Для начала, необходимо выбрать подходящее место для фундамента, убедившись, что участок ровный и сухой. Затем следует провести разметку, используя колышки и нитки, чтобы обозначить размеры будущей бани. Далее нужно выкопать яму глубиной около 30-50 см в зависимости от уровня промерзания грунта и сделать песчаную подушку, после чего можно переходить к заливу фундамента.
Для заливки фундамента рекомендуется использовать бетон связанным с арматурой для повышения прочности. После заливки необходимо выровнять поверхность и оставить бетон сохнуть на срок не менее недели. После полного затвердевания фундамента можно начинать строительство самой бани, следуя проекту и учитывая все нюансы конструкции.
Как залить фундамент плиту под баню своими руками
При строительстве на участке банной постройки в первую очередь стоит позаботиться об удобном сливе и надежном основании. Хотя варианты с использованием железобетона многие считают затратными, монолитная плита фундамента под баню выигрывает в сравнении с аналогами по большинству пунктов. Ее можно строить на грунте с любой плотностью и высокой влажностью, единственное условие — место должно быть ровным. Из нашей статьи вы узнаете об устройстве таких конструкций, как сделать основные расчеты и правильно провести разметку, армирование, монтаж железобетонного монолита.
Устройство фундаментной плиты
Плитное основание — это ровная площадка из бетона с армокаркасом внутри, имеющая заданную толщину. Простейшая схема его устройства выглядит следующим образом:
- Прокладка из геотекстиля на дне котлована, не дающая проникать влаге в слои «подушки» и заиливаться песку.
- «Подушка» — вначале песок, затем щебень или гравий. Каждый уровень слегка смачивают и укатывают до максимальной плотности.
- Подбетонка — тонкий пласт тощего бетона (до 10 см), который максимально выравнивает поверхность (используется не всегда).
- Гидроизоляция (чаще всего рубероид) полосами с перехлестом в 10 см и промазыванием краев битумной мастикой.
- Листы утеплителя (экструдированного пенополистирола), ровно разложенные встык — также не обязательный уровень.
- Каркас из арматуры, который в зависимости от толщины плиты может иметь 2-3 пояса, соединенных изогнутыми стальными элементами (лягушки).
- Бетонный раствор, составляющий тело конструкции.
Для строительства плитного фундамента под баню потребуются значительные объемы стройматериалов (лучше заранее обсчитать и взять с запасом), а для котлована и заливки стоит привлечь технику.
Проектирование
Для создания надежного основания необходимо сделать несколько расчетов, которые помогут выбрать оптимальные размеры конструкции.
Расчет нагрузок
При вычислениях потребуются данные о размерах постройки, используемых материалах и их массе, ветровых и снеговых нагрузках. Рассчитать объем стройматериалов несложно при знании площади дома и его высоте, после чего умножить на массу единицы измерения. Каркасные строения — самые легкие, из бруса и бревна — тяжелее, самые массивные — из газобетона и кирпича. Для расчета остальных нагрузок площадь умножают на справочные величины: для ветровых и снеговых это 180 кг/м², для полезных (жильцы, мебель, предметы быта, коммуникации) — 150 м². Результат суммируют с массой стройматериалов и применяют коэффициент надежности (1,2-1,3), а затем делят на площадь объекта. Полученная цифра и есть допустимое давление на 1 м², которое сравнивают с показателем из таблицы:
Тип почвы
Допустимая нагрузка на почву под плитой, кг/см²
Мелкий или пылеватый плотный песок
Мелкий или пылеватый песок средней плотности
Твердые и пластичные супеси
Твердые и пластичные суглинки
Пример. На участке определен грунт — пластичная супесь (допустимое давление 0,5 кг/см² или 500 кг/м²). При размерах бани 6×6 (36 м²) можно ставить постройку 36×500 = 18 000 кг. Если масса самого помещения 8 т, то на фундамент остается 10 т.
Определение размеров
Длина и ширина основания будут равны размерам строения плюс как минимум 10 см, чтобы при укладке стен заданной по проекту ширины по краям всегда оставался небольшой запас. Наиболее сложно бывает определить толщину бетонной плиты под баню, поэтому часто пользуются среднестатистическими величинами:
- небольшие хозпостройки и сооружения — 10-15 см;
- одноэтажные строения (каркасные, брусовые) — 20-30 см;
- двухэтажные объекты из дерева, одноэтажные из кирпича или силикатных блоков — 25-35 см.
Даже при небольшом уменьшении размеров для плитного фундамента можно ощутимо снизить расходы. Поэтому проектирование проводят по каждому объекту, вычисляя индивидуальные значения, которые на практике зависят от массы различных факторов.
Строительные работы
С результатами расчетов переходят непосредственно к строительству и выполняют все операции в соответствии с пошаговой инструкцией.
Подготовка участка
Подготовить площадку довольно просто — достаточно расчистить нужное место от растительности и мусора, распланировать участок для хранения материалов и пути подхода к стройке. При необходимости максимально выравнивают площадку, готовят инвентарь и оборудование, обеспечивают подачу воды и электропитания.
Разметка
Колышки и бечевку заготавливают заранее: забивают вешки, соединяют их шнуром, проверяют перпендикулярность углов. Контуры котлована должны быть больше проектных размеров фундамента на 70-100 см, поскольку потребуется место для установки опалубки, прокладки дренажа, сооружения отмостки.
Земляные работы
Глубина котлована зависит от выбранной конструкции фундамента — в среднем это 50 см. Даже при небольших размерах бани выемку грунта сделать руками проблематично. Поэтому в большинстве случаев для таких операций предусматривают привлечение спецтехники. Когда котлован готов, дно выравнивают с нивелиром, используя лопату, максимально уплотняют (если песок, слегка смачивают).
Дренажная система
Дренаж необходим для отвода воды, причем даже при плотном грунте. По периметру котлована ближе к стенам выкапывают траншею глубиной до 30 см, застилают ее геотекстилем и укладывают дренажные трубы. При этом должен быть уклон (минимальный — 2 мм на 1 м) в сторону водосборного колодца. На данном этапе также укладывают коммуникации, делая выводы на высоте, превышающей толщину конструкции, верхушки труб закрывают заглушками (также их можно проложить и позже, в «подушке»). Присыпав дрены и коммуникации песком, сверху застилают геотекстильное полотно по всей бетонной поверхности — с креплением краев степлером и «заходом» на стены.
Создание «подушки»
Невозможно сделать плитный фундамент под баню без сооружения «подушки» — гравийно-песчаной прослойки, которая делает несущую способность грунта под основанием намного больше. Ее засыпают в 2 этапа:
- Песок. Крупнофракционный без примесей песчаный слой от 10 см укладывают, предварительно слегка увлажняя и трамбуя как можно плотнее — на поверхности не должно оставаться следов.
- Щебень или гравий. Берут сырье фракций 15-25 мм, насыпают его высотой от 15 см, покрывают отсевом и тоже тщательно трамбуют — до приобретения поверхностью твердости.
Толщину «подушки» могут уменьшать или увеличивать — в зависимости от индивидуальных особенностей проекта. При проведении засыпки постоянно проверяют ровность каждого слоя с помощью нивелира и маяков из уплотненного песка.
Установка опалубки
Можно сбить щиты из доски 25-40 см. Их ставят по краям будущей плиты, закрепляют деревянными подпорками (брусками) снаружи, сверху скрепляют между собой — конструкция должна получиться предельно жесткой. Высоту опалубки делают больше предполагаемого верха монолитно залитого основания не менее, чем на 10 см.
Гидроизоляция
Поверх щебеночной засыпки можно залить подбетонку от 5 до 10 см толщиной. Она не только увеличивает несущую способность «подушки», но и предохраняет гидроизоляционные полотна от повреждений острыми сторонами щебня. В качестве гидроизоляции используют полимерную мембрану или рубероид в 2 слоя. Рулонные материалы раскатывают по площади фундамента с перекрытием по краям не менее 10 см и с «заходом» на опалубку по всей высоте. Стыки обрабатывают битумной мастикой.
Утепление
Ж/б плита будет одновременно полом, поэтому в целях теплосбережения ее можно сразу утеплить. По всей площади фундамента раскладывают панели утеплителя (ЭППС марки «Технониколь), имеющие специальные замки на стыках. Все щели и просветы в труднодоступных местах заполняют монтажной пеной.
Внимание! ППС укладывают только после полного высыхания битумной мастики.
Монтаж армирующего каркаса
Если толщина плиты не более 15 см, делают 1 армопояс, при превышении этого показателя — 2 решетки, разделенные «лягушками», по краям соединяют П-образными элементами. Используют арматуру 12-16 мм, связывая стержни катанкой в решетки с ячейкой 15 см. Армировать начинают с нижнего армопояса, размещая его на пластиковых фиксаторах высотой до 5 см. От краев каркаса до остальных поверхностей плиты после заливки бетона должно оставаться не менее 2,5-5 см.
Заливка и сушка
Монолитная конструкция требует правильного бетонирования — процесс должен быть выполнен одномоментно за одну смену. Поэтому лучше всего для заливки фундаментной плиты под баню заказать миксер. Каждый слой раствора в 10-15 см уплотняют, используя ручной вибропогружатель или штыковую лопату — это гарантирует отсутствие пустот в бетонной толще.
Когда залит весь раствор, поверхность разравнивают правилом, покрывают п/эт пленкой и оставляют для набора прочности. Периодически при жаркой погоде конструкцию увлажняют, предохраняя от пересыхания и растрескивания. Спустя 10-12 дней убирают опалубку, а для полного созревания бетона ждут еще 18-20 суток.
Видео описание
Как сделать фундамент для бани: пошаговая инструкция
Каждый хозяин загородного дома или дачи мечтает о собственной бане. Любое строительство начинается с закладки основания, ведь именно оно должно воспринимать на себя всю нагрузку от веса сооружения. Совсем несложно сделать фундамент для бани своими руками, на этой части постройки можно существенно сэкономить. Ведь строительство фундамента и так обходится хозяину в 40% от стоимости всей бани.
Как возводятся фундаменты для бани своими руками с пошаговой инструкцией, фото и видео будет показано в данной статье.
С чего начинать работу
Независимо от того, какой тип фундамента будет выбран для сооружения бани, первым делом, нужно подготовить площадку для строительства.
Из земли выкорчевывают все пни, извлекают крупные камни, убирают другой мусор. Траву на участке лучше скосить или вырвать, чтобы не осталось корней и стеблей. Затем с площадки снимают весь дерн – верхний слой почвы и убирают его в сторону.
Теперь нужно произвести разметку. Для этого используют металлические прутья, типа арматуры, и прочную неэластичную веревку. Самое главное в этом этапе – отложить прямой угол. Сделать это можно большим строительным угольником или подручными средствами.
Важно! Каждая сторона фундамента должна быть на 5-10 см больше, чем предполагаемый периметр здания.
Выбор типа фундамента
Определить, какое основание больше подходит для конкретной бани, можно, основываясь на нескольких факторах:
- глубине залегания грунтовых вод;
- типе почвы на участке;
- глубине промерзания земли в зимнее время года;
- материале постройки;
- площади бани.
Поэтапный анализ всех составляющих поможет определить самый надежный фундамент для строительства конкретной бани.
Чаще всего, используют ленточный мелкозаглубленный фундамент для бани 4х6. Однако это далеко не единственный вариант. Еще можно применить:
- свайно-винтовой — сооружают, когда участок для строительства имеет сильные перепады высот;
- столбчатый – подходит для устойчивых грунтов, на которых не бывает оползней и сдвигов;
- свайно-ростверковый — применим для неустойчивых почв, склонных к сдвигам и осыпаниям;
- монолитный — универсален, является самым надежным, но, в то же время, и самым затратным по стоимости. Цельная плита из бетона равномерно распределяет нагрузки от бани, грунт не проседает, а постройка не деформируется и не трескается.
Все виды фундаментов применяются для строительства бань, но чаще всего, все-таки, используют столбчатый или ленточный типы основания – о них и будет рассказано более подробно.
Как устроить столбчатый фундамент для бани
Сделать столбчатый фундамент под баню 6х4 своими руками вполне реально. Особенно подходит такое основание для нетяжелых построек из бруса, бревен, пено-или газобетона.
Внимание! Фундамент из деревянных бревен или бруса необходимо не только тщательно гидроизолировать, но и обработать антисептическим веществом для предотвращения загнивания.
Столбики могут сооружаться из следующих материалов:
- кирпича;
- бетона, залитого в подготовленные опалубки;
- асбестоцементной трубы;
- металлической трубы;
- цельных бетонных плит;
- деревянных бревен или брусьев.
Совет! Из какого бы материала ни сооружались столбики для фундамента, их необходимо тщательно гидроизолировать. Для этого применяют рубероид или битумную мастику.
Чаще остальных, для столбчатого основания используют трубы: металлические или асбестоцементные. Описание процесса их установки выглядит так:
- Участок размечают, устанавливают по углам арматуру и натягивают веревку.
- В каждом углу, в местах сооружения перегородок между комнатами и в других наиболее ответственных точках необходимо установить опору.
- В грунте делают отверстия буром или другим приспособлением. Диаметр отверстия под опору должен быть немного больше диаметра трубы (3-5 см). Глубина скважины должна быть такой, чтобы опора не достигала глубины залегания грунтовых вод и глубины промерзания грунта. Чаще всего, глубины в 50-70 см оказывается достаточно для фундамента бани.
- На дно каждого отверстия засыпают песок и гравий – эти материалы должны заполнить скважины приблизительно на треть. Подушку увлажняют и трамбуют.
- В отверстия устанавливают трубы. Предварительно их оборачивают рубероидом или обмазывают мастикой.
- Расстояние между трубой и стенками скважины засыпают песком или землей, трубу при этом выравнивают по уровню.
- Заливают в асбестоцементную или металлическую трубу бетон, не доливая до верха около 30 см. Опору немного приподнимают, чтобы раствор проник под ее основание.
- В бетон вставляют металлический штырь – арматуру.
- Доливают бетон до самого верха трубы.
- Около недели ждут застывания бетона, после чего столбики гидроизолируют сверху и продолжают строительство бани.
Внимание! Затраты на столбчатый фундамент намного ниже, чем строительство ленточного основания. А прочности такого фундамента вполне достаточно для небольшой баньки из дерева или другого легкого материала.
Строительство фундамента ленточного типа
Для небольших построек, таких как гараж, летняя кухня, баня, можно устраивать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Для того чтобы вычислить глубину траншеи для такого основания, необходимо изучить состав почвы на участке.
Если грунт относится к стабильным – не рассыпчатым, в меру влажным – будет достаточно траншеи глубиной около 40 см. Для более неустойчивых почв – черноземных, торфяных, песчаных – эту величину нужно увеличить до 70-80 см.
Ширина фундамента зависит от материала стен бани: для легких сооружений будет достаточно 25 см, а для каменных или кирпичных стен необходимо минимум 35 см. Сама траншея, при этом, должна быть еще шире – где-то на 5 см.
Пошаговое описание процесса закладки ленточного фундамента под баню выглядит так:
- На выровненном участке находят самую низкую точку – от нее и будет вестись строительство основания. Для того чтобы талые и дождевые воды не повреждали баню, а своевременно сходили с участка вокруг нее, необходимо сделать небольшой уклон. Уклон делают в любую сторону, кроме севера (достаточно всего пары градусов).
- По углам будущего фундамента устанавливают металлические прутья, с их помощью натягивают веревки. В случае с ленточным фундаментом должно быть два контура (внутренний и внешний). Поэтому нужно натянуть две параллельные веревки, между которыми оставить расстояние, равное ширине фундамента плюс 5 см.
- Начинают выкапывать траншею. Если почва слишком сыпучая, траншею делают в виде перевернутой трапеции. Дно ямы должно быть ровным, его проверяют с помощью строительного уровня.
- Теперь нужно сделать гравийно-песчаную подушку – она обеспечит устойчивость фундамента, сгладит возможные подвижки грунта. На дно траншеи насыпают песок, смачивают его водой и трамбуют. Затем сыплют гравий, тоже трамбуют, теперь – снова песок. Слои чередуют до тех пор, пока траншея не заполнится наполовину.
- В случае очень неустойчивых грунтов можно еще больше укрепить основание под фундамент – положить слой кирпича или камня на гравийно-песчаную подушку.
- Теперь приступают к строительству опалубки. Ее сбивают из досок, при этом, весь крепеж должен остаться снаружи, между деталями конструкции не должно быть щелей. Чем ровнее будет опалубка, тем меньше придется шлифовать готовый фундамент.
- На дно траншеи укладывают арматуру из металлических прутьев и проволоки.
- На внутренние стенки опалубки укладывают полиэтилен или рубероид для защиты от влаги.
- Залить опалубку бетоном нужно за один раз. Если в работе сделать перерывы, фундамент будет слоистым и хрупким. Поэтому лучше заказать бетономешалку и приобрести необходимо количество готового раствора.
- Опалубку можно снимать через неделю, а продолжать строительство бани – только через три недели, когда бетон наберет достаточную прочность.
Внимание! Для строительства фундамента на улице должна быть плюсовая температура – оптимально до +5. Если будет слишком холодно, бетон застынет неравномерно, что приведет к его хрупкости.
При строительстве бетонного фундамента важно помнить, что любые пузырьки воздуха в толще раствора рано или поздно приведут к разрушению материала. Поэтому лить бетон можно с высоты не более 50 см, а после заливки утрамбовать вибромашинкой или, хотя бы, проткнуть раствор прутом в нескольких местах.
Важно! Если в бане будет настоящая каменная печь, под нее нужно сделать отдельный фундамент. Это может быть основание ленточного типа или сплошная бетонная плита.
