При заливке фундамента монолитной плиты важно обеспечить качественную подготовку основания и соблюдение технологии бетонирования. Перед началом работ следует выполнить выемку почвы, выровнять основание и установить опалубку, гарантируя ее прочность и герметичность, чтобы предотвратить утечку бетона.
Ключевыми моментами заливки являются выбор прочного бетона и его равномерное распределение по опалубке. Рекомендуется использовать вибраторы для удаления воздушных пузырьков и достижения однородности материала. Также следует учитывать условия окружающей среды, чтобы избежать быстрого высыхания бетона, что может привести к трещинам и снижению прочности фундамента.
Как сделать плитный фундамент для дома
В статье о видах фундамента мы рассказывали про базовые отличия разных типов оснований для строительства дома. В этой теме мы разберём более детально свойства плитного фундамента и основные шаги в технологии монтажа.
Важно! В каждом отдельном случае конструкция фундамента (толщина заливки, диаметр арматуры, сроки набора прочности бетона) могут отличаться. И полностью зависят от инженерного расчёта специалистов.
Весь процесс можно разделить на несколько ключевых шагов:
- Земляные работы
- Монтаж опалубки
- Армирование
- Бетонирование и заливка
- Снятие опалубки
Земляные работы для плитного фундамента
Начинать земляные работы лучше всего летом. В это время земля сухая и не промёрзшая. При сильном дожде грунт на участке может приобрести дополнительную подвижность, и спецтехника создаст глубокие колеи, мешающие проведению работ.
При монтаже монолитной плиты её можно утопить в толщу грунта, либо спроектировать на поверхности. Степень заглубления зависит от конструкции дома. Если в строении предусмотрен цокольный этаж, то глубина котлована может быть 1.5 метра и более.
В любом случае, первым делом удаляются все надземные растения и извлекаются корни.
Перед началом раскопок, поверхность почвы разравнивают и размечают колышками (с натянутой веревкой между ними) границы фундамента, чтобы рабочие и водитель спецтехники понимал, в периметрах какой зоны нужно проводить работы.
Важно не забыть оставить место для опалубки и отмостки. Около метра с каждой стороны.
Совет!
Границы для работ техники можно обозначить с помощью мела.
Когда участок очищен от растений, деревьев, валунов и прочего, можно приступать к рытью котлована. Работа выполняется экскаватором, с допустимой погрешностью +/- 10 см от плана.
Важно! Заранее определиться с вывозом грунта. Складирование грунта при работе экскаватором нужно организовать на расстоянии не ближе 0.5 метров от края котлована. Для песка – не ближе 2 метров. Не забудьте оставить место для проезда и разворотов спецтехники.
Когда котлован вырыт, можно приступать к созданию так называемой «подушки». Это прослойка между грунтом и будущим фундаментом.
Если коммуникации планируется провести под бетонной плитой, то рыть траншеи для труб нужно уже на этом этапе. Для корректной работы канализации важно помнить о соблюдении уклона трубы (2 см на каждый метр трубы). Угол стыковки вертикального вывода трубы и горизонтальной трубы, отводящей стоки за пределы фундамента должен быть сделать из 2 колен с углом 45°. При использовании угла 90° появляется большой риск засорения системы слива.
Артикул: 537000947
Труба канализационная наружная Lammin SN4 110 мм 2 м
659.– за шт
Артикул: 537000946
Труба канализационная наружная Lammin SN4 110 мм 1 м
389.– за шт
Артикул: 537000896
Колено канализационное наружное Lammin 110 мм 45°
89.– за шт
Системы наружной канализации
Подробнее о том, как провести наружную канализацию в доме мы рассказали в отдельной статье:
- Устройство наружной канализации в частном доме
После прокладки труб, траншеи зарываются, и почва уплотняется.
Если на участке или недалеко от его границ есть возвышенности, нужно предусмотреть наличие прифундаментного дренажа, который будет отводить грунтовые воды и защищать подушку фундамента от подмывания. Как правильно сделать дренаж на участке мы расскажем в отдельной теме.
В качестве первого слоя используется песок. Уплотнение песка рекомендуется делать каждые 10-20 см толщины слоя при помощи виброплит.
Перед трамбовкой, песок рекомендуется поливать водой. В некоторых случаях песок накрывают геотекстилем. Он нужен для того, чтобы разные слои сыпучих материалов не смешивались.
Затем высыпается слой щебня с фракцией 20-40 мм и аналогично песку утрамбовывается.
После этого оба слоя подушки закрываются геотекстилем, который в дальнейшем засыпается небольшим слоем песка 5-10 см и также утрамбовывается (толщина каждого слоя засыпки рассчитывается при проектировании фундамента индивидуально). Поверх песка укладывается профилированная мембрана.
Виброплиты
Геотекстиль
Геотекстиль – это нетканое полотно из полипропилена или полиэфира, не дающее грунту просесть и увеличивающее его несущие способности.
Выполняет функцию дренажа и фильтра.
Для фундамента оптимальная плотность материала 200-300 г/м 2 , с толщиной от 1.6 до 2.4 мм
Артикул: 537000335
Геотекстиль для дорожного покрытия 200 г/м 3×20 м
3 890.– за шт
Артикул: 537000870
Геотекстиль для дорожного покрытия 300 г/м 3×10 м
2 790.– за рул
Артикул: 537000334
Геотекстиль для дорожного покрытия 200 г/м 3×10 м
1 990.– за шт
Геотекстиль
Мембрана
Профилированная мембрана – это рулонный материал из полиэтилена.
Она защищает фундаментную плиту от проникновения влаги и не дает бетону, который в будущем будет залит отдавать лишнюю влагу в песчаную насыпку.
Шипы мембраны предотвращают смещение материала при укладке.
Мембрана укладывается внахлёст (шип в шип, с шириной около 20 см). Место стыка герметизируется самоклеящейся лентой, либо сваривается при помощи специального инструмента.
Артикул: 516000010
Мембрана профилированная ТЕХНОНИКОЛЬ PLANTER Geo 2×15 м
16 990.– за рул
Артикул: 516000009
Мембрана профилированная ТЕХНОНИКОЛЬ PLANTER Standard 2х20 м
9 980.– за рул
Артикул: 528000144
Мембрана профилированная 2х20 м
4 990.– за шт
Артикул: 516000013
Герметизирующая лента Planterband 100 мм черная 10 м
1 089.– за шт
Мембраны
Момент укладки геотекстиля и мембраны может отличаться от одного фундамента к другому. Информацию о подходящей последовательности слоёв подушки можно получить при проектном расчёте фундамента.
Монтаж опалубки для плитного фундамента
Опалубка – это временная конструкция для заливки фундамента. Она не даёт раствору растечься за свои пределы.
Её снимают после того, как бетон набирает прочность.
Для создания конструкции опалубки используют фанеру с толщиной от 18 мм или обрезные доски с толщиной не менее 20 мм (чтобы опалубка не изгибалась).
Ширина и толщина доски зависит от высоты заливаемого фундамента.
Пример.
Для заливки фундамента с высотой 30 см понадобится 2 доски с шириной 15 см, либо 3 доски с шириной 10 см. Можно возвести опалубку выше уровня заливаемого фундамента.
Между собой доски опалубки скрепляются рёбрами жесткости и оборачивается полиэтиленовой плёнкой, либо плёнку застилают после собора конструкции. Это нужно для герметичности швов самой опалубки и защиты её от воздействия бетона, сохраняя целостность досок. В дальнейшем материалы опалубки можно будет использовать для других работ на участке.
Фанера
Доски
Чтобы конструкция опалубки удерживала массу раствора в своих границах, с внешней стороны конструкции устанавливают опоры из нарезанных досок, которые крепятся к стенке опалубки под углом 45° и упираются колышки, забитые в землю.
С наружной стороны опалубка подсыпается землёй для уплотнения зазоров между конструкцией и подушкой.
Также полиэтиленовая плёнка не даст впитаться влаге из бетона в доски опалубки. Это поможет избежать растрескивания фундамента по всему периметру.
Артикул: 528000160
Пленка полиэтиленовая ТИП 150 2×50 м
899.– за рул
Артикул: 528000399
Пленка полиэтиленовая ТИП 200 2×50 м
1 990.– за рул
Артикул: 528000403
Пленка полиэтиленовая ТИП 200 3×20 м
1 285.– за шт
Артикул: 528000306
Пленка полиэтиленовая ТИП 150 3×20 м
675.– за шт
Полиэтиленовые плёнки
Армирование плитного фундамента
Это способ увеличения несущей способности фундамента.
При толщине будущей плиты 15 см или меньше, арматура укладывается в один слой. При толщине плиты более 15 см, армирование производится в несколько слоёв. Размер ячеек должен быть одинаковым.
Для построек из кирпича оптимальный вариант формирования ячеек – со стороной 20 см. Для более лёгких конструкций допускает более редкая укладка арматуры, через каждые 20-40 см.
В местах с вертикальной нагрузкой на фундамент (перегородки, лестницы, камины и прочее), раскладку арматуры делают с уменьшенным шагом, около 10 см. Такие места называют «зоны продавливания».
Для армирования используют металлические прутья с толщиной не меньше 12 мм, а вертикальные – не тоньше 6 мм. Арматура не должна выпирать из плиты и приближаться к её краям. Внешние 5 см фундамента должны быть только из бетона.
Важно! Если арматура будет расположена вплотную к краю бетонной конструкции, начнется ускоренный процесс коррозии арматуры, который может привести к разрушению всей плиты.
Металлическая арматура
Для армирования монолитных плит применяют стальные стержни класса А400 и А500 (класс А3). Такая арматура имеет периодический профиль, образующий серповидный рисунок «ёлочка». Благодаря ребристому профилю достигается наилучшая сцепка бетонного раствора и металлического каркаса.
Артикул: 507000315
Арматура 14 мм 2,93-3 м
399.– за шт
Артикул: 50670150
Арматура 12 мм длина 2,93-3 м
249.– за шт
Артикул: 507000314
Арматура 16 мм 2,93-3 м
489.– за шт
Рифлённая арматура
Стеклопластиковая арматура
Одинаковый коэффициент расширения с бетоном защищает фундамент от растрескивания. Прочность на разрыв – 1200 МПа (в 3 раза прочнее металла). Стеклопластик не ржавеет. Вес такой арматура в 10 раз меньше, чем металлические прутья. Композитные прутки легко режутся кусачками или УШМ.
Артикул: 507000715
Стеклопластиковая арматура Армопласт ST 8 мм 50 м
749.– за рул
Артикул: 507000716
Стеклопластиковая арматура Армопласт ST 10 мм 50 м
1 190.– за рул
Артикул: 507000717
Стеклопластиковая арматура Армопласт ST 12 мм 50 м
1 690.– за рул
Артикул: 507000713
Стеклопластиковая арматура Армопласт ST 12 мм 3 м
199.– за шт
Стеклопластиковая арматура
Чтобы соединить между собой пруты, используется вязальная проволока. Места пересечений 2 арматур связываются между собой при помощи крюка (ручного или автоматического). По периметру вяжется каждый стык, по всей остальной площади допускается вязать пруты в шахматном порядке.
Артикул: 507000453
Проволока вязальная D3 мм 3 кг
989.– за шт
Артикул: 507000454
Проволока вязальная D5 мм 3 кг
989.– за шт
Артикул: 507000450
Проволока вязальная D1,2 мм 2 кг
459.– за шт
Артикул: 705005073
Крюк для вязки проволоки РемоКолор автоматический
699.– за шт
Вязальная проволока
Первый ряд арматуры устанавливается на специальные фиксаторы, которые также называют «стульчиками». С их помощью можно выдержать одинаковую высоту конструкции по всей площади фундамента. Расстояние между стульчиками – 1 метр. Допускается более частая установка, но не наоборот.
Артикул: 507000167
Фиксатор арматуры Стульчик 25 мм 50 шт
129.– за упак
Артикул: 507000959
Фиксатор арматуры Кубик 20/25/30/35 мм 250 шт
549.– за упак
Артикул: 507000960
Фиксатор арматуры Стойка для сыпучих грунтов 40/50 мм 250 шт
1 290.– за упак
Артикул: 507001124
Фиксатор арматуры Кубик 35/40/45/50 мм 250 шт
899.– за упак
Фиксаторы арматуры
После установки первого слоя армопояса устанавливаются подставки для верхнего ряда, которые называют «пауки» или «лягушки». Это металлические элементы, которые крепятся в 4 точках к нижнему ряду арматуры с помощью вязальной проволоки. На них в дальнейшем укладываются направляющие пруты и монтируется второй ряд армирующей сетки. Расстояние между пауками – 1 метр.
По краям армирующего слоя к верхнему и нижнему ряду прутов вяжутся П-образные хомуты (если требуются проектом), которые можно сделать из арматуры с толщиной 8-10 мм.
Они усиливают весь каркас в области несущих стен дома.
Важно! Арматуру вяжут, а не сваривают из-за того, что в местах сварки меняется свойство металла и любое растяжение приведет к разрыву, особенно при заливке фундамента на подвижных грунтах. Как следствие, армирующий каркас перестанет выполнять свою функцию.
Бетонирование и заливка плитного фундамента
Для заливки фундамента нужен бетон с высокой маркой прочности. Для строительства частных домов наиболее распространён бетон М300. Также, он должен иметь класс водонепроницаемости W6, не меньше.
Заливка и замешивание бетона производится с помощью специальной техники. Вручную накидывать бетон нельзя. Бетонирование должно быть непрерывным, поскольку из-за долгих перерывов, масса бетона начнёт застывать неравномерно, слоями.
При заливке раствора из бетономешалки пузырьки воздуха удаляются из раствора, с помощью вибратора для бетона.
После заливки нужно разровнять получившуюся поверхность. Для таких задач хорошо подходит виброрейка. Когда пузырьки перестанут выступать на поврехности, уплотнения раствора больше не требуется.
Артикул: 759000019
Вибратор для бетона стационарный P.I.T. PMV50-C1, 2300 Вт без булавы
13 590.– за шт
Артикул: 706003679
Вибратор глубинный FTL MVC-850, 850 Вт
3 190.– за шт
Артикул: 706002668
Уплотнитель бетона DDE VD1330Z, 1330 Вт
4 790.– за шт
Вибраторы для бетона
Чтобы не покупать технику для одного дня работ, вы можете взять её в аренду.
Прокат инструмента
Работы по заливке проводятся при температуре не ниже +5°С. При меньшей температуре нужно пользоваться специальными добавками в бетон, либо устройством так называемых «тепляков».
Тепляки – это временное каркасное сооружение, сделанное из бруса и покрытое плёнкой (как парник). Внутри таких шатров устанавливают тепловые пушки. С помощью которых можно проводить работы по заливке фундамента в неподходящее для этого время с низкими температурами. Длительность прогрева конструкции занимает около 48 часов. После этого бетон набирает достаточную прочность, чтобы самостоятельно противостоять плохим погодным условиям.
Если же погода ухудшается, а температура окружающей среды падает, процесс стройки приходится консервировать и возобновлять уже при благоприятных условиях.
Несоблюдение температурного режима приведёт к появлению трещин. Чтобы сохранить благоприятные условия для бетона, фундамент накрывают плёнкой, а в жару опрыскивают водой.
Снятие опалубки плитного фундамента
Чтобы снять опалубку, фундамент должен застыть и набрать достаточную прочность. Чтобы процесс застывания шел правильно, нужно следить за неизменностью погодных условий. Самый ранний срок снятия опалубки – 7 дней после заливки бетона. Хороший признак того, что фундамент достаточно окреп – отслоение опалубки. Отдирать щиты не нужно.
Если раствор ещё застыл не полностью, есть риск повредить бетон, снизив прочность всей конструкции.
Чаще всего бетон набирает максимальную прочность спустя 28 суток. После этого срока можно приступать к возведению стен и перегородок. Но и передерживать фундамент в открытом состоянии нельзя. Это приводит к его разрушению от атмосферных осадков и низких температур.
Для проведения работ вам также понадобятся:
Теперь вы знаете из каких основных этапов состоит процесс заливки плитного фундамента и какие материалы понадобятся для его монтажа. Пользуйтесь полученной информацией и делайте ремонт с удовольствием!
Узнать больше про фундамент:
- Виды фундаментов и их различия
- Как сделать ленточный фундамент
- Как сделать сборный фундамент
Технологические особенности возведения монолитной плиты фундамента и его основания своими руками
Для достижения наилучшего результата при строительстве дома в местах с пучинистыми или слабыми грунтами рекомендуется использовать технологию плитного фундамента. Такой вариант подойдет при возведении частных домов или хозяйственных помещений.
Заливку монолитной плиты, часто считают, весьма затратной в финансовом плане. Так же она весьма трудоемка. Однако, при правильном расчете ее стоимость можно уменьшить до 30%. Для этого некоторые этапы или все работы вам придется сделать самостоятельно.
Основание монолитной плиты фундамента
Прежде всего проводятся подготовительные работы:
- готовится котлован
- прокладываются коммуникации водоснабжение, канализация ниже глубины промерзания на 40-50см
- обеспечение отвода воды от нижнего основания фундамента, этот пункт кране важен для участков с повышенной влажностью
- подготавливается подушка (песок + щебень)
- утрамбовывается подушка
- производится армировка таким образом, что бы край плиты был выше уровня нулевой отметки. Для этого используется рифленая арматура класса А500С.
Толщина монолитной плиты, как правило, выполняется в пределах 30-50см, в зависимости от этажности дома, особенностей грунта и материала стен и кровли.
Монолитная плита основания позволяет обеспечить:
- равномерное распределение нагрузки по всей площади заливки плиты. При слабых грунтах, это позволит избежать проседания почв;
- избежать смещение стен;
- ровное основание для пола;
Формирование основания
Рассмотрим более подробно подготовительные работы. Прежде всего нужно провести предварительны анализ следующих параметров:
- уровень залегания грунтовых вод
- глубина промерзания
- вида и однородности грунта
Определить и рассчитать, исходя из нагрузки параметры будущей монолитной плиты. Какой диаметр арматуры использовать и с каким шагом делать армирующую сетку.
Начало работ стоит запланировать на сухую погоду. Когда почва достаточно просохла, но нет еще палящей жары.
Этапы работ при возведении фундамента монолитной плиты своими руками:
- Расчистка участка и разметка.
- Подготовка опалубки (щиты сбитые из дерева)
- Прокладка коммуникаций (водопроводные трубы, канализация)
- Землеройные работы
- Формирование подушки из песка и щебня (в первую очередь песок, сверху щебень)
- Утрамбовка подушки
- Установка опалубки по периметру. (Закрыть все щели в опалубке)
- Гидроизоляция и утепление
- Увязка армокаркаса
- Заливка бетоном. Не забывайте про уплотнение и удаление воздушных пузырей
- Выравнивание поверхности будущей плиты
- Укрывание пленкой для того что бы избежать растрескивания
- После полного застывание формируем дренаж для отвода воды.
Схема анализа грунта и расчета плиты
Исходные данные
Особенности климатических норм региона. Учитывается глубина промерзания почвы, обилие осадков и снеговая нагрузка.
Глубина залегания грунтовых вод. Определяется на глубине около 2 метров. Пробы берутся не менее чем в 5 местах. 4 точки по углам и 1 в центре будущего строения.
Масса строения и общая нагрузка.
ВАЖНО. При близком к поверхности, уровне залегания грунтовых вод или возможностью сезонного подтопления, резко снижается несущая способность грунта. В таких случаях рекомендуется отказаться от монолитного фундамента в пользу свай. Свайный фундамент позволит произвести опору на более устойчивые участки грунта и исключит возможность перекоса здания. Получить информацию о свайном фундаменте можно на нашем сайте в статье
Расчет толщины плиты
Общий вес делиться на площадь дома и полученный результат сопоставляем с данными несущей способности грунта
Результат помогает получить необходимую толщину плиты
Как правило для расчета используется онлайн калькулятор, но мы рекомендуем обратиться к специалисту.
В некоторых случаях используют упрощенные варианты расчета. Исходя из материала будущих стен
- газобетон и брус -толщина монолитной плиты 20-25см
- кирпич и шлакоблок — толщина монолитной плиты 30-35см
ВАЖНО. Полученный общий вес необходимо сравнить с несущими способностями грунта
Землеройные работы
- Расчет глубины залегания и схемы инженерных сетей (водопровод, канализация и т. д.)
- Расчистка площадки под строительство (удаление растений и корней)
- Выравнивание поверхности и рытье котлована (глубина котлована рассчитывается)
Для того что бы разметить будущий котлован, вам потребуются колышки и веревка. Не забываем отступать от чистовых размеров для установки опалубки. Как правило это порядка 80-100 см.
После того, как был вырыт котлован и удалена вся земля, необходимо утрамбовать грунт основания и сделать гидроизоляцию. В данный момент существует большой выбор полимерных материалов, имеющих длительный срок службы и не пропускающих влагу.
Коммуникации так же прокладываются на нулевом цикле. При необходимости по периметру производят прокладку водоотводящих труб.
ВАЖНО. Не допускайте перепадов грунта и тщательно утрамбовывайте поверхность основания
Формирование подложки под плиту
Это важный этап проведения работ. Он должен быть проведен с соблюдением всех технических норм. В случае нарушения технологии возможны подтопления цокольных элементов, перекосы конструкции, трещины и уменьшение срока службы здания.
При перепаде по плоскости не более 2 мм/мп, необходимо вынести подушку за границы плиты на 30-50 см.
- Первым слоем засыпается и утрамбовывается песок. Он позволяет отводить лишнюю влагу от фундамента.
- Прокладываем гидроизоляцию, по возможности
- Второй слой насыпается щебнем. Его так же утрамбовывают. Можно использовать фракцию от 20 до 40 мм
- Прокалываем второй слой гидроизоляции
Толщина слоев зависит от типа грунта, на котором ведется строительство. Песчаная прослойка может колебаться от 20 до 40 см, а гравийная от 10 до 20 см. Как правило, на сложных грунтах используются максимальные значения, а в особо сложных случаях щебень покрывают битумом или делают прослойку из гранитной крошки.
Так же может использоваться черновой слой бетона, он армируется дополнительно и заливается толщиной от 5 до 10 см. Марка бетона должна быть не ниже М50.
Опалубка
Опалубку можно собрать самостоятельно из досок или фанеры. Доски можно использовать от 20 до 40 мм. Чем тоньше доска, тем чаще нужно делать поперечины, их можно сделать из бруса.
Фанеру можно использовать от 18 мм толщины. Одним из плюсов щитов из фанеры, является отсутствие зазоров на стыках. Это не дает раствору выливаться за пределы опалубки.
Щиты устанавливают по периметру будущей плиты и подпирают с внешней стороны подпорками. На контакте подпорки и грунта, лучше использовать деревянную подложку. Благодаря этому после заливки бетоном не произойдет смещение опалубки. На углах опалубку лучше сбить
После сборки внутреннюю часть опалубки лучше всего обработать машинным маслом или олифой.
Гидроизоляция монолитной плиты
Гидроизоляция плиты должна быть проведена обязательно. Ее можно сделать при помощи современных гидроизолирующих материалов. Нужно укладывать полотна с напуском друг на друга и с выпуском за опалубку. Полотна укладываются с нахлестом в 150мм. После этого можно приступать к спаиванию.
После этого нужно сделать второй слой гидроизоляции.
Гидроизолирующий слой укладывается на сухое основание. Производить работы нужно в сухую погоду, что бы избежать попадания влаги и образования плесени.
Нужно ли утеплять фундамент?
Необходимость в утеплении монолитной плиты может возникнуть в нескольких случаях
- Резкие температурные перепады вызывающие сильное промерзание почвы
- Высока влажность грунта
- Планировании дальнейшего монтажа теплых полов
Сейчас все чаще начинают использовать пеноплекс для утепления. Его укладывают в два слоя, что бы окончательная толщина изоляции была в пределах от 100 до 250мм. Расчет ведется исходя из климатических особенностей вашего региона.
Армировка монолитной плиты
Что бы ускорить заливку монолита рекомендуем подготовить все элементы отдельно, а закончить монтаж угловых соединений и арматурной сетки уже непосредственно перед заливкой.
Для общих случаев армирования монолитной плиты толщиной в пределах от 200 до 300 мм действуют следующие условия
- Использовать арматуру А500С диаметром не менее 12 мм, для горизонтальных участков и не менее 6мм — для вертикальных.
- Осуществить отступ армокаркаса от края готовой плиты на 50 мм
- Шаг ячейки не должен превышать 300 мм, но лучше всего делать его в пределах 150-200мм
- Предварительно выгнуть все элементы, только после этого укладывать верхний ряд сетки.
- Укладывать дополнительные прутки арматуры под будущими стенами и тяжелыми объектами.
- Угловые соединения укладывать с перехлестом
- Стыки обвязывать вязальной проволокой
Бетонирование и заливка
Учитывая большой объем бетонных работ и маленьким допустимым сроком заливки, порядка двух часов, бетон лучше заказать в полном объеме. Это позволит получить однородную смесь при заливке. Марка бетона должна быть не менее М200.
Заливка монолитной плиты осуществляется при помощи специального шланга с обязательной выгонкой воздуха из структуры бетона.
Лучше всего использовать виброрейку для уплотнения бетонной смеси. На поверхности бетона не должно оставаться крупных фракций и пузырьков воздуха.
Как избежать растрескивания монолитной плиты при высыхании
После заливки плиты нужно укрыть ее пленкой или мешковиной, а при жаркой погоде не допускать полного высыхания поверхности, периодически поливая водой. Через какое-то время, на контакте опалубки и монолитной плиты появятся трещины. Опалубку можно снимать через 6-7 дней. Это время необходимо для того что бы плита набрала прочность.
ВАЖНО. Начинать бетонные работы нужно при устоявшейся температуре воздуха и грунта не менее +5 градусов Цельсия
Возможные ошибки в ходе строительных работ
- Недостаточная трамбовка слоев подушки (песка, щебня), а так же недостаточную их толщину
- Попытка сэкономить на арматурном каркасе — уменьшение диаметра арматуры, использование сварных сеток (необходима обвязка), использование одного рядка армокаркаса.
- Слабое укрепление опалубки
- Не правильная заливка бетоном — не соблюдение температурных показателей, плохое закрепление инженерных коммуникаций (при выгонке воздуха возможно их смещение), не достаточное уплотнение залитого бетона.
Заключение
В итоге хотелось бы заострить внимание на том, что если фундамент оставляют на зимовку, его нужно максимально утеплить и защитить от внешнего воздействия окружающей среды.
Процесс заливки монолитной плиты требует определенных навыков и умений. Залить его можно своими силами и получить ощутимую экономию средств. Но нужно учесть все нюансы, по этому на сколько целесообразна полученная экономия решать только Вам.
Где купить арматуру и другой металлопрокат?
Мы предлагаем купить арматуру и другой металлопрокат на металлобазах нашей компании. При необходимости, у нас вы можете заказать доставку до объекта и порезку металла. Большая сеть металлобаз позволяет предложить металлопрокат в разных регионах России.
Подробно с ценами и наличием вы можете ознакомиться в прайс листе или уточнить все необходимое у наших менеджеров по телефону указанному на сайте нашей компании. Телефон единый для всех филиалов.
