Оптимальная высота ленточного фундамента для газобетонного дома

Высота ленточного фундамента для дома из газобетона зависит от особенностей грунта, уровня его промерзания и характеристик самого здания. Обычно высота фундамента варьируется от 50 см до 1 метра, чтобы обеспечить надежную опору и предотвратить деформации в условиях сезонных колебаний температуры и влажности.

Важно также учитывать, что для легких конструкций, таких как дома из газобетона, можно использовать более экономичные решения, однако всегда необходимо проводить грамотные расчеты с учетом конкретных условий стройки, чтобы обеспечить долговечность и устойчивость фундамента.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона

Строительные технологии предусматривают подбор оптимального варианта основания под каждую постройку — если используются газобетонные блоки, конструкция должна иметь отличные прочностные показатели и быть долговечной. Для большинства типов грунта идеальным решением станет мелкозаглубленная лента для дома из газобетона. Ее уже давно используют при строительстве любых частных объектов, а соорудить можно даже своими руками. Из нашей статьи вы узнаете об особенностях МЗЛФ, как провести основные расчеты для конкретного строения, правильно выполнить этапы монтажа, о преимуществах и недостатках методики.

Устройство

МЗЛФ (мелкозаглубленный ленточный фундамент) представляет собой железобетонную прямоугольную в сечении ленту, которую закладывают по периметру и под несущими стенами постройки. Для этого делают траншеи, в которые укладывают геотекстиль, засыпают песчано-гравийную подушку, монтируют гидроизоляцию, устанавливают опалубку и каркас, заливают бетоном.

Мелкозаглубленным его называют потому, что степень заглубления в грунт составляет не более 70 см. Существуют еще незаглубленные (на поверхности земли) и заглубленные (ниже уровня промерзания) разновидности опор. Однако незаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона и других капитальных объектов не используют — слишком мала степень устойчивости, а заглубленные устанавливают редко, так как они очень затратные. Больше всего для МЗЛФ подходят плотные и непучинистые типы почвы, однако при необходимости с хорошим дренажем можно построить надежный фундамент такого типа на песке, суглинке, глине, черноземе.

Ленточные основания также разделяют по методике строительства на:

• монолитные — заливаются одномоментно за один раз;
• сборные — готовые фундаментные блоки скрепляются бетонным раствором;
• комбинированные — ленту комбинируют с другими технологиями (свайной, плитной).

Для частных домов, хозпостроек, гаражей и других небольших строений почти всегда выбирают монолитный тип, имеющий самые высокие прочностные характеристики и обладающий наибольшей несущей способностью.

Расчет МЗЛФ

Для создания правильного проекта необходимо рассчитать основные параметры основания:

• Ширина (или толщина). Это основной размер ленточного основания, который напрямую связан с его несущей способностью. Специалисты рекомендуют делать ширину ленточного фундамента для дома из газоблоков не менее 30 см. Но ленту всегда делают шире стен минимум на 10 см, поэтому под одноэтажный дом из газобетона она не бывает уже 40-50 см. Если нужно построить двухэтажный дом, проводят отдельные вычисления — с учетом весовых, ветровых и дополнительных нагрузок.
• Высота. Для расчета данного показателя нужно сложить глубину заложения фундамента и высоту цоколя (средний показатель — 40-50 см). Они могут быть равными или заглубление делают немного больше. Глубина заложения напрямую связана с уровнем промерзания грунта: если он не превышает 2 м, достаточно заглубления 50 см (средний показатель для большинства областей РФ), при промерзании 2-3 м заложение делают на 75 см, более 3 м —ленту заглубляют на 1 м.
• Длина. Для вычисления длины конструкции складывают протяженность стен по периметру первого этажа, добавляют сумму длин несущих стенок и, если это учтено проектом, перегородок.

При расчете ленточного фундамента под дом из газобетона для определения глубины заложения потребуется геологическое исследование грунта (его структура, характеристики, расположение ГВ, уровень промерзания), которое делают специалисты. Они предоставят самые точные сведения. Можно самостоятельно пробурить лунки до 2 м в нескольких местах либо узнать данные у соседей, которые закончили или ведут стройку.

Пошаговая инструкция

Возведение конструкции начинают после составления проектных чертежей на основании полученных расчетных данных.

Разметка и земляные работы

Перед началом строительства подготавливают площадку: убирают растительность, мусор, крупные камни. Расчищают площадь, по размерам больше периметра дома — она потребуется для подвоза и складирования стройматериалов, оборудования и инвентаря.

Разметку проводят в соответствии со схемой из проекта: колышками отмечают угловые точки, соединяют их бечевкой, проверяют правильность по диагоналям. Затем выводят внутренние перегородки. Делают отступ от основной линии на ширину ленты (плюс по 20-30 см с каждой стороны для опалубки, гидроизоляции) и отмечают параллельно ей вторую — по этим меткам копают траншею на глубину заложения, проверяя ровность дна и стен с помощью уровня и нивелира. При наличии песчаной почвы стены сразу укрепляют подпорками.

Обустройство дренажа

Если при геологическом исследовании площадки обнаружен плывун (нестабильный грунт) или высокий УГВ, сооружают дренаж:

• в канавки глубиной до 30 см, выкопанные по краю траншеи, засыпают щебень;
• укладывают геотекстиль, на него — дрены с уклоном в сторону дренажного колодца;
• закрывают краями геотекстильного полотна, засыпают щебнем.

На расстоянии 10-15 м от фундамента на глубине ниже расположения труб устанавливают водосборный колодец (чаще всего из железобетона).

Создание подушки

В самой траншее после выравнивания дна и трамбовки выстилают геотекстильное полотно, делают «подушку» из крупнозернистого песка (10-15 см) и щебня (15-20 см). Каждый уровень максимально уплотняют — песчаный при постоянном смачивании, щебневый — засыпкой мелкого отсева. После трамбовки на поверхности не должно оставаться следов.

Возведение опалубки

Если предполагается повышенная масса строения (два этажа, мансарда), по подушке заливают «подбетонку» — слой тощего бетона в 5-10 см. После этого устанавливают опалубку:

• многоразовые пластиковые или деревянные из досок 25 мм щиты размещают по стенам траншеи;
• закрепляют их снаружи деревянными подпорками, верхние края скрепляют деревянными брусками, чтобы при заливке они не расходились;
• по высоте щиты должны быть на 5-10 см больше проектной высоты цоколя.

Внутри траншею застилают рулонной гидроизоляцией технониколь, размещая полосы с нахлестом друг на друга не менее 10-15 см (края скрепляют битумной мастикой). По стенкам они заходят вверх не менее чем на 20 см. Такая прослойка предохраняет бетон от проникновения влаги снаружи и вытекания цементного молочка из раствора при твердении, не давая ему растрескиваться.

Вязка армокаркаса

Чтобы сделать ленту для газобетонного дома максимально прочной, проводят ее армирование:

• по длине размещают рифленую арматуру диаметром 12-16 мм — при размерах ленты до 60 см достаточно 4 стержней, расположенных в виде прямоугольника;
• продольные пруты скрепляют хомутами из гладких стержней Ø 8 мм с помощью катанки, размещая их каждые 30-40 см;
• если параметры фундамента в сечении больше, количество продольной арматуры увеличивают до 6 или 8 штук.

Этот этап лучше всего для устройства коммуникаций — трубы размещают внутри армокаркаса с выводом по высоте больше верхней границы основания. Верхушки закрывают заглушками, чтобы внутрь ничего не попало.

Важно! Под каркас помещают пластиковые фиксаторы — все металлические элементы должны быть покрыты слоем бетона: снизу не менее 5 см, сверху и по бокам 2,5-5.

Заливка

Бетон можно подготовить самостоятельно, используя цемент, песок, щебенку (1:2:4), однако для монолитной заливки лучше заказать миксер. Готовый раствор подают в опалубку слоями 10-15 см, разравнивая и уплотняя каждый штыкованием или ручным вибратором. Когда нужная высота набрана, поверхность выравнивают с помощью правила и закрывают полиэтиленом. В зависимости от погоды выдерживают 7-10 дней, после чего снимают пленку, покрывая боковые стенки и верх рулонной или жидкой гидроизоляцией. Дождавшись полного высыхания после обработки, снаружи подсыпают по бокам грунт — тот, который был выбран (без плодородной почвы) или свежий (лучше всего жирная глина, которая не впитывает воду) с тщательным уплотнением.

Утепление

Стандартная технология ленточного фундамента под дом из газоблоков не предусматривает обязательного утепления. Однако большинство специалистов рекомендует выполнять эту операцию в целях теплосбережения. Также она способствует снижению степени промерзания почвы под постройкой, что уменьшает вероятность морозного пучения и его действия на конструкцию. Утепление может быть:

• для заглубленной части основания — ставят листы утеплителя внутри опалубки;
• для цокольной части — покрывают вертикальную поверхность готовой ленты утеплительными плитами со стороны улицы.

Чтобы получить максимальный эффект от утепления, стоит выполнить обе операции.

Самыми лучшими характеристиками обладает экструдированный пенополистирол (пеноплекс) — прочный, влагоустойчивый, долговечный. Для крепления между собой листы имеют специальные замки, в труднодоступных местах или при образовании щелей просветы заполняют монтажной пеной. Дополнительный эффект защиты от промерзания дает утепленная отмостка, которую также укладывают на песчано-гравийную подушку с использованием утеплителя.

Плюсы и минусы

Как и любая технология, МЗЛФ имеет положительные и отрицательные стороны. К числу главных преимуществ относятся:

• высокая прочность конструкции, которая может повышаться при необходимости простым увеличением размеров;
• при сравнении с возведением железобетонной плиты трудозатраты значительно снижены;
• материалов потребуется намного меньше, чем для сооружения плитного или заглубленного основания;
• можно сэкономить на оплате рабочим — почти каждый этап доступен для самостоятельного выполнения.

Есть и несколько трудностей, но вполне преодолимых: обязательно проведение геологического исследования, для слабонесущих и водонасыщенных участков — обустройство дренажа.

Видео описание

Какая ширина фундамента под дом из газобетона

Несмотря на то, что объёмный вес газобетона втрое ниже, чем кирпича, под него нужен столь же надёжный, и даже ещё более устойчивый фундамент. Ячеистый бетон очень чувствителен к подвижкам грунта и реагирует на них образованием трещин. Поэтому очень важно не только правильно выбрать тип, но и определить пропорции базы здания. Для дома из газобетона важна не только ширина фундамента, но и другие его параметры. Какие именно – зависит от конкретного вида конструкции, поэтому каждый из них рассмотрим в отдельности.

Характеристика фундамента для дома из газобетона

В надёжном фундаменте нуждается любое здание, но некоторые стеновые материалы требуют особого к себе отношения. Таковыми и являются блоки из ячеистых бетонов, которые для достижения минимального коэффициента теплопроводности изготавливают с малой плотностью. Таковыми свойствами обладают автоклавные газобетоны, производители которых дружно рекомендуют проектировать под них только жёсткие фундаменты.

В этом случае они будут обладать:

• Необходимой прочностью.
• Отсутствием скольжения в подошве.
• Устойчивостью к опрокидыванию.
• Сроком службы не меньшим, чем у самого здания.

Виталий Кудряшов

Залогом долговечности является не только материал фундамента, но и качественно выполненная гидроизоляция.

Жёсткий фундамент преимущественно работает на сжатие, поэтому: чем шире у него подошва, тем он устойчивее. Самая широкая опорная площадь у плиты, поэтому она и является самой жёсткой. Соответственно, именно плитный фундамент подойдёт для дома из газоблоков лучше всего.

Ленты не столь устойчивы как плита, но добиться жёсткости можно, предусмотрев правильное уширение в подошве. В отличие от плит, они могут возводиться не только из железобетона, но и из кладочного материала (крупного бута, кирпича), мелкобутового монолита. Последний вариант, кстати, считается наиболее жёстким, так как в нём нет чувствительного к изгибающим нагрузкам металла. Так что, если в регионе камень можно купить по бросовой цене или вовсе насобирать на берегу реки, почему бы не построить прекрасный и очень долговечный фундамент.

В отличие от плитного основания, ширина ленточного фундамента для дома из газобетона очень важна, так как на ней должен нормально помещаться весь пирог стены. У точечных фундаментов (свайных, столбчатых) опирание стен осуществляется на ростверк, который фигурально тоже напоминает ленту. Однако в этом случае ширина балки не зависит от условий грунта, а ориентируется исключительно на ширину стен и массу вышележащих конструкций. То есть, у каждого фундамента есть свои нюансы, и о них расскажем далее.

Дом из какого материала Вам нравится больше всего?
Дом из бруса
21.54%
Дом из кирпича
16.89%

Бревенчатый дом
12.01%
Дом из газобетонных блоков
25.39%
Дом по канадской технологии
Дом из оцилиндрованного бревна
Монолитный дом
Дом из пеноблоков

Дом из сип-панелей
Проголосовало: 4623

Виды фундамента под дом из газобетона

Все размышления о выборе фундамента остаются лишь теорией, если речь не ведётся о конкретном объекте, строящимся в тех или иных условиях. Ведь проектирование является непростой задачей, в которой главным условием являются данные геологического исследования.

Чтобы правильно сконструировать опорную часть здания, необходимо:

1. Знать точные размеры и конфигурацию здания в плане.
2. Определиться с материалами стен, перекрытий и кровли.
3. Иметь информацию по строению и составу почвы.
4. Просчитать сумму всех нагрузок, которые будет воспринимать фундамент.
5. Рассчитать предварительно выбранную конструкцию по несущей способности и деформациям.

При получении в расчётах неудовлетворительного результата, можно будет просто скорректировать пропорции фундамента. Чаще всего корректировки требует высота и ширина фундамента под газобетон и кирпич, когда речь идёт о ленточных опорах.

Плитный фундамент

Кроме требуемой жёсткости, у плитного фундамента есть и масса других преимуществ:

• Плиты можно заливать на любых грунтах. Единственно, где это нецелесообразно, так это в районах с вечной мерзлотой. Но и в этом случае есть прекрасный выход из положения – просто плиту можно не заглублять, а опереть на сваи. А вот высокий уровень поднятия грунтовых вод такому фундаменту не помеха.
• Плитный монолит наиболее качественно распределяет нагрузки на естественное основание, что препятствует неравномерному осаживанию почвы.

Рекомендуем к прочтению

Плитный фундамент представляет собой сплошной монолит под всем зданием, площадь которого или соответствует его размерам по осям, или увеличена на толщину облицовки цоколя или стен, если они возводятся непосредственно на плите.

• Если в доме не предусмотрен подвал, и близко к поверхности нет малопрочных грунтов, неспособных выдержать вес плиты, её можно строить практически на поверхности, что минимизирует объём земляных работ.
• Так как рабочая поверхность плиты горизонтальна, она одновременно служит основанием для пола. Если посчитать, сколько стоить залить полы по грунту, как это приходится делать в случае с лентой, экономические преимущества последней могут быть и вовсе сведены к нулю.
• В процессе заливки плиты можно сразу предусмотреть внешнее и внутреннее утепление.
• В случае строительства цокольного этажа плита с монолитными стенками образует герметичную чашу, не боящуюся подземной влаги и морозного пучения. Замкнутые по всему периметру, такие стенки являются рёбрами жёсткости плиты, что придаёт ей дополнительную устойчивость.

Что касается ширины фундамента под газобетон, то в случае с плитой она не столь актуальна, как при опирании стен на ленту. Места здесь хоть отбавляй — главное, чтобы контур плиты соответствовал габаритам здания в плане, и не оказался меньше.

Чаще всего размеры фундамента в плане выбирают с таким расчётом, чтобы с каждой стороны оставалась выступающая часть. Обычно это делается для того, чтобы опереть на выступ утеплитель или кирпич, который на цоколе играет роль облицовки, а на подвальных стенах – защиты для гидроизоляции. При отсутствии внешней облицовки, выступы можно не делать вовсе.

На схемах показаны разные варианты формирования выступов:

Самый главный параметр у плиты — это её толщина, которая и определяет способность выдерживать расчётные нагрузки. Принцип расчёта таков:

1. Нам нужно точно знать тип грунта, чтобы по таблице найти значение его сопротивляемости. К примеру, у нас на участке супесь, со значением R0 – 3,5 кг/см2.
2. Мы собираемся строить дом 6*8 (4800 см2), который весит 120 тн.
3. Нагрузка на грунт высчитывается умножением площади дома на значение R0 из приведённой ниже таблицы: 4800*3,5=168 тн.
4. 168-120=48 тн – это вес плиты, который состоит из веса арматуры и веса бетона.
5. Допустим, без арматуры это будет 50 тн бетона. Делим его на удельный вес 2,8 тн/м2, и получаем 17,86 м3 бетона.
6. Теперь площадь дома 48 м2 делим на 17,86 м3, и получаем толщину плиты 26,87 см (округлённо 30 см).

Таблица сопротивляемости грунтов

Для самостоятельного расчёта толщины плиты предлагаем таблицу со значениями сопротивлений грунта:

Ленточный фундамент

Определять, какая ширина фундамента под дом из газобетона, если он строится на ленте, надо не в наземной части, а в заглублённой (в подошве). Её ширина определяется по формуле, в которой фигурирует глубина заложения, поэтому начинать надо именно с определения этого параметра.

В расчёт принимаются такие факторы:

• Геологические условия. Важно расположить подошву ленты так, чтобы она могла передавать нагрузки на: а) прочные слои; б) расположенные выше отметки УГВ.

Виталий Кудряшов

Опирать ленты на пластичные и текучие глины, неплотные насыпные грунты, торфы и рыхлые пески не рекомендуется.

• Климатические условия. Если грунт на участке пучинистый, фундаментная лента должна обязательно заглубляться ниже отметки УПГ (промерзания), или как минимум не менее этого уровня.

Расчётную глубину (фактическую) промерзания вычисляют по формуле: df = kn * dfn,

• Kn – это коэффициент влияния теплового режима помещений (эти данные приведены в таблице 1 СНиП 2.02.02-83). Для жилых помещений с полами по грунту без подвала этот коэффициент равен 0,5.
• Dfn – это нормируемая глубина сезонного промерзания регионов (данные приведены в климатических картах). В средней полосе страны в среднем 1,5 м.

Умножив 0,5*1,5 м, получаем 0,75 м. Округляем до 0,80 м, так как проектная отметка подошвы фундамента всегда принимается кратной 10 см, и получаем глубину, на которую будет реально промерзать фундамент.

Если фундамент сборный, размеры по высоте и толщине назначают с учётом стандартных параметров фундаментных блоков и подушек.

Расчет минимальной ширины подошвы фундамента

Теперь нужно определить площадь подошвы в м2. Рассчитывается она по формуле:

• Nn – нагрузка на фундамент от дома, в килоньютонах. Переведём 168 тн= 1647.5172 кН.
• R0 – сопротивление грунта из таблицы выше (у на будет 3,5 кг/см2).
• Ycp – удельный вес грунта и фундамента (в среднем это 20 кН/м3);
• d – глубина заложения ленты (мы вычислили 80 см).

Подставим значения и вычислим: Af = 1647,52/3,5-20*80 = 29,42 м2

Теперь надо определить ширину подошвы в метрах по формуле:

• L – это длина рассчитываемого участка. Длина фундамента под наружные стены в нашем случае составляет 28 м.

Делим площадь на длину, получаем ширину фундамента в подошве: 29,42/28=1,05 м.

Мы получили предварительную цифру. Потом эти данные уточняются, тоже с использованием формул. Вдаваться в подробности мы не будем — кто интересуется, может проштудировать СП 50-101-2004.

Какая ширина фундамента — в том числе для стен, обложенных кирпичом

Что касается цокольной стены, то её ширина зависит от параметров применяемого для возведения материала и от вида фасадной отделки. Если это штукатурка без утепления, то ширину цоколя можно сделать равной толщине газобетонной кладки. При небходимости установки теплоизоляции, вентилируемого фасада или кирпичной облицовки, надо принимать во внимание ещё и их параметры.

Рекомендуем к прочтению

Цоколь для дома – то же, что подошва для башмака: от ее прочности зависит устойчивость стен и сухость в помещениях.

Особенно это касается кирпича, как наиболее тяжёлого материала. Если минвату можно опереть снизу на специальный профиль, то под кирпичом должен быть массив фундамента. Согласно нормам, кирпич может свешиваться не более чем на 1/3 своей ширины (это 4 см), но на фасаде гораздо эстетичнее будет смотреться, если облицовка будет опираться полностью. Свисать она может на цоколе (там этот узел будет закрыт отмосткой), но не на стенах.

Для домов с подвалом, ширину фундамента снизу и сверху можно сориентировать по минимально возможным показателям для стен подвалов:

Свайный и столбчатый фундамент

В одну группу (точечных фундаментов) сваи и столбы объединяет тот факт, что и те, и другие имеют малую площадь опирания. Их задача – только передать нагрузки от дома грунту, а принимает их ростверк. Основным отличием этих конструкций является глубина погружения, которая у столбов ограничивается 2,5 метрами, а у свай, особенно забивных, эта цифра может быть почти 20 раз больше. Кроме того, столбы могут возводиться кладочным способом, а сваи бывают только цельные или составные.

Столбы

Столбчатые опоры обязательно устанавливают в углах здания и в точках сопряжения перпендикулярных стен, остальные столбы распределяются по осям здания на расстоянии 1,5-3 м. Они могут возводиться из любого материала, вплоть до металла и дерева, но в качестве базы газобетонного дома такие варианты не годятся. В том числе не подходят и различные виды кладки, потому что они не обладают столь необходимой жёсткостью. Вывод один: столбы под газобетонный дом должны быть только монолитными.

Столбчатые опоры невозможно использовать при необходимости строительства подвала, но у них есть другие преимущества:

• Благодаря малому объёму земляных работ и материалоёмкости такой фундамент самый экономичный.
• Решает вопрос строительства на местности с любым рельефом (склон, перепады).
• Может применяться там, где установка конструкций ленточного типа невозможно – на участках с сезонным подтоплением, в регионах с высоким снежным покровом зимой, рядом с естественными водоёмами.