Оптимальное расстояние арматуры от опалубки: правила установки и рекомендации

Арматура должна располагаться на определенном расстоянии от опалубки, чтобы обеспечить надлежащую прочность бетонной конструкции. Обычно это расстояние составляет от 25 до 50 мм, в зависимости от диаметра арматуры и требований проекта.

Слишком близкое расположение арматуры к опалубке может привести к разрушению бетона из-за того, что он не сможет достаточно защитить арматуру от коррозии. Слишком большое расстояние также нежелательно, так как это может уменьшить прочность конструкции. Поэтому важно соблюдать рекомендации проектировщика и строительные нормы при выполнении армирования бетонных конструкций.

Армирование фундамента

Получение железобетонного основания для возведения индивидуального жилого дома может показаться простой задачей. Однако, опыт показывает, что на этой стадии неопытные (или нечестные) строители часто делают серьезные ошибки, которые впоследствии исправить практически невозможно. Независимо от качественного проектирования, все равно возникают проблемы: неправильное соотношение воды и цемента, недостаточная плотность армирования, отсутствие вибрации уложенной смеси, игнорирование сроков снятия опалубки, пропуск операций по защите и уходу за бетоном во время затвердевания.

В этой статье мы сосредоточимся на устранении ошибок при армировании монолитного фундамента. Наш материал поможет новичку в строительстве избежать основных проблем, а заказчику — контролировать важные скрытые работы.

Фундаментная плита из монолитного бетона

Укрепление железобетонной плиты

Зачем вообще армировать бетонный фундамент?

Возможно, для кого-то этот вопрос может показаться обыденным, но есть искушение экономить на металле, которое иногда преобладает у будущего владельца дома. Результаты такого решения всегда оказываются грустными.

Любой фундамент является конструкцией, которая подвергается нагрузкам. Сверху на него давит вес всего здания. Но, как ни странно, снизу на монолит Воздействуют определенные силы. Это так называемое «морозное пучение», которое зимой, при промерзании и расширении грунта, будто бы "выталкивает" фундамент на поверхность. Чем легче здание, и чем более пучинистым является грунт, тем больше фундамент подвержен выталкиванию (поэтому не рекомендуется оставлять незастроенные фундаменты на зиму).

Из-за наличия проёмов в стенах, несимметричности конструкций и сложного состава грунтов, нагрузка на фундаментную конструкцию распределена неравномерно и в разные стороны. Особенно уязвимы наружные углы и Т-образные соединения в фундаментной системе. Поэтому, помимо обычного сжатия, монолит подвергается и более сложным видам воздействия: растягиванию, изгибу, кручению и др. Затвердевший бетон, не обладающий необходимой пластичностью, может ломаться под этими воздействиями. Проблема разрушения здесь не обязательно происходит мгновенно, а скорее имеет место "усталость", которая накапливается со временем.

Металлический материал, в отличие от камня, обладает высокой устойчивостью к растяжению и изгибу. Пружинистый стержень арматуры, помещенный внутрь бетона, дает железобетонному изделию необходимые свойства. Взаимодействуя с бетоном на всей своей протяженности, арматурная конструкция равномерно распределяет нагрузку. Таким образом, металл и камень взаимно дополняют друг друга.

Конструкция армирования основания в вертикальном сечении

Как армировать опалубку под ленточный фундамент

1. Для монолитных домовладельцев ленточные фундаменты — оптимальный выбор. Это основание подходит для различных построек: дачных домиков, бань, гаражей, заборов и террас. В этой статье мы рассмотрим, как правильно укрепить опалубку для ленточного фундамента. Действуйте следующим образом:
2. Сначала нарисуйте схему будущего армокаркаса. Он должен повторять контуры основания и располагаться внутри него. Если высота фундамента составляет до 20 см, то армокаркас представляет собой одну горизонтальную решётку из арматурных прутков. Если высота больше, чем 20 см, то используйте несколько горизонтальных решёток, установленных друг над другом и закреплённых на вертикальных элементах.
3. Подготовить необходимое количество материала в соответствии с данными схематического рисунка. Учитывайте, что для продольных элементов подходит рифленая арматура толщиной от 16 до 24 мм. Поперечные и вертикальные элементы могут быть тоньше, но не менее 6-14 мм или не менее 1/4 диаметра продольной арматуры. Для экономии средств можно использовать более толстую арматуру в нижнем слое и более тонкую в верхнем.
4. Для создания армирующего каркаса необходимо собрать и закрепить его. Для этого вдоль обоих внутренних граней опалубки на расстоянии 45–60 см друг от друга необходимо вбить вертикальные элементы в землю. Затем на кирпичи или специальные подставки, разложенные по дну траншеи, следует уложить продольные стержни, а затем прикрепить к ним поперечины с шагом не более 20 диаметров продольной арматуры. Аналогичным образом устанавливаются решетки на последующих уровнях, которые находятся на расстоянии до 40 см друг от друга.

Сборку армирующего каркаса или его небольших участков также можно проводить вне траншеи. В этом случае необходимо закончить работу, опуская объемную конструкцию или ее части в опалубку, проверить правильность положения относительно горизонтали, вертикали, расстояния от внутренней стороны щитовых панелей и завершить фиксацию.

Как соединять элементы армокаркаса

Продольные, вертикальные и горизонтальные стержни армирующего каркаса обычно соединяются при помощи вязальной проволоки с поперечным сечением 4–6 мм. Углы стержней фиксируются с использованием Г- и П-образных хомутов. Крепления проволокой и фиксаторами выполняются таким образом, чтобы соединения стали плотными, жесткими и надежными.

Гораздо удобнее и простее проводить подобные манипуляции с использованием специальных фиксаторов. Эти комплектующие, простые в конструкции, становятся все более популярными в монолитном строительстве с каждым годом, поскольку с их помощью возможно быстрее и правильно армировать опалубку. Кроме того, они обходятся намного дешевле, чем металлическая проволока, что Важно, особенно при возведении крупных объектов.

Какие правила необходимо соблюдать при армировании опалубки

При изучении инструкций о правильном способе вязки арматурной опалубки выясняется большое количество различных правил и советов. Все они должны быть строго соблюдены при выполнении профессиональных задач. Однако любители, разбирающиеся в этом не очень глубоко, могут позволить себе такой подход при заливке небольших и непридирчивых конструкций. Тем не менее, существуют несколько моментов, на которые нельзя закрывать глаза.

1. При увеличении длины каркаса необходимо делать нахлесты размером от 20 до 50 диаметров продольной арматуры, но не менее 20 см.
2. Расстояние соединений прутов от их краев должно быть не менее 5 см.
3. При использовании стержней с буквой "С" в названии марки, возможно заменить вязку проволокой сварными соединениями. В противном случае, высокие температуры приведут к нарушению структуры металла, что негативно скажется на прочности, долговечности, устойчивости к нагрузкам и системе армирования железобетона.
4. Чтобы облегчить гибку арматуры при устройстве угловых элементов, стоит использовать самодельный или заводской станок. Важно помнить, что нагрев металла для этой цели запрещен (причина описана выше).

Кроме этого, следует обратить внимание на необходимость защитного слоя бетона. Об этом мы обсудим отдельно.

Каким должно быть расстояние между арматурой и опалубкой

Защитный слой состоит из слоя бетона, который окружает монолитную конструкцию со всех сторон, предотвращая проникновение влаги из окружающей среды. Эта изоляция необходима для предотвращения коррозии металлических элементов. Однако для полной эффективности изоляции необходимо обеспечить достаточное расстояние между арматурой и опалубкой во время монтажа, обычно от 2 до 7 см. Иногда разрешается использование тоньшего слоя, но он не должен быть тоньше стержней каркаса.

В современном строительстве для обеспечения одинакового размера бетонной защиты вертикальных и горизонтальных поверхностей монолита используются различные фиксаторы, такие как звездочки, стульчики, стойки, опоры и другие. Они позволяют даже людям без профессиональных навыков размещать каркас таким образом, чтобы расстояние между арматурой и опалубкой было и достаточным, и равномерным со всех сторон.

На нашем сайте вы можете найти таблицу с информацией о фиксаторах для арматуры из ассортимента нашей компании. Это позволит вам легко подобрать комплектующие по их назначению, размеру и соответствию используемым в работе металлическим прутам.

Технология возведения фундамента

Качество монолитного фундамента напрямую зависит от правильной подготовки бетонной смеси и компетентного усиления. Армирование плитного основания – это тщательный и требующий высокой квалификации процесс, который выполняется перед заливкой основания. Весь комплекс работ по созданию бетонного фундамента проходит через несколько этапов:

• Процесс очистки площадки и разметка проводятся.
• Роют котлован нужного размера.
• Создание системы дренажа.
• Уплотнение основы из песка с гравием.
• Прокладка гидроизоляции.
• Сборка и крепление опалубки.
• Установка арматурного каркаса и армирование основания.
• Заливка конструкции бетоном.

Действующие стандарты регулируют схемы обвязки монолитных фундаментов, применяемых для строительства различных зданий. Армирование бетонного основания стальными прутками – залог надежности будущего строения. Прокладка арматуры улучшит следующие характеристики фундамента:

• Повышает прочность монолитного основания, придает способность к восприятию увеличенных нагрузок;
• Минимизирует вероятность усадки строения, вызванной недостаточной прочностью фундамента;
• Предотвращает деформацию монолитного бетонного основания под воздействием негативных факторов высокого уровня грунтовых вод.

Схема армирования

При выполнении армирования плитного фундамента необходимо строго соблюдать технологию расположения арматуры. В случае монолитной плиты перекрытия фундамента могут быть использованы схемы армирования с неравномерным размещением прутков. Кроме того, участки, где планируется возведение несущих перегородок и колонн, подвергаются дополнительному усилению.

Такие места обычно называют зонами давления. Если толщина железобетонной плиты составляет 15 см или менее, то арматуру укладывают в один слой. В случае, если толщина слоя при строительстве монолитного фундамента превышает 15 см, то рекомендуется использовать арматурные каркасы. Расчеты для плитно-свайного фундамента следует проводить отдельно, учитывая материалы и расположение свай. При любом варианте необходимо составлять чертежи для армирования фундаментной плиты на основании тщательных предварительных расчетов.

Также рекомендуем обратить внимание: Контакты организаций, специализирующихся на ремонте фундамента.

Основные параметры плиты

Примем во внимание основные узлы конструкции. На схеме показана сетка с постоянными размерами ячеек. Расстояние между прутьями должно быть одинаковым. При расчете нагрузок шаги прутьев составляют 20-40 см. Для построек из кирпича используется 20 см, а для легких каркасных домов можно делать укладку арматуры реже.

В любом случае, в соответствии со строительными правилами для бетонных и железобетонных конструкций указано, что расстояние между прутьями не должно превышать толщину основания в 1,5 раза.

Часто используемый метод укладки – это в два ряда. Их совместное действие будет обеспечено установкой вертикальных стержней. Отступы между такими прутьями должны совпадать с шагами основной стальной конструкции, также допускается увеличение расстояния в два раза.

Согласно правилам, плиту перекрытия на торцах необходимо армировать специальными П-образными хомутами, чья длина должна быть равна двум толщинам основания или даже больше. Обвязка стержней должна охватывать как верхние, так и нижние ряды. Этот подход гарантирует надежное сопротивление крутящим моментам на краю фундаментной плиты и позволяет осуществить закрепление концов продольных стержней.

Необходимо помнить, что все металлические элементы должны быть полностью погружены в бетонный раствор на глубину от 2 до 3 см со всех сторон: сверху, снизу и по бокам. В противном случае возникает риск ускоренного процесса окисления металла, что в будущем может привести к разрушению конструкции.

Зоны продавливания

В случае, если несущие вертикальные конструкции опираются на фундамент, необходимо уменьшить шаги армирования в раскладке. Если арматура в основной ширине плиты укладывается через 20 см, то под перегородками следует уменьшить расстояние до 10 см. Этот метод поможет избежать продавливания и появления трещин.

В случае, если зона сопряжения совпадает с монолитной стеной подвала, глубина закладки будет соответствовать высоте планируемого помещения. При этом основание привязывается к стенам.

Для усиления фундаментов рекомендуется выполнить совместную обвязку каркасов монолитных стен и плиты. При заливке основания необходимо оставить концы вертикальных стержней, которые будут служить связующими элементами. Они закладываются в основание, затем изгибаются на высоту плиты и крепятся к основной части каркаса.

Для того чтобы правильно рассчитать необходимое количество строительных материалов и армирование для плитного фундамента, необходимо иметь подробную схему и чертеж. На этих документах должны быть указаны размеры шагов между рядами арматуры и ее диаметр.

Какой должна быть толщина защитного слоя арматуры?

В соответствии с требованиями СНиП 52-01-2003, толщина защитного слоя зависит от функции арматуры в конструкции (рабочая или конструктивная), диаметра и типа арматуры (стальная или композитная), а также типа конструкции (фундаменты, стены, колонны, плиты или стяжка пола).

Минимальная толщина защитного слоя составляет не менее 10 мм и не менее диаметра используемой арматуры. Максимальная толщина не установлена. На практике она может достигать и 10 см.

Таблица 10.1 из Свода Правил 63.13330.2018

Условия эксплуатации конструкций зданий; Минимальная толщина защитного слоя

В условиях нормальной и сниженной влажности в закрытых помещениях толщина защитного слоя должна быть 20 мм. В условиях повышенной влажности (без дополнительных защитных мероприятий) — 25 мм. На открытом воздухе (без дополнительных защитных мероприятий) — 30 мм. В грунте (без дополнительных защитных мероприятий), в фундаментах с бетонной подготовкой — 40 мм.

Для сборных элементов значения из таблицы 10.1 уменьшаются на 5 мм.

Можно ли поднимать арматурную сетку при заливке стяжки пола?

Ответим на еще один часто задаваемый вопрос — нужно ли поднимать сетку при заливке стяжки пола. Как можно понять из нормативных документов, толщина защитного слоя строго регламентирована, поэтому арматурная сетка не должна лежать на поверхности при заливке стяжки.

Слева выполнено правильное армирование — сетка из композитной арматуры диаметром 10 мм расположена на определенном расстоянии от пола. Справа, армирующая сетка находится на поверхности, то есть под слоем стяжки. В данном случае сетка не будет выполнять свою функцию, и применение её будет бесполезным.

Как восстановить защитный слой

Вопреки принятым мерам защиты, даже самый толстый бетонный слой не может гарантировать полную сохранность. На поверхности монолита постепенно появляются дефекты, вызванные неблагоприятными погодными условиями. Это приводит к образованию сколов и трещин, которые постепенно расширяются, ухудшая прочность бетона. Разрушения материала происходят из-за следующих причин:

• неправильное использование спецтехники при строительстве;
• избыточные механические нагрузки;
• нарушения технологии, несанкционированная дополнительная застройка;
• высокая влажность и подвижность грунта;
• некачественная гидроизоляция.

Появление трещин в бетоне обусловлено нарушением технологического процесса. Для надежного восстановления защитного слоя после возникновения дефектов необходимо выполнить следующие шаги:

• усилить существующую конструкцию;
• дополнительно закрепить поперечные стойки;
• заделать все трещины;
• восстановить поврежденные поверхности.

Для реставрации поврежденного покрытия рекомендуется применить качественный цементный раствор и, при необходимости, провести дополнительное армирование путем установки стальных стержней в опалубку.

Для восстановления поврежденного защитного слоя можно использовать следующие методы:

1. Нанесение штукатурки на поврежденные участки. Сначала поверхность очищается от отколовшихся кусков и мусора, затем наносится цементный раствор. Для улучшения его стойкости добавляются водонепроницаемые и морозостойкие присадки. Пластифицированная смесь помогает предотвратить появление трещин во время схватывания штукатурки.
2. Бетонирование. Сначала поверхность очищается, удаляются поврежденные участки арматуры, затем устанавливается новая сетка. Затем всё покрывается бетоном той же марки или выше. Раствор приготавливается общестроительный или полимерный для улучшения водонепроницаемости. Этот метод подходит для восстановления любых горизонтальных плит.
3. Обивка. Поверхность, которая была тщательно очищена, покрывается специальным полимерным материалом с отличными теплоизоляционными свойствами. Этот материал защитит поверхность от влаги и обеспечит надежное сцепление. Этот метод часто используется для восстановления колонн и других вертикальных конструкций.
4. Торкретирование. На подготовленную поверхность подается раствор под давлением. Эта технология позволяет быстро восстанавливать значительно поврежденные поверхности и идеально закрывать любые сколы или трещины. Главным недостатком этого метода является большой расход раствора и сложность достижения необходимой толщины слоя.

При проведении любых ремонтных работ необходимо увеличить толщину наносимого раствора на 5 мм, чтобы обеспечить надежную защиту от разрушения металла под воздействием дополнительных нагрузок. Необходимо особое внимание уделить подготовке смеси: использовать высококачественный цемент для обеспечения надежного сцепления раствора с поврежденной поверхностью.

Соблюдение рекомендуемой толщины защитного слоя для арматуры является важным технологическим параметром, который гарантирует долговечность железобетонной конструкции. Соблюдение этой толщины в соответствии с строительными нормами и правилами поможет избежать дополнительных затрат в будущем.

Армирование монолитного фундамента

Выбор способа устройства фундамента при возведении газобетонных домов ограничен из-за особенностей материала. Газобетонную кладку нельзя устанавливать на металлический или деревянный ростверк, а также на сборные малозаглубленные столбы или винтовые сваи из-за уязвимости к подвижкам грунта. Наибольшую жёсткость обеспечивают монолитные конструкции, особенно сплошные. Поговорим о процессе армирования плиты фундамента и необходимых нормах, которые при этом необходимо учитывать.

Существуют два основных типа нагрузок: на сжатие и на растяжение, которые должен выдерживать фундамент, не подвергаясь разлому, крену, опрокидыванию и другим проблемам. Если бы речь шла только о сжимающих нагрузках, но с ними идеально справляется и простой бетонный монолит. На растяжение он работает хуже, поэтому в него и закладывается арматура.

Когда нагрузка становится для бетона критической, в работу включается металлический каркас. От того, насколько грамотно он смонтирован, зависит долговечность здания в целом, ведь кроме прочего на фундамент могут воздействовать ещё и силы морозного пучения. И потом, нагрузки-то неоднородные. Когда дом заведён под крышу, основное давление приходится по контуру плиты, а не в середине, так как кроме веса стен, начинают давить и конструкции кровли.

Стены подвергаются неравномерным нагрузкам из-за необходимости сопротивляться распору от стропил. Железобетонный армопояс, который заливается поверх стен, должен гасить эти нагрузки, но его вес создает дополнительное давление на фундамент. Более значительные нагрузки, действующие на контур плиты, могли бы сломать бетон, если бы не арматура.

Какое армирование нужно для плиты фундамента

Выбор метода армирования плиты непосредственно зависит от её структурных характеристик. Обычная плоская плита для газобетонного дома не может быть менее 250 мм в толщину и обязательно требует армирования объёмным каркасом. Этот каркас включает в себя два уровня рабочей арматуры, соединенных поддерживающей арматурой в форме плоских каркасов или П-образных хомутов, а также арматурных подставок-лягушек.

Параграф второй: Опора второго ряда сетки осуществляется посредством подставок-лягушек.

Из-за более высокой нагрузки на контур плиты, необходимо усилить армирование в этой части. Один из вариантов — добавить дополнительный элемент, увеличивающий прочность конструкции — рёбра жёсткости, которые могут быть направлены вверх или вниз, предусмотрено проектировщиками.

В обоих случаях, выступы, похожие на ростверк или мелкозаложенный ленточный фундамент, несут основные нагрузки и имеют свой контур армирования. Следовательно, горизонтальная часть может быть уменьшена до 150 или даже 120 мм и иметь менее интенсивное армирование.

В тонкой горизонтальной части плиты возможно использование плоского каркаса, который должен быть связан с арматурой выступающих элементов. Например плиты по шведской технологии (УШП) имеют такую структуру, что отчетливо видно на приведенном чертеже.

Схема плиты УШП

Подбор арматуры

Расчёт определяет количество и шаг арматуры в зависимости от воздействующих нагрузок на фундамент. Основным материалом для армирования является стальная арматура, которая может быть углеродистой или низколегированной. Низколегированная сталь обладает лучшими характеристиками и более устойчива к коррозии.

1. Углеродистая. Основные компоненты — железо и углерод, легирующих добавок очень мало.
2. Низколегированная. Здесь легирующих добавок, роль которых играют такие металлы, как титан, ванадий, никель, медь, намного больше. Такая сталь обладает лучшими характеристиками и более устойчива к коррозии.

Производство стали осуществляется различными технологиями, что позволяет получить разнообразные продукты:

• Маркировка "В" относится к холоднотянутой стали. Этот тип стали должен обладать высокой пластичностью, так как он не подвергается температурной обработке в процессе производства.
• Маркировка "А" относится к горячему прокату. Здесь сталь обрабатывается в условиях высокой температуры. Она используется для фундаментов малоэтажных зданий.
• Стальной арматурный канат, семипроволочный, маркируется "K". Это трос, свитый из проволочных жгутов, который применяется в основном при производстве предварительно напряженных железобетонных конструкций.

Также существуют различия в типе поверхности:

Ровная форма

Профиль ребристый с кольцевым (соответствует ГОСТ 57*81)

Профиль с зубцами и кривой формой (соответствует ГОСТ 52544*2006)

Смешанный

Самые востребованные проекты из серии FH:

Общая площадь:

114м²

Общая площадь:

115м²

А может выбрать композитную?

В последние годы композитная арматура стала все более популярной. Этот термин означает материалы из термопластичных полимеров, наполненных волокнами или стеклянной крошкой, кварцем, базальтом или углем. Основные преимущества включают в себя: меньший вес по сравнению со сталью; устойчивость к коррозии и высокую прочность на разрыв, превышающую показатели металлической арматуры в 2-3 раза.

Первоначально композитные материалы разрабатывались для использования в авиации и космонавтике, однако после возможности создания рельефа на неметаллической арматуре методом протяжки (технология пултрузии), такой арматурой стали активно пользоваться в гражданском и промышленном строительстве. Существует несколько разновидностей композиционных материалов, однако из-за более низкой стоимости широкое распространение получили только два из них: стеклопластик и базальтопластик. Формирование рельефа у композитных стержней происходит по тому же принципу, что и у стальных.

Экспертное мнение от Виталия Кудряшова

строитель, начинающий автор

Обратите внимание: цена стеклопластиковой арматуры в четыре раза выше, чем у стальной, что часто отталкивает покупателей. Однако на самом деле это оказывается более выгодным: композит обладает меньшим весом, и из-за более высокой прочности на разрыв, для каркаса можно использовать стержни с меньшим диаметром (8 мм вместо 12 мм). Таким образом, в одной тонне арматуры получается намного больше.

Многие сомневаются, что пластик может быть прочнее металла, но это так. У стальной арматуры предел текучести составляет 400-500 мПа (отсюда маркировка А400 или А500), в то время как у композитных стержней этот показатель минимум 1200 мПа. Единственное, в чем металл превосходит композит, это модуль упругости, который на 50 раз выше и не зависит ни от температуры окружающей среды, ни от нагрузок.

Поэтому при возведении построек высокой ответственности, таких как здания и сооружения повышенного класса, не используют композитную арматуру. Жилые дома, включая многоэтажные (за исключением высотных), относятся к обычному уровню ответственности, и композитная арматура обладает достаточными свойствами для их использования. Если необходимо, чтобы фундамент выдерживал большие нагрузки, достаточно увеличить диаметр используемой арматуры или уменьшить расстояние между ней.

Как сделать армирование монолитной плиты

Перед тем, как приниматься за укладку плиты, необходимо выполнить следующие работы на объекте:

• подготовить временный подъезд и место для спецтранспорта;
• обеспечить отвод поверхностной воды;
• обозначить место для хранения арматуры или сеток, а также для монтажной оснастки;
• вырыть котлован (для домов с подвалом) или неглубокое земляное корыто, если плита поверхностная;

Подготовка грунта для укладки плиты

Укладка песчаной подушки

Установка мембраны под основанием плиты

• доставить на объект арматуру для каркаса и строительный материал для опалубки в достаточном количестве для бесперебойной работы в течение минимум двух смен;
• выполнить геодезическую разбивку осей плиты;
• Геотекстиль уложен и пролита противопучинистая песчаная подушка;
• Выполнена заливка бетонной подготовки и уложен слой профилированной ПВХ-мембраны с последующим монтажем каркаса.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов

Строитель, начинающий автор

Порядок установки опалубки и монтажа арматуры зависит от метода сборки каркаса. При создании из отдельных стержней, опалубку устанавливают после сборки каркаса, так как щиты мешают соединению торцов. Если же каркас собирается из сетчатых карт, их легче укладывать в готовую опалубку. Крайние элементы каркасов крепят к щитам проволокой через отверстия, сверленные в деревянных рейках.

Чертеж, схема армирования

Примерный вариант армирования плиты

Различные характеристики влияют на выбор схемы армирования фундамента:

1. Толщина плиты. Если она менее 150 мм, то в монолит закладывается только один ряд сетки из продольных и поперечных стержней. При большей толщине уровней армирования будет два. В обоих случаях необходимо предусмотреть защитный бетонный слой внизу 75 мм, по бокам и сверху – 35 мм. Если есть подбетонка, толщина нижней защитной оболочки также может быть 35 мм.
2. Суммарная нагрузка. Включает в себя общую массу дома, снеговые и полезные нагрузки.
3. Тип грунта на участке и его несущая способность. Это можно установить только путем проведения исследования.
4. При проектировании армирования необходимо учитывать диаметр рабочих стержней. Для плит с размером одной стороны менее 3 метров используется стальная арматура d10 мм, а для остальных плит — не менее d12 мм.
5. Расстояние между арматурой в сетках зависит от толщины плиты: в соответствии с требованиями СП, для плит толщиной до 150 мм, шаг составляет не более 200 мм, а для более толстых плит — до 400 мм.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов

Важно: Принимая решение о выборе конкретного шага, следует руководствоваться требованием, что расстояние между стержнями не должно превышать толщину плиты более чем в 1,5 раза. В областях, где нагрузки наиболее высоки, размер ячейки в сетке должен быть уменьшен вдвое.

Расчет диаметра и количества арматуры

• Понятие процента армирования конструкции имеет важное значение.
• Если процент армирования окажется недостаточным, монолит будет функционировать как обычный бетон.
• Необходимо подобрать правильное сечение стержней, чтобы арматура могла играть свою роль и превратить конструкцию в железобетон.
• Согласно требованиям СНиП 2.03.01, минимальный процент арматуры в железобетоне составляет 0,05% в растягиваемых зонах и 0,1-0,25% во внецентренно сжатых.
• Если арматура распределена равномерно по всему контуру сечения, этот процент должен увеличиваться вдвое.
• Тем не менее, exessive увеличение процента армирования также нежелательно, поскольку она может затруднить проникновение бетона внутрь конструкции.
• Существует также максимальный процент армирования — 4%.
• Давайте попробуем произвести расчет арматуры для плиты толщиной 250 мм под газобетонный дом размером 8*8 м. Поскольку толщина 250 мм превышает 150 мм, необходимо разместить арматурную сетку на двух уровнях. Сетка состоит из продольных и поперечных стержней диаметром 12 мм, поскольку обе стороны фундамента превышают 3 метра.
• Согласно упомянутым правилам, расстояние между стержнями в плитах толщиной более 150 мм может быть до 400 мм, но для повышения прочности лучше всегда предусмотреть запас. Поэтому мы выберем минимально возможное расстояние — 200 мм.
• Дом небольшой по плану, поэтому при использовании гипсокартонных перегородок не требуется укреплять фундамент под ними. Таким образом, у нас будет всего 4 стены вокруг плиты. Нет необходимости делать более частый шаг стержней в зонах опирания, так как мы уже взяли минимальный размер ячейки, обеспечивая запас прочности.
• Теперь производим расчет необходимого количества арматуры. Плита имеет квадратную форму, поэтому количество стержней будет одинаковым как вдоль, так и поперек. Вычитаем толщину защитного слоя из размера фундамента и делим на шаг ячейки: (800 см — 3,5 см х 2): 20 см = 40 стержней.
• Учитывая одинаковые размеры сторон фундамента, умножаем итог на 2 и получаем: 80 стержней нужно для одного уровня. А для двух уровней армирования потребуется 160 прутьев.

Обычная длина стержневой арматуры составляет 6 м или 11,7 м. Необходимо будет покупать более длинные пруты, а оставшиеся после резки их концы можно использовать для создания хомутов, которые связывают торцы или создают плоские каркасы, обеспечивающие необходимое расстояние между верхней и нижней сеткой.

Подбор инструментов и материалов

Помимо общестроительного инструмента для маркировки, отслеживания уровней, резки и гибки металла, в процессе сборки каркаса потребуются и несколько специализированных, с помощью которых можно связывать арматуру проволокой.

1. Инструмент для связывания арматуры. Один из самых распространенных инструментов, для использования которого нужно лишь немного потренироваться. Представляет собой стальной крюк, закрепленный на деревянной или пластиковой ручке. Цены варьируются от 150 до 1100 рублей, в зависимости от размера, материала и конфигурации инструмента.
2. Беспроводной вязальный пистолет — отличное устройство для упрощения ручной работы. Внутри устройства, похожего на дрель, находится катушка с проволокой, и для соединения нужно просто нажать на рычаг. Этот инструмент идеален для такой работы, так как на одно соединение уходит менее полминуты. Однако его цена довольно высока (70-200 тыс. руб), поэтому обычно покупается только для профессионального использования.

Экспертное мнение от Виталия Кудряшова, строителя и начинающего автора

Кроме высокой цены, есть и другие недостатки: невозможность работы в труднодоступных местах, проблема вязки стержней большого диаметра и сложность устранения ошибок. Поэтому всегда лучше иметь при себе обычный крючок на всякий случай.