемно-транспортного оборудования при возведении стен;
- Несъемные варианты опалубки, изготовленные по технологии "Velox". К их преимуществам относится высокая скорость возведения конструкции корпуса здания с одновременным обустройством защитного слоя из арболитовой массы;
- Использование каменных или кирпичных опалубок обычно применяется для строительства готовых стен, не требующих дополнительной внешней отделки. Это позволяет снизить затраты на строительство и одновременно увеличить прочность здания.
Важно! Любые способы строительства зданий на основе заливки бетоном обязательно должны быть подвергнуты вертикальному армированию металлическими прутьями.
Металлические и деревянные формы для возведения стен
Самым простым способом постройки стен является использование готовых конструкций промышленного изготовления. Эти конструкции включают в себя металлические и пластиковые боковые панели, усиленные балки, ригели, стяжки, телескопические подкосы и вертикальные стойки. Если у вас нет опыта в этом деле, обязательно изучите руководство по установке металлических конструкций перед началом работ. Обычно сначала устанавливаются угловые вертикальные стойки, затем прикрепляются боковые панели и устанавливаются горизонтальные балки.
После завершения сборки основной конструкции щиты скрепляются металлическими стяжками и усиливаются установкой боковых телескопических подкосов. До завершения процесса выравнивания все крепления опалубки находятся в свободном состоянии, и по мере достижения вертикального положения, замки закрываются полностью. Остается только проверить герметичность стыков панелей и начать заливку бетонной смесью.
При возведении стен в помещении с готовым потолочным перекрытием, рекомендуется закреплять стойки с верхней частью опалубки на потолке. Этот метод чаще всего используется для строительства многоэтажных зданий, но может быть адаптирован и для строительства низких зданий.
Для домашнего строительства можно использовать готовые деревянные щиты размером 200х50 см. Так же, как и при использовании металлической опалубки, поверхность под деревянными щитами должна быть тщательно подготовлена и выровнена по горизонтали. Работать с деревянной опалубкой проще, но скорость возведения стен заметно ниже, чем при использовании металлических конструкций.
В один прием в металлическую форму можно залить не менее 2,5 м бетона. Предел для металлической опалубки — 300 см, в то время как деревянная опалубка ограничивается высотой в 50 см из-за меньшей прочности и жесткости материала. При более высоком уровне бетона нижние части опалубки деформируются, приводя к грушевидной форме стен.
Самым простым вариантом для отливки стен является конструкция, использованная для фундамента. Для этого из калиброванной обрезной доски собираются щиты шириной 50 см и длиной до 2-х метров, каждая пара фиксируется распорками из бруса сечением 50х50 мм и длиной по ширине стены.
Для создания верхней и нижней частей опалубки используются парные распорки, которые устанавливаются на щитах. После заливки бетона они остаются внутри стены, и для того чтобы отлить верхнюю часть, необходимо отделить щиты от распорок, поднять их до 45 см, прибить нижний край щитов к оставшимся в бетоне распоркам, и установить новые распорки сверху. Этот процесс можно повторять не ранее, чем через 5-7 дней после заливки.
Одним из преимуществ использования деревянной опалубки для возведения стен является простота и недорогой материал. Однако следует учитывать низкую скорость заливки.
Возведение стен по технологии «Velox»
Компания "Velox" применяет оригинальную идею использования деревянной основы в своей системе отливки стен. В отличие от привычных металлических и дощатых опалубок, эти деревянные формы не только сами по себе служат основой для заливки бетоном, но и остаются на месте после заливки, являясь одновременно отделочным слоем.
Для создания стен используются стандартные плиты из древесно-цементной массы, которые закрепляются специальными фиксаторами и устанавливаются на подготовленную поверхность фундамента. Таким образом, возможно собрать ленточную форму будущей стены любой длины и конфигурации, словно собирается конструктор. При возведении наружных стен в опалубку укладывается утеплитель, что приводит к возникновению очень прочной бетонной стены, облицованной арболитом и утепленной пенополистиролом.
Специфика возведения стен отливкой в опалубку из кирпича
Одной из самых уникальных и захватывающих идей для строительства стен является использование кирпичной кладки в качестве опалубки для бетонного раствора. Вместо привычных стальных листов или деревянных щитов, для создания формы под бетонный раствор используются два типа кирпича — облицовочный и силикатный. Несмотря на то, что этот метод может показаться дорогостоящим и трудоемким, он очень часто используется для создания очень прочных и теплых стен зданий.
Для того чтобы избежать давления бетона на кирпичные стены формы, через каждые три ряда по вертикали и четыре – пять кирпичей по горизонтали укладывается перемычка, которая выполняет функцию стяжки. Часть пространства формы, примыкающая к облицовочному кирпичу, заполняется слоем утеплителя, обычно из вспененного пенополистирола.
Свободное пространство заполняется бетоном марки 200.
Использование вспененного полимера помогает компенсировать давление бетонной массы, а после усадки пенополистирол расширяется и заполняет образовавшиеся щели. Литой бетонный каркас обеспечивает надежную поддержку кирпичной кладке и надежно защищает теплоизоляцию внутри стены. Во многих случаях для экономии на облицовочном кирпиче, наружную часть стены кладут из его половинок, полученных разрезанием камня в продольном направлении.