Ремонт фундамента старого деревянного дома требует тщательной подготовки и осторожности. В первую очередь, необходимо оценить текущее состояние фундамента и выявить причины его разрушения, такие как скопление влаги или повреждения от насекомых. После этого следует очистить площадь вокруг дома, вырыть котлован для доступа к фундаменту и установить опоры, чтобы поддерживать конструкции во время работ.
Далее, замените поврежденные элементы фундамента на новые, используя качественные материалы, чтобы обеспечить долговечность. Если фундамент требует усиления, рассмотрите возможность заливки бетонной подушки или установки бетонных блоков для повышения прочности. После завершения ремонта важно убедиться, что дренажные системы функционируют правильно, чтобы предотвратить повторные повреждения от влаги.
Ремонт фундамента деревянного дома
Старые деревянные дома достаются новым владельцам в разных ситуациях. Они могут переходить в собственность по наследству, некоторые граждане сознательно приобретают дешевое жилье под дачу. И те, и другие впоследствии сталкиваются с одинаковыми проблемами. Под влиянием времени или из-за отсутствия ухода деревянные дома требуют капитального ремонта.
В первую очередь необходимо поправить фундамент, утеплить стены, отремонтировать крышу, заменить окна и двери. А после этого можно переходить к внутренним работам. Фундамент является базой любого строения, поэтому с него чаще всего и начинается реставрация деревянного дома.
Ремонтные работы следует проводить в теплую и сухую погоду.Распространенные повреждения фундамента.В зависимости от местности и эпохи возведения постройки встречаются разные типы фундамента.Самые старые дома стоят на обычных камнях, щели между которыми заделаны цементно-песчаным раствором. Со временем появляются многочисленные трещины, которые увеличиваются ежегодно, если хозяева не проводили своевременное обслуживание.Монолитные фундаменты пришли на смену каменным основаниям несколько позже. Однако они выполнены предками без учета глубины промерзания почвы и без армирующего каркаса. Поэтому нередко углы дома проседают, а в основании возникают широкие трещины.
Любой из этих фундаментов можно отремонтировать своими силами, потратившись на материалы и посвятив занятию свое свободное время.Устранение трещин и щелей в фундаментеЧтобы восстановить крепость основания дома, необходимо сначала продумать последующие шаги по ремонту всего строения. Одно дело если требуется просто косметическое обновление внешности (штукатурка, покраска). В этом случае можно воспользоваться армирующей сеткой и штукатуркой для реставрации фундамента. Но если планируется утеплить дом, оформить стены сайдингом или рельефной штукатуркой, то приходится наращивать толщину основания. Технология такого ремонта выглядит иначе.
Сначала делается подкоп под основание старого фундамента. Это необходимо для увеличения сцепления нового бетонного слоя со старым.Далее проводится армирование участков фундамента с трещинами. Для этого перфоратором сверлятся отверстия, в которые забиваются отрезки арматуры диаметром 8-10 мм длиной 150-200 мм.
Они должны выступать наружу примерно на 3-5 см.Отдельные стальные штыри необходимо соединить между собой вязальной проволокой.Следующим этапом ремонта будет установка опалубки. Расстояние между дощатым сооружением и бетонным основанием выбирается с учетом увеличения ширины стен. Опалубка должна быть надежно закреплена подпорками снаружи, а внутри устанавливаются деревянные перегородки, фиксирующие ширину.
Самым быстрым этапом работ будет заливка цементно-песчаной смеси в опалубку. Для ускорения приготовления бетона потребуется бетономешалка, а работать со строительными смесями придется с помощью лопат.
Таким простым, но эффективным способом можно восстанавливать 2-3-метровые участки растрескавшегося фундамента.Полная замена бетонного основанияВ случае каменного фундамента, а также при проседании углов с полным откалыванием больших участков бетона придется выполнить полную замену основания. Эту работу необходимо делать поэтапно, прибегая к следующей схеме.В первую очередь следует удалить камни или отрезок бетона из-под одного из углов. Для этого выбирается определенный слой земли, удаляются остатки старого фундамента. На этой стадии можно приподнять просевший угол бревенчатой коробки при помощи домкрата.
Если почва сыпучая, то необходимо установить внутреннюю опалубку и зафиксировать ее. Длина участка ограничивается 2-3 м.Используя стальную арматуру или прутья, делается армирующий каркас. Он должен выходить на пределы восстанавливаемого участка, чтобы можно было связать армирующий пояс в единую металлическую конструкцию.
Отдельные прутья связываются друг с другом вязальной проволокой.
После этого можно приступать к монтажу внешней опалубки. Для фиксации деревянной конструкции применяются внутренние распорки и внешние опоры.
Камни из старого фундамента укладываются на дно опалубки, и производится заливка бетона.
Важно тщательно утрамбовать бетонную смесь, чтобы ликвидировать крупные воздушные поры. Разбивать старые куски бетона лучше всего тяжелой кувалдой.Через сутки опалубку можно переставить на другой участок, где предварительно установлена внутренняя дощатая стенка и создан армирующий каркас.
Когда весь фундамент по периметру дома восстановлен, можно взяться за его оформление или заняться ремонтом стен. Теперь за основание дома можно не бояться.
Ремонт фундамента деревянного дома
Большинство домов в России раньше сооружалось из дерева, это обусловлено богатством нашей страны лесами. В наши дни применение древесины в частном строительстве жилья получило “второе дыхание”. Но главные враги фундаментных конструкций — время и вода, приводят к необходимости ремонта. К сожалению это наблюдается даже в относительно новых постройках. Рассмотрим, ремонт фундамента деревянного дома своими руками.
Анализ причин происшедших деформаций
Видимые признаки разрушения фундамента проявляются появлением в нём трещин, перекашиванием дверных и оконных проёмов, наклоном стен. Внешний осмотр проводится с откапыванием траншей по всему периметру здания. Прочность конструкций определяется простукиванием небольшим молотком.
Ремонт фундамента деревянного дома отличается сложностью, большими затратами по времени и высокой стоимостью. Для определения причин разрушений и оптимального способа восстановления, даже при планированном самостоятельном выполнении работ, рекомендуется проконсультироваться со специалистами.
В основном, главные причины:
- уменьшение несущей способности грунтового основания, вызванное увеличением нагрузок (например, добавлением мансарды) или размыву грунтов при повышении УГВ или неэффективном отводе дождевых и талых вод. Негативное воздействие может вызвать близкое возведение других построек или динамические колебания почвы при забивке свай на соседних участках;
- падения прочности материалов конструктива вызванное различными нарушениями при производстве работ, низким классом бетона, длительным увлажнением, не учётом глубины промерзания грунтом, чрезмерно большими расстояниями между столбами или неподходящим типом конструкции для данного дома.
Определение возникших дефектов
Необходимость ремонта и метод его проведения определяется степенью повреждения конструктива. Выделяются следующие виды дефектов фундаментов:
- незначительные, не оказывающие существенного влияния на их несущие способности. В большинстве случае достаточно выполнить косметические работы (например, отслоившиеся отделочные слои удаляются, такие участки грунтуются и штукатурятся);
- появление раскрытых вертикальных или наклонных трещин, вызванных неравномерными осадками или частичными разрушениями конструкций. Осадка может продолжаться или остановиться при устоявшемся фундаменте на определённой отметке. Для определения происходят ли дальнейшие осадки, на все трещины прикрепляются тонкие (≤ 5 мм) гипсовые маячки в виде небольших лепёшек из гипсового раствора, для их приготовления можно использовать сухую шпатлёвку. Если в течение года маячки не треснули, значит, осадка прекратилась и достаточно заделать все трещины. Для этого трещина разделывается, очищается от отслоившегося раствора и пыли, обрабатывается грунтовочными составами и герметизируется или заделывается цементным раствором. Разрушенные части конструктива ремонтируются;
- катастрофического характера, могущие привести к разрушению постройки. Ремонт необходим, порядок его проведения определяется типом фундамента и объёмами дефектных элементов;
- неустранимые виды деформаций без капитального ремонта фундамента под деревянным домом не обойтись.
Деревянные дома опираются, в основном, на ленточные и столбчатые фундаменты, поэтому остановимся на рассмотрении этих видов. При необходимости подъёма здания для осуществления ремонта выполняются следующие подготовительные мероприятия:
- переселения жильцов в другие здания;
- вынос всей мебели;
- демонтаж оконных створок и дверных полотен;
- разборка пола;
- разборка печей, за исключением случаев их нахождения на отдельно стоящих фундаментах;
- создание необходимых зазоров между кровлей и печными трубами;
- разбирается забирка или обшивка цоколя.
Ремонт столбчатых фундаментных конструкций
Столбы, особенно в домах старой постройки, выполняются из кирпича или монолитного и сборного бетона.
Для качественного и надёжного проведения работ весь дом равномерно поднимается с использованием гидравлических домкратов грузоподъёмностью ≥ 10 т. Потребуется минимум 4-е таких домкрата. Площадки для их установки выбираются на расстоянии около 150 см от углов. В зависимости от высоты столбов от земли, размеров и рабочего хода домкратов на землю, уплотнённую щебнем, под нижними венцами укладываются клетки из шпал и полушпалков или сбитые из толстых досок щиты.
Домкраты устанавливаются строго вертикально. Для несминания дерева нижних венцов в местах опирания домкратов подкладываются толстые (≥ 5 мм) стальные пластины. Подъём дома выполняется залогами по 5 см и заполнением образовавшихся зазоров деревянными прокладками, выложенными на существующих столбах. Важно подобрать домкраты одинаковой модификации, чтобы подъём происходил равномерно без перекосов.
Весь дом поднимается на высоту (0,3… 0,7 м), обеспечивающую удобство работ по разборке старых столбов или их усиления. После окончания подъёма устраивается надёжное опирание на старые столбы. Домкраты опускаются и убираются.
Временные опоры подводятся непосредственно под нижний венец с обеспечением их устойчивости и прочности на всё время возведения новых столбов. С использованием реечных домкратов здание отрывается от опирания на существующие столбы, подклинивается на временных опорах и опускается на них. Для выполнения таких работ понадобятся помощники, при каждом домкрате должен находиться человек.
После обследования существующей фундаментной конструкции принимается решение об устройстве новой или реконструкции старой. После выполнения такой сложной работы логичней устройство новых конструктивов. Фундамент может усиливаться установкой дополнительных столбов.
При необходимости производится замена венцов фундамента деревянного дома. Для этого брусья или брёвна скрепляются между собой установкой толстых вертикальных досок (по два длинных гвоздя в каждый элемент за исключением заменяемого). Подбирается подходящий по размерам элемент и выполняется замена с заполнением шва паклей или другими уплотнителями.
После полного набора прочности вновь возведёнными столбами, строение опускается на них с обязательным подкладыванием 2-х слоёв рубероида или гидроизола. Работы аналогичны изложенным, но выполняются в обратном порядке. Временные опоры демонтируются.
Ремонт ленточного фундамента
Эти работы предполагают большую сложность. Траншея шириной 0,5 м отрывается по всему контуру дома с наружной и внутренней стороны ниже подошвы ленты на 30 см. При опасности крена ленты выполняется её фиксация раскосами. Дно траншей уплотняется песком или песчано-гравийной смесью с укладкой 10-ти см тощего бетона до уровня подошвы ленты.
Боковые поверхности фундамента тщательно очищаются от грязи и отслоений металлическими щётками, промываются водой и просушиваются. Конструктив просверливается насквозь, в отверстия закладываются арматурные стержни сечением 16…20 мм и выполняется цементация (отверстия должны превышать диаметр стержней).
В траншеях устраиваются армированные пояса (ширина 20…30 см) с фиксацией каркасов к заложенным стержням вязальной проволокой, для большей жёсткости в отдельных местах электросваркой. Установка опалубки с обязательным соблюдением защитного слоя в 3 см. Бетонирование поясов, бетон В22,5.
После твердения смеси опалубка разбирается, поверхности изолируются от проникновения влаги, можно уложить теплоизоляцию. Обязательно необходимо убрать негодную старую горизонтальную гидроизоляцию поверху ленточной полосы и уложить новую. Для этого необходимо немного приподнять весь дом. Операция выполняется по отдельным частям с использованием реечных домкратов. В отдельных случаях для установки домкратов может потребоваться вырубка отдельных мест.
Выполняется обратная засыпка пазух песком. Так как лента получается большей ширины, поверх устраиваются отливы. В заключение выполняется новая отмостка для отвода поверхностных вод.
Ремонт фундамента старого деревянного дома зачастую проще произвести полной разборкой здания и сооружением нового фундаментного конструктива. Но иногда такие работы приходится выполнять из-за исторической ценности строения или любви к существующему отчему дому.
Самостоятельный ремонт основания старого деревянного дома
Работы с фундаментом
При неудовлетворительных эксплуатационных характеристиках ремонт фундамента деревянного дома обходится дешевле разрушения здания для строительства нового жилища. Владельцу разумнее заказать техническую экспертизу старого основания для получения максимально точных сведений о состоянии силовых конструкций объекта. Каждый эксперт предупрежден об ответственности (ложное заключение чревато реальным сроком по ст. УК 307 РФ), информация позволит устранить все причины в комплексе.
Возможные варианты
Восстановление подземных силовых конструкций коттеджа невозможно без установления реальных причин разрушения или снижения несущей способности. Фундамент, грунт и наземные конструкции неразрывно связаны друг с другом, поэтому реконструкция возможно лишь после полного изучения всех факторов, рассматриваемых ниже.
В каких случаях ремонт действительно необходим
Цокольная часть старого фундамента обычно декорирована заодно с фасадом, подземную конструкцию не видно по умолчанию. Поэтому дефекты чаще обнаруживаются по заклиниванию/перекосам дверей, окон, возникновению трещин на внутренних стенах, прочим вторичным признакам. Кроме того, происходящие деформации необходимо наблюдать некоторое время после выявления. Для этого ставят маячки на трещины и смотрят как они ведут себя с течением времени.
Обследование фундамента
Большинство причин, в результате которых требуется ремонт старого фундамента, можно выявить визуально, сняв облицовки с фасадов и цокольной части. Ими являются:
- строительство заглубленной плиты или ленты в непосредственной близости;
- увеличение сборных нагрузок (повышение этажности, тяжелые облицовки, кровельное покрытие);
- снижение прочности бетона;
- ослабление грунтов или самого фундамента со временем.
Например, поблизости от дома может произойти утечка из подземного резервуара. При заливке МЗЛФ бетон не соответствовал марке. В первом случае несущий пласт насыщается водой, увеличивается морозное вспучивание. Во втором варианте поверхность начинает крошиться после нескольких сезонных циклов промерзаний и оттаиваний. Выемка грунта из котлована на соседнем участке часто приводит к крену в сторону подземной выработки.
Для обследования отрывается шурф, оголяющий ленту МЗЛФ или заглубленного фундамента на одном участке. Под подошвой производится подкоп (ниже конструкции на 0,5 м), в стенке пробивается сквозное отверстие. Шурфы необходимы на участках:
- максимально нагруженных частей здания;
- деформаций и трещин в стенах;
- вне зоны застройки для сравнения результатов.
После чего, определяется прочность конструкционных материалов (обычно неразрушающими способами), обследуются грунты для определения расчетного сопротивления несущего слоя.
Важно! Индивидуальному застройщику необходимо учесть, что типовых решений по усилению, ремонту и реконструкции оснований (фундамент + грунт под ним) не существует. Накопленный строителями опыт позволяет решать проблему с учетом конкретных эксплуатационных условий, состояния силовых конструкций и геологии участка.
Специфика реконструкции
Восстановление подземных конструкций следует начать с составления плана работ ППР. Пускай он будет непрофессиональным, зато позволит избежать серьезных ошибок, провести работы комплексно. Существует два условных этапа ремонта:
- подготовка – обеспечение устойчивости надземной части жилища, чтобы обеспечить безопасность рабочих внутри коттеджа;
- строительно-монтажные работы – частичная разборка эксплуатируемой конструкции, ремонт или полная замена фундамента.
На первом этапе временно крепят стены, перекрытия, разгружают фундаменты, заводят опоры под них при необходимости. Затем в старый фундамент крепят арматуру, создают под ним подкопы, усиливают разными способами.
Конструктивное усиление грунта
Основными технологиями конструкционного усиления старого фундамента являются:
- подушка песчаная – после изготовления шурфа в зоне просадки удаляют слабые грунты (ил, песок пылеватый, торф), заменяя их несжимаемыми материалами (ПГС, щебень, песок), уплотняя виброплитой послойно;
- завеса антифильтрационная – изготовление траншей на пути подземных вод, заполнение их глинистыми почвами, применяется вместе с кольцевым дренажом здания;
- армирование почвы – заглубление в грунт спиралевидных неизвлекаемых снарядов, служащих армопоясом, стабилизирующих просадки, связывающих несколько слоев;
- боковая пригрузка – актуально для незаглубленных фундаментов на насыпях, вокруг которых создаются боковые присыпки, не позволяющие почве разъезжаться;
- шпунтовое ограждение – по бокам фундаментной ленты монтируются щиты либо сооружается кирпичная кладка, чтобы предотвратить выпирание почвы из-под подошвы МЗЛФ.
Более востребованы у частных застройщиков шпунты, подушки и армирование в эксплуатационной зоне.
Физико-химические методы укрепления
Отремонтировать основание можно восстановлением несущей способности грунта под фундаментом, если лента/плита не имеет нарушений целостности. Основными физико-химическими способами для этого являются:
- силикатизация – напорные (0,3 – 0,6 МПа) инъекции через трубы малого диаметра жидкого стекла;
- электрохимическая технология – используется для супесей, суглинков, сквозь которые пропускают постоянный ток с одновременной подачей реагентов;
- термический способ – применяется в лессовых почвах, обладающих высокими просадочными характеристиками, в скважины нагнетают топливо, сжигают его под землей (400 – 800 градусов), грунты спекаются, стенки шурфа оплывают, прочность достигает 2 МПа;
- битумизация – только для крупных трещин в скальных породах при больших скоростях фильтрации;
- глинизация – применяется суспензия глины для заиливания мелких/пылеватых песков;
- смолизация – инъекции смол с отвердителями для снижения водопроницаемости почвы (обычно для крепления песков);
- цементация – заполнение пустот под выровненным фундаментом цементным молочком (иногда добавляется кварцевый песок под давлением 10 МПа.
Индивидуальными застройщиками чаще применяется цементация ввиду доступности материалов, необходимых для проведения работ.
Важно! Если грунт не имеет достаточной несущей способности, то ремонт фундамента будет тщетным, без укрепления почвы. Поэтому важно выяснить причину разрушения старого фундамента до начала ремонта.
После укрепления грунта под фундаментом необходимо реально оценить прочность и конфигурацию ж/б конструкции. Восстановление возможно несколькими способами:
- передача части сборных нагрузок или полной нагрузки от дома на вкрученные возле эксплуатируемого фундамента сваи;
- бетонирование оболочки вокруг частично разрушившейся конструкции;
- полная замена фундамента после подъема деревянного дома домкратами;
- перемещение деревянного коттеджа на новый фундамент, построенный по проектным размерам.
В 70% случаев применяются винтовые сваи, которые можно погрузить вручную либо механизировать процесс обычной электродрелью, докупив мультипликатор.
Реконструкция сваями
Реставрация старого фундамента винтовыми изделиями СВС, СВЛ может быть полной или частичной. В первом случае применяется методика:
- погружение свай – с расчетным шагом (в пределах 1,5 м) на прямых участках, в углах, Т-образных сопряжениях стен, в том числе изнутри здания после частичного вскрытия чернового пола;
- укрепление коробки – стеновые материалы фиксируют в проектном положении досками, крепящимися к каждому венцу сруба, брускам обвязки каркасника;
- подъем – последовательное вертикальное перемещение дома домкратами выше проектной отметки;
- фиксация – под подошву жилища заводятся временные тумбы из бетонных блоков, бруса или деревянных чурбаков;
- ростверк – по оголовкам свай изготавливается металлический каркас из швеллера или двутавра;
- после чего дом опускается на новый фундамент, декорируется забирка, изготавливается отмостка, монтируются отливы над фальш-цоколем.
Местное усиление производится «быками» – балки по оголовкам нескольких винтовых свай, вкрученных в углах коттеджа под углом. Технология примерно одинакова с предыдущей, поднимается не весь дом, а один его угол.
Ремонт оболочками
При незначительном износе бетона или кирпичной кладки фундамента реконструкция может производиться защитой от выветривания. Для этого производят местные инъекции цементного раствора, оштукатуривают поверхности по арматурной сетке, зафиксированной дюбелями в ленте. Реже применяется таркетирование, являющееся аналогом штукатурки. Только раствор подается под давлением (0.5 МПа), полосы накладываются сверху вниз (ширина 1 – 1,5 м, толщина слоя 2 – 4 см).
Существует несколько технологий усиливающей оболочки:
- кладка с обеих сторон ленты, опирающаяся на существующий фундамент (часть бетона срезается), либо собственную ленту-подбетонку, в сквозные отверстия заводится арматура, вмуровываемая в кладку, чтобы соединить две конструкции воедино;
- заливка в опалубку бетона после предварительного армирования и соединения выпущенных из существующего фундамента арматурных прутков с новым каркасом.
В некоторых случаях достаточно уширения подошвы. Для этого под отдельными участками старого фундамента удаляют грунт, бетонируют плиту, производят гидроизоляцию, повторяют операцию на соседнем участке, двигаясь по периметру.
