Подробное руководство: как правильно устанавливать опалубку на ригель

Для установки опалубки на ригель необходимо сначала подготовить площадку, на которой будет размещаться опалубка. Затем опалубку закрепляют на ригеле с помощью строительных скоб или крепежных элементов, обеспечивая жесткое крепление для бетонирования. Важно правильно выравнивать опалубку и контролировать ее уровень перед заливкой бетона.

После заливки бетона и его застывания можно снять опалубку, осторожно открутив крепежные элементы. Грамотно установленная опалубка на ригеле обеспечит необходимую форму и прочность изделия из бетона, что важно для долговечности и качества строительных конструкций.

Как правильно сделать монолитное перекрытие: типовое устройство и пример монтажа

Перекрытие — это один из важнейших несущих элементов здания. Оно носит на себе основную нагрузку дома (люди, мебель, техника), которая передается на другие конструкции, такие как балки, стены и ригели.

Важно, чтобы все усилия в здании были правильно распределены, потому что от этого зависят его долговечность, надежность и безопасность для жильцов. Одной из наиболее проверенных временем конструкций является монолитное перекрытие в его классическом, облегченном и модифицированном вариантах. Чтобы понять технологию изготовления всех трех видов перекрытия, мы подготовили для вас подробные мастер-классы и видеоуроки!

Армопояс он же сейсмопояс с перемычками над окнами и ригель под одноэтажный дом крепление опалубки

Преимущества и недостатки монолитного перекрытия

Современные дома имеют особые требования к перекрытию. Наличие джакузи на втором этаже или установка тяжелого оборудования уже не удивляют. Поэтому идеальное перекрытие должно быть хорошо утеплено, звукоизолировано, надежно и иметь разумную стоимость.

Надежность и долговечность всего дома напрямую зависят от качества выполнения перекрытия. К сожалению, до сих пор встречаются случаи, когда перекрытие не выдерживает нагрузки.

Недавно, например, рухнул второй этаж с индийскими студентами. Бывает и более досадные ситуации, когда новый дом, в который вложили много средств и усилий, начинает трескаться по стенам.

Сегодня в России наиболее распространены деревянные перекрытия, железобетонные плиты и монолитные плиты. Монолитные перекрытия считаются одними из самых надежных.

Даже при взрыве бытового газа их прочность не исчерпывается сразу, что позволяет им не обрушиваться в первые часы и обеспечивает быструю эвакуацию. Они не плавятся и не горят от огня. Вот как выглядит их устройство изнутри:

Монолитные перекрытия идеально подходят для покрытия помещений различных форм. Например, если вы хотите создать дом с нестандартными углами или установить прекрасную многоугольную кухню в виде эркера, тогда использование прямоугольной плиты будет затруднительно. Вместо этого вы можете изготовить металлическую арматуру нужной формы и залить ее бетоном – это просто.

Это очень важно! Современные архитекторы всё чаще отходят от стандартной геометрии домов. Эркеры, выступы и изящные криволинейные участки могут создать много проблем при выборе надежного перекрытия. Например, плитами покрыть что-то подобное довольно сложно и потребует их обрезки.

Это не только делает работу более трудоемкой, но также требует привлечения крана для укладки таких плит. А для крана нужны подходящие подъездные пути, которых обычно не бывает у загородных построек. В то время как для заливки перекрытия достаточно бетоносмесителя и насоса, даже если это большая площадь.

Среди недостатков можно отметить значительный вес такого перекрытия и большой расход бетона. Хотя в строительстве, как говорят, легкости не ценятся.

Разновидности по типу материала

— Дерево. При возведении фундаментов и перекрытий широко применяются деревянные ригели. Для их закрепления к опалубочным щитам используется специальный клей. Такие изделия отличаются невысокой стоимостью, хорошей прочностью и долговечностью.

Необходимо отметить, что деревянные ригели рекомендуется использовать при заливке железобетонных конструкций умеренного веса. Их производят из хвойной древесины или клееного бруса LVL. Чтобы защитить ригели от влаги, насекомых и плесени, их обрабатывают специальными составами.

— Один из самых важных материалов — алюминий. Его основное преимущество заключается в невысоком весе. Благодаря этому возможно собирать и устанавливать опалубку без привлечения грузоподъемной техники. Однако применение алюминиевых ригелей ограничено. Их можно использовать для отливки небольших элементов как внутри, так и снаружи зданий.

Важно помнить, что данный материал не способен выдерживать большие нагрузки и при превышении определенного порога легко деформируется.

— Сталь. Стальные ригели для опалубки пользуются большим спросом в профессиональном монолитном строительстве. Они имеют значительную массу, но легко выдерживают огромные эксплуатационные нагрузки. Применение стальных ригелей оправдано при заливке стен и перекрытий большой толщины и длины. Высокий ресурс работы позволяет снизить себестоимость монолитных работ в долгосрочной перспективе.

— Железобетон. Они менее распространены, чем стальные ригели. Обычно используются там, где необходимо соединять различные вертикальные опоры или увеличивать пространственную жесткость конструкции. Это могут быть несущие стены, подвесы, колонны и т.д.

Ригели для опалубки изготавливают из высокопрочного железобетона, который включает специальные компоненты для морозостойкости и уменьшения водопоглощения. Добавляется стальная арматура для увеличения прочности. Существует три основные группы железобетонных ригелей для опалубки:

• Двухполочные — имеют форму Т-образной балки и подходят для двух плит.
• Однополочные — имеют форму Г-образной балки и служат опорой для одной плиты, например, для лестничных клеток.
• Бесполочные — предназначены для установки перекрытий и имеют прямоугольную форму в поперечнике.

Почему монтаж ригельной опалубки пользуется высоким спросом?

• Большая несущая способность. При правильном монтаже и правильном выборе ригелей, опалубочная система может выдерживать значительные эксплуатационные нагрузки.
• Литье высокого качества. Балочно-ригельная опалубка обеспечивает безупречное качество поверхности бетонного литья, что исключает необходимость в дополнительной отделке и уменьшает трудозатраты и затраты на строительство.
• Простота сборки. Монтаж ригельной опалубки довольно простой и может быть выполнен даже исполнителями с небольшим опытом за короткие сроки.
• Уникальная гибкость. Данный вид опалубочных систем может легко модернизироваться. Те же самые балки можно использовать для создания опалубки под отливку самых разнообразных железобетонных конструкций, включая изделия с сложной геометрией. Кроме того, ригельную опалубку можно легко сочетать с опалубочными системами других типов.
• Компактные размеры. Ригельная опалубка занимает небольшое пространство в разобранном состоянии. Ее можно хранить и транспортировать в виде стопок.
• Экономия. Поскольку сборка ригельной опалубки может производиться без необходимости использования большого парка грузовой спецтехники, специалистам удается значительно сократить бюджет на работы по монолитному бетонированию. При многократном использовании опалубочная система быстро окупает свою стоимость.
• Эффективное использование ресурсов. После демонтажа ригелей они могут быть повторно использованы, так как их ресурс превышает несколько сотен рабочих циклов.

Первоначально производится подбор необходимых комплектующих в соответствии с проектом. Затем специалисты готовят площадку для монтажа и собирают деревянный настил. Далее производится укладка балок и ригелей перпендикулярно друг другу с равными промежутками.

Сборка начинается с крайних балок, которые крепятся к ригелям специальными хомутами. Расстояние между балками определяется согласно проекту.

После завершения укладки балок и ригелей, опалубочные щиты закрепляются для обеспечения дополнительной прочности и надежности. Для этого наружную часть конструкции укрепляют брусом. На завершающем этапе сборки потребуется сверлить отверстия для затяжки конструкции. Если используются перфорированные ригели, этот шаг можно пропустить.

Сборка опалубки для перекрытий и колонн происходит аналогично, за исключением добавления дополнительных комплектующих. Например, для усиления конструкции при заливке перекрытий необходимо использовать стойки или раскосы.

Монтаж, демонтаж опалубки ригеля

GardenWeb

Для создания опалубки колонн используются металлические щиты и деревянная неинвентарная опалубка.

Металлические щиты сначала собирают в Г-образные блоки с помощью монтажных уголков, которые затем используются для комплектации опалубки колонны. Г-образные блоки зафиксированы между собой пружинными скобами, позволяющими легко разъединять их при снятии опалубки.

Чтобы обеспечить дополнительную прочность, опалубку колонн также крепят хомутами. Хомуты принимают на себя горизонтальное давление бетонной смеси, защищая щиты от деформации. Отдельные части хомутов соединены шарнирно, что упрощает их установку и снятие.

Перед началом установки опалубки на бетонном основании наносят краской риски (см. рисунок 1), которые определяют положение осей колонны по двум координатам. Те же риски должны быть нанесены на торцевые нижние края опалубочных щитов. Положение нижней части опалубки фиксируют специальными ограничителями из обрезков арматуры, которые привариваются к арматурному каркасу и выпускам арматуры.

Для точной проверки установленной опалубки колонны используются клиновидные вкладыши. Второй и последующие ярусы собираются с подвижных подмостей. После полной сборки опалубку колонны проверяют на вертикальность и фиксируют расчалками. Зазоры между нижними щитами и основанием заполняют.

Если высота колонн превышает метров и они имеют плотное армирование, то в одном из щитов на втором этаже делается специальное отверстие для заливки бетонной смеси, ее укладки и уплотнения вибрацией. После этого отверстие закрывается специальной заслонкой, и дальнейшая заливка бетона выполняется через верхнюю часть опалубки.

Фиг. 1. Схема устройства опалубки колонн из металлических щитов: а — маркировка, б — установка первого яруса опалубки, в — общий вид опалубки; 1 — маркировка на бетонном основании, 2— палубные щиты первого яруса, 3— щиты второго яруса, 4 — окно для бетонирования, 5 — хомуты, 6 — щиты третьего яруса, 7 — расчалки, 8 — схватки

При возведении колонн высотой менее 3 м целесообразно применить инвентарную щитовую опалубку на полную высоту, которая не требует навески хомутов, так как оборудована поперечными ребрами, способными переносить боковое давление бетонной смеси.

Использование деревянной опалубки колонн более трудоемко, но значительно экономичнее металлической. Ее рекомендуется использовать в случаях, когда необходимо построить небольшое количество колонн.

Для создания опалубки прямоугольных колонн (рис. 2) используется специальный короб из двух пар закладных и накрывных щитов. Он прямоугольной формы и устанавливается на подколоннике или перекрытии в соответствии с проектом. Для фиксации короба используются деревянные или металлические хомуты, скрепленные клиньями.

Для удобства уборки мусора, в нижней части одного из щитов делается отверстие, которое закрывается перед заливкой бетона. В верхней части опалубки можно оставить проемы для прогонов или балок.

Иллюстрация 2. Прямоугольная деревянная опалубка колонн: а — общий вид, б — план; 1 — короб, 2 — хомуты, 3 — клинья, 4 — рамка, 5 — отверстие для чистки, 6 — закладной щит, 7 — накрывной щит

Вертикальность опалубки колонн проверяется с использованием отвеса или теодолита по отметкам на нижней и верхней частях щитов. Чтобы обеспечить ее устойчивость, устанавливают раскосы и распорки, которые соединяют с поддерживающими элементами других конструкций или лесами.

При высоте колонн более 3 м на отметке 1,5 1,6 м устанавливается окно, через которое производится заливка и уплотнение бетона.

Разборку опалубки после достижения бетоном заданной прочности начинают с демонтажа подкосов и распорок, затем снимают хомуты и удаляют щиты.

Для возведения стен используют большую инвентарную опалубку, обычно изготовленную из крупных щитов. Опалубка собирается в панель, которая занимает всю ширину стены. Она состоит из щитов, соединенных между собой специальными скобами и зажимами. На нижний пояс панели устанавливают рихтовочные домкраты на инвентарных подкосах.

Чтобы обеспечить место для рабочих и инструмента, панель опалубки оснащается консольными подмостями, состоящими из инвентарных кронштейнов, настила, стоек и ограждения. Сначала устанавливают внутреннюю панель, закрепляя ее с помощью подкосов и распорок. Затем, после того как она будет проверена на точное положение, наружную панель опалубки устанавливают при помощи рихтовочных домкратов.

Для сохранения размеров стены верхние области внутренних и внешних панелей объединяют распорками. Подачу щитов осуществляют с помощью крана. При возведении стен большой протяженности применяют несколько панелей опалубки. Установку опалубки начинают с угловых щитов, которые выступают в роли маяков.

Их монтируют в точном соответствии с разметочными осями и маяками, и временно закрепляют распорками и скосами. Щиты выравнивают по вертикальной оси с помощью винтовых домкратов. К угловым щитам последовательно по всей длине стены присоединяют остальные. Щиты соединяют между собой при помощи болтов. Жесткие ребра каркаса щитов рассчитаны на установку анкеров и тяжей с шагом 1200 мм.

Иллюстрация 3. Конструкция опалубки стены: 1 — плиты, 2 — рабочая площадка, 3 — ограждение, 4 — вертикальные стойки ограждения, 5 — кронштейны для оборудования, 6 — подкосы, 7 — рихтовочные домкраты, 8 — зажимы.

Анкеры и тяжи изготавливаются из прутков с профилем диаметром 16 мм.

Устойчивость опалубочных панелей обеспечивают подкосы и расчалки. В процессе установки панелей регулировочные винты домкратов подкосов выдвигаются настолько, чтобы верхняя кромка панели отклонялась от вертикали на 20…30 мм.

После установки анкеров опалубку проверяют относительно вертикальной оси при помощи регулировочных домкратов-подкосов. После установки и проверки всех плит с одной стороны опалубки на кронштейнах устраивается рабочая площадка, которую обязательно оснащают стойками ограждения с перилами.

При возведении стен более 3,6 м высотой опалубку выставляют в несколько ярусов. В процессе заливки бетона панели опалубки верхних ярусов могут опираться на нижние, быть закреплены на анкерах, забетоненных в стене, или опираться на специальные кронштейны и балки.

Демонтаж панелей опалубки выполняется по следующей последовательности: снимают замки на тяжах или анкерах и крепления, соединяющие смежные панели; снимают расшалки, выворачивают регулировочные домкраты на 5-8 оборотов, привязывают панель и снимают страховочные замки на анкерах.

Краном отделяют панель от бетонной конструкции, отводят ее и перемещают на площадку для складирования.

Разработка опалубки для перекрытий является зависимой от структурной схемы здания, типа перекрытия и имеющихся технических средств. Есть несколько вариантов, которые можно рассмотреть.

Для опалубки плоского перекрытия, поддерживаемого несущими стенами, рекомендуется использовать телескопические ригели 2 в комплекте с инвентарными щитами при пролетах до 6 м.

Сборку опалубки перекрытий следует начинать с подготовки опорных поверхностей для ригелей. Необходимо определить отметки поверхностей и, при необходимости, выполнить подливку опор или установку прокладок 3. Телескопические ригели устанавливаются в гнезда опорных пластинок. Расстояние между конструкциями ригелей может быть 300, 400, 450, 600 и 900 мм. Щиты опалубки должны иметь опору как минимум на трех ригелях, что в первую очередь связано с правилами безопасной работы.

Иллюстрация 4. План устройства опалубки перекрытия: а — расположение ригелей и щитов опалубки, б — опорный узел щитов опалубки; 1 — щит опалубки, 2 — распорный ригель, 3 — опорная прокладка, 4 — бетонная плита, 5 — секция заделки стыка между щитами опалубки

Распорные ригели монтируются с подвижных строительных лесов или приставных лестниц с площадками. На установленные ригели укладываются щиты опалубки. Вместо стандартных щитов могут использоваться доски, фанерные плиты, OSB-плиты или другие материалы.

После установки опалубку проверяют и выравнивают. Для обеспечения ровной поверхности перекрытия инвентарные щиты тщательно подгоняют, а деревянное настилец предпочтительно покрывать слоем водостойкой фанеры или синтетической пленкой.

После этого процесса арматуру установляют и заливают бетон. Когда бетон достигает необходимой прочности, перемычки перекрытия последовательно разбирают: сначала снимают стержень №5, ослабляют соединительный винт, удаляют стержень из опорных гнезд и опускают на пол. Затем ослабляют следующий стержень №4, но не вынимают из опорных гнезд, его прогиб в центре должен быть от 5 до 8 см.

Для стержня №3 оставляют немного меньший прогиб. После освобождения стержней снимают щиты опалубки, начиная с центра пролета. Присутствие прогиба у двух стержней позволяет отделить щит опалубки от бетона перекрытия. Снятые щиты складывают.

Стержни левой части перекрытия снимают в следующем порядке: №2, №1, №3. После этого стержень №3 убирают, а №2 и №1 ослабляют, чтобы обеспечить необходимый прогиб. Затем демонтируют щиты опалубки.

Важно соблюдать последовательность выполнения представленных операций, так как в случае их нарушения возможен автоматический сборка щитов опалубки, что может привести к происшествиям.

Для опалубки ребристых перекрытий используются телескопические стойки с раздвижными балочными струбцинами. Сначала стойки раскрепляются, затем струбцины устанавливаются на необходимую отметку, что позволяет приступить к установке прогонов опалубки для железобетонных балок. Опалубка для железобетонных балок состоит из боковых щитов, высота которых соответствует высоте балок, и щитов для днища.

Боковые щиты должны прямо распираться на струбцины. Раздвижная струбцина оборудована натяжными домкратами, с помощью которых обеспечивается плотное соединение вертикальных щитов с щитами днища балки.

После того, как опалубка установлена, балки укрепляются арматурой, а ребра боковых щитов временно зафиксированы. Затем на боковые щиты устанавливаются телескопические ригели 4, на которых укладываются опалубочные щиты.

В местах их примыкания к балкам укладываются деревянные бруски треугольного сечения, которые защищают щиты от заливки бетоном и придают балке технологический наклон. Последнее штрихует выравнивание опалубки с использованием нивелира: единый горизонт плиты и одинаковый уровень отметок на нижней части балок. Опалубка выравнивается с помощью винтовых домкратных устройств.

Рисунок 5. Схема установки опалубки для ребристого перекрытия: 1 — телескопическая стойка, 2 — раздвижная балочная струбцина, 3 — щит днища балки, 4 — телескопический ригель, 5 — боковой щит; 6 — щиты опалубки плиты; 7 — брусок, 8 — железобетонное перекрытие, 9 — натяжные домкраты

Для демонтажа опалубки для ребристого перекрытия необходимо предварительно ослабить раздвижные струбцины, затем опустить телескопические стойки на 2…3 см и снять боковые щиты балок. После этого можно снять один из средних телескопических ригелей, снять щиты опалубки плиты и демонтировать стойки и щиты днища балки. При этом необходимо отсоединить связи от тех стоек, которые снимают в данный момент.

Установка опалубки для наклонных перекрытий. Особенностью наклонных перекрытий является то, что они подвергаются не только вертикальной, но и горизонтальной нагрузке. Поэтому важно устанавливать опоры и связи, способные выдерживать горизонтальную нагрузку.

Опалубка представляет собой конструкцию из поперечных и продольных элементов, установленных как на торцах, так и в пролете. На этих элементах расположены основания для продольных нижних балок, к которым крепятся щиты. Сбоку устанавливают специальные щиты для опалубки, соответствующие толщине бетонируемой плиты. Верхние ригели устанавливают параллельно нижним балкам и прикрепляют к ним с помощью крепежных болтов. Щиты опалубки крепятся к нижним поверхностям верхних ригелей, образуя желаемую форму бетонируемой плиты.

Опалубку для плиты выполняют в зависимости от угла наклона перекрытия одно- или двусторонней. При угле наклона до 22° используют одностороннюю опалубку. Для бетонирования обычно применяют жесткие смеси с осадкой конуса 0…2 см, но при наклоне до 15° можно использовать смесь с осадкой конуса до 6 см. В зависимости от подвижности бетонной смеси необходимо либо устраивать двустороннюю опалубку, либо ограничиться односторонней.

Изображение 6. Структура опалубки для наклонных перекрытий: 1 — наклонные стойки, 2 — вертикальные стойки, 3 — вилочные оголовки, 4 — опалубочный щит торца плиты, 5 — крепежный болт, 6 — верхний ригель, 7,8 — щиты опалубки, 9 — нижняя балка-ригель.

Для двусторонней опалубки верхней плиты используются натяжные крюки, которые закрепляются на схватках болтами 5 с нижними прогонами. Это обеспечивает постоянную геометрию толщины перекрытия.

Для бетонирования наклонных конструкций обычно используют более жесткие смеси, поэтому ограничиваются частичным изготовлением верхних щитов опалубки.

Опалубку демонтируют после достижения бетоном распалубочной прочности, которая обеспечивает несущую способность конструкции. Сначала снимают верхние ригели, затем верхние щиты опалубки, включая торцовой.

Когда распалубка нижней плиты выполняется, стойки освобождаются и частично демонтируются для обеспечения доступа к щитам опалубки. Распалубка проводится поэтапно с соблюдением всех мер безопасности. После снятия щитов опалубки разрешается освободить стойки, немного их разобрать, а затем снять ригели. Процесс демонтажа опалубки наклонного перекрытия аналогичен процессу возведения ребристых перекрытий.

Монтаж ригеля. Опалубка

Материалы для изготовления

Производство деревянных двутавровых ригельных балок опалубки перекрытий осуществляется из различных материалов:

1. Используется брус из хвойных пород древесины для изготовления полок. Возможно применение термомодифицированной сосны или ели (ТМД) — дерева, прошедшего специальную обработку горячим паром и сушку, что придает готовому материалу повышенную огнестойкость, устойчивость к влаге, вредителям и гниению.
2. Для ребра жесткости на балках БДК используется фанера толщиной 24 мм из хвойной древесины, а на БДК-1 — березовая фанера толщиной 27 мм, обычно марки ФСФ. Некоторые производители предлагают возможность замены на материал марки ФК.

Для соединения полок и элементов жесткости используется шиповое соединение, которое дополнительно скрепляется клеем, соответствующим европейским стандартам, включая водную основу. Нанесение производится несколькими слоями.

Для защиты деревянных ригелей опалубки от влаги используется специальная водонепроницаемая пропитка, поверх которой наносится слой вододисперсионной фасадной краски. Концы балок могут быть закрыты металлическими или пластиковыми наконечниками, затем покрыты специальным лаком.

Одним из недостатков использования ригелей опалубки из фанеры ФСФ является наличие в их составе клея на основе фенолформальдегидных смол, которые содержат вредный формальдегид. Однако работая на открытом воздухе, риск негативного воздействия на организм снижается. В качестве более безопасной альтернативы можно использовать фанеру марки ФК, хотя она менее устойчива к воздействию влаги.

Использование ригельных балок для опалубки

Для возведения каркасных домов из дерева используют двутавровые деревянные ригельные опалубочные балки в качестве несущих элементов. Они служат для сборки несъемного каркаса межэтажных перекрытий, стен и стропильной системы кровли. Также их применяют в качестве лаг при укладке деревянного пола. Брус, из которого изготовлены полки, удобен для забивания гвоздей. Еще одно преимущество заключается в том, что плита утеплителя надежно фиксируется в зазоре между полками.

Преимущества использования деревянных двутавровых ригельных балок в каркасе дома:

• низкая стоимость;
• быстрый монтаж (всего 3 месяца);
• высокая прочность и устойчивость двутавровой балки, способной выдерживать нагрузку в 7 раз большую, чем обычный брус квадратного сечения;
• жесткая конструкция;
• меньшая нагрузка на фундамент и стены;
• минимальные потери тепла;
• легкий монтаж внутренней и наружной обшивки — материалы крепятся прямо к ригелям;
• удобство укладки коммуникаций.

При выборе ригелей из дерева следует обращать внимание на качественно высушенные изделия, чтобы предотвратить появление гнили. Если у вас есть опыт работы с древесиной и необходимые инструменты, то двутавровые ригельные балки можно изготовить своими силами. Однако следует помнить, что прочность самодельных изделий будет ниже.

При проектировании элементов межэтажных перекрытий следует увеличить ширину полок и уменьшить расстояние между балками. Расчет нагрузки лучше доверить опытному специалисту.

При обшивке дома с каркасом из ригельных деревянных балок следует отдавать предпочтение материалам, безопасным для здоровья человека, таким как цементно-стружечные плиты, натуральное дерево и другие. Это необходимо для защиты от воздействия вредных смол, которые содержатся в фанере, из которой изготавливаются ребра жесткости опалубочных ригелей.

РИГЕЛЬ / УРОК №5

Телескопические стойки

Деревянные вертикальные опоры могут быть заменены на регулируемые по высоте телескопические стойки. Применение такой опалубочной системы существенно сокращает время установки опалубки. Телескопические стойки просты в использовании и обеспечивают удобство в работе.

Основа такой конструкции — металлическая труба, которая раздвигается по принципу телескопа с шагом 10-17 см. В составе конструкции:

• внешняя и внутренняя труба;
• резьбовой элемент для натяжки;
• скобы;
• подпятник.

Телескопические конструкции используются для создания опалубки на высоте до 5 метров. Принцип работы: сначала подпятник крепко закрепляется, затем внутренняя труба поднимается до нужной высоты и фиксируется. Чем больше диаметр этого устройства, тем больше его несущая способность.

Идеальным решением для небольших домов является аренда полной комплектации телескопической опалубочной системы. Арендодатель всегда поможет правильно рассчитать необходимость всех элементов опалубки.

Обычно стоимость аренды материалов зависит от площади перекрытия. При строительстве небольшого объекта, находящегося недалеко от арендодателя, цена за квадратный метр телескопической опалубки в полной комплектации составляет от 10 до 15 рублей за один день аренды. В случае нестандартной конфигурации перекрытия застройщику может потребоваться дополнительные материалы для настила.

Важно! Шаг установки опор из бруса составляет 50 см, телескопические стойки могут быть размещены с интервалом в 1 метр. Этот маленький нюанс приносит значительную экономию при использовании «телескопов», поскольку их нужно вдвое меньше.

Более того, при использовании бруса образуются неликвидные обрезки, в то время как стойки из металла не подвержены повреждениям и не теряют своей стоимости после демонтажа.

Практические рекомендации

• Застройщики, которые решают создать опалубку под перекрытие самостоятельно, как правило, ориентируются на свои знания и возможности. Однако советы опытных строителей могут помочь сократить излишние расходы или предложить лучшее технологическое решение.
• Демонтаж опалубки монолитного перекрытия можно осуществить немного раньше установленного нормативного срока – примерно через две недели после заливки бетона (при температуре воздуха не ниже 25 °C и должном уходе за бетоном). В случае аренды опалубки, сокращение сроков использования вдвое приведет к снижению арендной платы.
• Если заменить фанеру досками толщиной 25–30 мм или листами ДСП, то можно сэкономить деньги, однако поверхность потолка не будет идеально ровной. Чтобы улучшить бетон, можно положить полиэтиленовую пленку поверх дощатой поверхности. Это позволит убрать его прилипание к опалубке и сохранить материал в хорошем состоянии для последующего использования.
• Не стоит прикручивать настил к несущей балке гвоздями или саморезами, так как это затруднит демонтаж опалубки. Просто распределите листы фанеры или доски как можно плотнее друг к другу. Если все же нужна фиксация, то можно закрепить саморезами с металлическими уголками снизу.
• Можно расположить доски в разбежку и застелить их фанерой толщиной 8-10 мм. Разница в стоимости между фанерой 10 мм и 20 мм очень велика.
• Чтобы предотвратить просачивание влаги из бетонной смеси, опалубку следует покрыть гидроизоляционным материалом. Можно использовать полиэтиленовую пленку, пергамин или другой недорогой влагозащитный материал. Стыки должны быть либо заклеены, либо перекрыты с нахлестом примерно 20 см. Гидроизоляция должна покрывать только поверхность опалубки, не заходя на торцы стен.
• Готовая типовая опалубка высокой стоимости, и если нет возможности её использовать в будущем, то приобретение не имеет смысла. Можно рассмотреть вариант аренды, но это также достаточно серьезные затраты.
• Для строительства маленького частного дома можно использовать различные материалы для опалубки, такие как доски, бруски, брёвна, пластик, шифер, ДВП, ДСП, ОСП, ЦСП и другие материалы, которые есть в наличии или остались после разборки других строений. Главное условие использования таких материалов — опалубка должна выдерживать большие нагрузки. 1 квадратный метр монолитной плиты может весить около 500 кг при толщине бетонного слоя в 20 см. К этому нужно добавить вес людей, которые заливают бетон, а также дополнительную нагрузку при подаче бетона на настил.

При создании монолитного перекрытия возникает множество вопросов, но их можно решить самостоятельно, если понимать основные принципы устройства опалубки.