Оптимальная высота фундамента бани: как выбрать правильный уровень над землёй

Высота фундамента бани над уровнем земли зависит от особенностей местности, типа грунта и климатических условий. Обычно рекомендуется делать фундамент несколько десятков сантиметров выше уровня земли для защиты от подтоплений, влаги и грибков, что обеспечивает долговечность конструкции.

Кроме того, важным фактором является необходимость создания вентиляции под полом и предотвращение замерзания фундамента в зимний период. Важно учитывать, что минимальная высота фундамента не должна быть менее 30 см над уровнем земли, чтобы обеспечить надёжную защиту и комфорт в использовании бани.

Размер фундамента под баню

Размер фундамента под баню зависит конструктива и веса бани, типа грунта. Узнать тип грунта можно после выполнения геологических исследований. Такие параметры, как возможность морозного пучения, уровень просадки, прочность и несущая способность являются ключевыми для принятия правильного решения. Процедура достаточно дорогостоящая. Если нет желания её оплачивать, требуется самостоятельно определить хотя бы две основных.

Тип грунта

• отрыть шурф на глубину 1000 мм, отобрать пробу со дна;
• увлажнить её, попробовать скатать в жгутик толщиной примерно 10 мм.

Если это не получается – грунт песчаный; получается, но с трудом – супесь; жгут скатывается, но ломается при соединении в кольцо – суглинок; скатали и замкнули кольцо – глина.

Глубина залегания подпочвенных вод

• бурится скважина глубиной 3000 мм;
• вставляется сухой деревянный шест, на котором отмечают уровень грунта, оставляют его на несколько часов.

Если на участке есть грунтовые воды, они начнут заполнять пробуренную лунку. Шест намокнет. Размер участка, оставшегося сухим, указывает на УГВ. Если она близко к поверхности, оптимальное решение, плавающий плитный фундамент, либо наземная решётчатая несущая конструкция.

Самые проблемные грунты – глинистые. Без сложных исследований определить их состав невозможно. Соответственно возникают проблемы с выбором типа фундамента. По умолчанию следует выбирать максимально надёжный (плитный, свайный ростверковый).

В иных случаях оптимальным является мелкозаглубленный ленточный.

Варианты исполнения ленточного фундамента

Ленточные фундаменты возводятся в нескольких вариантах: монолитная бетонная заливка, кладка из кирпича, бутового камня, бетонных кирпичей.

При проектировании под баней подвала, фундамент ставится из блоков ФБС крупного формата. 4 рядов достаточно для того, чтобы придать последнему нормальную высоту.

Однако чаще выбирают монолит: ж/б, бутобетон.

Ширину ленты выбирают с учётом аналогичного значения несущих стен строения с превышением на 50-200 мм (для монтажа утеплителя, внешней облицовки).

Высота фундаментной ленты над поверхностью земли выбирается с учётом климата в регионе (снеговой покров). Заглубление минимум на треть общей высоты. Рекомендуется выполнять под фундамент подушку из ж/б – это повысит устойчивость.

Поверхностный вариант ленточного фундамента предусматривает заглубление в грунт исключительно песчаной подушки. Но, в таких случаях, периметр требуется обвязывать поперечными балками, для придания надлежащей жёсткости.

Минус решения – существенная площадь опалубки, расходы на которую удорожают работы. Для наземной ленты проще воспользоваться несъёмными решениями из ППС или бетонных блоков.

Фундаменты плитные

Это вариант конструкции мелкого заложения (за исключением бани с цокольным этажом).

Треть толщины плиты вкапывается в грунт, либо плита кладётся поверх него на предварительно выровненную площадку.

Максимальная опорная поверхность способствует оптимальному распределению нагрузок на грунт.

Если толщины плиты недостаточно, чтобы поднять стены выше верхней кромки снежного покрова, обустраивают цоколь, кладочный, либо монолитный.

Последнее решение для бани предпочтительнее, так как допускает кладку кирпичной печи на едином фундаменте (ленточный требует возведения для неё отдельного). Плита адаптирована для грунтов любых типов, за исключением районов вечной мерзлоты.

При отсутствии цоколя может рассматриваться в качестве черновых полов для внутренних помещений. В неё можно убрать тёплые полы, что сократит время прогрева и расход дров.

Габариты плиты должны превосходить проекцию здания бани на 250 мм во все стороны.

Основные сведения о свайных, столбчатых фундаментов

Сваи и столбы различаются сечением, материалом изготовления, глубинами заложения.

Столбы выполняют кладочным либо монолитным способом. Отличное решение для бани деревянной. Для каменной требуется монолит.

Сваи также имеют различное конструктивное исполнение: металл, металлобетон, ж/б монолит. Изготавливаются на заводе или заливаются на месте. В отдельную группу относятся сваи винтовые. Применение свай требует обвязки их оголовков ростверком.

Наиболее востребованным вариантом обустройства свайного поля является выбор буронабивных технологий. Это оптимальное решение по соотношению срока выполнения работ, стоимости и прочностных характеристик.

Особенности заливки бетонного фундамента

Плитного

Простейшим решением является заливка безрёберных поверхностных плит. Обычно для этого применяют несъёмную ППС опалубку, а периметр формируют из заводских L-образных элементов. На дно кладут плиты ЭППС, отлично противостоящие морозному пучению.

Алгоритм работ:

• если не предусматривается утепление, опалубка собирается из доски с превышением её высоты над заливаемым монолитом на 50 мм;
• работы начинаются с профилирования и разметки площадки, с привязкой к забору, иным строениям на участке;
• прокладываются канализационные трубы, настилается геотекстиль, формируется песчаная подушка (от 200 мм);
• на грунтах непучинистых от подушки можно отказаться;
• вместо подбетонки поверх подушки можно настилать профильные ПВХ мембраны;
• по мембране кладётся теплоизоляция, формируется основа каркаса, ставится опалубка.

Возможно сборка каркаса из сеток заводского производства с размером ячейки 200*200

Монтаж стержневого каркаса

Толщина защиты бетонной основы формируется за счёт укладки нижней сетки на специальные подставки из пластика; верхнюю сетку фиксируют на арматурных подставках типа «лягушка».

Укладка арматуры должна обеспечить формирование со всех сторон бетонной оболочки не менее 35 мм.

Рекомендуется обшить борта опалубки любым рулонным материалом, включая геотекстиль. Это способствует удержанию влаги в растворе и повторному применению досок. В зависимости от площади заливаемого участка используют доску толщиной 25-40 мм.

Готовый каркас с опалубкой, на стенки которой нашит геотекстиль. Доска сшивается на брусках 40*40 с шагом размещения последних 1000 мм. через один их выполняют более длинными с заострённым нижним концом (для забивки в грунт). Желательно использовать подкосы, распорки.

Бетон для фундамента – от М250 (В20). При изготовлении его из цемента, применяют М400.

Для получения В20 соотношение воды и цемента, 0,56. На куб бетона потребуется: воды – 215 л, песка – 750 кг, щебня – 1080 кг, цемента – 332 кг.

Заливка выполняется за сутки, с разрывами между замесами до 30 мин. Ведётся квадратами с привлечением минимум двоих людей. Первый заливает, второй ровняет

Поверхность залитой плиты укрывают ПЭ плёнкой, с последующим её увлажнением не реже 2-3 раз в день до набора бетоном 50% прочности.

При копировании материалов ссылка на сайт pestovo.pro обязательна. Ваши персональные данные обрабатываются на сайте в целях его функционирования в рамках Политики в отношении обработки персональных данных. Продолжение работы на сайте будет означать Ваше согласие с Политикой.

Какой глубины должен быть фундамент под баню

Домашняя баня редко имеет площадь больше 40 м² – разве что когда она совмещается с гостевым домом или пристраиваемой террасой. И хоть размер фундамента под баню тоже небольшой в плане, его конструктив, глубина заложения и прочие параметры подбираются по тому же принципу, что и для дома.

Виды и правила выбора фундамента для бани

Самое правильное – выбирать тип фундамента для бани по заключению геологического исследования, из которого можно почерпнуть самые важные сведения о разновидности грунта, его прочностных характеристиках, степени просадочности и подверженности морозному пучению. Нести эти расходы многие застройщики не хотят даже при возведении дома, а не только бани. В таком случае, придётся заняться минимальными изысканиями – а именно, определить тип грунта и глубину залегания грунтовых вод самостоятельно.

Во всех остальных случаях можно отдать предпочтение ленте мелкого заложения, ориентируя её ширину на толщину опираемой газоблочной кладки. Этот вариант при невысоком цоколе (когда общая высота ленты составляет не более 60 см) получится наиболее экономичным.

Вариации ленточного фундамента

Так как фундаментная лента имеет небольшую площадь опоры и в плане выглядит как стена в грунте, её можно возводить не только в монолитном варианте, но и в кладочном – из бутового камня или глиняного кирпича. Для малоэтажных построек может использоваться и бетонный кирпич — мелкоформатные полнотелые блоки из тяжёлого бетона, изготавливаемые по ГОСТ 6133, блоки из лёгкого бетона в качестве несъёмной опалубки.

Если под баней планируется сделать подвал, проще для возведения ленты использовать крупноформатные блоки ФБС, четыре ряда которых и формируют высоту полноценного подвального помещения. И всё же чаще застройщики предпочитают иметь дело с монолитом – бутобетоном либо железобетоном.

Как рассчитать размер фундамента: толщина и высота

Выбранный материал влияет на толщину фундамента. Какой она должна быть, проще всего сориентироваться по нормативным толщинам стен подвалов (они же и являются ленточными фундаментами).

Самые популярные проекты серии FH:

Общая площадь:

Общая площадь:
114м²

Общая площадь:
115м²

Основным критерием является величина пролёта стен, и вот как это выглядит в таблице:

Мнение эксперта Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

Толщины указаны для лент высотой до 1,5 м, при условии их возведения в непучинистых грунтах. Если грунт пучинистый, толщина стен должна увеличиваться в 1,5 раза, либо фундамент нужно снаружи утеплять.

Указанной толщины может оказаться мало для стен бани, которые, к примеру, должны иметь толщину 40-50 см. Поэтому ориентироваться надо именно по стенам, прибавляя к ширине ленты расстояние, необходимое для укладки утеплителя или кирпичной облицовки, если таковая предусмотрена.

Принцип размещения кладки на фундаментной ленте

Высота ленты определяется исходя из климатических условий местности — а именно, высоты выпадающего зимой снега. Если лента будет заливаться только по периметру внешних стен, расчёт должен быть таким, чтобы минимум 1/3 высоты ленты была заглублена в грунт. При этом лучше, если под нею будет если не железобетонная подушка, придающая монолиту Т-образное сечение, то хотя бы бетонная подготовка. Так лента малого заложения будет более устойчивой.

Как вариант, ленточный фундамент можно сделать поверхностным, заложив в грунт только подготовительную песчаную подушку. Но в таком случае периметр ленты должен быть связан внутренними поперечными балками. Именно за счёт них фундамент получит необходимую для газобетонных стен бани жёсткость.

Фундамент ленточный для бани

Недостатком ленточного фундамента является большая площадь опалубки, на сборку которой уходит довольно много пиломатериала – а это удорожающий элемент. Гораздо выгоднее и быстрее по времени использовать для заливки наземной ленты несъёмную опалубку из бетонных блоков или пенополистирола.

Плитный фундамент – разновидности и преимущества

Плитный монолит, если только он не устраивается для здания с цокольным этажом, относят к категории фундаментов мелкого заложения. Принцип закладки в грунт здесь точно такой же: 1/3 высоты плиты, либо полностью наземное расположение. Плита имеет большую площадь опоры, поэтому максимально равномерно распределяет нагрузки на почву.

Однако толщины плиты может быть мало, чтобы обеспечить стенам поднятие над уровнем грунта на высоту снежного покрова. В таких случаях обязательно нужен цоколь, и вариантов его устройства два: из кладочного материала (кирпича, мелких полнотелых блоков), либо монолит. Во втором случае, в процессе формирования каркаса плиты по периметру внешних стен устанавливают гнутые из арматуры хомуты, которые и послужат основой каркаса будущего цоколя.

Хомуты, установленные для формирования стенок цоколя

Такой фундамент для бани идеален, потому что на нём же можно возводить и каменную печь. В случае с ленточным фундаментом под печь придётся заливать отдельное основание. Плита подходит для всех грунтов кроме вечной мерзлоты, устойчива к морозному пучению (особенно когда утеплена), а при отсутствии цоколя может одновременно служить черновым полом. В монолит в процессе строительства можно заложить греющую водяную систему (дибо электрическую), и на прогрев вашей бани будет уходить меньше времени и твёрдого топлива.

Размер плиты в плане соответствует размеру бани, либо немного превышает его, если нужно утеплять или облицовывать фасад. Толщина определяется расчётом, но так как баня – строение небольшое и не тяжёлое, можно взять традиционный минимум – 250 мм. Меньше она может быть только при наличии рёбер жёсткости, которые могут быть обращены не только вверх, о чём говорилось выше, но и вниз. По сути, это совмещение плиты с фундаментной лентой, которая берёт на себя основную долю нагрузок и даёт возможность сделать горизонтальную часть плиты более тонкой.

Структура фундаментной плиты и её толщина

Столбчатого (свайного)

Столбы и сваи отличаются размером сечения, глубиной заложения и используемым материалом. Столбы могут возводиться как в монолитном варианте, так и в кладочном и имеют высоту не более 3 м. Бывают даже столбы мелкого заложения, их монтируют из установленных на торцы блоков ФБС. Такой вариант идеален для деревянной бани, но не подходит для каменной. Здесь лучше отдать предпочтение монолиту.

Сваи тоже бывают монолитные, но могут монтироваться и из готовых заводских изделий: железобетона, металлобетона, металла. Вряд ли для бани кто-то будет использовать забивные сваи, но винтовые можно. Хотя в любом случае головы металлических свай нужно объединять железобетонным ростверком.

Так как для устройства кладочных столбов нужно рыть шурфы, а это трудоёмко, в частном строительстве чаще всего применяют буронабивную технологию устройства свайного поля, как самую доступную для самостоятельного производства и недорогую. Такие сваи можно назвать и столбами, так как их длина тоже не превышает 3 м.

Схема ростверкового фундамента на столбах

Устройство монолитных опор для такого небольшого объекта как баня, может выполняться по простейшей технологии. Высверленные в грунте отверстия просто забутовывают камнем или кирпичным боем, после чего заливают текучим цементно-песчаным раствором. В наземной части, за счёт которой ростверк будет приподниматься над землёй, над каждой лункой ставят маленькую опалубку и, заложив в неё арматуру для связки с ростверком, заливают оголовки. Когда монолит наберёт распалубочную прочность (50%), можно приступать к формированию опалубки под ростверк.

Технология заливки фундамента

Технологически наиболее проста заливка поверхностной плиты — если у неё нет рёбер жёсткости. Плоскую плиту можно формировать по несъёмной опалубке из пенополистирола. Для этого некоторые производители предлагают L-образные элементы, из которых составляется периметр плиты. Дно опалубки при этом выкладывается плитами ЭППС, которые служат плите прекрасной защитой от морозного пучения.

• Если обходиться без утепления, то щиты для опалубки так же собирают из доски — из расчёта высоты борта, превышающей высоту монолита на 50 мм. При столь маленькой площади можно сделать и так, чтобы верх опалубки был ориентиром для верха плиты, но тогда щиты должны быть очень точно выставлены по горизонтали.
• Начинается работа с планировки, в процессе которой снимается слой растительности, поверхность выравнивается, а снятый грунт удаляется в отвал. С привязкой к любой другой постройке, забору или красной линии улицы производится разметка котлована с установкой обносок. Затем укладывается геотекстиль, поверх которого отсыпается и утрамбовывается песчаная подушка, внутрь неё закладываются канализационные трубы. Минимальная толщина отсыпки – 200 мм.
• Наличие подушки может быть необязательно на непучинистом грунте, но для этого нужно быть точно уверенными в его свойствах. Так как исследования грунта под баню никто не производит, подушка, по сути, выполняется на всякий случай. Она заменяет собой часть материкового грунта (если в нём присутствуют глинистые частицы, он всегда пучинистый), а так же выравнивает дно земляного корыта.
• Согласно строительным правилам, поверх песка должна заливаться бетонная подготовка, которая защищает слой гидроизоляции от повреждений. Но с появлением на рынке прочных и эластичных профилированных мембран из поливинилхлорида, в малоэтажном строительстве при малом заложении плит они заменили собой подбетонку.
• ПВХ-мембрану настилают на песок, выше укладывают теплоизоляцию или сразу формируют каркас. Опалубка ставится до или после него, что зависит от применяемой технологии сборки. Если из отдельных стержней, борта будут мешать производить торцевые соединения, поэтому их ставят позднее. Но каркас плиты для бани можно собрать и из готовых заводских сеток (если арматура стальная, то АIII d=12мм) с ячейкой 200*200 мм.

Сборка каркаса из отдельных стержней

Готовый каркас и опалубка, обшитая геотекстилем

Если на улице жарко, после схватывания смеси монолит нужно укрыть полиэтиленом и два-три раза в день увлажнять его поверхность. Снять опалубку можно, когда плита наберёт 50% прочности. При температуре окружающей среды +20 градусов это произойдёт уже на третьи сутки. Чем холоднее на улице, тем медленнее происходит набор прочности.

Фундамент для бани своими руками

Один из плюсов жизни на своей земле — возможность построить не только дом, но и дополнительные хозяйственные постройки, одной из которых является баня. Как правило, в России любой владелец участка земли стремится обзавестись хотя бы небольшой баней.

Традиционно баня строится из бревна или бруса, но сейчас есть и другие варианты; к примеру, строят каркасные бани, бани из газобетона, тем не менее, деревянный вариант считается оптимальным.

Плюсов у деревянной бани много:

1. привычный внешний вид;
2. польза для здоровья;
3. экологичность;
4. относительно недорогие строительные материалы;
5. возможность построить баню быстро;
6. отсутствие необходимости в массивном дорогостоящем фундаменте.

Готовый сруб — это очень удобная конструкция. Можно заказать его изготовление, а затем собирать у себя на участке. В этом случае зачастую владелец и фундамент для бани изготавливает своими руками.

Какие бывают фундаменты

СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» определяет фундамент как конструкцию, основной функцией которой является распределение нагрузки от здания на грунты оснований. Чем тяжелее постройка, тем более надежным должен быть фундамент.

При строительстве частного кирпичного дома в два этажа стоимость фундамента может составлять до 40 % стоимости всей стройки.

Баня — это обычно легкая постройка; массивный фундамент для нее не нужен, и затраты на его устройство могут быть намного ниже.

Фундаменты классифицируются по материалу и методу изготовления, а также по форме.

Сборные и монолитные фундаменты: плюсы и минусы

По методу изготовления различают фундаменты сборные и монолитные.

Сборные варианты изготавливают из готовых элементов, доставленных на строительную площадку. Это могут быть кирпич, блоки ФБС или керамзитобетонные блоки и другие материалы.

Достоинствами такого варианта являются простота и высокая скорость монтажа, а также относительно невысокие финансовые затраты, поскольку могут использоваться кирпич и блоки, бывшие уже в употреблении или остатки от строительства. Все элементы изготавливаются заводским методом и имеют стандартизированное качество, что тоже плюс.

Недостатки сборных фундаментов:

1. необходимость доставки элементов на строительный участок;
2. использование специальной техники для монтажа блоков;
3. зависимость формы и размеров фундамента от размеров элементов;
4. наличие швов в готовом фундаменте, в которые может поступать вода.

Достоинства и недостатки монолитных фундаментов

Монолитные фундаменты заливают бетоном прямо на строительной площадке. Основное достоинство монолитных конструкций — долгий срок службы, в 3–4 раза больше, чем у сборных.

Монолитные фундаменты не имеют швов, в которые может поступить вода, для их изготовления не требуется специальная техника, а форма и габариты монолитного фундамента могут быть абсолютно любыми. Впрочем, для бани фундамент обычно делают прямоугольным.

Минусы монолитных фундаментов:

1. длительный срок строительства (бетону требуется время, чтобы набрать прочность);
2. необходимость применения трудоемких работ по армированию;
3. необходимость монтажа и демонтажа опалубки (в некоторых случаях).

При строительстве бани выбор типа фундамента обычно диктуется наличием материалов и техники.

Классификация фундаментов по форме

По форме фундаменты бывают следующих видов:

1. Плитные. Представляют собой сплошную плиту, на которую устанавливается здание. Плитный фундамент тяжелый, очень прочный и надежный, подходит для любых типов грунтов оснований, кроме участков с выраженными перепадами рельефа. К недостаткам относятся, прежде всего, большое количество материалов, необходимых для его для изготовления и большой объем земляных работ, поэтому для бань его практически не используют как экономически нецелесообразный.
2. Ленточный фундамент — это «лента» шириной до 60 см, выполненная из железобетона или отдельных элементов, которая располагается под всеми несущими стенами здания и иногда под перегородками. Ленточный фундамент распределяет нагрузку от конструкции достаточно равномерно, и хотя по надежности уступает плитному, для бани его обычно более чем достаточно. В частном строительстве ленточные фундаменты любят за экономичность, относительную простоту изготовления и возможность устраивать цокольные и подвальные помещения.
3. Столбчатые фундаменты представляют собой комплект опор, которые размещаются под пересечениями стен зданий, а также под самими стенами на определенном расстоянии, которое зависит от надежности грунта и веса постройки. Иногда они соединяются ростверком. Этот вариант еще более экономичный (на 30–50 %) и простой в изготовлении, чем ленточный фундамент. Однако он менее надежен, поэтому используется, в основном, для легких построек на надежных грунтах оснований.
4. Свайные фундаменты — это тоже отдельные опоры, но сильно заглубленные, поэтому они наиболее надежны. Также они подходят для строительства на участках с большими перепадами рельефа. Для бань эта надежность избыточна, поэтому сваи под баню нужны только на вечномерзлотных или болотистых грунтах. Однако сегодня появились технологии винтовых свай, которые позволяют очень быстро и относительно недорого соорудить на участке винтовой фундамент. Этими работами занимаются специальные организации, имеющие в распоряжении необходимое оборудование. Поэтому сейчас бани ставят и на винтовых сваях.

Какой фундамент выбрать для бани

СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» предписывает при проектировании фундаментов сооружений учитывать назначение и технологические особенности конструкции, результаты инженерных изысканий, условия эксплуатации, санитарно-эпидемиологические и экологические требования, а также требования нормативных документов (СП 45.13330 — по земляным работам, СП 48.13330 — по организации строительства, СП 126.13330 — по геодезическим работам).

Однако деревянная баня — это не ответственное сооружение, она легкая, большой нагрузки на грунты оснований не дает, поэтому обычно ее ставят на столбчатый фундамент. В случае болотистых или вечномерзлотных грунтов оснований — на винтовые сваи.

Как сделать фундамент для бани своими руками

Изготовление фундамента на винтовых сваях обычно заказывают специальным организациям.

Своими руками для бани можно сделать сборный или монолитный столбчатый фундамент. Какой вариант выбрать — сборный или монолитный — зависит от наличия материалов и техники, а также от предпочтений владельца.

Строительство фундамента включает несколько основных этапов. Вначале делают проект, затем выполняют подготовительные работы по разметке, земляные работы и приступают к изготовлению самого фундамента.

Подготовительный этап

Для монолитных и сборных фундаментов он одинаков.

Сначала производят разметку, то есть, определение расположения постройки на участке.

Как правило, баню строят прямоугольную в плане, поэтому нужно разметить этот прямоугольник на участке. Обычно одна из стен бани параллельна ограде, поэтому можно просто отмерить от нее одинаковые расстояния, вбить колышки и натянуть бечевку.

После разметки основного прямоугольника необходимо проверить углы. У прямоугольника диагонали равны друг другу. Измерив диагонали и сравнив их, можно понять, все ли в порядке с углами. Если диагонали не равны, значит, размечен параллелограмм, у которого, как известно, углы не прямые.

В этом случае нужно сдвинуть два смежных угла в одном направлении на половину разницы диагоналей и снова произвести измерения. Если диагонали не стали равны, углы передвигают в противоположную сторону.

После разметки основного контура размечают расположение опор.

Опоры столбчатого фундамента могут быть круглыми или квадратными в сечении. Обычно размеры сечения опор составляют 20х20, 30х30 или 40х40 см. Если фундамент изготавливается из блоков, размер сечения опор выбирают, отталкиваясь от габаритов блоков, имеющихся в наличии.

Обычно опоры располагают под пересечениями стен, но если длина стены больше 6 м, то под ней размещают дополнительные опоры. Чем больше площадь сечения опор, тем больше может быть между ними расстояние.

Расстояние между опорами зависит и от степени их заглубления. Для незаглубленного фундамента их размещают с шагом 1,5–3 м, для мелкозаглубленного — 2–4 м, для заглубленного 3–6 м.

Высота фундамента размечается строго горизонтально над уровнем грунта. Для этого используют обноску, расположенную по периметру фундамента на расстоянии 0,5–1,5 м от его наружных стен.

Земляные работы

Земляные работы заключаются в выкапывании котлована под опоры. Ширину и длину котлована рассчитывают, умножая ширину и длину сечения опоры на коэффициент 1,5–2.

Глубину котлована фундамента выбирают в зависимости от глубины промерзания и типа грунта. Глубина котлована фундамента также учитывает толщину песчано-гравийной подушки (10–20 см).

Важно!

Глубина заложения фундамента выбирается в соответствии со Сводом Правил СП 22.13330.211 «Основания зданий и сооружений» (СНиП 2.02.01-83).

На надежном грунте деревянную баню ставят на незаглубленном фундаменте. Снимают плодородный грунт на глубину 20 см и засыпают нерудный материал. Для малозаглубленного фундамента глубина скважины составляет 40–70 см. Для заглубленного фундамента скважину копают ниже точки промерзания грунта, но выше уровня грунтовых вод. Соответствующие значения необходимо узнавать для каждой местности.

Грунт основания котлована фундамента нужно уплотнить, затем разложить геотекстиль и засыпать песчано-гравийную подушку толщиной не менее 20 см. Геотекстиль нужен для того, чтобы песок под опорой не размывался, что может привести к проседанию опор. Каждый слой ПГС необходимо утрамбовать. Вместо песчано-гравийной подушки можно изготовить подушку из бетона (подбетонку) толщиной от 10 см из бетона класса по прочности В7,5.

На этом земляные работы заканчиваются, и можно переходить к изготовлению фундамента.

Изготовление сборного фундамента из кирпича или блоков

Если фундамент изготавливается из штучных элементов, их устанавливают на подготовленное место в котловане или в траншее, основание отсыпают песком и трамбуют. Кирпичи или блоки укладывают рядами и скрепляют цементным раствором.