Для устройства фундамента под террасу важно учитывать особенности грунта и размеры самой конструкции. Оптимальным вариантом будет использовать ленточный или столбчатый фундамент в зависимости от нагрузки и типа террасы. Перед началом работ стоит провести геодезические исследования, чтобы определить уровень грунтовых вод и тип почвы.
Кроме того, необходимо обеспечить хорошую гидроизоляцию, чтобы избежать разрушения фундамента в течение эксплуатации. При наличии легкой конструкции подойдут блочные или предварительно подготовленные основания, но для массивных террас лучше выбирать более прочные решения. Правильный подход к выбору фундамента позволит увеличить срок службы террасы и обеспечит надежность всей конструкции.
Терраса на винтовых сваях своими руками
Нередко после окончания строительства дома возникает потребность пристроить зону отдыха в виде площадки. Оптимальным вариантом для основания считается свайно-винтовой фундамент. Из нашей статьи вы узнаете, как сделать террасу на винтовых сваях, примыкающую к дому, самостоятельно. Если вы правильно выберете стальные опоры и будете действовать в соответствии с пошаговой инструкцией, основание получится прочным и долговечным.
Виды
Терраса представляет собой обустроенную площадку рядом с домом, предназначенную для отдыха на открытом воздухе. Веранда — разновидность, имеющая стены, по сути является неотапливаемой комнатой. По конструкции делят на следующие типы:
- Открытая (патио) — только обустроенная площадка, не имеющая ограждения и крыши. Может быть пристроенной к дому или отдельно стоящей. В качестве ограждения могут использоваться растения или кустарники.
- Полуоткрытая — имеет навес или крышу, по периметру ограждение. Сюда относятся перголы, чья крыша и даже стены — это решетка из деревянных или металлических реек. В качестве дополнения может быть покрыта вьющимися растениями.
- Закрытая — деревянная веранда со стенами и крышей, одна стена может отсутствовать. Может быть с полным остеклением. Для него нередко используются раздвижные порталы или «мягкие» полимерные окна, которые скручиваются и закрепляются под крышей.
По уровню сооружение может быть почти вровень с землей, приподнятой (эспланада) — при неровностях почвы, разноуровневой — обустройство целесообразно на склоне. Форму чаще всего делают прямоугольной, но может быть и округлой (отдельно стоящая) или огибающей (расположена углом).
Какие винтовые сваи выбрать для террасы?
Основной параметр выбора при покупке — диаметр ствола, определяющий допустимую весовую нагрузку. Для возведения пристроек используют:
- Ø 57 мм. Несущая способность модели — 1,2 т, толщина металла — 3-3,5 мм, размеры лопасти (ширина и толщина) — 200 и 4 мм. Эти столбы лучше устанавливать под открытые площадки.
- У СВС 76 допустимая весовая нагрузка — 1,5 т, толщина стенки — 3-3,5 мм, параметры лопасти — 250 и 4 мм. Отлично подходят под легкие полуоткрытые постройки (пол + навес).
- Ø 89 мм. Параметры лопасти и толщины металла такие же, как и у СВС 76. Однако за счет большего диаметра выдерживают нагрузку в 2,5 т, поэтому установку такого типоразмера лучше выполнять под веранду каркасного типа.
- Диаметр винтовой сваи ф108 подходит для строительства веранд из дерева (бруса). Несущая способность достигает 3 т, ширина лопасти и толщина металла — 300 и 3,5-4 мм.
Еще один важный показатель — длина ствола, которую вычисляют, суммируя высоту фундамента (рекомендуемое минимальное значение 20 см, среднее 50 см), монтажное отверстие (10-15 см) и глубину закручивания. Она зависит от уровня промерзания почвы и залегания плотных слоев грунта (если лопасть не закрутить в несущий слой, то опору может выдавить морозным пучением). Данные можно получить самостоятельно (выкопать глубокую яму или взять информацию у соседей, ведущих стройку) или заказать исследование в специализированной компании. Стандартная глубина закручивания на почве со средними характеристиками — 1,5-1,7 м. При необходимости глубокого погружения используют удлинители.
Расстояние между винтовыми сваями для веранды
Интервал между опорами выбирают, исходя из ее конструкции и предполагаемой весовой нагрузки:
- Минимальный. Дистанции в 2 м достаточно даже для массивных веранд из бруса или бревна.
- Оптимальный. Таким считается дистанция в 2,5 м, который обеспечивает надежность основания при отсутствии перерасхода средств.
- Максимальный. Шаг винтовых свай для террасы в 3 м является предельным и используется чаще всего для легких конструкций.
При разработке проекта и схемы расположения опор учитывают индивидуальные нагрузки в каждой точке основания, поэтому шаг в пределах свайного поля может быть разный. Например, усиление (и добавочные столбы) могут быть предусмотрены в зоне входа (крыльцо), в месте соединения с основной постройкой или при размещении на площадке массивных предметов.
Сколько нужно свай для террасы?
Рассчитать нужное количество опор можно при наличии следующих данных:
- Общая нагрузка. Ее рассчитывают, суммируя вес материалов, показатель полезной нагрузки (усредненный — 150 кг/м²), значение снеговой нагрузки (по справочнику — 180 кг/м²). Делают поправку, добавляя 20-30% (коэффициент надежности).
- Несущая способность почвы. Для каждого типа грунта с индивидуальными характеристиками (плотность, состав) есть свой показатель в справочнике, определенный при геологическом исследовании.
- Несущая способность сваи. Ее определяют при производстве (полевые испытания) и на практике. Данные для каждого типоразмера есть на сайте производителя.
- Габариты строения. Количество стальных опор будет увеличиваться с ростом размеров площадки.
При расчете винтовых свай для террасы все нагрузки плюсуют и делят на несущую способность 1 изделия. Полученную цифру округляют в большую сторону и добавляют количество опор под дополнительные нагрузки.
Этапы монтажа
Пристройка веранды к дому или даче должна выполняется поэтапно с соблюдением технологий.
Разметка и закрутка
Расчищают строительную площадку и устанавливают колышки — по углам и в середине длинных сторон периметра. Ближняя к дому сторона — параллельно стене на расстоянии 30-40 см (в зависимости от диаметра лопасти). В отмеченных точках выкапывают приямки до 30 см.
Устанавливают наконечник опоры в приямок, продевают рычаг в монтажное отверстие и силами 2-х человек заглубляют столбы на проектную глубину. Установку свайно-винтового фундамента выполнить самому можно с помощью самодельного сваекрута. Стволы подрезают на заданной высоте, заполняют ЦПС и приваривают оголовки, прокрашивают сварные швы эпоксидной грунтовкой.
После этого делают выемку грунта по периметру глубиной 10-15 см, укладывают геотекстиль, который присыпают щебнем или гравием. Это защитит конструкцию от роста сорняков под настилом. При возведении патио на сваях на склоне потребуется дополнительная обвязка уголком крест-накрест и швеллером.
Устройство пола, сборка каркаса
После установки винтовых свай под террасу делают обвязку брусом (100×150 или 100×100) или досками 50×150 мм. При укладке на оголовки обязательно используют гидроизоляцию (рубероид). Стыковку бруса по углам делают «в полкорпуса» или «в лапу», для доски используют «елочку» с креплением на гвозди.
К обвязке крепят лаги с шагом 50-60 см, функцию которых может выполнять доска 50×150 с постановкой на ребро. Фиксацию лаг делают уголками или двухплоскостными скобами, используют саморезы и гвозди. Из вариантов крепежа лучше применять оцинкованные изделия, имеющие защиту от коррозии.
Как альтернативу, можно использовать вместо деревянных лаг железный профиль, который прикручивают к брусу обвязки. Такой вариант обойдется дороже, но зато будет служить дольше, он более прочный, не дает усадку, не подвержен биологическим заражениям (плесени, термитам).
Внимание! Все деревянные элементы каркаса и обвязки предварительно обрабатывают антисептиками и антипиренами.
Укладка настила
При устройстве террасы на винтовых сваях для настила можно использовать:
- Деревянную доску толщиной 24-38 и шириной 120-160 мм (чем толще, тем меньше прогибается). Это могут быть дешевые породы (сосна, ель), популярные твердые сорта (лиственница, дуб, кедр) — стоят вдвое дороже. Или премиум-класс — тик, ироко, ипе (дороже на порядок). Специальная террасная доска может иметь гладкую или рифленую поверхность, а также обработку для прочности — в один или несколько слоев.
- Декинг (ДПК — древесно-полимерный композит) — материал из смеси древесины с синтетикой (полипропилен, полиэтилен, полистирол), выпускается в тех же габаритах, что и деревянная доска. При сравнительно невысокой цене служит до 25 лет.
Доску или ДПК укладывают на лаги, начиная от края настила к центру. Если терраса открытая, между досками оставляют зазоры 5-6 мм для стекания влаги и возможности расширения древесины при намокании. Крепеж — оцинкованные саморезы.
Монтаж стен и кровли
Если планируется пристроить веранду, необходимы опоры (чаще используют брус) и стропильная система:
- Еще до укладки настила к обвязке крепят опорные столбы, усиливая конструкцию уголками. Чтобы организовать односкатную крышу, ближние к стене дома опоры делают длиннее на 40 см.
- Делают верхнюю обвязку, соединяя концы столбов брусом с креплением на стальной уголок или с помощью шпильки саморез-винт, укрепляют раскосами.
- К обвязке крепят стропила с интервалом 60-80 см (доска 50×150) и обрешетку.
- На каркас крыши настилают профлист с использованием кровельного крепежа (листы укладывают с направлением волн сверху вниз, вдоль стропил) через каждые 2 волны.
Для каркаса террасы на сваях можно использовать и металлический профиль, который соединяют сваркой и прокрашивают грунтовкой.
Важно! Примыкание фундамента к основной постройке делают плавающим, поскольку ж/б основание может давать усадку, а свайно-винтовое останется на месте.
Плюсы и минусы
Установка свайного фундамента для террасы к дому своими руками — оптимальный вариант, имеющий несколько значительных преимуществ:
- Для строительства пригодны участки с любым грунтом (слабонесущий, плотный, с высоким УГВ) и неровным рельефом.
- Вести работы можно в том числе и зимой — технология не использует воду.
- Сроки окончания монтажа — несколько дней (1-5) в зависимости от размеров конструкции, способа установки, сложности проекта (простая, в несколько уровней).
- Экономия вложенных средств составит минимум 30-50%, если сравнивать с ленточным основанием, поскольку заводские цены на винтовые сваи для террасы — самые низкие на рынке.
- Свайный фундамент будет служить 80 лет и дольше, если точно следовать технологии и применять качественные стройматериалы.
Недостатков практически нет — это невозможность монтажа в скальный грунт.
Видео описание
Как сделать фундамент для открытой веранды?
По окончании прошлого сезона на семейном совете было решено, что нам совершенно необходима большая открытая веранда. Примерно такая.
веранда Что мы имеем: бревенчатый дом на склоне с высоким крыльцом, грунт — глина с камнями. Бывшие хозяева выложили границы будущей веранды бетонными блоками, кривыми, косыми, качество фото не очень, но в общем и целом смысл, я думаю, понятен.
Наше крыльцо
Вопрос: можно ли, не двигая эти блоки (физически сложно, и куда их потом девать?), выстроить вокруг них опалубку и залить бетоном до минимально горизонтального уровня? А потом до необходимой высоты пола сделать столбчатый фундамент (или из бруса)? Обязательно заглублять фундамент? Или для веранды не критично?
Это может быть полезным:
- 6 неожиданных вопросов, которые могут возникнуть при строительстве веранды
- Обустраиваем пространство вокруг дома: террасы, веранды и патио
- Строим открытую террасу на каркасном основании: подробная инструкция
У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам. Задать вопрос
спасибо за вопрос 1 в избранном 6304 просмотра
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Вы поблагодарили 1081
Добавили вопрос в избранное
А свайный фундамент не рассматриваете? Просто когда есть уклон, сваями уровень проще выводить. Вот наша терраса
мы её пристраивали два года назад к старому срубу (дому 30 лет), ставили на сваи. Грунт под домом разный — где глина, где песок… Сам дом стоит на блоках, которые соединены бетоном (подобие ленточного), заглубленных в землю.
Сваи пока не рассматриваем… Так как это уже другая сумма вложений))) Хотелось бы использовать то что есть в целях экономии))) Дом у нас, кстати, на таком же, как у вас, фундаменте… только не знаю, заглублен он или нет
Смотря какие сваи… Если буронабивные или «нидайбох» фабричные жб, то да, другая сумма. Винтовые… зависит от местного колорита. У нас молодые под пристройку и баню назавинчивали за 3,5 тыс/шт. Не шевельнув пальцем, только деньги платили. Сборные пескобетонные по проекту А.М.
Андреева(«Максимыча») вряд ли будут дороже 1 тыс/шт, даже при учете очень неприятного для бурения Вашего грунта и использования несъемной, но удобной для работы, опалубки из ац труб. Но тут придется поработать самим, наемные работники с большой неохотой берутся за новые для них технологии.
Заливать бетоном готовые блоки не советую, промерзающая глина все равно будет ломать полученную ленту, тем более она практически ненагружена. Сцепление свежего и старого бетона — одна из главных головных болей у «реконструкторов», плохо это реализуется. Чтоб планируемая конструкция была прочной, надо «одевать» её в широкий каркас из толстой арматуры, что делает её едва ли не самой дорогой из рассматриваемых.
Лучше блоки вообще не трогать, а сделать свайный фундамент вокруг оставшейся по наследству строительной порнографии…
Вариант со сваями как-то не укладывается пока в голове… сама ни разу не видела такое… видимо не распространено у нас… хотя покупая за три года две дачи, объехали кучу садоводств… Надо поискать информацию более подробную… я смутно пока представляю, как выглядят сваи и как и чем они забиваются… Могу предположить, что удовольствие не дешевое, если вообще реально найти того, кто поедет в нашу глухомань сваи забивать)) поэтому в первую очередь интересует вариант, который можно сделать своими руками, без привлечения спец техники. А если столбчатый фундамент бетонный? Меня смущает уклон участка… То есть у крыльца эти столбы будут достаточно высокие.
Винтовые сваи не надо забивать. Они вкручиваются двумя-четырьмя мужчинами спокойно. Выглядят эти сваи как большой коловорот, и принцип тот же.
Дополняю иллюстративным материалом первый этап закручивания винтовых свай. Процесс достаточно простой и на сегодняшний день, самый бюджетный. Сверху сваи связываются ростверком и получается жесткая и устойчивая конструкция.
закручивание винтовых свай
Упомянутые сборные делаются элементарно, даже без бетономешалки. Отливается эдакий бетонный гвоздь, шляпка которого блин толщиной 12 см и диаметром 30-35, а ножка — ац труба 10 см диаметром и длиной на глубину промерзания. Эти я делал под печку, потому башмаки меньше, чем рекомендовано. Впрочем веранда тоже не ахти какое мощное сооружение. можно и 20-25 сделать диаметр.
Потом на заданную глубину пробуривается скважина, чуть шире башмака. Это можно сделать даже вручную, свай же не десятки. Арендовать мотобур — тем более.
В них опускаются сваи башмаком вниз и засыпаются обратно грунтом… При использовании неснимаемой опалубки столб не армируется, он и так выдерживает на сжатие 11 тонн, но в верхнюю часть, пока бетон не застыл, вводится паразакладных из любого удобного металлопроката. Вон они торчат рожками. За эти рожки фундаменты связываются с нижней обвязкой веранды. А вот глухое воединение с основным строением нежелательно, мягко говоря.
Вот это уже более понятный мне вариант))) Длинна трубы = глубина промерзания+необходимая высота фундамента, так? И бетон внутрь трубы заливается после установки данной конструкции?
Нет. Сперва отливается подошва. В опалубке из пластмассовой ленты вырезанной из какого-нибудь утиля или даже гидроизола. На снимке видна одна такая. Сворачиваете её в кольцо нужного размера и скрепляете скотчем. На паре моих фундаментов опалубки несъемные, вырезаны из прохудившихся ведер, все равно выбрасывать.
Есть вариант отливать подошвы в пластмассовых тазиках. Пескобетон — 1 часть цемента и три части крупнозернистого чистого песка. Подошва армируется любыми железками, концы которых должны торчать см на 20 из центра блина. Когда бетон схватится, часов через 12, на торчащие концы арматуры надевается труба нужной длины и заливается тем же пескобетоном.
Опалубка столбика может быть и съемной, из досок, но тогда ствол нужно армировать по всей длине. Автор делал и вовсе уж бюджетный вариант, собирая трубу несъемной опалубки из ПЭТ цилиндров на скотче, вырезая их из 2-х литровых пивных бутылок. Такой фундамент тоже армирования не требует. Надо сказать, что Арнольд Максимович профессиональный строитель с огромным опытом( бетонировал ещё Братскую ГЭС) и все свои опыты просчитывает и проверяет. Последний вариант успешно проверен кувалдой и падением с метровой высоты.
Получается столбик с расширением. Столбы с фото я ворочал один, опуская их в скважины на петле из тесьмы. Те, что для сибирских зим будут потяжелее, но двое среднестатистических мужчин справятся с ними без особой натуги.
Ставить трубу на опущенную в скважину подошву и заливать по месту не есть хорошо, ибо нельзя гарантировать, что под льющийся сверху бетон не попадет земля со стенок скважины. Тогда сцепление между стволом и подошвой резко ухудшится и силы морозного пучения, против которых и должна работать эта хитрая конструкция, могут оторвать ствол от подошвы с перекосом всего сооружения.
Анна, в данном случае, описанном Вами, возможен независимый фундамент. Ни в коем случае не привязанный, к хаотично уложенным блокам. Блоки с подобной укладкой имеют одну особенность, перемещаться столь же хаотично, сколь и уложены. Поскольку эти блоки лежат на глинистой почве, и смещаться могут в зависимости от влажности почвы.
Вследствие этого, фундамент, вероятно, будет разрушаться, что не принесет пользе планируемой террасе. Как показывает практика, один булыжник, «плывущий» в сторону от другого, может нанести серьезные разрушения. Винтовые же сваи, хотя их тоже будет непросто заглубить в землю с камнями, будут перемещаться синхронно, что обеспечит устойчивость конструкции в целом.
По моему мнению, ленточный фундамент не имеет смысла устанавливать на глинистых почвах, поскольку плывуны на глинах, вполне естественное явление. Таким образом, мы приобретаем неустойчивое строение. Стоит отметить, что винтовые сваи, которые закрепляются в грунте, не подвержены климатическим смещениям грунта.
В соответствии с этим, винтовые сваи, невзирая на сложность их размещения в почву с наличием каменистого заполнения, будут значительно надежнее и обеспечат стабильность фундамента Вашего строения. Хотя, решение, конечно, принимать Вам, а я делюсь советом. Ленточный фундамент, в силу своей большой площади, тоже может быть устойчивой опорой для не столь тяжелой конструкции, как открытая терраса, но вполне возможно, что вес самого фундамента может оказаться непомерной нагрузкой для глинистых почв. Удачи!
терраса на винтовых сваях
Виктор Григорьевич, спасибо за подробный ответ, будем думать как быть. Я сама 11 лет проработала в управлении архитектуры и градостроительства, то есть минимальное представление о том, что фундамент должен соответствовать постройке и зависит от грунта, есть. На мысль о ленточном навело то, что у нас под временные торговые помещения, павильоны делают ленточный фундамент глубиной 20 см… Но хочется сделать так, чтоб не переделывать))) И можно ещё вопрос, каким образом веранда может соединяться с домом? Чтоб у каждого из них была возможность двигаться без особых разрушений, перекосов и тд
Анна, сопряжение крыш у строений на разных фундаментах проблема не самая простая, но вполне решаемая.Надо учитывать, что пучинистый грунт, такой как глина с камнями, подвержен серьезным перемещениям, и фундамент старого дома, который уже стабилизировался, будет перемещаться заметно меньше, чем любой новый фундамент, выполняемый на достаточно сложных грунтах, на какой бы основе он не делался. Стыковка крыш в данном случае мне видится таким образом: широкий отлив, не менее 20 см, односторонне закрепленный (привязанный) к стене основного строения. и свободно заходящий на крышу новой пристройки. см. рис. Стандартный отлив по длинной стороне имеет буртик, который лучше удалить, чтобы примыкание к крыше было максимально плотным. Не повредит также герметизировать данное примыкание силиконом. Крайне внимательно заполнить тем же силиконом все щели, которые вполне возможны, на стыке бревенчатого дома и самого отлива, а сами стойки, на которые будет опираться крыша, стоит очень тщательно прокрасить водоотталкивающим лаком, и хоть это не очень дешево стоит.
Необходимо отметить, что этот отлив должен иметь достаточно большой уклон в сторону новой пристройки, что обеспечит отсутствие скопления на нем снега и льда, особенно в осенне-зимний период, когда осенняя и весенняя погода особенно капризна, и днем может быть +5 а ночью -5. Примыкание же к вертикальному стыку должно быть обеспечено таким же образом, хотя в такой ширине отлива, особой необходимости нет.
Столь же важно обеспечить герметичность стыка между стеной основного строения и отливом. Еще необходимо упомянуть, что отлив желательно выполнять из жести, покрытой порошковой краской, и это позволит Вам минимум десять лет не задумываться о ржавчине, которая может возникнуть на оцинкованных отливах, или о его дополнительной окраске. причем при обработке деревянных конструкций, даже таким как яхтлак, обязательно предварительно обработать пропиткой от гниения и плесени и особое внимание следует обратить на стыковые элементы, там где древесина особо пористая.и соответственно, подобная пористость способствует образованию плесени и гниению. еще следует отметить, что окраску деревянных конструкций следует производить в сухое и жаркое время. это даст окрасочному материалу проникнуть вглубь древесины и обеспечит более глубокое проникновение окрасочного материала в дерево, что увеличит долговечность окраски. еще нужно упомянуть, что если в качестве фундамента вы будете использовать винтовые сваи, то необходимо соблюдать рекомендации производителей о частоте и увязке свайного фундамента, что опять же, даст вам возможность на долгие годы сохранить целостность напольного покрытия.
И добавлю еще, что наиболее ответственно надо подойти к покрытию, иначе сказать, окраске, горизонтальных поверхностей открытых помещений. Я подготовил для Вас иллюстративный материал о строительстве крыльца у нас на даче. Правда, не совсем такая технология, которая предполагается у Вас, но принцип тот же. Крыльцо было построено на своем фундаменте.
Но в 2004 году еще винтовые сваи не были так распространены, и мы использовали металлические трубы. Но сопряжение крыши нового сооружения и стены старого строения из бруса, было выполнено по описанной технологии. И служит нам уже почти 15 лет, оно «гуляет», но само по себе… ни дверь, ни окна не заклинивает.
Отличие состоит в том, что каркас крыльца был сделан из алюминиевых конструкций с порошковым напылением, и оно получилось достаточно легким. Хотя стекло 6мм, конечно, добавило веса, но крыша из легкого поликарбоната. Успешного Вам строительства!
сопряжение крыши и стены дома
общий вид пристроенного крыльца
этапы строительства, здесь видно, что новая пристройка стоит на отдельном фундаменте
Строительство открытых террас: весь процесс от основания до навеса
Открытая терраса неизменно ассоциируется с южным колоритом и средиземноморским архитектурным стилем. Она может примыкать к дому, объединяя его с садом, или представлять собой обособленную площадку для барбекю, или служить подиумом при дачном бассейне (такой подиум не только украшает двор, но и улучшает эргономику водоёма для купания). Расставьте на террасе уютные садовые кресла и шезлонги, украсьте её растениями в вазонах, обеспечьте затенение — и получите идеальное место для релаксации, воздушных и солнечных ванн.
Основание
Главные элементы деревянной террасы — это основание (как правило, из точечных опор), несущая балочно-лаговая конструкция и настил. Кроме того, при значительной проектной высоте настила могут дополнительно потребоваться ступени и балюстрады.
Если терраса пристраивается к дому, возможны два подхода: возвести для неё полностью независимое основание или привязать один конец балок настила к зданию, а второй — опереть на сваи. При большой площади террасы правильнее выбрать первый вариант, иначе взаимные подвижки оснований (результат воздействия боковых сил морозного пучения на сваи или осадки основного фундамента под грузом стен) вызовут деформации настила, которые будет очень сложно исправить. Второй способ оправдывает себя, если длина балок (ширина террасы) не превышает 3 м и можно обойтись одним рядом свай. Только сваи вместо обычных фланцев нужно оснастить винтовыми компенсаторами, которые позволят при необходимости слегка опустить или поднять дальний от дома край террасы.
Из хвойных бревен
И сегодня террасу нередко строят на основании из вкопанных в землю на глубину 0,5–1 м отрезков хвойных брёвен (брусьев) с обожжёнными или осмолёнными нижними концами. Поверх укладывают балки из бруса либо не слишком толстых протёсанных брёвен, к которым прибивают настил из хвойной доски-сороковки.
Увы, даже на сухом участке и при условии предварительного антисептирования древесины срок службы такой террасы почти никогда не превышает 10 лет. Дождевая и талая вода со временем проникает вглубь дерева; столбы, балки и доски настила начинают интенсивно гнить, прогибаться и ломаться.
Из бетонных блоков
Существенно более надёжна конструкция с основанием из бетонных блоков или кирпичных столбов на пескогравийной подсыпке с мощными балками из бруса сечением от 100 × 150, уложенными на столбы поверх слоя гидроизоляции. Теоретически она может прослужить многие годы, но только на ровном участке с низким уровнем грунтовых вод и если по периметру террасы устроить линейный поверхностный дренаж. На практике мелкозаглублённые столбы часто кренятся и проседают под воздействием паводковых вод и сезонных подвижек грунта, а балки коробятся и гниют.
Описанные варианты оправдывают себя только в качестве планировочного и дизайнерского эксперимента. Спустя несколько лет такую террасу можно реконструировать с учётом выявленных недостатков. И всё же рентабельней заранее разработать ландшафтный проект, продумать эргономику и облик террасы и сразу возвести долговечную конструкцию.
В данном случае и модульный дом, и терраса опираются на стальные винтовые сваи в сочетании с деревянными балками.
На сваях
Буровые сваи из металлических или асбестоцементных труб простоят не менее 40-60 лет. Это надёжное основание для террасы на пучинистых грунтах, оно выполняется из сравнительно недорогих материалов, но довольно трудоёмко. Если работать в одиночку и только ручным инструментом, то в день удастся установить не более трёх свай. Механизированный бур и бетономешалка в несколько раз ускорят процесс.
Обычно для свайно-бурового фундамента террасы используют обрезки труб круглого сечения диаметром 70=100 мм. Глубина заложения такой сваи должна на 10-20 см превышать глубину промерзания грунта (на широте Москвы — около 1,5 м). Шаг опор зависит от материала и сечения балок настила, но обычно составляет 1,5-2 м. Минимальная толщина стенок стальной трубы — 3 мм, снаружи металл следует защитить антикоррозионной краской или битумным лаком. После установки трубу необходимо заполнить тяжёлым бетоном, а затем приварить сверху опорную площадку (фланец) для крепления балки. В случае асбестоцементной трубы бетонное заполнение требуется армировать тремя рифлёными прутками диаметром 8-10 мм и оснастить оголовок закладным болтом.
Гораздо легче строить основание террасы из многовитковых винтовых свай (скорость монтажа силами двух человек — одна-две сваи в час). Пожалуй, единственный их недостаток — довольно высокая цена: от 2 тыс. руб. при длине 2 м (без учёта завинчивания и бетонирования).
