Первый ряд пеноблоков на фундамент как правильно положить

Первый ряд пеноблоков на фундамент необходимо укладывать с особой тщательностью, так как он задает направление для последующих рядов. Важно предварительно проверить уровень и ровность фундамента, при необходимости воспользовавшись выравнивающим раствором. Укладку следует начинать с углов и равномерно двигаться к центру, контролируя горизонтальность и вертикальность с помощью строительного уровня.

Также стоит уделить внимание выбору клеевой смеси или раствора, который должен быть равномерно распределен по поверхности блоков. При первом ряде желательно использовать отрезные блоки, чтобы добиться минимальных швов и обеспечить большую прочность конструкции. Каждый блок стоит тщательно контролировать, чтобы исключить перекосы и обеспечить надежную основу для последующей кладки.

Кладка пеноблока

Для наилучшей устойчивости первый ряд пеноблочной стены всегда укладывается на раствор цемента и песка. В этом случае технология кладки пеноблоков обычная: раствор слоем до двух сантиметров расстилают по верху фундамента. На раствор кладут слой гидроизоляции. Несколько лет назад в этих целях еще использовали рубероид.

В настоящее же время, когда выбор в строительных магазинах побольше, для кладки пеноблоков лучше приобрести какой-нибудь материал мягкой кровли – гидроизол, рубемаст, бикрост и т.п. Кладка стен из пеноблоков по гидроизоляции выполняется на раствор.

На клей можно класть лишь пеноблоки со строго выдержанной геометрией и отклонением в размерах, которые не превышают нескольких миллиметров. Преимущества кладки стен из пеноблоков:

— Отличная теплоизоляция. Однородность стены и отсутствие полостей – главное преимущество кладки пенобетона на клей.
— Простота последующей отделки. Когда кладка стен из пеноблоков осуществляется на клей, она должна быть безупречно ровной, по этой причине отделка такой стены обходится в разы дешевле.
— Меньшая трудоемкость. Объем замешиваемого клея при кладке на клей в разы меньше количества раствора, который требуется при кладке пенобетона на раствор.

Если кладка пеноблоков осуществляется на раствор, перед укладкой блоки пенобетона необходимо смочить. Пропорции раствора стандартные – строительный песок и обычный цемент в пропорции 4:1. Но иногда также уместно внесение в раствор специальных пластификаторных добавок.

Кладка стен из пеноблоков: армирование

Специалисты в области строительства рекомендуют в обязательном порядке производить армирование кладки из пеноблока. Для этого через три-четыре ряда в швы блоков закладывается кладочная сварная сетка. Армирование производится для увеличения устойчивости стены и дополнительной защиты от появления трещин. К примеру, при строительстве длинной перегородки между комнатами в монолитном доме кладка стен из пеноблоков требует армирования из соображений устойчивости.

Кладка пеноблоков своими руками: особенности армирования

Поскольку кладочная сетка изготовляется из 4-5 миллиметровой проволоки, то при кладке на клей ее использовать проблематично. Поэтому в этом случае кладка пеноблоков своими руками предусматривает армирование с предварительным вырезанием канавок для арматуры. Это делается легко, так как пенобетон податлив к обработке. Для вырезания канавки в пеноблочной кладке лучше всего использовать штропорез, а при его отсутствии – болгарку или дисковую плиту.

Плиты перекрытия запрещено укладывать прямо на пеноблоки, поскольку это может создать точечную нагрузку, превышающую пределы прочности пенобетона. Чтобы нагрузка распределялась от перекрытия равномерно, над стеной из пенобетона отливается монолитный армопояс из бетона высотой порядка 10-20 см.

Сколько стоит кладка пеноблоков

Сегодня универсальной цифры, которая могла бы быть применима в том или ином случае кладки не существует. И сколько стоит кладка пеноблока могут сказать лишь строители на месте проведения работ. Но в основном, когда производится кладка стен из пеноблоков, цена работ зависит от нескольких факторов. А именно, это:

— объем работ;
— амбиции и профессионализм мастеров;
— сложность (наличие арочных или больших окон, сложная конфигурация стен и т.д.);
— финансовая заинтересованность посредника (фирмы, прораба и т.д.);

Кроме того, когда выполняется кладка пеноблоков, расценки во многом зависят еще и от местоположения объекта, а также конкуренции на рынке.

Таким образом, средняя стоимость кладки пеноблока варьируется в диапазоне 1200-1500 руб за куб. Минимальная цена кладки составляет 1000 руб, а максимальная – 2500. Конечно, бывают и отклонения. К примеру, в Москве выполняется кладка пеноблока, цена которой на порядок выше, чем в других городах.

Укладка пеноблоков на фундамент

Пенобетон, имеющий весьма приятную для любого заказчика стоимость, активно применяется населением для возведения домов, времянок, летних кухонь, теплиц и других надворных построек. Блоки имеют небольшой вес и удобный формат, что позволяет работать с ними самостоятельно без профессиональной подготовки каменщика. Рассмотрим особенности данного материала и разберём, как положить первый ряд пеноблоков на фундамент. Для наглядности предложим опубликованное в статье видео.

Характеристика и виды пеноблоков

Пеноблоками называют изделия из ячеистого бетона, процесс поризации в котором обеспечивается за счёт органических поверхностно-активных веществ, дающих возможность получить техническую пену. Существует множество видов ПАВ, производимых из отходов нефтепереработки, древесной смолы, протеина, моющих веществ синтетического происхождения. Именно способ получения пор в пескоцементной смеси и отличает этот вид ячеистого бетона от газобетона, в котором поризация происходит за счёт реакции газовыделения, запускаемой при взаимодействии алюминиевой пудры со щелочными компонентами.

Естественно, для производства этих бетонов требуется разное оборудование. В остальном технология их производства может быть схожей, так как изначально все ячеистые бетоны изготавливали по одному стандарту, который действует и сегодня: 25485. Разработан документ в 1989 г., последнее обновление производилось в 2019 г.
Одним из отличительных признаков ячеистых бетонов является способ их твердения, ведь изделия могут набирать прочность не только в естественных условиях, но и за счёт автоклавного синтезирования. Так как при этом бетон с одинаковой плотностью получал совершенно разные характеристики, позднее был разработан отдельный ГОСТ на автоклавные ячеистые бетоны.
По старому стандарту теперь изготавливают только неавтоклавные, к коим и относится пенобетон. Теоретически он тоже может синтезироваться, но по факту заводы давно уже отказались от такого производства в пользу газобетона – слишком уж дискредитирован пенобетон из-за лавины продукции кустарного производства, хлынувшей на строительные рынки в конце 90-х и начале 00-х годов.
Поэтому сегодня пеноблоки, которые, кстати, многие путают с газоблоками неавтоклавного твердения (у них характеристики практически одинаковы), выпускают лишь частные предприниматели. Блоки из пенобетона изготавливают по ГОСТ 21520, который впервые был введён в том же 1989 году.
По причине разного качества получаемых изделий на автоклавные блоки в 2007 г. был создан отдельный стандарт. В чём же заключается разница, что даже пришлось разрабатывать другие регламенты?
Дело в том, что гидратационное твердение происходит при естественной температуре, которую в цеху показывает термометр в данный момент. То есть, никаких специальных условий для пенобетона не создают – разве что ускоряют твердение за счёт предварительного подогрева воды и введения добавок. Максимум, некоторые производители используют эффективную опалубку с подогревом.
Если же бетонную смесь помещают в автоклав, то там уже воздействует совсем другая температура (до +190), да ещё и давление в 1,3 МПа. В таких условиях не просто ускоряется твердение, но и происходят изменения в структуре бетона. Образуется новый прочный минерал тоберморит, за счёт которого изделия и получают более высокие прочностные характеристики.
Так, у неавтоклавного газобетона и пенобетона при плотности 600 кг/м3 класс прочности В2,5, а у автоклавного газобетона минимум В3,5 (у лучших производителей даже В5). При меньшей плотности пенобетон вообще нельзя использовать конструкционно, тогда как изделия из синтезного бетона можно применять для этой цели даже при вдвое меньшей плотности D300.
Разные условия твердения сказываются и на внешнем виде блоков, их геометрии. При невысокой температуре дополнительного упрочнения структуры не происходит, поэтому в процессе гидратации изделия дают существенную усадку. Блоки первой категории с отклонениями по высоте 1 мм, длине и ширине по 2 мм, которые можно было бы монтировать на клею, при гидратационном твердении вообще не получаются.
В основном это изделия второй (отклонения 3/4/4 мм) и третьей категории (отклонения 5/6/6 мм), которые монтируют на растворе ЦПС. Соответственно, больше допуски и на искривление рёбер, и на разницу в диагоналях, и на повреждения углов. Можно, конечно, использовать клей, предназначенный для толстошовной кладки, но у него будет большой расход, который повлечёт удорожание строительства.

Зато сам пеноблок стоит вполовину дешевле автоклавных газоблоков, что и привлекает частных застройщиков. Его размеры согласно стандарту составляют 588 мм по длине, 188 или 288 мм по высоте — такие некруглые размеры длины и высоты рассчитаны на растворные швы толщиной 12 мм. По ширине, которая и задаёт толщину стены, размеры такие: 200, 250 и 300 мм.

Как положить пеноблок

Какими бы ни были блоки из ячеистого бетона, в силу своей воздухонаполненной структуры они довольно слабо работают в кладке на сжатие и изгиб, и весьма чувствительны к нестабильности основания. Поэтому перед тем, как начать кладку пеноблоков на фундамент, этот самый фундамент нужно правильно обустроить.

Создание фундамента

Чем жёстче будет фундамент, тем меньше проблем с трещинообразованием возникнет у вас в процессе эксплуатации постройки. Поэтому не советуем отдавать предпочтение винтовым сваям, а лучше устроить монолитную ленту или плиту. Бывают, конечно, ситуации, когда ничего другого, кроме свай, использовать невозможно. В таком случае, ту же бетонную ленту или плиту (а не ростверк из швеллера) опирают на сваи.

Люди, которые стремятся максимально сэкономить на строительстве, приобретая недорогой материал и пренебрегая проектированием, чаще всего отдают предпочтение ленточному фундаменту. Это балка или стена в грунте, проходящая под всеми стенами и имеющая замкнутый контур, которая может иметь в разрезе прямоугольное или Т-образное сечение. Конструктив выбирается в зависимости от типа грунта на участке, наличия или отсутствия подвала в строящемся доме (гараже, сарае).

Как класть пеноблок

Внешне пеноблок представляет собой прямоугольник. Размеры встречаются разные. Если по длине продукция обычно унифицирована (600 мм), то по высоте и ширине есть варианты. Так, выпускают три стандартных размера по высоте – 200, 250 или 300 мм. По ширине сортамент шире – 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400 мм. Наиболее популярны габариты: 100х300х600, 200х300х600, 250х300х600 и 400х300х600 мм.

Выбор зависит от назначения.

Пеноблок «по умолчанию» предназначен для укладки плашмя. Толщину стены выбирают исходя из требуемого уровня теплоизоляции, нагрузочной способности.
Поверхность блока по всем граням одинакова, поэтому принципиальной разницы, каким «боком» поставить его наружу нет.
Смысла пытаться экономить за счет укладки пеноблока на ребро нет, т.к. при строительстве несущих стен будет потеряна прочность и теплоизоляционная способность.

Совершенно иное дело, когда речь идет о межкомнатных перегородках. При наличии пеноблоков с широким и низким профилем можно ставить их на ребро. И тем самым заменить, избавить себя от необходимости покупки дополнительного стройматериала. В остальных случаях подобная мера не оправдывает себя.

Необходимый инструмент

Задача мастера – сделать аккуратную кладку с минимальной толщиной всех швов, горизонтальных и вертикальных, с их полным заполнением связующим материалом. Это будет возможно только при использовании специального инструмента. При пользовании подручными средствами возрастают риски брака, поэтому игнорировать этот этап подготовки не стоит.

Понадобится следующий инструмент:

Массивный молоток с прорезиненной головкой – он нужен для более плотной укладки и выравнивания блоков по горизонтальному уровню.
Строительный уровень – лазерный или пузырьковый. Им специалист контролирует точно ли по горизонту встал пеноблок.
Ручная пила и угольник – предназначены для разметки и раскроя блоков под размер пустого пространства в кладке, если целый блок туда не помещается.
Электродрель или строительный миксер – инструмент ускорит подготовку раствора/клея и снизить риски образования в нем комочков, которые будут мешать работе.
Мастерок и зубчатый шпатель – помогут равномерно распределять расходные материалы по поверхности стены перед укладкой новых блоков.
Разметочный шнур – позволит выставить уровень между угловыми блоками, чтобы другие было проще укладывать по «горизонтали».
Отвес – понадобится для контроля вертикальности стены, используется на пару со шнуром для разметки.
Штроборез – нужен для формирования продольных пазов, где размещаются армирующие стальные стержни.
Болгарка с отрезным кругом по металлу – необходима для резки арматуры «под размер», до ее укладки в подготовленные пазы.

Иногда советуют подготовить рубанок для блоков. Им можно «подогнать» отдельные элементы под размер остальных, если встретились «камни» со слишком неправильной геометрией. Это зависит от того, насколько качественный стройматериал был куплен. Чем точнее размеры пеноблоков, тем его проще и быстрее укладывать (экономия времени на подгонку, на объем раствора и т.д.).

Табл. 1. Нормы точности размеров пеноблока

Наименование отклонения геометрических размеров

Предельное отклонение, мм

По длине и ширине

Разность длин диагоналей

Искривление граней и ребер

Подготовка и требования к основанию стены

Строительство домов из пеноблока чаще выполняют на ленточном фундаменте или на монолитной плите, которую заливают непосредственно на участке. Основание делают с учетом горизонтального уровня, но отклонения возможны. Поэтому перед началом возведения несущих стен обязательно проверяют поверхность строительным уровнем. При выявлении большого наклона, более 20-30 мм, желательно выровнять фундамент цементно-песчаным раствором.

Гидроизоляция фундамента. Бетон независимо от марки «подсасывает» за счет капилляров воду из грунта. Если укладывать пеноблок прямо на основание, он напитается влагой и за несколько лет практически полностью разрушится. Поэтому сначала положено настилать рубероид в два слоя или применять обмазочную гидроизоляцию.
Армирование. На гидроизоляцию укладывают металлическую сетку с ячейкой 100-200 мм. После заливки раствором или клеем она объединит отдельные блоки в единую систему. И будет препятствовать растрескиванию несущей стены при усадке здания по завершении строительства.

Важно учитывать, что толщина армирующего материала должна быть меньше высоты шва. Иначе в блоке придется выпиливать продольные пазы. И использовать уже армирующие стержни, которые будут связывать отдельные элементы по верхнему краю. Желательно подобным образом укреплять каждые 3-4 ряда (верхний ряд, под мауэрлат обязательно в любом случае). Это справедливо как для несущих стен, так и для межкомнатных перегородок.

Выбор раствора или клея

При выборе материала для «склеивания» пеноблоков стоит учитывать его характеристики. Так, для швов толщиной более 12 мм всегда используют цементно-песчаный раствор. Но при укладке блоков из пенобетона стараются делать их не более 3 мм, поэтому рекомендуется остановиться на клеевом составе. Это нужно, чтобы избежать образования «мостиков холода», хорошо передающих внутрь здания холод и жару. Важно понимать, что толщина швов отчасти зависит от геометрии блоков.

Чем точнее выполнены размеры по высоте, тем тоньше будет получаться клеевой шов. Выровнять разброс можно при помощи рубанка или путем подбора «одинаковых» блоков для каждого ряда. Если это неприемлемо, тогда остается использовать цементный раствор. Он достаточно жесткий и «держит форму», позволяя за счет разной толщины выдерживать горизонтальный уровень даже при серьезном разбросе габаритов пеноблока.

Процесс кладки пеноблока

Строительство стены из пеноблока можно условно разделить на два этапа: укладка первого ряда и всех остальных. Перед началом работ желательно проверить горизонтальность основы, замесить цементно-песчаный раствор для укладки блоков. Первый ряд всегда укладывают на него, чтобы за счет корректировки толщины сделать идеальную «горизонталь» по верхней поверхности. Начинать следует с угловых блоков, расположенных на 90º к возводимой стене.

Подождите, пока затвердеет раствор под первым рядом. И закрепите разметочный шнур на высоте второго ряда (с учетом толщины шва и вертикали).
Намешайте связующий материал из расчета на работу в течение часа. Затем он начнет терять пластичность.
Смочите поверхность блоков, которые предстоит сейчас укладывать. Затем нанесите слой клея/раствора на поверхность первого ряда на длину чуть больше размера «кирпича».
Нанесите его же на торец, который будет прилегать к соседнему элементу. Ставить блоки положено с перевязкой от 25%, лучше 50%.
Каждый установленный блок желательно уплотнять сразу после укладки, пока не ушла вода из раствора/клея. Потом, через 10-20 минут, это сделать будет сложно.

Начинать всегда следует с угловых блоков, т.к. контролировать вертикальность углов сложно. При укладке ближе к середине обязателен контроль по разметочному шнуру, чтобы стена не завалилась внутрь или наружу. На эстетике швов обычно не заостряют внимание, главное, чтобы они были полностью заполнены. По завершении строительства все равно дом будет облицован декоративным материалом вроде сайдинга, панелей или натурального камня.

Помимо армирования каждого 3-4 ряда, нужно сразу предусмотреть связку несущих (внешних) стен с межкомнатными перегородками. Стоит дополнительно укреплять их рядом с проемами под окна и двери. Задача простая – получить монолитную конструкцию, которая выдержит последующую усадку, вес чердачного перекрытия, кровельной системы.

00000000000000000

Особенности кладки

Внутренние стены укладываются не на фундамент, а на бетонную поверхность пола. Их строят из пеноблока толщиной 100-150 мм, что дает экономию пространства и низкую весовую нагрузку на основание. Под первый ряд также принято укладывать двойной слой рубероида или использовать обмазочную гидроизоляцию. При армировании применяют ту же схему: выпиливают пазы, куда и помещают металлические прутки, заливаемые сверху раствором/клеем.

В верхней части стены желательно оставить расстояние между блоком и перекрытием, примерно 10-15 мм. Это будет температурный шов, его нужно заполнить монтажном пеной. Конструкция должна стоят фактически за счет перевязки с несущими стенами и армирования самой перегородки теми же металлическими стержнями.

Правильная укладка первого ряда пеноблоков на фундамент: советы и рекомендации