Чтобы начать строить стены от фундамента, сначала необходимо убедиться, что фундамент готов и прошел необходимые проверки. После этого следует установить вертикальные направляющие, которые помогут создать каркас будущих стен. Используйте уровень, чтобы обеспечить правильность установки и отвесность направляющих.
После установки каркаса можно приступать к укладке стеновых материалов, таких как кирпич, блоки или панели. Важно следить за горизонтальностью и вертикальностью каждой укладки, а также обеспечить надежное соединение между элементами для долговечности конструкции. Завершив возведение стен, не забудьте проверить их на наличие трещин и другие дефекты.
СВОИМИ РУКАМИ!
Сил одного человека, конечно, не достаточно, но команда из четырех – пяти друзей или соратников, вооруженная желанием, старанием и необходимыми ручными строительными и плотницкими инструментами за сезон в состоянии поставить и закрыть под крышу коробку этого дома. Если в бригаде окажется хотя бы один профессиональный строитель или, кто-нибудь с навыками бетонных, кладочных, плотницких и штукатурных работ, то дело пойдет быстрее и результат получится не хуже, чем у профессионалов.
Конечно, реализация любого проекта начинается с его тщательного изучения. Вы должны точно представлять себе всю последовательность предстоящих действий и планировать манёвры.
Следует помнить, что строить нужно точно придерживаясь проекта, т.к. любые отклонения и ошибки в лучшем случае увеличат расходы на строительство. Поэтому каждый чертеж надо внимательно просмотреть, прочувствовать и обдумать. Если какие-то моменты неясны, следует обратиться за помощью к проектировщику и получить у него разъяснения.
До начала строительства надо проделать много бумажной работы:
Во-первых
Вооружившись строительным паспортом дома (раздел АР проекта), получить в местных органах архитектуры разрешение на строительство (ниже — пример паспорта проекта).
Во-вторых
Выбрать на своем участке самое выгодное место для строительства дома (см. статью о выборе места), продумать как организовать всю территорию участка на время строительства. Зафиксировать свои мысли на бумаге, этот рисунок понадобится для организации предстоящих строительных работ.
В-третьих
Пересчитать объемы строительных материалов, указанные в проекте, на реальные товарные объемы материалов местного рынка.
Например, если в округе много камней бута, они заменят до 80% бетона фундамента, до 10-15% пеноблока станет отходами при резке проемов и добора на кровле, пиловочник на устройство лаг пола имеет проектный размер около 4 метров, а товарный размер 6 метров: все эти и другие особенности придется учесть при расчете реально необходимого количества строительных материалов.
В-четвертых
Составить график производства закупок, завоза материалов и производства строительных работ.
Только после этого можно собрать в общую стопку чертежи проекта и результаты своего бумажного творчества, и положить эту стопку на место будущего дома.
Положите чертежи и закройте глаза или, наоборот, широко откройте, и Вы наверняка мысленно увидите и желанный результат и ощутите в полном объеме предстоящие мытарства для его достижения.
Здесь важный совет — на каждом этапе стройки не старайтесь торопить события и не расстраивайтесь от небольших неудач.
Морально приготовьтесь к тому, что в некоторые моменты всё будет идти чуть медленнее или не так гладко, как хотелось. Это неизбежно, потому что процесс сложный, задействованы разные люди, механизмы, деньги, погода, и разные прочие обстоятельства. Чем спокойнее, рассудительнее и невозмутимее будет ваше отношение к процессу, тем нервы будут целее, а результат — лучше.
И потом, глядя на готовый любимый дом, вы будете вспоминать прошедшее строительство не как кошмар и нервотрёпку, а как интересный, хоть и не самый простой этап своей жизни.
Начало. Разметка площадки
Если увиденное не устрашило (если устрашило, — тоже), смело берите измерительные инструменты — лучше теодолит, но можно обойтись и рулеткой, колышки и молоток, и начинайте размечать стройплощадку.
Разметьте, где будет въезд, где дом, где складирование строительных материалов, где вы сложите снятый с площадки строительства растительный грунт (потом вы используете его при благоустройстве) и куда свозить землю из котлована и т.д. Это наверняка поможет сэкономить собственные силы и время на производство работ.
Только после разметки рабочей зоны территории строительства хватайтесь за лопаты, ломы и кирки (или пригласите грейдер), и начинайте снимать плодородный слой грунта со всей подметки дома, входа, террасы и дорожек. Если оставить под домом хотя бы часть плодородного слоя, там обязательно вырастут грибы или прочая гадость.
Объем работ по снятию и складированию на участке земли плодородного слоя вручную составит около 150 м2 на глубину около 30 см, и при плотной работе и норме выработки 4–6 м3день займет около 12 рабочих дней для бригады из 4 соратников, или около недели при работе с использованием механизма с навесным ножом.
Разбивка котлована
Далее следует очень ответственный шаг – разбивка котлована. На этом этапе важно точно соблюсти проектную отметку низа котлована и его габариты – выкопаете глубже, придется сделать выше стены фундамента, а если шире – потребуется больший объем обратной засыпки, а это лишние расходы. Чтобы контролировать горизонтальность основания раскопа, вооружитесь водяным уровнем.
Выемка грунта вручную, а это около 200м3, нормативно займет 40 рабочих дней для бригады, или два дня с применением механизма с навесным ковшом. Кубов 60-70 из этого количества потребуется после для обратной засыпки котлована, остальное надо либо распределить при планировке участка, либо вывезти.
Дно котлована при отсутствии естественного песка в основании необходимо отсыпать песком на 25-30см, и уложить гравийную подготовку на 5-10см, это займет два дня для работы бригадой. Песок и гравий обязательно пролить водой.
Разбивка осей и стены фундамента
Следующий этап работ – разбивка основания фундамента и его привязочных осей, является самым ответственным, и требует максимальной аккуратности – размеры должны в точности соответствовать проектным, а углы между осями — быть четко прямыми. Все отмерянные расстояния должны быть проверены. Для проверки перпендикулярности используйте диагональные промеры между пересечением осей (часто их наносят на план земляных работ или фундаментов).
Расположение стен не под прямым углом — одна из самых распространенных ошибок, совершаемых непрофессионалами. Чревата эта мелочь тем, что на дом просто потом не сядет крыша.
Далее, по результатам разбивки можно монтировать опалубку стен фундамента, этот процесс займет три – четыре бригадо/дня. Для того, чтобы забутить стены фундамента потребуется корыто для замеса цементно-песчаной смеси или небольшая бетономешалка, сама смесь или ее компоненты и куча камней. Работа займет две-три бригадо/недели.
Если товарный бетон возить миксерами, процесс заливки можно сократить до двух-трех дней. На этом этапе важно в последней захватке заливки стен фундамента заложить гнезда для монтажа несущих балок пола первого этажа. Чтобы снять опалубку, произвести обратную засыпку котлована и отсыпать песком места снятого плодородного слоя нужна еще неделя.
Итого – строительство нулевого цикла потребует шесть–семь недель упорного рукотворного труда бригады соратников, или месяц с применением механизма с навесным оборудованием для земляных работ и заливки стен фундамента привезенными миксерами.
Для вывоза лишнего грунта и завоза материалов потребуются грузовики. Но для дальнейшей работы техника не нужна — вполне достаточно ручного инструмента и корыта для замешивания смеси, объемы «подъема» стройматериалов не требуют подъемного механизма.
От заливки последней захватки стен фундамента до монтажа несущих балок и лаг пола первого этажа нужен технологический перерыв один-два дня. Затем несущие балки можно смонтировать, т.е. сплотить на клею и нагелях брусья 150х150 по указанным в проекте размерам. Перед установкой их необходимо антисептировать, а торцы гидроизолировать.
Работа по обработке и монтажу балок займет два бригадо/дня. Лаги надо смонтировать на саморезах, антисептировать и установить на стены фундамента с гидроизоляцией от фундамента опорных площадок лаг. Сборка и монтаж лаг не займет более трех дней.
На лаги надо настелить временный технологический сплошной настил из доски 30х150 мм. Он прекрасно послужит вместо монтажных лесов при кладке стен, а потом, после закрытия дома доски технологического настила вполне могут послужить нижним настилом перекрытия, т.е. материал будет полностью утилизован.
Возведение коробки дома и кровли
Кладка наружных стен первого этажа из пеноблоков, колонн и несущих перегородок из кирпича не займет больше недели. При кладке важно замонолитить перемычки оконных и дверных проемов или проложить уголок, залить опорные площадки балок и залить опорный пояс лаг пола мансардного этажа.
На этом этапе особенно важно соблюсти точную привязку проемов окон – они симметричны относительно несущих коньковых балок кровли. Ошибетесь – у дома будет кривое лицо. Проверяйте вертикальность кладки – чем она аккуратнее, тем впоследствии меньше времени, а значит и средств потребуется на внутреннюю и внешнюю отделку. Несущие балки полов мансарды надо собрать, отстрогать и антисептировать перед монтажом — они будут видны в интерьере.
Нижние доски тавра лаг пола тоже следует отстрогать и антисептировать перед установкой, так как они тоже будут видны в интерьере. Технологический настил послужит сначала лесами, потом будет использован для монтажа черного пола.
Рядовая кладка стен мансарды ведется до отметок несущих балок кровли. Под балки заливаются опорные площадки. Балки кровли собираются аналогично балкам пола и вместе с мауэрлатами подвергаются чистовой отделке перед монтажом т.к. они также будут видны в интерьерах дома. Работа по сборке и монтажу балок займет 4-6 дней. При производстве кладки стен этого этажа рекомендации те же: строго следить за вертикальностью поверхности стен и точностью привязки оконных проемов.
Стропила кровли подготавливаются аналогично лагам мансардного этажа и устанавливаются на несущие балки кровли и мауэрлаты за неделю. Наружные стены дома добираются или подрезаются по месту после установки стропильной системы, это не сложно так как пеноблок легко поддается резке и любой обработке.
Конструкция кровли дома монтируется в хорошую погоду приблизительно за одну неделю сразу начисто, т.к. ее нижняя поверхность — нижний настил из вагонки — служит потолком мансарды, а протиснуться под накрытую кровлю потом будет весьма проблематично. В первый год можно позволить послужить только рубероидному покрытию, а финишное покрытие кровли положить уже в следующий строительный сезон.
Итого, на строительство и закрытие коробки жилого дома потребуется еще 1,5-2 месяца.
Материалы внутренней отделки дома можно загрузить через проемы коробки, после чего смонтировать наружную столярку. На это нужно еще 4-5 дней.
• Наружные стены дома из пеноблока и откосы проемов надо успеть оштукатурить до дождей слоем не более 5 мм по тонкой штукатурной сетке, это займет еще неделю. Финишная отделка цокольной части дома декоративным камнем или плиткой и окраска дома выше цокольной части по штукатурке может подождать и до следующего сезона.
Итого, срок возведения, закрытия и стартовой отделки коробки жилого дома составит еще два месяца плотной работы. Соответственно, если начать работы в мае, к ноябрю их можно закончить.
Внутренние строительные и отделочные работы можно продолжить и в прохладную погоду, подогреваясь калорифером – и качество будет лучше, и работать легче. В первую очередь монтируется основная конструкция полов — нижний настил, пароизоляция, утеплитель и черный пол. Она настолько проста и технологична, что работа в теплых условиях не займет больше двух дней на этаж. После установки черного пола – необходимо выставить дымоходы, воздуховоды и стояки канализации и оштукатурить пеноблочные и кирпичные стены первого этажа. Это займет 1 неделю.
Затем установить на «черный» пол перегородки со стойками дверных проемов. Эта работа в исполнении из гипсокартона не займет больше трех дней на этаж.
После монтажа перегородок можно настелить чистый пол за два дня на этаж, смонтировать внутреннюю лестницу, установить двери и считать стартовую отделку помещений дома завершенной. Дальше можно обойтись без бригады соратников.
Монтаж инженерного оборудования, шпаклевку и окраску стен, финишную отделку пола можно завершить с помощью одного помощника. Приобретение обстановки для комнат и прочие приятные мелочи можно поручить домочадцам и постараться к Первомаю устроить полноценное новоселье для всей родни и соратников. Правда после новоселья придется еще достаточно потрудится над финишной отделкой фасадов дома.
ИТАК, ВОТ ЛУЧШИЙ ПЛАН:
• с мая по ноябрь готовим площадку, ставим коробку, кровлю • зимой – занимаемся отделкой дома внутри и инженеркой • в конце весны – въезжаем.
А далее, по мере сил и финансовых возможностей доводим отделку фасадов дома и благоустраиваем участок. Если и вы и соратники могут работать только по рваному графику в вечера и выходные с праздниками, то строительство придется растянуть на два сезона. В первый сезон можно завершить нулевой цикл строительства, а во второй — поставить и закрыть коробку дома.
прочитать одноименную статью "СВОИМИ РУКАМИ" в авторской публикации в журнале "ДОМ" №11.07.
Поделиться статьёй в соцсетях:
Руководство по строительству кирпичного дома своими руками
Традиционно качественным, проверенным временем материалом для постройки жилых и хозяйственных домов является кирпич. Конечно, процесс постройки кирпичного дома весьма трудоемок, самому справиться с этим достаточно трудно. Но при наличии помощников и необходимых материалов строительство кирпичного дома своими руками возможно в достаточно короткие сроки.
Кирпич считается самым теплым материалом для строительства домов.
С чего начать процесс?
Условия, необходимые для строительства дома и успешного его завершения:
- Наличие земельного участка с надежным видом грунта, на котором можно заложить фундамент и соорудить конструкцию.
- Разработанный типичный или созданный под индивидуальный заказ проект сооружения. Там же указываются вид материала, его количество, кладочный план.
- кирпич, бетонные плиты для перекрытий,
- гидроизоляция (рубероид), теплоизоляция,
- арматура,
- лопаты,
- молоток, гвозди,
- деревянные доски,
- бетономешалка, строительный миксер,
- уровень, отвес, армированная сетка, нить,
- кельма, молоток для колки материала,
- балки для перекрытий,
- вода, песок, гравий, щебень, камень, бетон, известь,
- кровельный материал.
Необходимость в других инструментах и материалах возникнет в процессе работ различного характера.
Фундамент и его особенности
Схема ленточного кирпичного фундамента.
По сравнению с сооружениями из дерева, бетонных блоков (газосиликатных, иных пеноблоков) дом из камня, кирпича, бетона это очень тяжелое сооружение. Поэтому необходимо тщательно подойти к первому этапу строительства, т. е. к закладке фундамента, на котором и будет стоять вся конструкция.
Простой монолитный ленточный фундамент используют для домов без подвальных помещений. Такой фундамент подойдет для домов, в которых есть полуподвальные помещения, цокольный этаж. Для него роют траншею под фундамент поглубже, туда заливают бетон, пространство внутри цокольного этажа потом выкапывается вручную. Это продолжение фундамента.
Если он невысокий, то дом будет приземистым, если высокий, сооружение будет выглядеть высоким. Для него используются железняк, камень, бут, бетон. Углубленный фундамент ленточного типа используют для построек с подвалом. Монолитный фундамент надежен для грунтов, которые могут проседать. В этом случае его монолитная конструкция способна исключить растрескивание стен.
Есть также сборные ленточные фундаменты, они более подвержены деформациям, но их проще устанавливать. Они сооружаются на однородных грунтах ниже зоны промерзания.
Фундаментные блоки стенные (ФБС) используются для более масштабного строительства. Для сооружения такого фундамента используют тяжелую технику. С ее помощью роют котлован. Сначала делают разметку, по разметке заливают монолитную подушку, на которую с помощью автокрана укладывают блоки. Это получится сделать своими руками при наличии необходимых знаний и навыков.
Поэтому в большинстве случаев для самостоятельного сооружения дома подходят первые варианты фундамента.
Схема плитного фундамента.
Не рекомендуют габаритную постройку сооружать на столбовом фундаменте: он предназначен для более легких зданий. Его можно использовать и для кирпичных домов, но во избежание трагичных последствий это нужно поручить профессионалам.
Для сооружения ленточного фундамента необходимо сделать опалубку: это конструкция из досок, которая держит незастывший бетон до его полного застывания. Роют траншею под заливку фундамента, а для выступающей бетонной части фундамента и предназначена опалубка. Если грунт рыхлый и есть опасность осыпания стенок траншеи, то ее опирают на твердую подкладку. Заливают бетон из миксера или бетономешалки по желобу.
Есть и плитная основа. Для нее делается котлован, равный площади с первым этажом здания. Насыпают слои песка, гравия. Затем все бетонируется. Когда высохло, армируется и снова бетонируется, выходит сплошное покрытие, оно выступает фундаментом-основой.
Смесь из бетона сохнет неделю, а для произведения кладки нужно подождать минимум месяц. Этапы сооружения наиболее распространенной конструкции фундамента, т. е. монолитно-ленточного:
- копание траншей,
- опалубка,
- заливка бетоном.
Дальнейшие действия
Варианты укладки кирпича.
Далее начинают укладывать кирпич. Процесс начинается не с первого ряда, а с изоляции основания стен от влаги. На основу кладется рубероид. Он изолирует кирпич от попадания влаги, материал не будет впитывать ее, а потом, во время промерзания, не растрескается. Кладку кирпичом наружных стен начинает с углов, тычком укладывается первый ряд, то есть поперек основы, фундамента.
При значительной толщине стен кладется второй ряд по внутренней стороне, вдоль фундамента.
Начальный ряд самый важный, поэтому его необходимо класть тщательнее. Горизонтальность и вертикальность его очень важны. Для проверки не подойдет обычный прибор для измерения ровности. Пользуются нитью, натянутой между двумя точками, и проверяют отвесом. Относительно нее и фиксируются начальный и следующие ряды.
Это делается так: в одном углу укладывается кирпич, затем в ином (пока не на раствор), нить натягивают между точками по краю сверху. К ней по касанию и укладываются ряды. Все стены так сооружаются. Дополнительно к нити для проверки вертикальности добавляют отвес.
Очень важна такая процедура, как перевязка.
Система перевязки кирпичной кладки.
Она состоит в том, чтобы материалу создать опору из двух или трех предыдущих кирпичей. Укладываемый кирпич подвигается наполовину, а каждый ряд ложится зеркально. Она выполняется для швов по вертикали, поперек и по горизонтали. Именно она делает конструкцию монолитной.
Перевязок есть несколько:
- одно- и многорядные,
- трехрядные.
Однорядная, или цепная, кладется так, чтобы шли по очереди тычковые и ложковые ряды. Так возводятся стены без слоя кирпича для облицовки, то есть обычные стены.
Самая распространенная цепная, швы перевязываются в каждом ряду.
Многорядная делается так: ложковые, ложащиеся один над другим, чередуются с тычковым. Для обычного материала в 65 мм чаще: 1 тычковый и 6 ложковых, при 88 мм 1 тычковый и 5 ложковых.
Сплошная кладка используется для повышенной прочности, она весьма тяжелая, на нее тратится больше материала. При ней основа должна быть очень добротной, иметь высокую несущую прочность. Она не используется для маленьких домиков, баньки.
Рекомендуемая толщина кирпичных стен сплошной кладки для жилых домов.
Им достаточно пустотелого материала и легкой укладки. Вот ее обычная конструкция: две стенки параллельные, они соединяются через некоторое расстояние арматурными диафрагмами, скрепленными раствором. Она может состоять из стены с чередующимися пустотами (колодцами) внутри (это колодцевая кладка). Они могут заполняться теплоизоляцией. Эти способы имеют намного больше теплосохраняющих свойств и не так давят на фундамент.
Укладка с армировкой делается так: сетка для армирования идет между швами и ложится, чередуя 3-5 рядов.
Лицевая кладка 2 параллельные стены (одна находится внутри, другая облицовочная). Последнюю делают из декоративного материала, первую из обычного. Тут необходима перевязка многорядного устройства. Лицевая перевязывается с внутренней, при этом тычковый ряд идет через 5 ложковых.
Основные этапы работ
При строительстве дома соблюдайте последовательность действий:
- Углы.
Схема кирпичного выкладывания угла.
При качественном сооружении необходимо ровно выложить углы.
Это основа сооружения. Погрешности, допущенные в их укладывании, нарушают стенную геометрию, прочность, деформируют конструкцию. Сначала в углах по отвесу фиксируются порядовки. Образование углов опережает стенную кладку на 3-4 ряда.
Не должно совпадать ни одного шва в вертикальном положении в углах. Нужно помнить, именно из-за этого работа начинается всегда с них, их постоянно нужно контролировать (отвесом, уровнем).
Есть несколько очень важных нюансов, поскольку проемы нарушают их цельность. Они обязательны к исполнению. Строя стену, надо образовать «четверть». Это посадочное место, короб конструкции, окон или дверей. Оно состоит в том, что ряд внутри подвигается на ¼ кирпича.
Так образуется своеобразное заглубление внутри, в него и вставляется короб.
Перекрытие-балка должно быть установлено в проеме сверху. Это осуществляет дополнительную опору для укладываемого над окном материала. При этом необходимо соблюдать уровень. В большинстве случаев для этого применяют уголок из металла 100х100 мм или балку из бетона.
Для проемов особенно важно соблюдать все симметричную геометрию и ровность.
Схема устройства армопояса из несъемной опалубки.
Иногда для укрепления всей конструкции используют его. Он опоясывает периметр постройки, скрепляет ее, так образуется единая конструкция. Устанавливают на периметре опалубку (ее высота 20-30 см), туда закладывают каркас из арматуры и заливают его бетоном. Сложность в том, что достаточно тяжело доставлять на высоту бетонную смесь и строить там опалубку.
- Внутренние стенки.
Строительство кирпичного дома станет законченным, когда завершат внутренние стены, межкомнатные простенки. Технология их возведения почти такая, как и для наружных. Отличие в толщине и материале. В несущих используют материал полнотелый, прочный и такой, как силикатный. Для внутренних красный, пустотелый, предназначенный для забутовки.
Последний сложный в использовании, так как имеет неровную форму, разный размер, его лучше заменить пустотелым или пеноблоками. Для несущих стен кладка должна быть минимум в 2 кирпича.
- по способу кладки (несущие, ненесущие),
- по расположению (внутренние, наружные).
Таблица составов растворов для кладки кирпича.
Кирпич держит раствор, он бывает различных составов:
- Трехкомпонентный (вода, песок, цемент). Соотношение двух последних от 1:3 до 1:6.
- Цементно-известковый. Кроме вышеуказанных компонентов, добавляется известь.
- Наиболее качественный (с добавлением пластификатора) не растрескивается.
Перед строительством кирпичного дома определяются с толщиной стены. Надо учесть:
- Расположение дома и климат. Стены выполняют не только несущую роль, но и теплоизоляционную.
- Нагрузки. Чем выше, больше дом, тем стены и фундамент должны быть толще и прочнее.
Кирпич складывают штабелями вокруг будущей постройки, так будет удобнее его брать. Перед применением (за несколько часов) его смачивают, чтобы он не втягивал влагу из раствора. Определяют углы стен и их направление. В этом поможет рулетка со шнуром. Помните: надо начинать с углов. Используют чаще всего однорядную или многорядную перевязку.
Можно класть в 2 ряда и между ними поместить теплоизоляцию. Прием разгона применяют для равномерного растекания раствора: кирпич укладывается на раствор и плавно подвигается к соседнему. Для плотного прилегания по нему постукивают, а излишек раствора убирают краем кельмы.
Схема утепления кирпичной стены.
Вот несколько советов для качественного сооружения стен кирпичного дома:
- Рекомендуют в первых рядах класть красный, а не силикатный кирпич. Последний вбирает влагу. По этой причине первый рекомендуют также и для влажных помещений, дымоходов.
- Стенное армирование не помешает.
- Полностью швы раствором не забивают, так будет лучше держаться отделочная штукатурка или облицовка.
- Периметр кладки контролируют уровнем и отвесом постоянно.
- Теплоизоляционную прокладку держат сухой, в перерывах ее накрывают.
Постройка кирпичного дома своими руками
Завершение работ включает в себя следующие этапы:
Они отделяют этажи кирпичного дома и отмежевывают их от чердачных комнат.
Важные условия для их качества:
- прочность (они несут собственную тяжесть и мебель, оборудование, людей),
- жесткость,
- теплозащита (если есть разделение ими помещений с разницей в температуре в 10° С).
- балочными и безбалочными,
- монолитные, сборные, сборно-монолитные (по технологии укладки),
- междуэтажные, чердачные, надподвальные (по положению).
Главная функция чердачных и надподвальных перекрытий теплозащита, задача межэтажных звукоизоляция. Над ванными гидроизоляция.
В одноэтажных домах часто используются крыши скатные с уклоном. Она состоит из несущей и ограждающей частей. В плане экономии самые лучшие односкатные конструкции с уклоном не больше 5%.
Помните, что наилучшими вариантами будут вальмовые, двускатные, мансардные, шатровые крыши. Удачи!
