Подвал не под всем фундаментом

Подвал не под всем фундаментом — это распространённое архитектурное решение, которое позволяет избежать излишней нагрузки на конструкцию дома и снизить риск затопления в случае поднятия уровня грунтовых вод. Такое планирование способствует оптимальному использованию пространства, а также уменьшает затраты на строительство.

Кроме того, наличие подвала только под частью фундамента открывает возможности для создания дополнительных функциональных зон, таких как мастерские, кладовые или даже обустройство теплых помещений. Это решение также упрощает доступ к инженерным системам, обеспечивая комфорт и безопасность эксплуатации здания.

Строительство закрытого подполья

Герметизированное подполье остается суше и в нем меньше грибка — и оно часто сохраняет энергию

Фундаменты частных жилых домов сильно отличаются в разных уголках Соединенных Штатов. В некоторых регионах строители любят дома с подвалами, в то время как в других регионах, являются приверженцами плиты по грунту. Несмотря на то, что большинство строителей теоретически обосновывают эти региональные предпочтения, главная причина этих отличий просто привычка, а не логика. В тех районах страны, где подвал используется редко, нет технических проблем для его строительства; и выше, на севере, там где подвал является правилом, вполне возможно построить фундаментную плиту.

Фундаментная плита имеет несколько преимуществ: она недорогая и она содержит всю жилую площадь выше уровня земли, подальше от сырости и гнили. Подвалы также имеют свои достоинства: они помогают водопроводным трубам не замерзнуть, предоставляют хорошее место для установки отопительной печи и проведения вентиляционных труб, и добавляя необходимую площадь для хранения.

На теплое и сухое подполье приятно посмотреть.

Ленточный фундамент с подпольем стоит почти столько же, сколько и подвал, с полным отсутствием преимуществ подвала

Подполье это загадка — трудно найти логичный повод, чтобы полюбить его. Я уверен, что прочитав эту статью, строитель из Северной Каролины напишет ответ в защиту ленточного фундамента с подпольем. Я не собираюсь с ним спорить, тем не менее, если вы действительно хотите ленточный фундамент с подпольем, то, пожалуйста, стройте его. Просто постарайтесь сделать это правильно.

Если вы упрямы, и хотите построить сырое, плесневелое, ужасное подполье, просто сделайте две вещи: утеплите потолок подполья плитами из минеральной ваты, и сделайте продухи в наружных стенах фундамента. Если вы живете на Юго-Востоке, через пару-тройку лет минвата начнет свешиваться вниз под не предсказуемыми углами, как перекошенный сталактит. Каждое лето, открытые продухи позволят огромному количеству влаги проникнуть в подполье. И вы закончите классическим сырым подпольем, таким, которое предоставляет значительное количество влаги дому, находящемуся наверху.

В жарком, влажном климате, вентиляция подполья не дает результата. В летний сезон, наружный воздух Северной Каролины содержит больше влаги, чем прохладный воздух подполья. Когда влажный наружный воздух поступает в продухи подполья, он скоро достигает более холодных поверхностей — бетонных стен, водопроводных труб и магистрали кондиционера.

Формируется конденсат и начинает капать вода. Чем больше вы вентилируете, тем влажнее становится подполье. Если вы установите вентилятор, то удвоите уровень обмена воздуха, вы просто поможете воде капать с труб быстрее.

Продухи в подполье могут Вызвать проблемы и зимой, когда трубы могут замерзнуть.

Невентилируемое подполье разрешено строительными правилами

В большинстве районов Соединенных Штатов, закрытое подполье работает значительно лучше вентилируемого подполья.

Строительные правила разрешают строительство ленточного фундамента без продухов. В 2006 Международный Строительный Код для Жилых Малоэтажных домов, установил новые требования для не вентилируемых подполий, которые могут быть найдены в Разделе R408.3. Если в невентилируемом подполье пол земляной, правила требуют полностью закрыть его с помощью цельной гидроизоляционной пленки с проклеиванием швов строительным скотчем: “Края гидроизоляционной пленки должны заходить минимум на 15 см вверх на стену фундамента и должны быть на ней закреплены и загерметизированы.”

В Коде представлены два варианта для проветривания невентилируемого подполья; оба варианта требуют установки вентиляционной трубы между подпольем и домом наверху. Первый вариант требует постоянно работающую механическую выводящую вентиляцию, с уровнем вентиляции равным 1.7 м³/ч для каждых 5 м² площади подполья.” Другими словами, установить в подполье вытяжной вентилятор, который дует через отверстие в рамной лаге (в перекрытии) или в наружной стене; проверьте, чтобы вентилятор не был слишком мощным. (Входящий воздух в подполье это кондиционированный воздух из дома; и поскольку этот кондиционированный воздух суше наружного воздуха, он не приведет к проблемам с конденсатом. )

Второй вариант требует, чтобы подпольное пространство было оснащено принудительной подачей воздуха в количестве 1.7 м³/ч от отопительного прибора или воздушной установки для каждых 5 м² площади подполья. (Предполагая, что дом оснащен системой кондиционирования, это снабдит подполье холодным и сухим воздухом в летний период.)

Преимущества невентилируемого подполья

Невентилируемое (закрытое) подполье:

Остается суше, чем вентилируемое подполье;
Предохраняет трубы от замерзания;
Требует меньше утепления, чем вентилируемое подполье ( поскольку площадь наружных стен меньше площади потолка); и
Вентиляционные трубы оказываются внутри конверта дома — улучшение, которое обычно приводит к сохранению энергии в сравнении с вентилируемым пространством подполья.

Согласно исследователям, которые издали работу "Подробное исследование вентилируемых и невентилируемых подполий в Северной Каролине, дома с закрытым подпольем и утепленными стенами фундамента используют на 18% меньше энергии для отопления и кондиционирования в сравнении с идентичными домами с вентилируемыми подпольями, у которых утеплено только перекрытие.

Подполье может хорошо выполнять свои функции в сухом климате

Тем не менее, такая же экономия в энергии не может быть ожидаемой в сухом климате. Исследователи сравнивая энергетическую эффективность домов с различными типами подполий, нашли, что дома с утепленным полом используют меньше энергии, чем дома с закрытым подпольем и утепленными стенами фундамента. В соответствии с исследовательским отчетом, “Это кажется парадоксальным; теплопроводы это известный ресурс потерь тепла. Во всех домах, где теплотрасса проходила в подполье, каждый мог бы ожидать лучшего результата от более теплых, с утепленными стенами подполий. Но согласно Сирусу Дастуру, исследователю пассивных домов, руководившему исследованием, отсутствие утепления перекрытия первого этажа позволяет теплу просачиваться с первого этажа в подполье, крадя больше тепла из дома, чем экономя, когда трубы были утеплены.”

В то время как подполья часто плохо работают во влажных Юго-Восточных Штатах, они хорошо работают в большинстве Западных Штатах. В соответствии со статьей в журнале Энергия Дома, “В более сухих районах Запада, и даже, на удивление, в морском климате Северо-Запада, вентилируемые подполья работают достаточно хорошо большую часть времени. Жаркие и сухие условия лета и холодные влажные условия зимы не приводят к таким же проблемам, как в жарком и влажном климате в остальных частях страны. . Расширенная энергетическая программа Вашингтонского университета (WSU-EEP), как часть их работы для журнала Здания Америки, следили за четырьмя тестируемыми домами в Ванкувере и в Мозлейк, Вашингтон, больше года и нашли, что вентилируемые подполья редко, или почти никогда не достигают точки росы и, что они достигают влажности более 80% только на короткий период времени.”

Создание невентилируемого подполья

Если вы живете во влажном климате, и все же хотите построить дом на ленточном фундаменте — или если пытаетесь исправить проблемы в существующем сыром подполье, вот как вы должны сделать.

Чтобы сохранить подполье сухим, исправьте все проблемы с отмосткой так, чтобы она имела уклон в сторону от фундамента.
Удалите все камни и мусор с пола подполья, и выровняйте землю. В идеале, пол подполья должен быть выше наружного уровня земли, хотя это не всегда возможно.
Если дом расположен в районах, где распространен выход радона, установите пассивный коллектор радона в полу подполья.
Если в подполье может проникнуть вода, сделайте уклон пола в сторону колодца с дренажом или в колодец с насосом.
Установите долговечный гидрозащитный барьер, например, гидроизоляцию для бассеинов, поверх пола и загибая его на стены фундамента.
Прикрепите верх гидроизоляции к стене горизонтальными брусками, закрепляя их креплениями для бетона.
Герметизируйте швы гидроизоляции с помощью соответствующей строительной ленты или мастики; многие строители используют мастику для трубопроводов нанесенную на стекловолоконную сетчатую ленту.
Подумайте о нанесении 5 или 7 см слоя тощего бетона — "крысинный пол", для предохранения гидроизоляции.
Если это новое подполье, и вы не можете себе позволить "крысиный пол", вы временно можете установить второй слой гидроизоляции, обычно полиэтилен плотности 150, поверх постоянной гидроизоляции; когда строительство будет окончено вы можете убрать этот полиэтилен.

Утеплите стены и рамную лагу перекрытия изнутри пенополиуретаном, многие строители используют Термекс, пена полиизоцианурата, которая не требует защитного слоя или напыляемый пенополиуретан. Другой вариант: утеплите стены фундамента снаружи. Если стены цоколя отделаны камнем, то вы не сможете утеплить их с помощью листового утеплителя; единственный вид утепления для этих стен это напыляемая полиуретановая пена. Установите столько утеплителя, сколько требуется для стен подвала ( R-1 для I климатической зоны, R-2 для II зоны и R-3 для III и приморских зон.

Установите вентиляционные решетки в полу первого этажа, чтобы дать воздуху из жилого помещения обмениваться с воздухом закрытого подполья. Установите вытяжку в подполье, чтобы соответствовать требованиям Кода. Проверьте, чтобы вентилятор не превышал значения мощности соответствующие площади подполья, поскольку это ведет к потерям энергии.

Установите хорошее освещение — в большинстве подполий нужно, минимум шесть источников света, расположенных на потолке подполья, и выключатель около лаза или двери в подпол. Новые подполья часто нуждаются во временных осушителях воздуха для удаления влаги, проникшей во время строительства. Когда дом высохнет, будет лучше установить в подполье переносной осушитель, и дать ему поработать три-четыре месяца, пока влажность внутреннего воздуха в доме не стабилизируется. Любой нагреватель с открытым огнем (например, колонка для нагрева воды или печь) в закрытом подполье должно быть закрытого типа.

ДАЖЕ ХОРОШО СДЕЛАННОЕ ПОДПОЛЬЕ МОЖЕТ НЕ ИМЕТЬ СМЫСЛА

Хорошо сделанное подполье это красиво, как показано на фото отремонтированного подполья (вверху). (Возможно такое подполье не красиво для всех, но красиво для меня. Я работал строительным инспектором, и провел очень много часов, ползая под домами, в, дословно, сырых пещерах с горами мусора и экскрементами животных.) Иначе говоря, даже хороший ленточный фундамент с подпольем — это проблематичный фундамент.

Бил Роуз, ученый-строитель и исследователь-архитектор в Исследовательском Строительном Совете университета штата Иллинойс, остается скептиком в отношении ленточного фундамента с подпольем. “Я очень осторожно отношусь к строительству ленточных фундаментов — может их следует отменить,” сказал Роуз. “Они стоят столько же, сколько и подвал, если делать их правильно.”

Существует одна проблема с закрытым подпольем: качество воздуха в таком подполье может быть низким, если подполье не оборудовано постоянно работающей вытяжкой. Конечно, такая вытяжка может быть частью всей вентиляции дома; но когда вентилятор сломается, то владелец дома вряд ли заметит. Это затрагивает не только проблему качества воздуха в подполье, но также и всего дома наверху.

В соответствии с ранее упоминавшейся статье в журнале Энергия дома, “Дополнительное тестирование радона показывает, что уровень радона в закрытых подпольях- с относительно низким уровнем выделения был приблизительно в 10 раз выше, чем в подполье с продухами.” Если строитель выберет кондиционирование закрытого подполья, используя второй вариант из двух одобренных правилами, то устанавливая принудительную вентиляцию в подполье будет легче радону или сырости из подполья попасть в дом. Чем больше думаешь о проблемах ленточного фундамента с подпольем и его оздоровлением, тем лучше начинает выглядеть фундамент с полами по грунту.

Подвал в загородном доме — как и из чего его сделать. Что учесть, чтобы в помещении не было сырости и плесени

При обустройстве подвала нужно учесть ряд важных моментов. От них зависит прочность стен подвала и всего дома, вероятность подтопления грунтовыми водами, влажность воздуха в помещении и опасность образования плесени.

Рассказываем, как сделать подвал, из каких материалов его построить, что можно разместить в помещении и как организовать вентиляцию и утепление, чтобы поддерживать необходимые параметры температуры и влажности.

Что может быть в подвале

Подвал можно использовать для разных целей, например, оборудовать там:

винный погреб;
кладовую, где будет храниться консервация;
место, где будут храниться различные вещи – инструменты, инвентарь, сезонные предметы;
мастерскую;
зону отдыха;
тренажерный зал;
бассейн;
игровую;
прачечную;
место для выращивания грибов, рассады, зелени и других растений.

Устройство фундамента для подвального помещения

Проведение земляных работ

Перед началом земляных работ при строительстве делают разбивку — определяют, где на участке будет располагаться дом с подвалом, закрепляют на местности оси и привязывают их к объектам капитального строительства. После разбивки составляют план с обозначением осей будущего строения.

С учетом высотных отметок рельефа и того, какая конструкция будет у пола, определяют глубину котлована. Для того, чтобы было удобно проводить монтажные и гидроизоляционные работы, длину и ширину котлована делают больше на 50-80 см с каждой из сторон.

Как правильно определить глубину подвала

При определении глубины будущего котлована для подвала учитывают уровень грунтовых вод. Он может быть разным, но в среднем считается, что устройство подвала ниже 150 см может спровоцировать подтопление грунтовыми водами. Чаще всего подвал делают с высотой потолков 250-230 см. Оставшиеся сантиметры компенсируют за счет расположения части подвала над уровнем земли.

В большинстве случаев высота части над уровнем земли составляет 50-100 см. Это также позволит оборудовать вентиляционную систему с меньшими затратами.

Учет инженерных и коммуникационных каналов

При разработке подвального помещения обязательно учитывают то, где будут проходить инженерные и коммуникационные каналы. Чтобы потом не пришлось частично разрушать потолок или стены, продумывают, как будут проходить трубы для подачи воды, для отвода канализации, электрокабели, потребуется ли отапливать подвальное помещение и какой для этого будет выбран способ.

Каким сделать фундамент

Его делают двух видов:

ленточный. Он полностью повторяет конфигурацию стен 1 этажа дома. Фундамент выполняют из бетона, обустраивая арматурным каркасом, фундаментными блоками. Пол подвала, если он будет, делают после того, как будут завершен монтаж стен;
монолитный. Это фундаментная плита, которую размещают на подложке из сыпучих материалов. Для того, чтобы сделать монолитную плиту, по всему периметру строения устанавливают опалубку и каркас из арматуры. Затем укладывают бетонную смесь, которую уплотняют с использованием поверхностного вибратора. После того, как изготовленная конструкция наберет прочность, опалубка разбирается и возводят стены подвала.

Независимо от того, каким будет фундамент, необходимо делать гидроизоляцию — вертикальную и горизонтальную. Горизонтальную можно обустроить несколькими способами, но чаще всего применяют рулоны изоляционных материалов с битумной мастикой. Вертикальную можно делать битумной, рулонной или проникающей.

Стены подвала

Как определить толщину стен

При определении толщины стен будущего подвала учитывают:

тип грунта;
материал, из которого будут сделаны стены подвала;
глубину подвала;
длину стен.

Толщину стен лучше определять с учетом СНиПов. Это могут быть табличные данные, составленные на основании строительных норм. Они учитывают все обозначенные параметры и дают рекомендуемое значение ширины стен.

Материал для стен – из чего их можно сделать

Для возведения стен можно использовать разные материалы:

глиняный обжиговый кирпич;
фундаментные блоки;
камень;
бетон.

Выбор материала опирается на то, какие показатели прочности должны быть у стен, какой будет нагрузка на них, какой будет внутренняя отделка. При возведении стен сразу делают проемы для окон, если они будут, дверей и монтажные проемы — для электроснабжения, отвода канализации и подвода воды, вентиляции.

Гидроизоляция стен

Гидроизоляция стен необходима для того, чтобы воздух внутри подвала не был влажным. Опасность высокой влажности может быть связана не только с выделяющимся водяным паром, обусловленным назначением подвального помещения. Часть влаги может поступать в помещение через микротрещины в стенах, изолировать которые можно с помощью гидроизоляции.

Наружная гидроизоляция может быть выполнена разными способами, но лучше использовать рулонные материалы. Особое внимание стоит уделить герметизации шва между стеной подвала и плиточным фундаментом. Можно использовать пластичный профиль с акриловыми полимерами. Такой материал при контакте с водой увеличивается, заполняя неровности и щели.

Таким образом создается хорошее препятствие воде, которая не сможет проникать внутрь строения. Дополнительную преграду для воды создаст глина. Ее засыпают в пазухи между стенами котлована и подвала, уплотняя послойно.

Особенности внутренней отделки в зависимости от назначения подвала

То, какой будет внутренняя отделка, зависит от того, какое назначение будет у помещения:

кладовая, котельная или другой вид технического помещения. Для такого типа помещений отделка будет наименее затратной. Можно выполнить простую штукатурку и покрасить стены водным составом. На полу достаточно будет цементной стяжки;
винный погреб. Можно выполнить отделку под интерьер старого замка. Например, использовать кирпич, необработанную древесину, натуральный камень;
тренажерный зал. Его отделка может быть разной — в зависимости от финансовых возможностей и пожеланий собственника дома. Один из возможных вариантов — обустройство потолка из гипсокартона, укладка на пол линолеума или ковролина и улучшенная штукатурка стен с последующей покраской;
сауна. При отделке не используют материалы, которые могут менять свои свойства под воздействием влаги или повышенных температур, выделять вредные вещества. Например, подвесной потолок. Потолок и стены в сауне часто отделывают деревом. Дополнительно при этом утепляют стены, чтобы избежать теплопотерь. На пол можно положить керамическую плитку;
бассейн. При выборе способа отделки бассейна особое внимание нужно уделять защите поверхности конструкции от проникновения избыточной влаги — стены, потолок, пол и чаша самого бассейна не должны пропускать влагу. В качестве внутренней отделки для такого помещения можно использовать стеклянную или керамическую плитку.

Освещение подвала

Приобретая и монтируя материалы для обустройства освещения, руководствуются их надежностью, чтобы защитить потребителя от поражения электрическим током. В частности, используют герметичные светильники, обязательно зануляют розетки. При прокладывании проводки в помещениях с повышенной влажностью используют дополнительные электробезопасные рукава.

В самом подвале лучше не размещать вводно-распределительное устройство. Щитки и элементы, которые позволят экстренно отключить напряжение при перегрузках, располагают в легкодоступном месте.

При выборе кабеля обращают внимание на его сечение. Оно подбирается с учетом мощности всех электроприборов и необходимого запаса. Кабель лучше выбирать с двойной изоляцией и медными жилами.

Обустройство вентиляции

Это один из наиболее ответственных этапов. Он влияет на то, будет ли появляться плесень и грибок на поверхности стен, потолка. Обустройство вентиляции необходимо не только для сауны или другого помещения, в котором будет избыточная влажность. Ее делают независимо от того, как подвал будет использоваться.

Вентиляция может быть:

естественной. Она обеспечит удаление воздуха и его приток за счет разности температур;
принудительная. Для ее обустройства устанавливают нагнетающие и высасывающие агрегаты;
комбинированная. При таком способе используют как естественную, так и принудительную вентиляцию.

Естественная вентиляция. Это наименее затратная и наиболее простая в исполнении вентиляция. Чаще всего ее используют в подвальных помещениях, где нет перегородок, или там, где их минимальное количество. Приточную трубу по диагонали располагают от фасада дома, начиная с уровня цоколя, и протягивают к полу, не доходя до него 20-25 см.

Вытяжную трубу располагают на уровне 10-15 см от уровня потолка и выводят на улицу так, чтобы она была выше конька дома. Чтобы не изменять направление движения воздуха, не желательно делать большое количество перегибов трубопровода. Чем их будет меньше, тем лучше обустроенная система будет отводить и притягивать воздух.

Принудительная вентиляция. Целесообразнее организовывать ее в том подвале, где много функциональных помещений. Организация притока воздуха и его оттока осуществляется за счет установки электровентиляторов, имеющих разную мощность. Чтобы удалять воздух, который уже отработан, над потолком в каждом из помещений прокладывают воздуховоды с воздухозаборными отверстиями. Чтобы управлять принудительной вентиляцией, лучше установить автоматику, которая будет с учетом заданных параметров регулировать удаление и отвод воздуха.

Комбинированная вентиляция. При обустройстве комбинированной вентиляционной системы одновременно используют два вида вентиляции. Приток воздуха происходит естественным путем, а отвод воздуха — при помощи вентиляторов.

Утепление подвала

Еще на этапе возведения фундамента стены утепляют снаружи. Это предотвратит от проникновения излишнего тепла летом и от промерзания в зимний период. При утеплении стен гидроизоляция проводится после того, как утеплитель закреплен и проведены штукатурные работы. Лучший материал для наружных работ — экструдированный пенополистирол. Одна из его основных характеристик – повышенная прочность и способность выдерживать давление почвы без нарушения целостности стены.

Чтобы сохранить тепло внутри подвала, делают внутреннее утепление, которое по технологии устройства аналогично внешнему. Для внутренних работ можно использовать любой из утеплителей, который подходит по своим характеристикам. При необходимости его же можно применять и с целью утепления потолка.

Подпол в доме с ленточным фундаментом

Погреб внутри подвала дома с ленточным фундаментом: как сделать подвал своими руками

Фундамент с подвалом не под всем домом

Для жильцов частного дома погреб – это предмет первой необходимости. Такое помещение, вырытое под землей, благодаря своему микроклимату, позволяет хранить продукты питания и консервацию в любое время года. В прошлом, таким подвалом заменяли холодильники, если в населенном пункте не было электричества. Сегодня погреб в частном строительстве так же востребован, как и раньше, и его прямое назначение – хранение продуктов. Подвал же может использоваться в абсолютно разных целях, например, как технический этаж.

Для строительства погреба и подвала желательно нанять специалиста, так как подобные работы имеют массу подводных камней. Но можно обойтись и своими руками, при соблюдении определенных правил.

Условия для строительства

Фото траншеи под ленточный фундамент в погребе

Погреб, в отличие от традиционного подвала обладает меньшими размерами, а его строительство можно проводить после возведения дома. Устройство такого помещения внутри существующего жилья возможно лишь в том случае, если строение располагается на ленточном фундаменте. В домах с монолитной плитой строительство погреба невозможно. В таких случаях подполы обустраивают только за пределами фундамента дома, например, в пристройках.

Для уменьшения потери тепла входная дверь погреба должна быть утеплена. Над погребом желательно наличие строения, такого как сарай или переходное помещение, чтобы была возможность вентиляции и сушки подвала. Для постоянной вентиляции и поддержания микроклимата нужно делать специальные отверстия и ниши в стенах.

Следуя рекомендациям, размеры не должны превышать 3*3 м. Глубина ограничивается составом грунта и уровнем грунтовых вод.

Строить погреб лучше всего в летнее время года, так как грунтовые воды в это период находятся на относительно низком уровне, а количество осадков – минимальное.

Особенности строительства подвала

Фото устройства погреба с монолитным основанием

Строительство любого подпола в доме начинается с рытья котлована. Во время проведения землеройных работ следует соблюдать меры безопасности, и не допускать обвала стен котлована, для чего нужно укреплять стены распорками, сетками и прочими приспособлениями.

После того как котлован вырыт, нужно приступать к возведению фундамента. Стоит отметить, что для погреба фундамент может быть как ленточным, так и монолитным. Первый – наиболее дешевый, требует меньших трудозатрат и материалов, однако, его строительство представляется возможным только при отсутствии пучинистых грунтов. Если же на дне подвала грунт пучинистый, то придется возводить монолитную плиту.

Если погреб строится в строении, которое стоит на ленточном фундаменте, то у такого подпола должна обязательно быть монолитная плита. Такой фундамент стоит дорого, так как на него расходуется много материала, однако, он полностью предотвратит подтопление грунтовыми водами и послужит хорошим основанием для возведения стен.

Для строительства монолитной плиты используются материалы:

Бетон, это основной материал для плиты. Если нет возможности заказать его на производстве, то можно изготовить самому, для чего дополнительно потребуются бетономешалка, песок, щебень, вода и цемент марки не ниже М100.
Ребристая арматура, из которой вяжут каркас, а также проволока для ее соединения.
Материал для создания опалубки – деревянные щиты или доска.

При наличии пучинистого грунта, его желательно удалить и заменить песком крупной фракции или гравийно-песчаной смесью, чтобы влага не подходила близко к монолитной плите. Для монолитной плиты котлован нужно рыть на полметра глубже расчетной отметки пола подвала.

После того как песчаное дно будет выровнено по уровню и уплотнено, ему необходимо дать просохнуть. Песчаное дно желательно застелить полиэтиленовой пленкой, после чего засыпать 5 см песка и около 10 см щебня мелкой фракции. Каждый слой следует уплотнить по отдельности. Если не устроить подобный дренажный слой, то верх будет сохнуть быстрее, чем низ, что в итоге приведет к возникновению трещин. Такую работу придется переделать, так как через эти трещины подвал будет постоянно затапливаться грунтовыми водами.

Видео о том, что необходимо учитывать при строительстве:

Пошаговая инструкция по возведению погреба

После застывания фундамента подвала выводятся его стены

После подготовки основания нужно сделать арматурный каркас, для чего нарезанные арматурные прутья следует уложить по всей площади внутри фундамента, соблюдая расчетный шаг ячейки. После того как прутья арматуры будут связаны монтажной проволокой в единый каркас, под него следует подложить кирпичи или распорки, чтобы каркас не лежал на земле. Технологией строительства предусматривается каркас, который должен состоять из двух ярусов, каждый из которых должен быть удален от поверхности земли или монолитной плиты минимум на 5 см.

Когда каркас уложен, можно приступать к устройству опалубки. Ее желательно делать из деревянных щитов с водонепроницаемым покрытием, в случае их отсутствия, сойдет и опалубка из досок, но ее внутреннюю поверхность желательно обтянуть полиэтиленом, чтобы предотвратить быструю потерю влаги бетоном. Опалубка должна быть немного выше уровня фундамента.

Теперь остается только залить бетонную смесь по всей поверхности. Лить фундамент нужно весь сразу, не давая застывать отдельным участкам. Для удаления пор и пустот желательно воспользоваться глубинным вибратором или виброрейкой. После укладки, бетонную поверхность выравнивают, придавая нужные уклоны, в случае такой необходимости.

Первые несколько дней поверхность плиты рекомендуется смачивать водой, для предотвращения неравномерного высыхания верхней и нижней части плиты. Для полного затвердевания потребуется до 6 дней.

После того как фундамент затвердеет, можно возводить стены и перекрытие. Самым лучшим материалом для стен подвала считается морозостойкий кирпич. Но это один из самых дорогих вариантов, поэтому сегодня стены возводят из сборных конструкций, которые стоят намного дешевле. В качестве материала для перекрытия подойдет обычная доска, которую необходимо будет утеплить и обработать полимерными материалами.

Ленточный фундамент для дома с подвалом

Уже многие годы подвальное помещение пользуется большой популярностью среди владельцев частных домов. Его можно использовать для хранения продуктов, засолок, обустроить в нем техническое помещение или даже жилую комнату.

Трудно представить хороший частный дом без подвала. В данной статье мы узнаем, как построить подпол в ленточном фундаменте. Кроме того, мы рассмотрим чем отличается погреб от подвального помещения и как их построить. Но для начала, рассмотрим подготовительные работы.

Подготовительные работы

При строительстве любого фундамента обязательно необходимо изучить грунт, на котором будут производиться работы. Например, существуют глинистые грунты, песчаные, крупнообломочные и многие другие. Каждый из них, имеет свои свойства и несущие способности. Не каждый тип фундамента подойдет для того или иного грунта.

Следующее что нужно узнать – это глубина залегания грунтовых вод. Часто бывает, что люди пренебрегают данной работой и не проводят анализ почвы. Впоследствии, в процессе строительства фундамента требуются дополнительные вложения сил и денег. Бывают даже случаи, когда строительство приходится полностью закрыть.

Также необходимо узнать пучинистость грунта. Другими словами, это уровень промерзания почвы. Влага, которая содержится в грунте, в процессе замерзания увеличивается в объёме и способна поднять даже целое здание. Узнать пучинистость почвы нужно для того, чтобы построить ленточный фундамент ниже уровня промерзания грунта.

Строительство погреба

Если говорить о строительстве погреба или небольшой котельной, то глубина котлована должна быть около 2,2 м. После изучения глубины залегания грунтовых вод и пучинистости грунта, можно приступать к постройке ленточного фундамента. Его можно сделать сборным или монолитным.

Сборный ленточный фундамент часто делается из ФБС блоков, внутрь которых заливается раствор. Преимущества данной основы заключаются в том, что его строительство занимает мало времени. Также очень часто для сборного фундамента применяются железобетонные блоки, изготовленные на заводе.

Для установки монолитного фундамента потребуется опалубка, в которую будет установлен металлический каркас. После этого в один заход будет произведена заливка бетона.

Для того чтобы сделать фундамент с подвалом необходимо произвести следующие работы:

Делаем необходимые расчеты, при помощи которых можно правильно рассчитать количество строительных материалов и заказать их. Также рассчитываем количество бетона.
Следующий шаг который нужно сделать – выполнить разметку. Для данной работы отлично подойдут металлические или деревянные колышки, на которые необходимо натянуть веревку.
После того как мы произвели разметку можно приступать к выкапыванию котлована. Для того чтобы быстро произвести данную работу можно нанять экскаватор. Стенки котлована должны быть ровными, ничего не должно осыпаться.
На дно траншеи нужно засыпать слой песка и щебня, который будет выполнять роль подушки. В утрамбованном виде слой должен быть около 30 см.
В качестве опалубки можно использовать крепкие доски толщиной 2,5 см. Для того, чтобы после завершения работ их было проще демонтировать, внутреннюю сторону щита нужно заделать клеенкой.
Лента фундамента должна армироваться металлическими прутьями диаметром от 12 до 16 мм. Важно, чтобы металлический каркас не выходил за стенки фундамента. Оптимальный вариант, если арматура будет расположена на расстоянии около 3 см от стенок.
После того как данные работы сделаны, важно еще раз проверить прочность опалубки. Наиболее сильное давление будет сосредоточенно на углах фундамента, а В самом низу. Поэтому проблемные места дополнительно укрепляем.
Производим заливку бетона. Работа должна быть произведена в один заход, поэтому в большинстве случаев необходимо заказать бетон в «миксере». После завершения заливки обязательно нужно воспользоваться вибратором. С его помощью выйдет воздух и заполнятся все пустоты.
Очень важным этапом работ является гидроизоляция стенок фундамента. Для данной работы можно использовать битумный раствор или рубероид. Также можно воспользоваться современными технологиями, при помощи которых гидроизоляционный материал наносится под давлением.

Строительство подвального помещения

Важно понимать, чем отличается подвальное помещение от погреба. Погреб – это небольшое помещение, которое может возводится даже после завершения строительства фундамента и не требует особо больших денежных затрат. Если же говорить о подвальном помещении, то это нечто больше чем просто погреб. Глубина котлована для подвала, должна быть 2,5– 2,7 м. Кроме того, подвальное помещение можно оборудовать под жилую комнату, бильярдную, или баню. Часто подвал сооружается по всей длине дома.

Если говорить о затратах, то нужно учесть необходимость использования тяжелой техники и грузовых машин. Например, понадобится заказать экскаватор, который должен выкопать траншею. Ее глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. Также необходимы грузовики, которые будут вывозить выкопанный грунт. Экономить на этом не стоит, ведь наличие техники существенно сэкономит время.

Важно! Процесс заливки необходимо осуществить максимум за сутки. Только при этом условии можно быть уверенным в прочности фундамента и стенок подвального помещения. Как уже говорилось ранее, для достижения данного результата нужно использовать «миксер».

После того как котлован полностью готов, дно нужно вычистить и тщательно утрамбовать. Дальше можно приступать к засыпке дна слоем песка и щебня. Каждый слой обязательно выравниваем и утрамбовываем.

Следующий этап – заливка цементной стяжки. Стяжка не только выровняет площадь, но и выполнит тепло- и гидроизоляцию подвального помещения. После того как стяжка полностью застыла, на поверхность необходимо уложить слой гидроизоляции. После этого можно приступать к строительству плиты для дома с подвалом:

Для того чтобы сделать подвальный или подпольный фундамент установите опалубку.
Установите арматурный каркас, который выступит в качестве армирующего элемента и придаст дополнительную прочность конструкции.
В один заход производим заливку бетона. Если процесс заливки делается в жаркий период года, то бетон необходимо дополнительно поливать водой. В теплое время застывание бетона происходит за 2–3 дня.
В целях гидроизоляции нужно покрыть цоколь фундамента слоем мастики. Для защиты фундамента, вокруг дома необходимо сделать отмостку.

Вентиляция подвального помещения

В каждом подвальном помещении нужно обязательно обеспечить циркуляцию воздуха. Вентиляция в доме с ленточным фундаментом необходима для того, чтобы на стенках фундамента не образовалась плесень и грибок. Для того чтобы сделать вентиляцию необходимо в цокольной части пробить отверстия, при помощи которых в подвал будет проникать кислород.

Более эффективной будет принудительная вентиляция. Для этого устанавливаем в приточную трубу вентилятор, при помощи которого в помещение будет подаваться воздух. Вентилятор необходимо вставить в вытяжную трубу, которая будет выталкивать воздух наружу. Важно, чтобы вентиляторы были включенными одновременно и только при этом вентиляция будет качественная.

Как мы увидели из данной статьи, можно сделать хорошее и качественное подвальное помещение даже своими силами. Для данной работы необходимо произвести анализ грунта и качественные подготовительные работы. Если придерживаться технологий и иметь необходимые навыки, то качественный фундамент и подвал вам гарантирован!

Обсудить статью на форуме

Подвал/цоколь под эксплуатируемым домом – углубляемся правильно

Как сделать подвал или цоколь после строительства дома, чтобы получить прибавление площади, а не проблемы

В идеале, с целесообразностью возведения цокольного этажа или подвала определяются еще на этапе проектирования, и строительство ведут с соблюдением определенной технологии. В реальности же необходимость в дополнительном помещении может возникнуть значительно позже, например, когда приобретается дом, требующий капитальной реконструкции, или появляется возможность провести желанные удобства в свой собственный. Не у всех есть возможность пристроить отдельное техническое помещение или выделить под него комнату, иногда реальнее углубиться. Вот и среди пользователей портала FORUMHOUSE есть умельцы, решающие такие задачи с положительным результатом.

Сразу стоит оговориться, что возможность строительства подвала под стоящим домом главным образом зависит от типа фундамента. Ленточный, свайный или свайно-ростверковый допускает подобные манипуляции, с плитным ничего не получится.

И дело даже не в титанических усилиях, которые придется приложить, чтобы демонтировать даже часть плиты, а в том, что нарушение целостности – это потеря несущей способности. Имеет значение и тип коробки – под каменной конструкцией можно обустроить подвальное помещение, но подвести под стены цокольный этаж не получится, тогда как сруб или дом из бруса реально «вывесить» и поднять за счет цоколя. Еще один важнейший параметр – тип грунта и уровень грунтовых вод. Если УГВ высокий, углубление будет максимально осложнено, а в некоторых случаях и невозможно. Твердопластичная глина же означает, что копать придется долго и нудно, скорее всего, с применением лома или перфоратора, так как придется буквально «выгрызать» каждый кусок.

Основное отличие строительства подвала в готовом доме от строительства первым этапом – ручной труд: и копать, и выбирать землю, и заливать раствор придется своими силами, без привлечения спецтехники. Поэтому трудно, долго, сложно, но можно, что и доказано нашими умельцами.

alex_gagra Пользователь FORUMHOUSE

Исходные данные: ленточный фундамент 7×10метров, заглублен на 70 см в глину (или на 120 см от земли), ширина – 40 см, арматура диаметром 16 мм, два ряда по две линии. Масса дома – около 120 тонн. Грунт – твердопластичная глина (после снятия плодородного слоя 40-50 см, выбивали фундамент ломом, копать лопатой было невозможно), УГВ ниже семи метров. Буду заглублять подвал ниже залегания основания фундамента, согласен, что правильно и проще рыть котлован сразу, но что имеем, с тем и работаем.

Чтобы не наделать ошибок, alex_gagra создал тему на форуме, в которой попросил у более опытных товарищей объяснить технологию, и на его просьбу откликнулись. В целом, процесс сводится к ручному рытью котлована нужной глубины и последующему бетонированию стен и пола. Бетонирование необходимо для сохранения несущей способности фундамента и компенсации бокового давления. Самый важный вопрос – на каком расстоянии от подошвы фундамента можно копать котлован и заливать стену. Ответ дал один из участников обсуждения.

VilArt33 Пользователь FORUMHOUSE

Копать от подошвы существующего фундамента разрешается в 30-ти градусной зоне от горизонтали подошвы. Это самый простой способ, получится форма вынутого грунта, соответствующая перевернутой усеченной пирамиде от подошвы фундамента.

В другой теме ответ на этот же вопрос немного отличается.

bohlc Пользователь FORUMHOUSE

От вертикали ленты откладывайте вниз угол 45 градусов. Это опорная часть грунта, на которой стоит лента, трогать ее нельзя.

В принципе, верны оба варианта, только первый оправдан при твердопластичных глинах с низким УГВ, а перестраховаться и сделать угол побольше имеет смысл, если почвы более рыхлые.

Учтя советы бывалых, alex_gagra перед началом работ нарисовал план-схему.

И воплотил ее в жизнь – отступили по метру от фундамента, вырыли по периметру траншею до уровня подошвы, высота от уровня земли до плит перекрытия составила 2,2 метра. Собрали опалубку шириной 20 см, из ОСП (одна стена), связали арматурный каркас, залили бетоном посредством миксера (удалось смастерить приемник вместо перетаскивания ведрами).

На этом первый этап закончился, бетон оставили для созревания. Через две недели приступили ко второму этапу – откопали оставшийся грунт, залили ленту под перегородку. Под опалубкой – ни трещин, ни сырости. Пол в дальнейшем решено выложить плиткой.

Похожая ситуация и у Hukuma – глина, УГВ на глубине более шести метров, заглубленный ленточный фундамент, дополненный буронабивными сваями. От подошвы отступил на метр с лишним, заглубился на 1,7 м, толщину стенок подвала сделал 20 см, двойной арматурный каркас. Пол бетонный слоями – стяжка, изоляция, армированная плита толщиной 15 см.

Hukuma Пользователь FORUMHOUSE

Вариант, конечно, рискованный, даже несколько авантюрный, но в моем случае все сошло с рук. Четыре года – полет нормальный, температура в подвале – от +3 до +14 градусов. В подвале хранятся овощи, материалы, боящиеся замораживания, установлена насосная станция и резервуар для воды объемом 200 л.

Еще один умелец нашего портала с проблемой углубления подвала столкнулся в ходе реконструкции купленного сруба с полувековым «стажем». Так как колодец для снабжения домочадцев водой он выкопал прямо под домом, возникла необходимость частично превратить сухой, мелкий подпол в полноценный подвал.

Ввиду того, что вес сруба значительно меньше, чем каменного дома, грунтовые воды глубоко, и сам грунт мало подвержен морозному пучению, бетонировать стены подвала Arty-CooL не стал. Он отступил от ленты фундамента, углубился, залил ленту с армированием по всему периметру получившегося помещения и выложил подпорные стены б/у кирпичом, прилично на этом сэкономив. Теперь и обслуживание колодца проблем не доставляет, и места для хранения инвентаря и припасов достаточно. Кроме того, стены подвала станут опорой для перекрытия.

Arty-CooL Пользователь FORUMHOUSE

Стены подвала потом ещё буду наращивать, и прямо на них буду выкладывать тумбы для подпорки балок пола.

washerman Пользователь FORUMHOUSE

Подвал в гараже понадобился для размещения в нем насосных станций для воды, накопительной емкости на 500 литров и в дальнейшем для размещения системы водоочистки. Грунтовые воды залегают глубоко, почва – песок.

Глубина котлована составила 2,1 метра, в процессе выборки песчаного грунта приходилось оперативно сооружать подпорные щиты, так как откосы норовили осыпаться. В углу котлована сделано углубление – приямок, в данном случае он потребовался для насосного оборудования, чтобы обеспечить нужный уровень ввода. Обычно же его делают на случай подтопления, для сбора и откачки воды.

На дно котлована washerman уложил гидроизоляцию (рубероид), выставил арматурный каркас и залил бетонную плиту толщиной 15 см. Стены обложил кирпичом, с армированием рядов, подпорные щиты оставил, проложив между ними и кирпичной стеной рубероид. Когда стены были закончены, собрал опалубку, связал арматурный каркас, установил его на обрезки канализационной трубы вместо специальных подставок, и залил плиту с люком.

Tatami Пользователь FORUMHOUSE

В наличии бревенчатый деревянный дом 39 года постройки с поздними пристройками, под бревенчатым домом подвал. Даже не подвал, а цокольный этаж, где львиную долю кладки делали не очень опытные солдаты. Каждая стена сложена по-разному, и только в некоторых местах похоже на нормальную кладку. Стоит задача откопать большую комнату около 30 квадратов – углубиться на 1,3 метра, усилить стены и балки перекрытия, прорубить окно.

Фундамента как такового под помещением не было – стены цоколя сложены прямо на земле, но, тем не менее, дом простоял почти век, и в обозримом будущем разрушаться не планирует. Первым делом выкопали углубления под стенами в нескольких местах и сложили кирпичные буйки/подпорки, чтобы при углублении стены не посыпались.

Параллельно укрепили стены арматурой и металлическим профилем, также усилили квадратным профилем балки перекрытия. Окно в цоколе прорубили практически сразу – через него проще удалять выбранный грунт и подавать материалы. По мере откапывания вокруг буйков выкладывали подпорные стены, остающиеся пустоты засыпали песком. Приямок выкопали снаружи, вставили окно, утрамбовали дно, настелили гидроизоляцию с заходом на стены, уложили сетку, залили бетоном по желобу через окно. Теперь в этой комнате можно хоть мастерскую организовать, хоть котельную, хоть бильярдную.

Почему подвал не располагается под всем фундаментом