Подробное руководство: как правильно залить цоколь из опалубки без ошибок

Для затирки цоколя из опалубки необходимо использовать специальный смесь для бетонных работ. Сначала подготовьте поверхность, очистив ее от пыли и грязи, затем нанесите слой раствора равномерно по всей поверхности цоколя, уровняйте его и дайте высохнуть.

После высыхания раствора необходимо пройтись по цоколю шлифовальной машинкой или наждачной бумагой для получения гладкой и ровной поверхности. После этого можно наносить отделочный материал или краску.

Столбчатый фундамент своими руками: инструкция по монтажу

Представьте себе такую ситуацию: вы решили построить дачный домик. Это не очень сложное строительство, которое можно делать своими силами, но как быть с фундаментом? Нанимать спецтехнику и заливать монолитный или ленточный фундаменты для дачного домика может оказаться излишним тратой денег. В этом случае на помощь придет столбчатый фундамент. В данной статье мы расскажем, что это за фундамент, как его устанавливать и что для этого потребуется.

Оглавление

• Столбчатый фундамент
• Из чего лучше сделать
• Для чего предназначен
• Расчёт столбчатого фундамента
• Инструкция по монтажу
• Вывод

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент является базой для дома, установленной на столбах, которые несут основную нагрузку. Из-за своей конструкции этот тип фундамента подходит только для постройки небольших одноэтажных зданий. Причина в том, что вес, который может выдержать один столб, ограничен, поэтому и вес всего дома не должен превышать определенные параметры.

Разновидности фундаментов

Главная цель фундамента жилого здания заключается в равномерном распределении нагрузки от построенной конструкции на грунт с целью исключения его провала. Появление провала может привести к серьезным последствиям: от появления трещин в стенах до частичного или полного разрушения строительной конструкции.

Для избежания подобных проблем были разработаны и широко используются основания следующих типов:

• Плитные — это когда монолитная плита заливается по всей площади объекта. Этот вариант подходит для пучинистых, песчаных, глинистых почв, которые имеют нестабильную структуру и склонны к неравномерному проседанию при возникновении избыточного давления на поверхность;
• Ленточные — это монолитное бетонное основание, которое заливается только под стенами и перегородками объекта, обеспечивая необходимые несущие свойства на участках наибольшей нагрузки. Оно применяется в районах с устойчивой почвой, где нет риска подъема грунтовых вод и других негативных воздействий со стороны окружающей среды;
• Ленточные фундаменты — это конструкция, состоящая из лент, которые связывают сваи, забитые в землю. Их преимущества включают в себя скорость монтажа и надежность, но у них также есть недостатки, такие как ограничения по весу здания и невозможность использования для цокольного помещения или подвала.

В современном частном строительстве наиболее популярны ленточные и плитные фундаменты, которые обеспечивают необходимую надежность и устойчивость к внешним воздействиям. Кроме того, их конструкция позволяет выполнить большую часть работ самостоятельно.

Как залить фундамент: этапы работы

Несмотря на значительные различия в структуре монолитных и ленточных фундаментов, большая часть процесса строительства остается одинаковой и выполняется в том же порядке. Отличия заключаются в объеме земляных работ при раскопке котлована, форме опалубки, способах гидроизоляции и количестве используемых материалов. Давайте более подробно рассмотрим, что нужно сделать, чтобы построить фундамент для дома.

Этап 1 — Подготовка участка и рытье котлована

Перед началом работ на участке проводится анализ рельефа и состояния грунта. Если участок имеет неровности, то необходимо выполнить работы по выравниванию и устранению перепадов высот. При большой площади участка и значительных перепадах высоты, устройство фундамента следует выполнять на возвышенности, чтобы защитить объект от воздействия грунтовых вод. В зависимости от типа фундамента, земляные работы выполняются следующим образом:

• для монолитной плиты – котлован копается с запасом в 1 метр со всех сторон. Выемка грунта производится по всей площади будущей заливки. Глубина котлована зависит от особенностей проекта, но обычно составляет 50–60 см, устанавливая таким образом конструкцию на мелкозаглубленных фундаментах;
• При строительстве здания с ленточным фундаментом и подвалом необходимо провести выборку грунта на всей площади будущего объекта. Глубина выборки должна соответствовать высоте помещений в подвале, а также учитывать необходимый запас для стяжки и укрепления дна, чтобы уменьшить риск подтопления здания;
• Если здание будет иметь ленточный фундамент без подвала, то для заливки раствора необходимо выкопать траншеи, соответствующие ширине ленты. Глубина траншей определяется несущей способностью грунта и глубиной его промерзания в данной местности, и может быть от 50 см до 1 метра и более;

Излишки грунта, которые образуются в процессе работ, могут быть использованы для выравнивания местности в случае больших перепадов высоты. Часть излишков также может быть вывезена с объекта, но учтите, что часть грунта понадобится для засыпки пустот после бетонирования.

Этап 2 — Подушка из песка и гравия

После проведения технических работ на местах, где планируется заливка бетона, формируется основа, состоящая из 10–20 см слоя песка и такого же слоя гравия сверху. Каждый из этих слоев тщательно выравнивается и уплотняется, чтобы исключить возможные оседания во время бетонирования. Наливка подготовительной основы необходима для защиты основания от влияния воды и влаги.

Этот слой осуществляет функции дренажа, а также обеспечивает равномерное распределение возникающих нагрузок. В некоторых случаях основание под подготовительной основой заливается с использованием тонких растворов на основе жидкого бетона. Они требуются для обеспечения дополнительной прочности фундаменту.

Этап 3 — Установка опалубки

Строительная опалубка для фундамента является конструкцией из щитов, которая создает форму для заливки бетона. Для ее изготовления могут использоваться различные материалы, такие как ровные доски, водостойкая фанера, ДВП, листы металла и другие, способные сохранять форму. При заливке фундаментной плиты один слой щитов устанавливается вдоль ее периметра.

Для того чтобы заполнить ленточные фундаменты, создается форма из двух слоев, в которую заливается раствор. Чтобы укрепить опалубочную конструкцию, используют деревянные и металлические опоры, которые устанавливаются на обратной стороне щитов, чтобы предотвратить их смещение под воздействием внутреннего давления. Для ленточных систем также устанавливаются стягивающие планки, регулирующие расстояние между щитами. На каждом этапе монтажа проводится подгонка с использованием уровня и других инструментов, позволяющих измерять высоту, правильное соотношение углов и другие геометрические характеристики опалубки.

Этап 4 — Армирование

Рекомендуется использовать прутковую арматурную сталь для укрепления. Диаметр прутьев зависит от нагрузки на фундамент и обычно составляет от 5 до 12 мм. При установке монолитной плиты создается каркас, который покрывает всю площадь фундамента и формирует решетку. Для увеличения прочности можно использовать объемный каркас, состоящий из двух слоев арматуры. Для ленточного основания используются объемные каркасные конструкции, состоящие из длинных продольных прутьев, соединенных между собой прямоугольными деталями из прутков поменьше.

Этап 5 — Заливка бетона

Для заливки фундамента под строение лучше всего выбирать бетон минимальной прочности B22,5 (М300). Учитывая объем работ, более продуктивным будет приобретение готового товарного бетона. Это повлияет на стоимость монтажа, однако значительно ускорит процесс заливки и исключит возможность неравномерного застывания, связанного с медленной укладкой смеси на месте. Процесс бетонирования включает в себя следующие шаги:

• если нужно заливать массивную плиту или невозможно заливать весь объем бетона сразу, участок разделяется на отдельные секции для поэтапной заливки;
• при заливке смесь должна сразу равномерно распределяться и уплотняться при помощи специального оборудования. Можно использовать виброплиту или глубинный вибратор;
• После заливки и застывания фундамент покрывается слоем полиэтилена, чтобы защитить его от дождя и замедлить процессы испарения влаги, которые могут привести к появлению трещин в монолите.

Формирование проектной прочности происходит через 28 дней в зависимости от температуры воздуха и других параметров. Чтобы избежать появления трещин, рекомендуется периодически обильно поливать поверхность небольшими порциями воды.

Этап 6 — Гидроизоляционные работы

Защита фундамента от влаги в воздухе и воды, содержащейся в грунте, а Во время осадков — задача гидроизоляции фундамента. Влага способна разрушать монолитные бетонные конструкции, поэтому защита от нее обязательна. Компоненты гидроизоляции наносятся на подушку из песка и щебня в начальном этапе, чтобы исключить контакт бетона с грунтовыми водами. После застывания монолита вертикальные части покрываются различными гидроизоляционными растворами — жидкими и на основе различных материалов, таких как битум, битумно-полимерная смесь, цемент, цементно-полимерный раствор. Наносятся они при помощи кисти, валика, шпателя или методом напыления.

• Мастичные или обмазочной гидроизоляцией также покрывается горизонтальная часть монолитного фундамента. Для ленточного фундамента можно применять рулонные или обмазочные покрытия, чтобы защитить последующую кладку от влаги.

Как залить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

В данной статье мы подробно изучим особенности ленточного фундамента и предоставим пошаговую инструкцию для тех, кто хочет выполнить его заливку своими руками.

Многие предпочитают использовать ленточный фундамент при строительстве жилых и хозяйственных зданий. Это универсальная конструкция, подходящая для различных типов грунта и любых видов зданий. Она надежна, прочна и относительно проста в установке. Не требуется специальной техники или оборудования для монтажа, поэтому при желании можно выполнить все работы самостоятельно. Давайте разберем, как установить ленточный фундамент своими руками.

Все об обустройстве фундамента-ленты

Основание из ленточного железобетона создается в форме монолитной ленты и устанавливается под каждой несущей стеной здания. Этот тип фундамента применяется при строительстве зданий из тяжелого материала, такого как бетон, камень или кирпич, а также для зданий с подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом. Он может быть установлен на различных типах грунта, за исключением просадочных и торфяных почв.

Зависимо от глубины погружения в почву, существует два вида конструкций: мелкозаглубленная и полнозаглубленная. Мелкозаглубленный вариант подходит для легких каркасных построек, где бетонная лента опускается на глубину 540-600 мм. Полнозаглубленный фундамент применяется для тяжелых построек и углубляется на 240-300 мм ниже уровня промерзания почвы.

Иногда можно встретить непогруженные варианты фундамента. Они устанавливаются на устойчивых грунтах или на скалах и не подходят для строительства жилых домов, но подходят для других хозяйственных построек.

Фундамент-лента может быть монолитным или сборным. Монолитный фундамент представляет собой непрерывное бетонное сооружение, изготовленное за один раз, обладает максимальной прочностью и несущими характеристиками. Сборная система состоит из бетонных блоков, изготовленных на заводе, и имеет немного худшие эксплуатационные характеристики по сравнению с монолитным фундаментом.

Укладка блоков требует специальной техники и не может обойтись без нее.

Согласно требованиям СНиП, монолитное сооружение должно быть заливаться за один раз. Нельзя смешать такой объем раствора самостоятельно, поэтому приходится обратиться к специализированным компаниям, занимающимся производством бетона. В этом случае уже готовую смесь привезут на строительную площадку и зальют в предварительно подготовленную опалубку. Непрофессиональные строители иногда не соблюдают это правило по разным причинам и производят поэтапное заливание, что негативно сказывается на прочности получившейся конструкции.

Перед установкой фундамента необходимо рассчитать его основные параметры. Для этого важно учитывать множество факторов: глубину залегания грунтовых вод, уровень промерзания почвы, вес здания, тип грунта. Самостоятельно сделать это правильно очень сложно. Лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые проведут геодезические изыскания и полностью рассчитают систему.

Защита цоколя

Для обеспечения монолитного цоколя необходимо осуществлять теплоизоляцию и гидроизоляцию данной части здания. Ранее мы уже упоминали об обязательной гидроизоляции цоколя. Более подробную информацию о том, как утеплить цоколь, можно получить, посмотрев видео в этом материале.

Изоляция от разрушающей влаги

Бетон – это очень прочный материал, но только при определенных условиях. Его пористая структура имеет серьезный недостаток – он прекрасно впитывает воду, которая со временем может разрушить его полностью.

Поэтому гидроизоляция обязательна, и её необходимо выполнять как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях:

1. Вертикальная гидроизоляция необходима для создания барьера между бетоном и влагой в воздухе.
2. Горизонтальная гидроизоляция используется для предотвращения насыщения стен цоколя капиллярной влагой.

На заметку! Вертикальная гидроизоляция должна выполняться как внутри, так и снаружи здания.

Существует множество различных видов гидрозащитных материалов.

В общем, всю изоляцию, применяемую для этой цели, можно разделить на три основных вида:

1. Различные виды гидроизоляционных материалов на основе мастики предлагаются на рынке. В ассортименте представлены битумные, полимерно-битумные и цементно-полимерные соединения. Их применение рекомендуется как внутри помещений, так и снаружи зданий. Наносятся они при помощи валика, кисти или методом напыления, часто в несколько слоев, что обеспечивает отличную гидроизоляцию.

Антисептическая защита с применением мастики

1. Глубокопроникающая. Грунтовки, проникающие на большую глубину. Их можно приобрести в виде жидких растворов или сухой смеси, которую необходимо развести перед применением. Проникая внутрь бетона, они образуют дополнительные кристаллические структуры, укрепляют цементный состав и создают непроницаемый барьер для влаги.

Для покрытия поверхности используются два варианта: кистью или валиком

1. Первый вариант — рулонный (листовой). Это нанесение мастики на гибкий и прочный материал. Листы укладываются с нахлестом, а затем швы спаиваются с помощью специальных композитных составов. Чтобы достичь наилучшего результата, рекомендуется нанести два слоя в перпендикулярных направлениях.

Начинайте оклейку фундамента и цоколя рулонным материалом с нижнего края фундамента

Обратите внимание! Даже если вы крепко приклеили гидроизоляционный материал или нанесли несколько слоев, цоколь все равно будет испытывать влагу, если на участке отсутствует система дренажа.

Теплоизоляция

Недостаточная теплоизоляция цоколя здания приводит к значительным энергопотерям, что буквально означает, что вы отапливаете улицу.

Ответ на вопрос, где лучше устанавливать теплоизоляцию — снаружи или внутри, можно увидеть в следующем аналогии: когда вам холодно, вы надеваете шубу на себя или на дом?

Таким образом, вот несколько практических советов о том, как утеплить бетонный цоколь дома:

• Не рекомендуется использовать теплоизоляционные материалы, которые не обладают достаточной влагостойкостью. Например, для цоколя не подойдет минеральная вата, лучше использовать пеноплекс, который также служит дополнительной гидроизоляцией.
• Теплоизоляцию следует проводить в рамках утепления фундамента. Если производятся ремонтные работы, то фундамент следует откопать до основания и переложить всю теплоизоляцию заново.
• Необходимо устранить неровности, выбоины или наросты на бетонном цоколе. Иначе точка росы сдвинется в не заделанных ямах, и под утеплителем будет скапливаться конденсат.
• Горизонтальную рулонную термоизоляцию следует укладывать снизу-вверх с нахлестом.
• При использовании холодной мастики на основе битума для спайки шва или изоляции стыка необходимо внимательно изучить инструкцию. Некоторые составы могут содержать агрессивные вещества, вредные для материалов теплоизоляции.

Иллюстрация размещения изоляционного материала внутри здания

Декорирование

Успешное отделение цоколя может радикально изменить общий вид здания. Облицовка монолитного бетонного цоколя обязательна для устройства по тем же причинам: бетон не переносит воду.

Декоративный материал может быть закреплен:

1. на бетонной основе с помощью клеевого состава,
2. на металлическом каркасе.

Метод с каркасом удобнее для устройства слоя теплоизоляции и технологически проще при облицовке цоколя плитным материалом.

При отделке цоколя наибольшей популярностью пользуются следующие материалы:

• Натуральный камень. Материал высокой прочности, но не менее высокой стоимости. Для облицовки следует обратиться к специалистам, так как материал сложен в раскрое.

Для отделки можно применять недорогие виды натурального камня

• Керамогранит или бетонная плитка на цоколь имеют высокую прочность, разнообразие текстур и широкую цветовую гамму.

Декоративная бетонная плитка с имитацией каменной кладки

• Декоративное покрытие. Применяются специальные составы, для работы с которыми необходим определенный опыт.

Отделка стен штукатуркой

• Пластик. Экономичный вариант, прост в установке, предлагает большой выбор цветов и текстур.

Покрытие цоколя панелями из пластика

Подготовка территории и разметка

Перед тем, как начать строительство фундамента, необходимо определить место для бани. Чем ровнее участок под строительство, тем проще будет возводить сооружение. Первоначально подготавливаем участок: убираем траву, удаляем пни, вывозим мусор. Затем приступаем к разметке под траншею.

Ширина траншеи должна быть на 10 см больше ширины фундамента. Отмечаем колышками внешние грани траншеи и проверяем прямоугольность с помощью измерения диагоналей.

Для более точной разметки можно использовать лазерный уровень Denzel LX 05. Его дальность проецирования составляет 20 метров, а высокая точность в 0,3 мм на метр делает его незаменимым инструментом. Хотя уровень рассчитан на работу в светлое время суток, луч будет виден еще лучше после захода солнца.

При помощи колышков отмечаем точки горизонтальной плоскости и натягиваем между ними нитку. Затем, копая траншею на одинаковую глубину от нитки, мы обеспечим горизонтальность дна. В данном случае глубина составит 40 сантиметров.

Для установки колышков внутри траншеи натягиваем шнур параллельно внешнему.

Для укладки песчано-гравийной подушки необходимо засыпать ее слоями толщиной около 20 сантиметров и проливать каждый слой водой, а затем трамбовать. Подушка должна быть достаточно жесткой и плотной, поэтому ее необходимо выравнивать после укладки последнего слоя. Для удобства вам пригодится садовая тачка Denzel с грузоподъемностью 230 кг.

Тачка имеет жесткую и стабильную раму с профилем 50 х 25 мм толщиной 1,2 мм. Колесо установлено на два шариковых подшипника, что обеспечивает надежность крепления и высокую проходимость тачки. Кроме того, для удобства фронтальной разгрузки предусмотрена дуга для упора на колесе.

Возведение опалубки

После завершения изготовления подушки, начинаем строить опалубку. Щиты опалубки должны быть той же ширины, что и высота будущего фундамента. Мы начинаем строительство опалубки с внутренней стороны и закрепляем щиты на шурупы, чтобы затем было удобно разобрать конструкцию. Дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02 отлично подходит для интенсивного использования.

Этот инструмент оснащен усовершенствованным электродвигателем с увеличенным крутящим моментом, тормоз выбега обеспечивает точность и аккуратность при серийном затягивании крепежа. У дрели-шуруповерта 19+1 ступень регулировки и 2 скорости вращения. «Шурик» работает от литий-ионного аккумулятора и заряжается всего за один час.

Для того чтобы обеспечить одинаковую высоту верха всех щитов опалубки, необходимо воспользоваться пузырьковым или лазерным уровнем для проверки. Чтобы надежно зафиксировать щиты опалубки, их следует подпирать с внешней стороны колышками и закреплять шурупами. Также необходимо установить распорки и закрепить их шурупами, чтобы избежать деформации опалубки под давлением бетона. Внешний периметр опалубки также устанавливается по той же схеме. Для предотвращения утечки бетона через щели опалубки рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку, которую можно закрепить степлером Denzel.

Для обеспечения необходимой жесткости незаглубленного фундамента, необходимо его армировать. Сначала следует собрать арматурные сетки, а затем установить короба. Для соединения арматуры рекомендуется использовать мягкую вязальную проволоку из стали, а не сварку. Разрезать арматуру можно при помощи болгарки или болтореза, а для завязывания проволоки — шуруповерт.

Assortment Denzel предлагает разнообразные болторезы, подходящие для обработки арматуры толщиной от 4,8 мм до 14,3 мм. Рабочие губки из хромомолибденовой стали имеют твердость 56-60 HRC. Располагайте арматуру так, чтобы она не выступала за пять сантиметров от опалубочных щитов.

Не забудьте предусмотреть проемы в фундаменте для прокладки инженерных коммуникаций и вентиляции. Используйте пластиковые трубы, заполненные песком, которые закрепите в армированном каркасе.

Установка опалубки

Для того чтобы сохранить форму заливаемого бетона до его полного застывания, необходима опалубка. В дальнейшем её можно убрать или оставить, в зависимости от желания хозяев. Кроме того, опалубку можно приобрести в специальных магазинах. В результате заливки фундамента, такая конструкция обычно остаётся в его середине. Тем не менее, возможно изготовить опалубку самостоятельно из фанеры, брусков, досок или аналогичного материала — этот вариант оказывается намного более дешевым.

Для упрощения последующего демонтажа опалубки и для обеспечения более ровной поверхности фундамента, все гвозди, которыми сбивается каркас, должны быть расположены шляпками на внутренней стороне.

Важно: Во время установки опалубки следует помнить о будущих подводах труб в дом, чтобы избежать дополнительной работы в дальнейшем.

Для создания формы, которую хозяева хотят сохранить, можно использовать влагостойкие фанерные листы толщиной 18 мм и более. При изготовлении опалубки своими руками особое внимание следует уделить углам, так как на них давление выше, чем на остальных частях. Для их укрепления можно использовать дополнительные металлические углы.

Поскольку высыхающий бетон имеет большой вес и оседает, опалубка устанавливается на высоту 30 см, а стороны соединяются проволочными стяжками, чтобы избежать изменения формы.

Каркас

Бетон — это очень прочный материал, который способен выдерживать большие нагрузки сверху. Его слабым местом является изгиб. Для того чтобы бетон имел высокую прочность, в середину опалубки вставляется железный каркас, который затем заливается раствором и придает бетону дополнительную прочность.

Для изготовления каркаса потребуется рифленая арматура диаметром 8-16 мм и проволока для скрепления. Арматуру можно скреплять сваркой, но в этом случае металл быстро разрушается под воздействием коррозии. Арматура, скрепленная проволокой, обладает большим сроком службы и более подвижна, что особенно важно в условиях близкого расположения подземных вод.

Ячейки используются для создания всего каркаса. Из-за узкой траншеи неудобно работать, поэтому многие создают каркас по частям наверху и затем опускают его вниз, чтобы связать все вместе.

Заливка бетона

Как приготовить бетон для заливки фундамента

Если у вас возникла необходимость залить фундамент, вы можете заказать уже готовый бетон на заводе, но также можно сделать замес своими руками, что позволит сэкономить немного денег. Для самостоятельного приготовления бетона вам понадобится следующее:

1. Цемент М400-500.
2. Песок.
3. Щебень.
4. Тачка для подвоза раствора в нужное место.
5. Лопата для перемешивания всех составляющих.
6. Бетономешалка.

Для начала необходимо замешать сухие составляющие: 50 кг цемента, 150 кг песка, 250 кг щебня. После того как полученная масса станет однородной, нужно влить 60% от массы цемента воды.

Постепенно заливаем фундамент бетоном, слоем толщиной от 10 до 15 см. Каждый слой необходимо утрамбовать лопатой или тяпкой, а также постукивать молотком по опалубке. Это необходимо для того, чтобы избежать образования воздушных полостей в бетоне, которые могут привести к его расслоению. Во время заливки фундамента нужно периодически удалять белую пенку с поверхности раствора, так как она также может привести к образованию дефектов в бетоне и сделать его более хрупким в дальнейшем.

При работе с самозамесом бетона важно использовать его в течение 1,5 часов. Важно помнить, что чем больше времени проходит между заливкой слоев, тем менее качественным окажется бетон в итоге. Поэтому желательно завершить заливку фундамента в течение суток.

После того, как весь фундамент заливается и выравнивается, ему необходимо дать отстояться в течение 3-4 часов, а затем покрыть его мешковиной для защиты от воздействия окружающей среды.

Важно: Необходимо выравнивать и исправлять уже засыпанный бетон до момента его застывания. Если делать это позднее, он начнет крошиться, и прикосновение к нему будет нежелательным.

Через 4-5 дней фундамент считается готовым для снятия опалубки. Именно в этот период убираются все дополнительные конструкции. Если поспешить и убрать все раньше, фундамент может потерять первоначальную форму, а если позже, то из-за застывшего бетона будет просто невозможно что-либо вытащить.

Для последующего строительства, особенно для возведения стен, купленный бетон подходит через 20 дней после залива фундамента. А вот самостоятельно сделанный бетон лучше оставить для полного высыхания на 25-28 дней. После этого можно продолжать возведение стен.