Перед началом укладки первого ряда газоблока на фундамент необходимо подготовить все материалы и инструменты. Убедитесь, что основание очищено от мусора и имеет ровную поверхность. Для повышения адгезии используйте цементный раствор, который нужно равномерно нанести на фундамент.
Затем начинайте укладку газоблоков, начиная с первого блока в углу. Установите его, проверяя уровнем горизонтальность и вертикальность, чтобы избежать перекосов. По мере укладки каждого последующего блока не забудьте оставлять швы, используя специальные крестики для равномерного расстояния между ними. Следите за тем, чтобы раствор не застывал слишком быстро, и корректируйте положение блоков при необходимости.
Технология возведения (кладки) стен из газобетона
Газобетон легкий материал, не выдавливающий раствор из швов. Стены из газоблоков возводят без пауз, в отличие от кирпичных.
По нормам для наружных стен берут блоки 375-400 мм, для межкомнатных от 250 мм, для перегородок от 100 мм.
Инструмент Ytong (используется при строительстве коттеджей из пеноблоков ) ускоряет обработку и укладку газоблоков.
Укладываем первый ряд блоков
Перед укладкой готовим основание. Монтируем гидроизоляцию: рубероид, полимерный или битумный материал, полимерцементный раствор.
На гидроизоляцию наносим цементно-песчаный раствор 1: 3. Ровность проверяем уровнем.
Первый ряд блоков ключевой. От него зависит удобство работы и качество строительства. Горизонтальность проверяем шнуром и уровнем. Выравниваем резиновой киянкой.
Если есть зазор меньше целого блока, делаем доборный. Газобетон режем ножовкой Ytong, электропилой или вручную. Отпиленную поверхность выравниваем рубанком. Торцы промазываем клеем.
Инструкция укладки газобетона на клей
Для этого типа укладки используем клей густоты деревенской сметаны.
- Наносим мастерком, кареткой или специальным ковшом с загнутым краем.
- Затем разравниваем гребенкой-шпателем.
- После укладки первого ряда выравниваем поверхность блоков рубанком для газобетона.
- Мелкий мусор и пыль от выравнивания сметаем щеткой.
- Повторяем выравнивание после монтажа каждого ряда.
- Неровности создают зоны высокого напряжения, провоцируя трещины.
Работаем строго по заданным технологическим параметрам. Когда клей схватится, газобетонную стену можно только сломать, разобрать уже не выйдет.
Кладка следующих рядов
- Начинаем следующий ряд с угла.
- Для ровных горизонтальных рядов ставим деревянные рейки-порядовки, угловые, а на длинных стенах и промежуточные маяки.
- Укладываем ряды с перевязкой, смещая каждый следующий относительно предыдущего минимум на 8 см.
- Излишки клея не затираем, а удаляем мастерком.
- Сложные и доборные блоки вырезаем ножовкой Ytong, обычной с твердосплавными насадками или электропилой.
- Освобождаем газоблоки от пленки по необходимости, чтобы не подвергать их осадкам.
Уже уложенные части стены защищаем пленкой от распакованных блоков.
Что использовать в качестве клея?
Часто строители по привычке укладывают газоблоки на цементно-песчаный раствор, думая сэкономить. Но низкая цена — иллюзия. Спецклей дороже вдвое, зато на квадратный метр кладки уходит в шесть раз меньше.
Главное преимущество газобетонных стен отличная теплоизоляция благодаря низкой теплопроводности и тонким швам. Плотно прилегают элементы только на клеевом растворе. Цементно-песчаный неизбежно утолщает швы, создает "мостики холода" разрывы в стенах.
Высокий теплообмен в этих местах ведет к холодным участкам внутри, конденсату, теплопотерям, плесени и грибку. К тому же обычные растворы сильно увеличивают неровность кладки и снижают ее прочность на изгиб и сжатие.
Производители газоблоков считают применение нерасчетных растворов грубым нарушением технологических норм и рекомендуют только специальные клеи.
Современная технология с их использованием уменьшает зазоры, предотвращает "мостики холода". Тонкошовный раствор продается в сухом виде.
Перед работой высыпаем его в воду и размешиваем миксером до однородности. Вне зависимости от формы блоков, несущие швы заполняем клеем полностью. Так же делаем с вертикальными швами между гладкими блоками.
Межблочные швы типа паз-гребень оставляем частично пустыми. Толщина шва 1-3 мм. Газобетонные стены оптимальной толщины (в Москве 375-400 мм), уложенные на тонкошовный клей, не требуют дополнительного утепления.
Зимой лучше использовать клеевой раствор с противоморозными добавками, чтобы предотвратить высолы на стенах.
Газобетонные U-блоки
Арматурный пояс это конструкции, повышающие прочность строения и перераспределяющие нагрузку от перекрытий. Применяем U-блоки как опалубку под монолитные балки и перемычки для проемов стен и перегородках. Монтируем их так, чтобы толстые стенки были снаружи. Под U-блоки для перемычек над окнами и дверьми ставим временные подпорки.
Следом проклеиваем вертикальные стыки. Затем в образовавшейся полости размещаем арматурный каркас. Для этого заполняем ее мелкозернистым бетоном вровень с кладкой.
Армирование газобетона
Конструкции из газобетона непрерывно подвергаются внешним воздействиям. Проседание грунта, штормовой ветер способны образовать микротрещины.
Газобетон неустойчив к деформациям на изгиб, зато арматура прекрасно работает на растяжение. В этом их симбиоз. Для защиты от трещин сегментируем кладку на секции деформационными швами или металлическими элементами.
Разрабатываем схему армирования по стандартам и специфике здания. К примеру, протяженную стену, подверженную ветровой нагрузке нужно дополнительно укрепить.
Арматуру помещаем в подготовленные армопояса. Усиливаем: первый ряд на фундаменте, каждый четвертый ряд, участки под окнами, зоны с повышенной нагрузкой.
У перемычек и окон армируем на 900 мм в стороны. Еще укладываем кольцевую балку под стропилами и на каждом перекрытии. В блоках делаем штробы электро- или ручным штроборезом.
Чистим, заливаем клеем, кладем арматуру, убираем лишнее. В стене до 200 мм хватит прутка 8 мм, для более толстой берем два. Деформационные швы не армируем.
Деформационные швы
Как и армирование, деформационные швы предназначены для защиты стен из газобетона от возникновения трещин.
Места швов определяем индивидуально. Обычно это:
- смены высоты и толщины стен;
- стыки теплых и холодных частей;
- неармированные стены длиннее 6 м;
- соединения газобетона с другими материалами;
- места у колонн и пересечений длинных несущих стен.
Швы уплотняем ватой или пенополиэтиленом.
Напомним, что деформационные швы следует уплотнять минеральной ватой или пенополиэтиленом. Изнутри швы обрабатывают специальным паронепроницаемым герметиком, снаружи – атмосферостойким герметиком.
Устройство перекрытия в домах из газобетона
Используем два вида плит: многопустотные из тяжелого бетона и газобетонные. С газобетонными обязательно делаем армопояс из тяжелого бетона он защищает от ветра, температуры, усадки, аварий.
Газобетонные плиты делаем по стандарту, с автоклавной обработкой. Они прочные, теплые. С ними пол всегда теплый, не требует утепления. Плиты гладкие, геометрически правильные легко отделывать потолки. Если случится пожар, они сдержат огонь в пределах этажа.
Многопустотные плиты берем, если между стенами больше 6 м. Их опираем на распределительный пояс из армированного силикатного кирпича или монолитного железобетона.
Крепление элементов и Утепление
Удобнее всего закладывать арматуру при возведении стен. Тогда окна, двери, кронштейны крепим на спецгвозди или дюбели. При сверлении газобетона не используем ударную дрель.
Газобетон почти как дерево по теплопроводности. Но бревна 25-28 см, а газоблоки 375-400 мм. Значит, газобетонная стена теплее деревянной.
В дереве и кирпиче тепло уходит через "мостики холода" разрывы и этого не избежать. А газоблоки гладкие, идеальной формы, поэтому "мостиков" нет, и утепление не нужно.
Но тепло уходит еще и через фундамент, окна, крышу. Их тоже следует утеплять обычными для этого способами На цементно-песчаном растворе швы толще, есть "мостики холода". Тоньше сделать нельзя, ведь газобетон впитает воду и ослабнет.
Так что при обычном растворе стены утепляют минватой и штукатурят.
Наружная отделка стен, возведенных из газобетонных блоков
Газобетон отличается выдающимися диффузионными качествами. Эта особенность влияет на выбор материалов для наружной отделки стен. Нельзя использовать газонепроницаемые материалы вроде пеностекла, вспененного пластика или полимерной штукатурки.
Такие покрытия препятствуют выходу пара и увеличивают влажность газобетона. Оптимальный вариант – вентилируемые фасады: декоративные панели, сайдинг, рейки.
Традиционная штукатурка со временем отслаивается из-за постоянного парового потока сквозь стены. Поэтому применяют специальные паропроницаемые составы для газобетона. У них высокая адгезия и минимальное водопоглощение, стойкость к усадке и продолжительный срок службы без отслоений.
Отделка газобетонных стен предполагает тщательный выбор материалов, чтобы не нарушить паропроницаемость. Только так достигается комфортный микроклимат в доме.
Облицовка при помощи кирпича
Чтобы отделать кирпичом наружные стены дома из газоблоков, необходимо заранее усилить фундамент. Это связано с тем, что кирпичная кладка значительно тяжелее газобетона, и стандартный фундамент может не выдержать дополнительной нагрузки.
Расчет усиления учитывает площадь и вес будущей облицовки. При полном закрытии газобетонных стен кирпичом возникает риск их отсыревания.
Отсутствие циркуляции воздуха приводит к скапливанию влаги внутри стен, потому что газобетон — паропроницаемый материал. Вентиляционные отверстия обустраиваются в цокольной части здания под карнизом кровли, чтобы влага не скапливалась внутри стен.
Полная облицовка стен кирпичом нежелательна еще и потому, что создает барьер для выхода паров из газобетона, нарушая диффузионные свойства.
Оптимальный вариант — частичная кирпичная отделка с сохранением участков "дышащих" стен. Но если сплошная облицовка уже запланирована, газобетонные блоки требуется обработать гидроизоляционными составами паропроницаемого типа.
Для надежного сцепления кирпичной кладки с газобетоном используют гибкие связи из нержавеющей стали, оцинкованные гвозди или полосы.
Одним концом они закрепляются в газобетоне, другим — замуровываются в шов между кирпичами на всю толщину кладки. Это препятствует расслоению и поддерживает совместную работу обоих материалов.
Можно ли не отделывать дом из газобетонных блоков?
При изготовлении газобетонных блоков исходное сырье режется на отдельные части. После этого некоторые поры оказываются прямо на внешней поверхности блоков.
Когда газобетонные стены попадают под дождь или другие источники влаги, они способны впитывать эту влагу. Однако жидкость проникает только в верхний слой и не разрушает сам газобетон изнутри, но портит внешний вид здания, оставляя на стенах темные разводы.
Строить дома из газобетонных блоков без наружной отделки можно, если не волнует, как выглядит дом снаружи. Если использовать современные декоративные материалы и облицевать стены, что придаст зданию из газобетона привлекательный внешний вид.
При этом стены будут "дышать", что важно для газобетона.
Внутренняя отделка стен, возведенных из газобетонных блоков
Когда строится дом из газобетона, встает вопрос о внутренней отделке. И тут открываются две дороги со своими плюсами и минусами.
Первый путь — использовать для внутренней отделки материалы, которые не пропускают пар. В этом случае движение влаги через стены сильно уменьшится или вовсе прекратится.
Это здорово: наружные оштукатуренные стены дольше будут выглядеть как новенькие. Но с другой стороны — дом перестанет "дышать". А ведь эта особенность делает дома из газобетона такими же уютными, как деревянные.
Второй путь — отделать внутренние стены материалами, которые пропускают пар. Да, придется повозиться и поискать подходящие материалы. Но зато дом сохранит "изюминку" — способность выпускать наружу лишнюю влагу и углекислый газ, а впускать свежий воздух.
Помните золотое правило: если внутренние стены "дышат", то и наружные должны. Иначе влага застрянет в стенах, и радости от этого будет мало. Выбор за вами. Но ведь главное в доме — это комфорт и уют.
Подумайте об этом, когда будете решать, как отделать газобетонный коттедж изнутри.
Порядок внутренней отделки
После монтажа газобетонные стены готовят к отделке. Бугорки и выступы сглаживают, а дефекты — трещины, сколы, впадины — заполняют специальной клеящей смесью или цементно-песчаным раствором.
Стены тщательно чистят от пыли и мусора. Газобетон — материал с высокой влагопоглощающей способностью, поэтому перед работами его пропитывают грунтом для таких пористых поверхностей, потом штукатурят. В комнатах с нормальной влажностью используют простые штукатурные смеси. А в ванных, на кухнях, в прачечных, где влажность повышена, применяют водоотталкивающие покрытия и влагостойкие цементные составы.
Нанесённую штукатурку через час выравнивают. Когда раствор высохнет, и стена станет матовой, её шлифуют. Для наиболее гладкой поверхности сутки спустя стену опять смачивают и повторно полируют. Потом наносят специальную "дышащую" газобетонную краску.
Использование гипсокартона упрощает работу. Стену грунтуют, затем листы либо приклеивают, либо крепят на металлический скелет. В помещениях с водой, вроде ванных и кухонь, газобетон часто покрывают керамической облицовкой.
Влага и газобетон
Уровень влаги в газобетоне зависит от того, как устроены стены и как часто используют помещение в разные сезоны. Если стены слишком влажные, они быстрее разрушаются. Чтобы этого избежать и не допустить промерзания стен, нужно следовать определенным правилам.
Один из главных плюсов газобетонных домов — способность "дышать". Но если неправильно отделать здание, эта особенность станет минусом. В доме, где постоянно живут люди, стены должны быть устроены так, чтобы внутренние слои пропускали меньше пара, чем наружные.
Если сделать наоборот, пар, проникающий в газобетон изнутри, останется в материале. От этого газобетон намокнет. Правильное устройство стен позволит влаге свободно уходить.
Если влажный воздух действует на стены не постоянно, а время от времени, газобетон сильно не намокает. Поэтому внутренние перегородки часто делают из газобетонных блоков без ограничений — даже стены душевых кабин. Но для наружных стен влажность гораздо важнее. Их внутреннюю поверхность обязательна обработка составом, отталкивающим воду.
Атмосферные осадки их воздействие на газобетон
Газобетонные стены на удивление стойки к непогоде. Даже без наружной отделки они не разрушаются от снега или дождя. Правда, выглядят они при этом не очень эстетично. Осадки лишь немного меняют влажность поверхности блоков, затрагивая слой в 20-30 миллиметров. Это не страшно для газобетона.
Проблемы начинаются только когда материал постоянно мокнет. Представьте, что вода не стекает, а задерживается на стенах. Вот такое продолжительное воздействие влаги повреждает газобетон. Чтобы этого не случилось, нужно правильно обустроить дом.
Начните с надёжной кровли — она защитит стены от осадков сверху. Добавьте козырьки над окнами и входом, они не дадут дождю стекать по стенам. Важна и система водосброса: желоба и водостоки направят дождевую воду подальше от фундамента и стен. Не забудьте про широкие подоконники, которые тоже отведут воду от стен.
Эти элементы продлят срок службы дома. Защитят не только стены, но и фундамент, окна, двери. Так что вложения в такую защиту окупятся долговечностью жилища.
Помните, газобетон прочен, но ему, как и любому материалу, нужна забота.
Создайте условия, где вода не застаивается на стенах, и ваш дом будет служить долго и выглядеть прекрасно.
Технология кладки газобетонных блоков
Укладке первого ряда блоков следует уделять максимум внимания. Задав первым рядом кладки ровную горизонтальную поверхность, вы максимально облегчите укладку последующих рядов.
- Между фундаментом (или цоколем) и газобетонной кладкой необходима отсечная горизонтальная гидроизоляция, предотвращающая капиллярный подсос. В качестве гидроизоляции могут использоваться рулонные битумные материалы или специальные гидроизоляционные полимерцементные растворы на основе сухих смесей. В случае если поверхность фундамента не идеальна, первый ряд блоков следует укладывать на выравнивающий слой цементно-песчаного раствора. Если несущая способность блоков по расчету используется не более чем на 2/3 — имеет смысл выравнивающий слой раствора делать не сплошным, а с разрывом — это снизит теплопотери через кладочный шов.
- Когда оставшийся зазор в первом ряду кладки будет меньше длины целого блока, необходимо по месту изготовить доборный блок. При установке в кладку доборного блока, его торцевые поверхности должны быть целиком промазаны клеем «ТЕПЛОН».
- Установку каждого блока контролируйте по уровню и шнуру-причалке. Корректировку установки проводите резиновой киянкой.
Важно! После укладки очередного ряда блоков обязательно выравнивайте поверхность кладки с помощью терки. Между соседними блоками не должно остаться перепадов уровня. Если не выполнить эту операцию, в кладке возможно образование локальных вертикальных трещин в местах концентрации напряжений. Образовавшуюся пыль стряхните сметкой.
Приготовление клея
Ведение кладки на клее имеет много достоинств. В первую очередь, использование клея дешевле, чем использование цементно-песчаного раствора. Его расход меньше в шесть раз, а цена выше всего в два – два с половиной раза. Во вторую очередь, использование мелкозернистого клея исключает образование так называемых «мостиков холода», — прослоек материала с высокой теплопроводностью, приводящих к снижению однородности кладки и росту теплопотерь.
В-третьих, толстый слой раствора увеличивает шанс сделать кладку неровной, а клей только подчеркивает ровность газобетонных блоков. И, наконец, кладка из газобетона на тонкослойном клеевом растворе прочнее кладки с толстыми швами. И прочность при сжатии, и прочность при изгибе у такой кладки будут выше за счет когезионного характера сцепления между бетоном и клеем.
- В емкость для приготовления клея (лучше всего пластмассовое ведро) залейте указанное на мешке с сухой смесью количество воды. При постоянном перемешивании постепенно добавьте сухую смесь. Через 10 – 15 минут после затворения, повторно перемешайте раствор.
- В процессе производства работ периодически перемешивайте раствор для поддержания его консистенции.
- В холодное время года используйте клеевую смесь «ТЕПЛОН» -15 °С (с противоморозными добавками).
Очередные ряды кладки
Для качественного проведения кладочных работ можно использовать различные, облегчающие работу, приспособления. Одно из таких приспособлений — установка по углам будущего здания деревянных реек-порядовок.
- Установите рейки вертикально таким образом, чтобы четко обозначить ими углы клади.
- Нанесите на них риски, соответствующие высоте рядов кладки.
- Между порядовками натяните шнур-причалку, по которому будет вестись кладка следующего ряда.
Второй и последующие ряды кладки следует вести с перевязкой блоков. Смещение последующего ряда относительно предыдущего должно составлять не менее 8 – 12 см.
Для нанесения клея на поверхность блоков можно использовать каретку, сделанную по ширине кладки, ковш с зубчатым краем или простой зубчатый шпатель, используемый в плиточных работах.
Важно! Как поступить с торцевой пазогребневой поверхностью блоков при кладке. В общем случае рекомендации таковы: если предполагается, что стены будут оштукатурены с двух сторон, то вертикальный шов выполняется насухо, без заполнения клеем — это улучшит теплотехническую однородность кладки. Если же предполагается, что хотя бы с одной из сторон мокрой отделки не будет, то вертикальный шов должен быть заполнен частично — чтобы исключить продувание кладки. И еще одно ограничение: при выполнении из блоков «ТЕПЛОН» заглубленных в грунт стен, при устройстве диафрагм жесткости и при величине расчетной нагрузки более 70 % от расчетной несущей способности кладки клеем должен быть заполнен весь вертикальный шов.
- Очередной блок устанавливается на клей и выравнивается по шнуру причалке.
- Выравнивание установленного блока производится, как уже было описано, пристукиванием киянкой.
- Когда очередной ряд кладки подходит к концу, возникает необходимость в доборном (неполномерном, выпиленном из целого) блоке. Его размер определяется замером по месту. Выпиленный доборный блок промазывается клеем с двух сторон и устанавливается на оставшееся для него место.
Перегородки
Кладка перегородок не имеет принципиальных отличий от кладки несущих стен. Некоторые особенности следует учитывать при устройстве перегородок, виброизолированных от несущих стен.
В этом случае перегородочные блоки не приклеиваются непосредственно к основанию и обрамляющим стенам, а устанавливаются на виброгасящую прокладку, исключающую передачу структурного шума от несущих конструкций перегородкам.
Перед монтажом блоков следует установить временные направляющие, к которым будет прислоняться монтируемая перегородка. Затем на пол приклеивается виброгасящая полоса — из мягкой ДВП, пенополиэтилена, пенополистирола, жесткой минплиты, пробки, других воздухонаполненных эластичных материалов.
К полосе в свою очередь приклеивается перегородочный блок. Между блоком и существующей стеной прокладывается такая же виброизолирующая полоса, либо оставляется зазор, который в последующем заполняется, например, монтажной пеной.
Дальнейшая кладка ведется также как и кладка несущих стен. Проемы в перегородках могут перекрываться без перемычек, с использованием монтажной деревянной опалубки.
Армирование кладки
Армирование не повышает несущую способность кладки. Армирование снижает риск возникновения трещин. Поэтому целесообразность армирования должна быть оценена применительно к каждому конкретному объекту. Места, армирование которых наиболее целесообразно, — это первый ряд кладки, затем каждый четвертый ряд. Это опорные зоны перемычек и зоны под оконными проемами.
Практически всегда следует устраивать армированную кольцевую балку в уровне каждого перекрытия и под стропильной системой.
- Для укладки прутковой арматуры в поверхности кладки следует прорезать штробы. Это можно сделать ручным штроборезом. При наличии на объекте электричества можно использовать для нарезки штроб электроинструмент.
- Нарезанные штробы должны быть обеспылены. Это может быть сделано сметкой или строительным феном.
- Для укладки в штробы лучше всего использовать арматуру периодического профиля ø 8 мм.
- Перед укладкой арматуры штробы следует заполнить клеем «ТЕПЛОН» или цементно-песчаным раствором. Это обеспечит совместную работу арматуры с кладкой и защитит арматуру от коррозии.
- В заполненные штробы вдавите арматуру. Излишки клея (раствора) удалите.
- Вместо стержневой арматуры, укладываемой в штробы, можно использовать специальные арматурные каркасы для тонких швов. Они представляют собой парные полосы оцинкованной стали сечением 8 x 1,5 мм соединенные проволокой-змейкой диаметром 1,5 мм.
- Арматура для тонких швов укладывается на слой клея, притапливается в нем и закрывается сверху дополнительной клеевой полоской.
Порядок работ по отделке стен
- Перед тем, как приступить к отделочным работам, заполните вмятины и сколы на поверхности кладки раствором для кладки блоков «ТЕПЛОН».
- Небольшие неровности на поверхности затрите с помощью терки.
- Щеткой удалите образовавшуюся пыль.
- С помощью металлического полутерка нанесите на стену ровным слоем нижний слой штукатурки.
- Выложите по нижнему слою штукатурную сетку и вдавите ее в раствор с помощью полутерка.
- Нанесите на сетку и выровняйте второй грунтовочный слой штукатурки.
- Дайте штукатурке высохнуть. Нанесите на поверхность тонкий слой отделочного покрытия и выровняйте его.
- С помощью терки придайте поверхности необходимую структуру.
Компания ООО «СтройСклад» является дилером газобетонных блоков «ТЕПЛОН» на территории Республики Марий Эл. Широкий ассортимент газобетонных блоков представлен на нашем сайте — Подробнее.
Более подробную информацию Вы можете узнать в офисе компании.г.Йошкар-Ола, ул.Пугачёва1, офис 21,23 8 (800) 600-84-40
Как класть газобетонные блоки: технологии и инструменты
Распространение газобетона сделало каменную кладку доступным видом работ не только для профессионалов, но и для самостройщиков. В этой статье рассмотрим, как самостоятельно возвести стену из газоблока.
Используемые инструменты
- Кельма – основной инструмент каменщика, используется для нанесения раствора на блоки.
- Зубчатым шпателем снимают излишки клея. Ширина полотна должна соответствовать ширине блока, чтобы не делать лишних движений. Зубья подбирают в зависимости от качества блоков: 4 мм – для ровных блоков, 8 мм – для изделий с большими отклонениями по геометрии.
- Кельма для газобетона (каретка) – этот специализированный инструмент имеет вместительный ковш с зубом. Приспособление позволяет заливать раствор на блоки и сразу снимать излишки. Каретка является альтернативой кельме и гребенке.
- Ножовка по газобетону отличается от обычной крупными редкими зубьями, инструмент служит для распиловки блоков с наименьшим количеством повреждений.
- Шаблон в виде уголка не является обязательным приспособлением. Он позволяет сделать ровный распил под прямым углом.
- Щетка или веник. Механическая обработка газобетона приводит к появлению большого количества пыли. Мелкие частицы ухудшают адгезию между клеем и блоками, поэтому перед нанесением раствора нужно почистить поверхность камней.
- Терка — это рубанок для газобетона, на рабочей стороне которого располагаются разнонаправленные зубья. Этот инструмент используют для удаления неровностей на блоках.
- Резиновая киянка помогает выполнить подгонку и усадку блоков на раствор без повреждений.
Для газобетонных блоков можно использовать только киянку с резиновым набалдашником. Деревянные и стальные бойки будут оставлять вмятины.
- Пузырьковый уровень – измерительный прибор для проверки горизонтальных и вертикальных плоскостей между соседними блоками.
- Гидравлический или лазерный уровень (нивелир). Группа измерительных приборов, которые позволяют выставить объекты на одном уровне на большом расстоянии друг от друга.
- Штроборез – приспособление для создания углублений в блоках под укладку арматурных прутков.
- Шнурка – веревка для создания обноски по периметру дома. Её натягивают между крайними блоками, чтобы не нарушать общую геометрию стен.
- Перфоратор с насадкой для замешивания строительных смесей.
Необходимые материалы
Выбор материалов определяется проектом и может отличаться в зависимости от выбранного технического решения.
Блоки
- Рядовые газобетонные блоки. Их приобретают в соответствии с проектной документацией строения по толщине стен. Рядовой блок может иметь ровные торцы или с системой стыковки паз-гребень, паз-паз или паз-плоскость.
- U-образные (лотковые) блоки закупаются, если это предусмотрено проектом. Такие изделия используют в качестве перемычек для дверных и оконных проемов, а также под заливку армопоясов при формировании последнего ряда.
Армопояс – это разговорное называние железобетонного обвязочного элемента, который внедряется в конструкцию дома для компенсации сильных растягивающих и сжимающих нагрузок. Монолитный ряд обычно заливают под перекрытия или кровлю.
- Брусковые перемычки из газобетона, как и U-блоки, могут использоваться в оконных и дверных проемах, если это предусмотрено проектом.
Клеевой раствор
Клей для кладки – самая распространенная разновидность вяжущего для работ с газоблоком. Он изготавливается на основе минеральных компонентов и поставляется в сухом виде. Толщина шва при кладке на клей должна составлять 1 – 3 мм.
Также существует альтернативный способ укладки блоков на клей-пену. Баллоны с полиуретаном не занимают много места и просты в использовании даже для людей без специальных навыков каменщика.
Цементно-песчаная смесь
ЦПС при кладке газобетонных блоков обычно используется только под первый ряд. Раствор делают из готовой смеси или самостоятельно подбирают нужное соотношение песка и цемента. Толщина шва должна быть не меньше 10 мм.
Укладка всех рядов на ЦПС допускается, но такой способ не пользуется популярностью из-за утолщения швов, что приводит к увеличению расходов на раствор. К тому же кладка с более толстыми швами обладает меньшей прочностью. Технология укладки на цементный раствор оправдывает себя, если кривизна блоков не позволяет использовать клей.
Подготовительные работы
Перед началом кладки следует подготовить все инструменты и материалы. Также необходимо убрать строительный мусор и тщательно подмести поверхность фундамента.
Замешивание смеси
Клей сохраняет рабочее состояние в течение 20 – 30 минут, поэтому раствор готовят небольшими порциями. Также для первого ряда не потребуется цементно-песчаная смесь (1 к 4 или 1 к 3), её замешивают в отдельной таре или бетономешалке в зависимости от объемов.
- В бетоносмеситель залить небольшое количество воды, добавить пластификатор и начать перемешивание.
- Засыпать 2 части песка.
- Добавить 1 часть цемент, дождаться перемешивания.
- Внести оставшиеся 2 части песка. На этом этапе раствор должен быть сухим.
- До нужной консистенции довести смесь с помощью воды.
Если используется готовая смесь, то эти этапы пропускаем – засыпаем раствор в воду и перемешиваем до консистенции густой сметаны. Если раствор слишком сухой, то добавляем еще воды.
Сухие смеси рекомендуется добавлять в воду, а не наоборот, чтобы не появлялось комьев.
К приготовлению клея следует приступать только после установки угловых блоков, чтобы раствор не успел застыть. Для этого в емкость с водой засыпаем сухой состав и размешиваем его с помощью строительного миксера.
Разметка
На этом этапе надо проверить соответствие геометрических параметров фундамента проектным положениям. Также следует оценить горизонтальность основания.
- Отклонение менее 20 мм считается нормальным, оно выравнивается с помощью цементно-песчаного раствора слоем (10 – 30 мм).
- Перепад 20 – 40 мм — в этом случае потребуется слой раствора 30 – 50 мм и армирование кладочной сеткой.
- Нарушения свыше 40 мм формально уже является браком, поэтому для устранения недочетов можно обратиться к тем, кто выполнял работы по фундаменту. Для выравнивания требуется подливка бетона.
Для проверки горизонтальности фундамента используйте лазерный построитель, нивелир или гидравлический уровень.
На этапе разметки нужно сделать обноску фундамента, чтобы уточнить габариты постройки и проверить их соответствие проектным. Для этого с помощью колышков закрепляем шнурку на углах и проверяем диагональ будущего здания.
Гидроизоляция
По нормативу СП 15.13330.2011 «Каменные и армокаменные конструкции» под первым рядом кладки должна располагаться отсечная гидроизоляция. Этот слой не дает влаге от фундамента подниматься по стенам из-за капиллярного подсоса. В качестве гидроизоляции можно использовать следующие материалы.
- Самоклеящееся полотно на основе битума. Этот материал специально делают для отсечной гидроизоляции, поэтому он поставляет в рулонах небольшой ширины.
- Наплавляемая битумная гидроизоляция для кровель требуют разогрева при помощи горелки.
- Цементные гидроизоляции намазываются на бетонное основание.
Пошаговая инструкция кладки
По углам фундамента раскладываем блоки. Начинать работы следует от самого поднятой части основания. Для этого нам потребуется цементно-песчаная смесь, клей лучше замешать позже. Предварительно надо уточнить места расположения дверных проемов.
Первый ряд
Перед укладкой блоки нужно очистить щеткой от мелкой пыли, чтобы улучшить адгезию. Также мусор мог попасть и на гидроизоляцию, поэтому её надо подмести.
- Укладку начинаем с самой высокой точки. Для этого убираем блок и на поверхность ровным слоем кельмой наносим раствор. Камень усаживаем и выравниваем легкими ударами киянки. На этом этапе важно обращать внимание на расположение блока относительно вертикальной линии фундамента. Проверяем себя пузырьковым уровнем.
В зависимости от проектного решения вертикаль стены может совпадать с фундаментом, но это не всегда так. В некоторых случаях ее свешивают или задвигают, чтобы сформировать полку под отделку или утеплитель.
- Переходим к следующему углу и там проделываем то же самое. После этого между блоками натягиваем причалку. Для этого веревку можно саморезом или гвоздем закрепить на верхней части блоков. С помощью нивелира выравниваем блоки друг относительно друга, корректируем положение киянкой.
- Когда между всеми углами натянута причалка, можно развести минеральный клей и приступать к укладке первого ряда. На основание выкладывается раствор из ЦПС.
- На торцы блока кельмой наносится минеральный клей, излишки удаляются гребенкой.
- Блоки усаживают с помощью киянки, горизонтали и вертикали относительно соседних блоков проверяются с помощью пузырькового уровня.
- При необходимости камни пилят ножовкой, для этого удобно использовать угловой шаблон, который позволяет получить ровный вертикальный срез.
На этом этапе закладывают перегородки. Ненесущие стены связывают с коробкой дома гибкими связями, несущие — перевязывают кладкой.
Последующие ряды
- Первый ряд нужно подготовить к дальнейшим работам. Для этого теркой выравнивается поверхность блоков. Особое внимание следует уделить стыкам, так как там может образоваться «зуб», возвышение, которые будет передавать напряжение на верхний ряд.
- Выполняем армирование первого ряда.
- Укладка второго и всех последующих рядов тоже начинается с углов, только выбирается другое направление для первого блока. Благодаря этому верхний блок перевязывает вертикальный шов нижнего ряда.
- Цементно-песчаный раствор больше не используется, на постельную и тычковую плоскости наносим минеральный клей. При этом убираем лишний раствор шпателем-гребенкой, чтобы шов получался не толще 3 мм.
- В каждом последующем ряду блоки должны идти со смещением минимум на 20 см относительно предыдущего.
- С четвертого ряда обычно начинают формировать оконные проемы. Этот уровень тоже армируют.
Дверные и оконные проемы
Основная сложность при формировании окон и деверей состоит в устройстве перемычки. Расчет должен быть осуществлен еще на стадии проектирования. Если на перемычку будут воздействовать нагрузки от перекрытий или кровли, то она считается несущей. Конструкция, на которую опирается только кладка, рассчитывается как ненесущая. Рассмотрим основные решения, которые могут быть использованы в газобетонной стене.
Монолитная железобетонная балка. На деревянных опорах над проемами ставят несъемную или съемную опалубку. В ней собираются арматурный каркас и заливают бетоном. В качестве несъемной опалубки используют U-блоки.
Готовая балка из газобетона или железобетона – это цельный элемент, который укладывают в проем. Газобетонный брусок легче, его можно монтировать без вспомогательной техники.
Перемычки из кладки делают в случае отсутствия серьезных нагрузок. Кладку собирают на деревянных опорах, которые снимают после высыхания раствора. Дополнительно такие перемычки можно армировать сверху или снизу. Также есть вариант, когда блоки прикрепляют к верхнему ряду стальными нагелями.
Зона опирания на кладку для несущей перемычки должны быть не меньше 200 мм, для ненесущей – не меньше 100 мм.
Армирование
Разберем подробнее процедуру армирования.
- Штроборезом вырезают продольные выемки в блоках. Их количество зависит от ширины стены: меньше 200 мм – одна, больше 200 мм – две. Расстояние до краев блока от углубления должно быть не меньше 50 мм.
- Штробы очищают от мелкой взвеси щеткой и заполняют минеральным клеем.
- В выемки закладывают арматуру периодического профиля сечения (диаметр от 8 мм).
- На углах арматура должна изгибаться, стык в этих местах не допускается. Соединение двух прутков должно попадать на центральную часть блока, два конца связывают между собой проволокой.
- Арматуру утапливают в штробе, излишки раствора удаляют так, чтобы поверхность ряда была ровной.
Армированию подлежит следующие ряды: первый, под оконными проемами, над перемычками, каждый четвертый в глухих простенках, на уровне мауэрлата и обрез кровли.
Последний ряд
Последние уровни кладки обычно служат опорой для кровли или перекрытий, поэтому там располагают монолитный обвязочный пояс. Он должен распределять нагрузки, чтобы на отдельных участках стены не возникло локальных напряжений.
Обвязочный пояс заливают в съемную или несъемную опалубку. В роли последней может выступать ряд из лотковых блоков. У них имеется выемка, куда укладывают арматурный каркас и заливают бетон.
Распространенные ошибки
- Отсутствие отсечной гидроизоляции под первым рядом кладки приводит к капиллярному подсосу влаги от фундамента.
Часто вместо гидроизоляции под первый ряд делают пояс из кирпича. Керамика лучше поднимает влагу, чем газобетон, поэтому в этом нет смысла.
- Плохая очистка блоков от пыли и мусора перед укладкой ухудшает адгезию между рядами.
- Не шлифуют стыки теркой блоков перед укладкой следующего ряда. Неравномерность шва может приводить к локальным напряжениям и трещинам.
- Устройство перемычки без расчета приводит к появлению конструкций с избыточной или недостаточной прочностью.
- Стык двух частей арматуры на угловом блоке.
- Нарушения перевязки – появление сквозных вертикальных швов при стыковке перегородок, углов или рядов кладки.
- Отсутствие обвязочного железобетонного пояса под перекрытиями или кровлей может приводить к появлению трещин.
